Хоч би яким умільцем був господар саду, проводити електрику в саду повинен тільки фахівець. Неправильна експлуатація електроприладів або несправна, особливо в умовах підвищеної вологості, характерна для будь-якого саду, може призвести до серйозних травм. Електрика сама по собі смертельно небезпечна, тому потрібно вжити надзвичайних заходів безпеки в саду, щоб електрообладнання, що особливо працює на вулиці, завжди було у справному стані.

Фірми

Müller Plastik GmbH

Власна продукція: виробництво комплектуючих електропроводки, стандартні мережеві вилки, спеціальні мережеві вилки, знімні перемички, пластмасові електродеталі, кабель, елементи підсвічування. Готові вироби: кабельний барабан, підсвічування, спеціальний кабель, кабель на відріз.

Профіль фірми

Фірма Müller Plastik GmbH, спеціаліст у галузі виробництва та продажу пластмасових елементів електропроводки та електричного кабелю, пропонує різні серійні та нестандартні рішеннядля з'єднання електричних схем, їх розгалужень та інших завдань, що виникають під час електромонтажних робіт.

З моменту заснування компанії Müller Plastik GmbH у 1980 році спостерігається постійний щорічний приріст прибутку, що дає компанії впевненість у тому, що її економічна програма, якість продукції та сервіс повністю відповідають вимогам клієнтів компанії.

Рівень цін компанії змушує зупинити вибір потенційного покупця продукції заводу. І придбавши вироби, клієнти самі переконуються в тому, що поняття Якість та Надійність на підприємстві Müller Plastik GmbH є взірцем традиційного німецького виробництва, що робить німецькі товари еталоном надійності та якості у всьому світі. Якість продукції етапі виробництва підтримується системою електронного контролю. Як наслідок, усі вироблені товари відповідають німецькому промисловому стандарту ISO 9001:2000.

На підприємстві працюють 130 працівників. Метою команди є швидке, гнучке, індивідуальне та ефективне рішення поставленого замовником завдання.

Технології XXI століття, і навіть сучасні засоби виробництва, розташовані на 3000 м² виробничих площ, є найкращою причиною всього вищесказаного.

В одному компанія впевнена завжди точно: замовник завжди залишиться задоволеним співпрацею з Müller Plastik GmbH.

Запит Фірма Müller-Plastik GmbH шукає представника у Росії з власним складом.

Мова кореспонденції німецька, англійська

Ціни

Хоч би яким умільцем був господар саду, проводити електрику в саду повинен тільки фахівець. Неправильна експлуатація електроприладів або несправна електропроводка, особливо в умовах підвищеної вологості, характерної для будь-якого саду, може призвести до серйозних травм. Електрика сама по собі смертельно небезпечна, тому потрібно вжити надзвичайних заходів безпеки в саду, щоб електрообладнання, що особливо працює на вулиці, завжди було у справному стані.
Якщо електрика буде проведено у всьому саду, його мешканцям доведеться обов'язково виконувати правила електробезпеки. Деякі підготовчі роботи в саду можна зробити і самому, щоб прискорити роботу і зменшити витрати, але до початку робіт краще проконсультуватися з фахівцем.

Проводити електропроводку в садуі підключати її до розподільчому щитуповинен тільки професійний електрик, оскільки від того, наскільки кваліфіковано буде виконано цю роботу, залежить і безпека мешканців садової ділянки, та збереження використовуваного в саду електрообладнання.

Садова проводка повинна оснащуватися автоматом захисту (автоматичним переривником живлення (АПП) по струму витоку), який за необхідності (при виявленні дефектів) припиняє подачу струму. Несправна електропроводка часто спричиняє пожежу.

Інші альтернативи електриці
Якщо ви маєте намір електрифікувати сад або спорудити фонтан у ставку, який працює за допомогою насоса, але не хочете проводити електрику, знайте, що є альтернативні способи освітлення. Зараз можна придбати найрізноманітніші ліхтарі освітлення на сонячних батареях, а для ставка - фонтани та інші пристрої, також на сонячних батареях, які, до того ж, швидко встановлюються. Тільки не забудьте, що їм для функціонування потрібне сонце в достатній кількості.

Якщо ви не хочете тягнути дроти за газонокосаркою або машинкою для підрізання живоплоту через весь сад, то можете вибрати моделі, що працюють на акумуляторах. Однак у них обмежений час роботи, оскільки акумулятори потрібно заряджати, крім того, вони дорожчі і зазвичай важчі, але безпечніші.

Підземна електропроводка
1. Для прокладання кабелю викопайте траншею глибиною 60 см, а під доріжками та іншими надземними об'єктами – 50 см.
2. Для захисту кабелю покладіть на нього ряд керамічних плиток (покрівельної черепиці) або спеціальну ізоляційну трубу.
3. На плитку наклейте спеціальну попереджувальну стрічку із жовто-чорними смужками, яка вкаже на наявність кабелю в траншеї.

Як провести електрику
Для того, щоб провести електричний струмдо садових об'єктів можна скористатися готовим комплектом, який треба тільки включити в електромережу. Ці комплекти зазвичай оснащуються автоматичним переривником живлення (АПП) по струму витоку, а всі перемикачі та розподільні коробки в них роблять водонепроникними.

Електропроводка
Якщо електрику потрібно провести від житлового будинку до сараю, теплиці чи садових світильників, краще прокласти кабель під землею. Провід, що висить над головою, не тільки небезпечні, оскільки можуть бути пошкоджені гілками дерев, але й просто некрасиві.

Кабель, що прокладається під землею, повинен бути в спеціальній обмотці, здатній витримати невеликі пошкодження, наприклад, при перекопуванні саду. Для того щоб уникнути пошкодження кабелю, його прокладають на глибині не менше 50 см під доріжками та іншими твердими поверхнями, а під газонами, клумбами та іншими ділянками, що обробляються, - на глибині 60 см. Перш ніж засипати кабель землею, його закладають керамічними плиткамиі сигнальною стрічкою (з жовто-чорними смужками), що попереджає про кабель, що проходить тут.

Електричний ланцюг повинен бути оснащений своїм власним автоматичним переривником живлення (АПП) по струму витоку, а розміри та потужність кабелю визначаються його призначенням: зазвичай для більшості садових потреб достатньо кабелю потужністю 3 кВт.

Траншею для кабелю краще вирити самим, щоб заощадити кошти та не пошкодити рослини. Місце прокладання кабелю потрібно обов'язково позначити.

Переривники ланцюга та вимикачі
Переривники ланцюга, що вставляються в розетки, недорогі і завжди повинні використовуватися за відсутності АПП. Перевірте переривник ланцюга: якщо він вимикається, з'ясуйте причину та ліквідуйте несправність, а при постійному вимкненні без особливих причин замініть його.

Всі розетки, перемикачі та патрони садової електропроводки повинні бути водонепроникними (які використовуються в будинку не призначені для вулиці). Існують спеціальні контрольні панелі для теплиць (див. Електрика в теплиці). Більшість електрообладнання поставляється зараз із розетками. Але якщо вам потрібно самостійно встановити розетку, переконайтеся, що вона є водонепроникною і забезпечена відповідними запобіжниками. Регулярно перевіряйте стан розеток.

Додаткові заходи безпеки
Завжди виймайте провід з розетки, перш ніж приступати до регулювання обладнання, наприклад, при заміні ріжучого пристрою електрокосарки. Слідкуйте, щоб дроти тримера або косарки не були поруч із ріжучим пристроєм. Якщо провід таки пошкоджений, з'єднайте його спеціальними водонепроникними з'єднувачами.

Замінюйте зношені дроти. Електроприлади потрібно зберігати в сухому приміщенні та перед використанням, особливо після тривалої перерви, ретельно перевіряти дроти, які можуть злежатися та загнутися. Якщо безпека використання електроприладів викликає сумніви, покажіть їх електрику.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Якщо в саду використовуються газонокосарка, машинка для підрізування живоплоту та інше обладнання, що працює від мережі, яка не захищена автоматичним переривником живлення по струму витоку, завжди використовуйте додатковий переривник живлення, що підключається до розетки. Використовуйте лише безпечне обладнання.

Додатковий переривник живлення
Перш ніж користуватися інструментами з металевими корпусами, перевірте, чи є у них заземлення. Проводи обладнання з пластиковими корпусами повинні мати три шари ізоляції.

Перш ніж увімкнути струм, перевірте комплектність всього обладнання та стан дротів. Виявивши пошкодження, відріжте пошкоджений шматок і з'єднайте його кінці спеціальними водонепроникними з'єднувачами (малюнок зверху). Ніколи не з'єднуйте дроти ізолентою.

Електрокосаркою можна користуватися лише за сухої погоди.

Садова електропроводка: Секрети інженерів-будівельників

Проведення електропроводки в саду - справа, що вимагає найсерйознішого і до того ж професійного підходу. По-перше, займатися цим повинна людина, яка обізнана в електриці, а краще - професіонал. У всякому разі, підключення до розподільного щита має здійснюватися професійним електриком. По-друге, дуже велике значеннямає те, які електропроводи ви вирішили використати.

Обидва кабелі мають ізоляцію з ПВХ пластикату з внутрішнім наповнювачем суміші з гум. Ці види кабелю є негорючими і тому відносяться до пожежобезпечних. Для прокладання кабелю по ділянці слід використовувати спеціальні кабель-канали, також можуть знадобитися і труби, жорсткі або гофровані.

Так, електротехнічні спеціально використовуються для прокладання кабелю під землею. Така труба стане додатковим захистом кабелю від механічних пошкоджень. Цей факт дуже важливий, особливо у разі проведення електрики на садовій ділянці. Для такої підземної прокладки кабелю потрібно викопати траншею глибиною щонайменше 60 див.

Також вам просто не обійтись без автоматичного вимикача. Можете придбати на вибір: автомати АВВ або автомати ІЕК. І той, і інший дозволять вам надійно захистити вашу електротехніку від пошкоджень під час перепаду напруги в мережі. Автоматичні вимикачі спрацьовують у разі стрибка напруги або посилення потоку електричного струму. Таким чином, ви можете бути абсолютно спокійними за ваше майно, залишаючи ваш заміський будиноку гордій самоті навіть на тривалий час. При цьому ви можете залишити увімкненими в мережу, скажімо холодильник. Автоматичні вимикачі не тільки автоматично розмикають електричне коло, але й здійснюють автоматичне включення після того, як мине небезпека. Диференціальні автомати електрозахисту дозволять захистити електроприлади і в тому випадку, якщо електропроводка раптом буде порушена через збіг якихось обставин. За наявності підземної електропроводки на садовій ділянці без них просто не обійтись.

Наступний момент – це встановлення електророзеток. Так, встановлюючи електророзетку на веранді, а тим більше на відкритій терасі, обов'язково використовуйте вологозахищені розетки. У цьому випадку поза конкуренцією розетки T-PLAST або вологозахищені розетки Legrand. Розетки Legrand, як і інша електропродукція цієї компанії, відповідають найвищій європейській якості.

Що стосується водонепроникності, всі складові електропроводки на вашій дачі повинні бути надійно захищені від вологи. Це стосується і проведення електрики в теплицю. У теплицях слід також використовувати тільки вологозахищені розетки.

Точкові світильники монтуються в підвісні стельові панелі, а в деяких випадках, коли вони використовуються як додаткове підсвічування, вони можуть бути вбудовані в полиці, стелажі, меблі, стіни і навіть підлогу. Точкові світильники можуть бути поміщені в металевий, скляний, латунний або термопластиковий корпус. Для простоти обслуговування та більшої безпеки встановлення світильників відбувається у найбільш безпечних та зручних для доступу місцях.

Існує два типи вилок: звичайна вилка та вилка євростандарт. Електропроводка в садовому будиночку Зовнішні відмінності євровилки та звичайної легко помітні. Електропроводка у саду. У євровилки товстіші контакти та додатковий «земляний» контакт на корпусі. Перенесення розеток може стати перестановка меблів, килим, що висить на стіні, покупка комп'ютера, ігрової приставки, установка домофону і т.п. Встановлення Для прихованої та зовнішньої проводки можна використовувати розетку. Вона має захист від влучення вологи і може використовуватися поза приміщеннями. Електропроводка у саду.

Бувають ситуації, в яких необхідно не тільки вмикати або вимикати світло повністю, але й регулювати міру світіння люстри або іншого освітлювального приладу. У цьому випадку допоможе заміна вимикача на вимикач, що складається з кількох секцій, найчастіше – двох або трьох. По натисканні на кожну з секцій включатиметься певна комбінація лампочок, а при включеному стані одразу всіх секцій - усі лампочки загорятимуться яскравим світлом.

Індукційні конфорки не нагріваються. Вони викликають нагрівання у дні каструлі. Електропроводка у саду. Крім відсутності втрат під час передачі тепла, ці конфорки зовсім не мають теплової інерції. Споживають індукційні конфорки вдвічі менше електроенергії, ніж інші електричні, що дають посуду той самий нагрівання.

Поширення двотарифного обліку дозволяє значно знизити виробничі витрати. Сьогодні все нові будинки ще на стадії будівництва обладнуються автоматизованими системамиобліку електроенергії, які надають мешканцям можливість проводити облік електроенергії диференційовано за добою. У цю систему входять як двотарифні лічильники, а й апаратура автоматики, що дозволяє програмувати електролічильники і знімати з них показання дистанційно. Електропроводка у саду.

Електропроводка під натяжною стелею

Перед монтажем проводиться огляд кабелю на барабанах. Не повинно бути зовнішніх механічних пошкоджень, обидва кінці кабелю на барабані повинні бути герметично загорнуті. За результатами огляду кабелю складається відповідний акт.

Випускаються однофазні та трифазні лічильники електричної енергії, індукційні або електронні. В даний час використовуються головним чином два типи електролічильників - індукційні та електронні. Електропроводка у саду. На відміну від індукційних лічильників, електронні лічильники електричної енергії побудовані на основі мікросхем, не містять частин, що обертаються, і проводять перетворення сигналів, що надходять з вимірювальних елементів, в пропорційні величини потужності та енергії.

Наприклад, зовнішня та підземна прокладка допустима лише спеціальними видами кабелів. При електрифікації будь-якого об'єкта необхідно проводити розрахунок споживаної потужності, виходячи з виділеної. Для підземного монтажу кабелю потрібні досить великі витрати на земляні роботи. Кабель прокладають або підземної кабельної каналізації, або закопують. Електропроводка у саду.

Замінити у квартирі звичайні лампирозжарювання на енергозберігаючі. Вони споживають у 5 разів менше електроенергії. 12-ватна енергозберігаюча лампочкадає стільки ж світла, скільки 60-ватна лампа розжарювання.

Енергоефективність - одна з найактуальніших проблем енергозбереження більшості російських підприємств. При цьому мало знає, що найбільший потенціал енергозбереження закладено у опаленні будинків. Електропроводка у саду. І ще менше людейінвестує у подібні енергозбереження. Якісна теплоізоляціябудівель приносить відчутну вигоду власнику та користувачеві. Будинки у вигляді низьких витрат на опалення та високого рівняпроживання у будинку. Електроенергія на підприємстві може економитися шляхом застосування енергозберігаючих технологій та більш досконалого обладнання, підвищення рівня експлуатації та технічне обслуговуванняобладнання, продуктивності робочих машин та електролітичних процесів, зменшення втрат у системі електропостачання та електроприймачах, зниження електричних навантажень у години максимуму навантаження енергосистеми.

Електропроводка в лазні дерев'яної лазні

Кожен, хто наважується побудувати баню хоче отримати місце не тільки для оздоровлення чи гігієнічних процедур, але й для приємного відпочинку. А який може бути відпочинок та комфорт у темному приміщенні? Правильно, тут нам на допомогу приходить електрика!

Електропроводка для лазні, а тим більше для лазні дерев'яної значно відрізняється від проводки у звичайному будинку, адже лазня – місце пожежонебезпечне, вологе, та й температура там буває досить висока. З усього вищевикладеного робимо простий висновок - електропроводка має бути особлива.

Монтаж проводки краще проводити поза парною і мийною, вивівши в ці приміщення через спеціально просвердлені отвори герметичні світильники на 12 В, ступінь захисту яких повинна бути не нижче за IP 65, а ще краще за IP 68, а проводи вивести в сіни або кімнату відпочинку. Для того щоб пропустити кабель або провід крізь стіну слід використовувати труби з ПВХ, порцелянові вирви або втулки, вони дуже щільно встановлюються в підготовлені отвори і тільки після цього протягається провід. Закріплювати світильники треба так, щоб виключити будь-які найменші зазори між світильником і поверхнею.

Якщо з якихось причин це неможливо вийти зі становища, провівши проводку кабелем з термостійкою подвійною силіконовою ізоляцією типу «SiHF» або «SILFLEX Sif» такі дроти мають досить великий діапазон робочих температур (+180 - 50), короткочасно витримують до +200 градусів. Проведення в цьому випадку проводиться відкрито і кріпиться до стіни або стелі скобами. Для додаткової ізоляції не варто проводити кабель. гофрованій трубітому що велика ймовірність появи конденсату, металеві рукави і труби для цих цілей використовувати заборонено, щоб виключити додаткове підвищення температури біля проводки.

І звичайно при електромонтажних роботах не слід забувати про захист, до встановлення обов'язкові: ПЗВ (не більше 10 А), автомат відразу після ПЗВ, заземлення.

інструкція як провести електрику в саду

Хоч би яким умільцем був господар саду, проводити електрику в саду повинен тільки фахівець. Неправильна експлуатація електроприладів або несправна електропроводка, особливо в умовах підвищеної вологості, характерної для будь-якого саду, може призвести до серйозних травм.

Електрика сама по собі смертельно небезпечна, тому потрібно вжити надзвичайних заходів безпеки в саду, щоб електрообладнання, що особливо працює на вулиці, завжди було у справному стані.

Якщо електрика буде проведено у всьому саду, його мешканцям доведеться обов'язково виконувати правила електробезпеки. Деякі підготовчі роботи в саду можна зробити і самому, щоб прискорити роботу електрика та зменшити витрати, але до початку робіт краще проконсультуватися з фахівцем.

ЗОВНІШНЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКА

Проводити електропроводку в саду і підключати її до розподільного щита повинен тільки професійний електрик, оскільки від того, наскільки кваліфіковано буде виконана ця робота, залежить і безпека мешканців садової ділянки, і збереження електрообладнання, що використовується в саду.

Садова проводка повинна оснащуватися автоматом захисту (автоматичним переривником живлення (АПП) по струму витоку), який за необхідності (при виявленні дефектів) припиняє подачу струму.

Несправна електропроводка часто спричиняє пожежу.

Інші альтернативи електриці

Якщо ви маєте намір електрифікувати сад або спорудити фонтан у ставку, який працює за допомогою насоса, але не хочете проводити електрику, знайте, що є альтернативні способи освітлення. Зараз можна придбати найрізноманітніші ліхтарі освітлення на сонячних батареях (див. с. і світла в саду), а для ставка - фонтани та інші пристрої, також на сонячних батареях (див. с. Розміщення водних об'єктів), які, до того ж, швидко встановлюються. Тільки не забудьте, що їм для функціонування потрібне сонце в достатній кількості.

Якщо ви не хочете тягнути дроти за газонокосаркою або машинкою для підрізання живоплоту через весь сад, то можете вибрати моделі, що працюють на акумуляторах. Однак у них обмежений час роботи, оскільки акумулятори потрібно заряджати, крім того, вони дорожчі і зазвичай важчі, але безпечніші.

Підземна електропроводка

1. Для прокладання кабелю викопайте траншею глибиною 60 см, а під доріжками та іншими надземними об'єктами – 50 см.

2. Для захисту кабелю покладіть на нього ряд керамічних плиток (покрівельної) або спеціальну ізоляційну трубу.

3. На плитку наклейте спеціальну попереджувальну стрічку із жовто-чорними смужками, яка вкаже на наявність кабелю в траншеї.

Як провести електрику

Для того щоб провести електричний струм до садових об'єктів, можна скористатися готовим комплектом, який треба лише включити до електромережі. Ці комплекти зазвичай оснащуються автоматичним переривником живлення (АПП) по струму витоку, а всі перемикачі та розподільні коробки в них роблять водонепроникними.

Електропроводка

Якщо електрику потрібно провести від житлового будинку до сараю, теплиці чи садових світильників, краще прокласти кабель під землею. Провід, що висить над головою, не тільки небезпечні, оскільки можуть бути пошкоджені гілками дерев, але й просто некрасиві.

Кабель, що прокладається під землею, повинен бути в спеціальній обмотці, здатній витримати невеликі пошкодження, наприклад, при перекопуванні саду. Для того щоб уникнути пошкодження кабелю, його прокладають на глибині не менше 50 см під доріжками та іншими твердими поверхнями, а під газонами, клумбами та іншими ділянками, що обробляються, - на глибині 60 см. Перш ніж засипати кабель землею, його закладають керамічними плитками і сигнальною стрічкою (з жовто-чорними смужками), що попереджає про кабель, що проходить тут.

Електричний ланцюг повинен бути оснащений своїм власним автоматичним переривником живлення (АПП) по струму витоку, а розміри та потужність кабелю визначаються його призначенням: зазвичай для більшості садових потреб достатньо кабелю потужністю 3 кВт.

Траншею для кабелю краще вирити самим, щоб заощадити кошти та не пошкодити рослини. Місце прокладання кабелю потрібно обов'язково позначити.

Переривники ланцюга та вимикачі

Переривники ланцюга, що вставляються в розетки, недорогі і завжди повинні використовуватися за відсутності АПП. Перевірте переривник ланцюга: якщо він вимикається, з'ясуйте причину та ліквідуйте несправність, а при постійному вимкненні без особливих причин замініть його.

Всі розетки, перемикачі та патрони садової електропроводки повинні бути водонепроникними (які використовуються в будинку не призначені для вулиці). Існують спеціальні контрольні панелі для теплиць (див. Електрика в теплиці). Більшість електрообладнання поставляється зараз із розетками. Але якщо вам потрібно самостійно встановити розетку, переконайтеся, що вона є водонепроникною і забезпечена відповідними запобіжниками. Регулярно перевіряйте стан розеток.

Додаткові заходи безпеки

Завжди виймайте провід з розетки, перш ніж приступати до регулювання обладнання, наприклад, при заміні ріжучого пристрою електрокосарки. Слідкуйте, щоб дроти тримера або косарки не були поруч із ріжучим пристроєм. Якщо провід таки пошкоджений, з'єднайте його спеціальними водонепроникними з'єднувачами.

Замінюйте зношені дроти. Електроприлади потрібно зберігати в сухому приміщенні та перед використанням, особливо після тривалої перерви, ретельно перевіряти дроти, які можуть злежатися та загнутися. Якщо безпека використання електроприладів викликає сумніви, покажіть їх електрику.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Якщо в саду використовуються газонокосарка, машинка для підрізування живоплоту та інше обладнання, що працює від мережі, яка не захищена автоматичним переривником живлення по струму витоку, завжди використовуйте додатковий переривник живлення, що підключається до розетки. Використовуйте лише безпечне обладнання.

Додатковий переривник живлення

Перш ніж користуватися інструментами із металевими корпусами, перевірте, чи є у них . Проводи обладнання з пластиковими корпусами повинні мати три шари ізоляції.

Перш ніж увімкнути струм, перевірте комплектність всього обладнання та стан дротів. Виявивши пошкодження, відріжте пошкоджений шматок і з'єднайте його кінці спеціальними водонепроникними з'єднувачами (малюнок зверху). Ніколи не з'єднуйте дроти ізолентою.

Електрокосаркою можна користуватися лише за сухої погоди.

Інструменти для електромонтажу

Хороший лікар надасть першу допомогу хворому без ліків та пристроїв. Це справжнє мистецтво. Ми ж вирішуємо завдання простіше: ремонтуємо або прокладаємо електропроводку своїми руками, пожвавлюємо світильники, лікуємо вилки, розетки та вимикачі. Звичайно, електричні дротиголими руками не візьмеш. Для успішного ремонту чи монтажу або в будь-якому іншому місці потрібні інструменти. Усіх інструментів не напасешся. Це накладно, та й потрібні багато з них дуже рідко. Однак, деякі інструменти для електромонтажу або "джентльменський" набір електрика потрібно завжди мати під рукою.

Ось перелік необхідних речей як спочатку, так і на кожен день.

Інструменти для електромонтажу, необхідні у кожному будинку

Викрутки

Ми знаємо 2 основні викрутки: з прямим шліцем та хрестоподібну. З прямим шліцем - звичайнісінька викрутка, вона ж плоска, вона ж паличка, вона ж мінусик. Розрізняються по ширині та товщині робочої області. У електромеханізмах це найпоширеніший вид виконання шліців у болтів. Маркується викрутка – SL, що у перекладі “Slotted” – шліцева. Найбільш затребуваний розмір шліцю - близько 4 мм завтовшки і 0,5 мм завтовшки.

Скласти проект електропроводки для свого дачного будиночка не складає особливих труднощів. До того ж до дач пред'являється набагато менший рівень вимог, ніж основних видів житла. Але під час проектування важливо враховувати деякі особливості. Це допоможе уникнути неприємностей у майбутньому, а також почуватися на дачі комфортно та безпечно.

Насамперед, необхідно визначитися як виконати внутрішньобудинкову проводку – відкритим чи прихованим. Спосіб прокладання залежить від особливостей проекту та матеріалів, з яких побудована ваша дача. Ідеальний варіант для дерев'яного будинку- Відкрита електропроводка в спеціальних коробах. Її монтаж є найлегшим при монтажі та найпридатнішим для будівель з дерева за вимогами безпеки. Про те, як скласти схему електропроводки для підключення вашого дачного будинкудо мережі ви можете дізнатися тут .

Якщо стіни з цегли або піноблоків, то для надання кращого естетичного вигляду краще робити приховане проведення. В цьому випадку необхідно буде робити в стіні спеціальні канавки - штроби та укладати електропроводку в них. Прокладка здійснюється за вертикальними або горизонтальними лініями. Далі необхідно визначити точну кількість енергоспоживачів. Необхідно врахувати не тільки розетки та освітлення, але всі прилади та механізми, що потребують індивідуального підключення. Розрахунок проводиться для кожного приміщення окремо. При визначенні кількості споживачів енергії необхідно продумати перспективу підключення додаткових електроприладів у майбутньому. Це може бути кухонна техніка, кондиціонери, підсвічування акваріума тощо. Також необхідно заздалегідь спланувати місця під вимикачі для зручності користування ними. Не варто забувати і про зовнішнє освітлення будинку, десь можливо знадобиться встановити зовнішню розетку.

Наступним етапом є якомога детальнішої схеми електропроводки дачного будинку та розрахунок кількості необхідних матеріалів. Розведення краще проектувати окремо для освітлення та для розеток. Навантаження у цих споживачів різне і в разі чого простіше відшукати несправність. Центральний автомат необхідно з'єднати з розподільною коробкою. У ньому встановлюються автомати на споживачі. Якщо дача багатоповерхова, то кожен поверх потребує окремого підключення. Для спрощення проектування найкраще кожну кімнату підключати окремо від інших. В результаті на кожне приміщення доведеться по два автомати – перший на розетки, другий на світло. Це дозволить підвищити безпеку коротке замиканняпроводки в одній із кімнат не вплине на інші.

Також у схемі необхідно передбачити контур заземлення, але це окрема тема. Необхідно пам'ятати, що підключити дачу до зовнішньої електромережі мають право лише організація що здійснює електропостачання даного району. Представники організації погоджують із господарем та встановлюють центральний автомат, а також електричний лічильник та ПЗВ. Далі всі роботи можна проводити самостійно під свою відповідальність.

Наші популярні матеріали:

Електрику до дачного селища проводять централізовано. До квартири та індивідуального будинку в місті або сільській місцевості, віллі або дачному будиночкуелектрична енергія підводиться при номінальній напрузі 220 по відхідних лініях розподільної мережі, які беруть початок на трансформаторній підстанції (ТП). До ТП електроенергію подають у більшості випадків трифазним струмом по трипровідних високовольтних лініях при напрузі від 6 до 35 кВ, а відводять по трифазних чотирипровідних: три дроти фазні, четвертий - нульовий або нейтральний. У містах лінії прокладають кабелями землі, у сільській місцевості – повітряними лініями (ПЛ). При цьому неізольовані дроти монтують на фарфорових або скляних ізоляторах, укріплених на дерев'яних, залізобетонних чи металевих опорах. У чотирипровідних електричних мережах нульовий провід обов'язково заземлюють. Заземлення споруджують на ТП. Крім того, через кожні 100-200 м трасою відходять ПЛ і на кінцевих опорах влаштовують повторні заземлення нульового дроту.

Від чотирьох або п'ятипровідної ПЛ, що проходить зазвичай вздовж сільської вулиці, роблять відведення до споживачів, розподіляючи навантаження на кожну фазу більш-менш рівномірно. При двопровідних (однофазних) відгалуженнях цього досягають, чергуючи їхню відмінність від кожної фази ПЛ. Наприклад, від першої фази роблять відведення до першого споживача, від другої – до другого, від третьої – до третього, до четвертого – знову від першої і т. д. Інший провід кожного двопровідного відводу приєднують до нульового дротуВЛ.

Рис. 1. Схема підключення споживачів до повітряної (а) та кабельної (б) ліній: 1 - трансформаторна підстанція; 2 – запобіжники іолі автоматичні вимикачі у фазних проводах А. В та С (у нульовому проводі захисні та комутаційні апарати встановлювати забороняється; 3 - Будівля з двопровідним однофазним введенням: фаза А або В (С) і нуль; 4 - Будівля з чотирипровідним трифазним введенням; 5 – двоквартирний будинок з трипровідним відгалуженням (однофазним введенням до кожної квартири); 6 - Контур заземлення підстанції; 7 - Світильник вуличного освітлення; 8 - Повторні заземлювачі по трасі; 9 – кабельна лінія; 10 – вступний пристрій (силова скринька)

Зустрічаються також три- і чотирипровідні відгалуження: трипровідні іноді роблять до двоквартирних будинків для електропостачання двох споживачів від різних фаз із загальним нульовим проводом, чотирипровідні - до багатоквартирних будинків, щоб рівномірно розподілити по фазах навантаження кожної квартири. Чим рівномірніше розподілені по фазам електричні навантаження, тим менші втрати електроенергії. Чотирьохпровідні відгалуження виконують також до споживачів, що мають трифазні електроприймачі.

Електроприймачі одно- та трифазного струму

Раніше електрикою користувалися в побуті тільки для освітлення, а електрична лампа – однофазний електроприймач, тому однофазний струм і набув найширшого поширення в індивідуальних споживачів. Ця система електропостачання споживачів онофазним струмом не викликала труднощів з використанням електронагрівальних приладів, радіоелектронної апаратури та приладів культурно-побутового призначення, оскільки на споживчі властивості цих приладів вона впливає.

Інше становище з електродвигунами. Найпростіші по конструкції, нескладні в експлуатації та наймасовіші по застосуванню виробничих умовтрифазні асинхронні двигунине можуть ефективно працювати при однофазному струмі. Тому в побутових електропилососах, пральних машинах, компресійних холодильниках, різних кухонних машинах, а також в електроінструментах використовують однофазні електродвигуни. Треба визнати, що вони, по-перше, складніші за трифазні, а по-друге, менш економічні. У міру зростання потужності однофазних електродвигунів їх недоліки, порівняно з трифазним, стають все більш відчутними. Так, при потужності 1,3 кВт однофазні електродвигуни настільки громіздкі, що їхнє застосування в побуті стає скрутним. Цю потужність стали вважати граничною для побутових електроприладів (за винятком підлогових електроплит). Крім того, квартирна електропроводка у будинках старої забудови не пристосована для включення електроприладів потужністю понад 1,3 кВт.

Щоб інтенсифікувати працю в особистих підсобних господарствах, колективних садах і городах, виникла потреба у потужніших електрифікованих машинах та інструментах із трифазними електродвигунами.

Трифазні електричні мережі прийнято характеризувати значенням лінійної напруги, але для мереж, що безпосередньо обслуговують населення, слідом за лінійною напругоюпісля дробової межі проводять значення фазної напруги, Т. е. Трифазну чотирипровідну систему з лінійною напругою 380 позначають 380/220 В.

Трифазна система 380/220 В із заземленою нейтраллю отримала переважне поширення, але можна зустріти й інші системи: трифазну 220 В із незаземленою (ізольованою) нейтраллю без нульового дроту або однофазну трипровідну 2×220 В із заземленим середнім проводом.

В трифазної системибез нульового дроту однофазні приймачі підключають до будь-якої пари фазних дротів, рівномірно розподіляючи навантаження по фазах; трифазні – до трьох фазних дротів. Ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції при ізольованої нейтраліменш ймовірно, ніж при заземленій, зате складніше знайти місце ушкодження.

Однофазну систему 2×220 застосовують у дрібних населених пунктах, приблизно півтора десятка будинків. До споживачів проводять двопровідні відгалуження – від заземленого та від одного із незаземлених проводів. При цьому до кожного із незаземлених дротів прагнуть підключити однакову кількість споживачів. За такої системи трифазними приймачамине користуються.

Буває, що при системі 380/220 виникають труднощі з подачею споживачам трифазного струму. Наприклад, якщо до групи споживачів, розташованих осторонь чотирипровідної повітряної лінії, зроблено загальне відгалуження від нульового дроту і не від усіх фазних, а тільки від одного або двох.

Проект енергопостачання

Користування електроенергією можливе після допуску електроустановок до експлуатації та отримання споживачем абонентської книжки для розрахунків за електроенергію. Але спочатку споживач має отримати технічні умови на електропостачання від власника електричних мереж, зробити проект чи схему електропостачання, погодити цей документ із власником мереж та місцевим органом Держенергонагляду. Після закінчення робіт з монтажу та виконання технічних умов споживач подає заяву на відпустку електроенергії. Власник мереж перевіряє зроблені роботи на відповідність проекту та ПУЕ (правила пристрою електротехнічних установок), проводить інструктаж щодо заходів електробезпеки. Про результати перевірки та інструктажу робляться записи. Після цього підприємство, яке видало технічні умови, приєднує об'єкт до електромережі.

У проекті мають бути надані рішення щодо вибору плавких запобіжників, автоматичних вимикачів, проводів та способу їх прокладання, схемах внутрішніх електропроводок та зовнішніх внутрішньодворових мереж, обліку електроенергії для розрахунків з власником електромереж, а при необхідності також і з влаштування заземлення.

Відгалуження від ПЛ та внутрішньодворові мережі наносять на план ділянки, внутрішню проводку – на плани будівель. Крім того, на планах вказують розташування щитків, відгалужувальних коробок, вимикачів, лічильника, а також стаціонарно встановлених світильників та інших електроприймачів. Плани доповнюють необхідними поясненнями та електричними схемами щитків.

Проект можна не складати, коли намічається незначний обсяг роботи з електрифікації, наприклад, лише електропроводка для освітлення в будинку та побутових електроприладів внутрішньоквартирного застосування. Тоді достатньо виконати докладну схему із зазначенням на ній марок проводів та способів їх прокладання, а також номінальних струмів запобіжників. Відтворювати електричні схеми внутрішніх з'єднань використаних приладів та пристроїв, наприклад електролічильника або люмінесцентного світильника, не треба, ( електрична схемавідрізняється від плану електропроводки тим, що на ній зображають електричні зв'язки між електрообладнанням та елементами проводки, не враховуючи їх розташування у приміщенні або на місцевості, тобто без дотримання масштабу).

Перш ніж звертатися до власника електричних мереж за технічними умовамина електропостачання, споживач повинен чітко визначити бажаний рівень електрифікації ділянки. Від цього залежить обсяг майбутніх робіт з монтажу, необхідний переріз проводів, тип лічильника, варіант щитка і номінальний струмзапобіжників. Треба враховувати, що споживачеві забороняється збільшувати номінальний струм запобіжників проти зазначеним у проекті чи схемі.

Особисті підсобні господарства за рівнем електрифікації можна умовно поділити втричі групи. До першої відносяться господарства з малим ступенем електрифікації, коли електроенергію використовують переважно для освітлення (електроприлади та електрифіковані машини поза приміщеннями житлового будинку не передбачені) і потужність електроприймачів не перевищує 1,3 кВт. До другої відносять споживачів, які використовують або побутові електроприладипотужністю вище 1,3 кВт або однофазні електрифіковані машини або електроінструмент поза приміщеннями житлового будинку. До третьої групи відносять споживачів, які застосовують трифазні електроприймачі.

У першому випадку заявку подають на однофазне відгалуження, у другому – на однофазне відгалуження, але при цьому передбачають захисне, у третьому – на трифазне відгалуження з нульовими робочим та захисним проводами.

Введення проводки до будівлі

Відгалуження виконують без встановлення додаткових опор, якщо його довжина від ПЛ не більше 25 м. Для відгалуження рекомендується застосовувати ізольовані дроти, але допускаються застосування і неізольованих, тоді на кожний провід потрібно надягти м'яку ізоляційну трубку.

Якщо довжина відгалуження перевищує 25 м, необхідно встановити додаткові опори. Від ПЛ до останньої опори монтують неізольований провід, а від неї до будівлі – ізольований.

Найменший допустимий переріз (мм2), проводів для відгалужень індивідуальним споживачам за умовами механічної міцності становить:

Трифазне (чотирипровідне) відгалуження зручніше виконувати чотирижильним проводом марки АВТВ або АВТУ з вбудованим несучим тросом, переріз алюмінієвих струмопровідних жил при цьому може бути не менше 4 мм2, тому що механічне навантаження сприймають не вони, а трос. Несучий трос наглухо закріплюють і приєднують його до нульового дроту. Для кріплення троса на опорі встановлюють додатковий ізолятор.

Рис. 2. Відгалуження від повітряної лінії проводом з тросом, що несе: 1 - Додатковий ізолятор; 2 – трос; 3 - Проводи відгалуження; 4 - Занулення троса; 5 - нульова жила; 6 – ізолятор для проведення зовнішнього освітлення.

На стіні будівлі також встановлюють ізолятори. Для проведення АВТВ чи АВТУ потрібен один ізолятор, на якому закріплюють несучий трос. В інших випадках – за кількістю проводів: два ізолятори при однофазному введенніабо чотири при трифазному. Застосовують фарфорові або скляні ізолятори типів ТФ-12, ТФ-16, РФО-12 або НС-16. При перетині проїзної частини відстань від проводів відгалуження до землі має бути не менше 6 м, при перетині пішохідної доріжки – не менше 3,5 і не менше 2,75 м у ізоляторів на стіні.

Рис. 3. Нормовані відстані відгалуження від лінії до введення в житлові будинки: 1 - проїжджа частина; 2 - пішохідна доріжка; 3 - Опора ПЛ; 4 - Додаткова опора.

Ізолятори можна встановити поруч або один під іншим. Важливо забезпечити відстань від проводів до поверхні землі не менше 2,75 м, а між проводами та від проводів до виступаючих частин будівлі (даху, ринви тощо) – не менше 0,2 м.

Рис. 4. Кріплення ізоляторів уведення на дерев'яній та на кам'яній стіні.

Ізолятори спочатку закріплюють на гаках, потім монтують гаки на зовнішньої стіни. У будівлях з бетонними або цегляними стінамидля кожного гака пробивають гніздо на глибину 100 мм і закріплюють гачок цементним розчином. У будинках з рубаними стінами для монтажу гаків висвердлюють отвори та загвинчують у них гаки. У каркасно-засипних, глинобитних або дощатих будовах гаки встановлюють на дерев'яному брусі завтовшки 70-100 мм. Брус монтують на стіні шурупами чи шпильками. Іноді з внутрішньої сторони потрібно посилити стіну дошкою, а до неї через тонку стіну будови прикріпити брус. Для відгалуження можна застосувати кабель з мідними жилами (ВВГ, ПВГ та ін) перетином не менше 2,5 мм2 або алюмінієвими жилами (АВВГ, АПВГ) перетином не менше 4 мм2. Кабель прокладають по стійці опори: у верхній частині відкрито на скобах, а з висоти не менше 1,5 м від рівня землі – у трубі на глибину 0,7 м. Потім кабель ведуть у траншеї глибиною не менше 0,7 м до будівлі Нарешті, у трубі виводять на зовнішню стіну. У траншеї кабель укладають на шар землі, що не містить каменів, шлаку та будівельного сміття. Над кабелем виконують таку ж засипку. У місцях, де можливі земляні роботи, поверх шару засипки укладають бетонні плитки або цеглини. його наконечників. Повторне заземлення . Якщо для електроприймачів потрібно захисне занулення, споживачеві слід спорудити повторне заземлення нульового дроту. Однак його можна не робити, якщо повторне заземлення є на опорі ПЛ і довжина відгалуження не перевищує 10 м. Повторне заземлення на ПЛ визначають за наявності заземлювального спуску, до якого приєднані нульовий провід, а також гаки або штирі ізоляторів. Заземлюючий спуск прокладають по стійці опори до заземлювача (однієї або кількох труб, смуг або іншої металевої маси, заглибленої в землю). Довжина деталей заземлювача, число стрижнів або труб і глибина їх закладання залежать від властивостей ґрунту в місці спорудження та рівня ґрунтових вод. Внутрішні проводки.Вступний пристрій забезпечує автоматичне відключеннявсієї електропроводки споживача за її несправності. Крім того, вступний пристрій дозволяє відключити проводку під час ремонту або на період тривалої бездіяльності. У багатоквартирних будинках вступний пристрій розташовують у загальних тамбурах або на сходових клітинах. Для одно- та двоповерхових будівель ввідний пристрій зазвичай встановлюють зовні на стіні. Ввідним пристроєм може служити плавкий запобіжник або інший захисний апарат, наприклад автоматичний вимикач. Для одноквартирного будинку номінальний струм захисного апарату не більше 25 А. На вводах у багатоквартирний будинок або в тих випадках, коли застосовують однофазні електроприймачі потужністю понад 1,3 кВт, може знадобитися апарат на струм силою більше 25 А. Коли застосовують плавкий запобіжник, то до ньому потрібен комутаційний апарат, наприклад пакетний вимикач або рубильник (при автоматичному вимикачі додатковий комутаційний апарат не потрібен). Встановлювати ці апарати на нульовому дроті заборонено. Лінію нульового дроту можна розривати лише за одночасного розриву ліній фазних проводів. При однофазному відгалуженні це забезпечується двополюсними комутаційними чи захисними апаратами. Можна застосувати і триполюсний апарат, але при однофазному (двопровідному) введенні один з полюсів не використовують. Ввідний пристрій повинен бути захищений від попадання дощу або снігу на його струмопровідні частини. Вони повинні бути також недоступні для випадкового дотику, тому бажано вибирати апарати, що відповідають захисту та умовам експлуатації, або монтувати вступний пристрій у металевому або пластмасовому корпусі. Апарати вступного пристрою, встановлені на зовнішній стіні будинку, захищають від випадкового дотику та попадання опадів бляшаним, пластмасовим або дерев'яним кожухом. Відстань від струмоведучих неізольованих частин до стінок захисного кожуха має бути не менше 10 мм. Існує думка, що установка запобіжників у лінії не тільки фазного, а й нульового дроту підвищує надійність захисту. Насправді урвище електричного ланцюга, пов'язаної з нульовим дротом, у тому числі і при перегоранні запобіжника в його ланцюгу, може призвести до небезпечних для життя наслідків. Один із засобів забезпечення безпеки при порушенні ізоляції – занулення, тобто з'єднання металевих нетоковедущих частин електрообладнання із заземленим нульовим дротом. Якщо ж в ланцюзі нульового дроту знаходиться запобіжник або автомат, то він може спрацювати і відключити нульовий дроти, що рівносильно відключенню занулення, що забезпечує захист людини від ураження електричним струмом. ретельно виконувати всі з'єднання за схемою. Ввідний пристрій з боку відгалуження від ПЛ підключають ізольованими проводамиперетином 4 або 6 мм2 (для мідних дротівдопускається переріз 2,5 мм2). Ізольовані дротидо дротів відгалуження в ізоляторів на стіні будівлі приєднують фахівці власника мереж, а до вступного пристрою – споживач. Якщо відгалуження виконано тросовим дротом або кабелем, токопровідні жили до ввідного пристрою підключає власник мереж. З боку введення в будівлю споживач повинен зробити проводку між ввідним пристроєм і електролічильником. комутаційного апаратунульовий провід відгалуження за допомогою окремого контактного затиску з'єднують з відповідним дротом, що йде до лічильника. З'єднання скручуванням можна допустити, якщо дроти зварюють або паяють, але в умовах індивідуального будівництва цю роботу з алюмінієвими проводамивиконати важко. Тому для з'єднання використовують контактний затискач від якогось електричного апарату, наприклад одногнездовий затискач до проводів перетином до 4 мм2, застосовуваний у світильниках, або затискач з відгалужувальної коробки. Діаметр контактних гвинтів має бути 4-6 мм. Якщо дроти з різних металів, що з'єднуються, то кожен кріплять окремим гвинтом. Групову мережу. У присадибних спорудах групову мережу виконують однофазною. Мережа монтують, як правило, трьома групами. Група № 1 призначається для харчування освітлювальних приладів. Група № 2 служить для приєднання штепсельних розетокна 6 А без захисних (занулюючих або заземлюючих) контактів. Група № 3 живить електроприймачі, що вимагають занулення корпусу приладу (наприклад, кухонна плита). До цієї групи приєднують штепсельні розетки із захисним контактом. Допускається змішане живлення штепсельних розеток та освітлення. нульові провідникирізних груп. У провід, який служить для приєднання захисних контактів штепсельних розеток, не можна вводити вимикачі, ні запобіжники.

Рис. 5. Схема живлення групової мережі: а- Багатолінійна; б- Однолінійна з повітряним введенням; в- Однолінійна у варіанті з кабельним введенням; 1 – повітряна лінія; 2 - Кабельна лінія (виконується за проектом зовнішніх мереж); 3 – двополюсний пакетний вимикач; 4 - Лічильник; 5 - Вимикач автоматичний; 6 - Провід для занулення; 7 - Вступний ящик; 8 – квартирний щиток; 9 - рубильник; 10 - Запобіжники.

Номінальні струми розчіплювачів автоматичних вимикачів повинні становити: ● 16 А – для групової та освітлювальної мережі та мережі штепсельних розеток на струм 6–10 А у будинках без побутових кондиціонерів повітря; ● 25 А – для мережі штепсельних розеток у будинках з побутовими кондиціонерами повітря потужністю до 1,3 кВт, а також для групової лінії живлення побутових електричних приладів потужністю до 4 кВт; ● 25–32 А – для групової лінії живлення електричної плити потужністю до 5,8 кВт; ● 40 А – для групової лінії живлення електричної плити потужністю 5 9-8 кВт.

Проведення в будинках та господарських спорудах

Розглянемо план електропроводки двокімнатного житлового будинку з приєднаними до неї світильниками, штепсельними розетками, вимикачами та іншим електрообладнанням.

Рис. 6. План електропроводки одноквартирного житлового будинку: I – ганок; II – тамбур; III – санвузол; IV – приміщення для прання; V – передпокій; VI – житлова кімната; VII – кухня; VIII – комора; IX – веранда; 1 - Силовий ящик; 2 – квартирний щиток; 3 - Одно-або дволамповий світильник; 4 – штепсельна розетка із захисним контактом; 5 – однополюсний герметичний вимикач, 6 – штепсельна розетка без захисного контакту; 7 – міліцейський ліхтар; 8 - кнопковий вимикач (кнопка) для дзвінка; 9 - Дзвінок; 10 – однополюсний вимикач; 11 – здвоєний вимикач; 12 – багатоламповий світильник із роздільним включенням ламп; 13 – штепсельна розетка із вимикачем.

Фрагменти схеми, на яких детально показані з'єднання, виконані в позначення для схем, показані на рис.

Рис. 7. Вузли з'єднань у відповідальних коробках: 14 - Коробка; 15 – з'єднання провідників; Ф- Фаза; 0 – нуль; позиції 3, 4, 5, 8, 9,10 – 12 – див. підпис до попереднього малюнка.

До двополюсної розетки 4 з третім занулюючим контактом підходять три дроти, один з яких є занулюючим. Занулюючий провід приєднують до мережі таким чином, щоб він ніде не мав короткочасних розривів. Дуже важливо при монтажі не переплутати занулюючий провід з робочим нульовим проводом, оскільки така помилка може призвести до ураження електричним струмом. Фазний та нульовий дроти приєднують до контактних гвинтів робочих гнізд розетки. Штепсельну розетку 6 приєднують до мережі фазним та нульовим дротом, причому абсолютно байдуже, у порядку ці дроти приєднуються до гніздам. У деяких випадках в отворі стінової панелі, що розділяє кімнати, біля однієї штепсельної розетки встановлюють другу (з другого боку отвору). Для підключення до мережі цієї розетки достатньо встановити перемичку, що з'єднує гнізда обох розеток. У схемі одно- або дволампового світильника 3 по дорозі від фазного дроту до патрона встановлюють вимикач (вузол А). Безпосередньо під вимикачем може бути встановлена ​​штепсельна розетка. У цьому випадку одне з гнізда розетки приєднують до контактного гвинта вимикача, до якого підходить фазний провід. Друге гніздо з'єднують з нульовим проводом у відповідній коробці (вузол Б).У багатоламповому світильнику (люстрі) 12 з роздільним включенням ламп перші висновки всіх ламп з'єднують з нульовим дротом, а обидва вимикачі 11 – з фазним дротом (вузол В). Одна з ламп вмикається одним вимикачем, а решта ламп, висновки яких з'єднані між собою, - другим. 9 приєднують до електричної мережіза допомогою кнопкового вимикача (кнопки). Слід звернути увагу на те, що кнопка і проводка повинні бути розраховані на 250 В. Крім того, кнопку не можна встановлювати у дворі та в сирих приміщеннях. електричних плит, переносних побутових електричних приладів та машин потужністю понад 1,3 кВт та металеві труби електропроводок занулюють. Занулення корпусів електричних плит, побутових кондиціонерів повітря, а також переносних побутових приладіві машин здійснюється прокладанням окремого дроту перетином, рівним перерізу фазного дроту від квартирного щитка. Цей провід приєднують до нульового захисному провідникуживильної мережі перед лічильником (з боку введення) і до відключаючого апарату (за його наявності); ● у ванних кімнатах та туалетах виконується прихована електропроводка: дроти прокладають у полівінілхлоридних або інших ізоляційних трубках. Застосовувати захищені дроти в металевих оболонках, а також дроти в сталевих трубахдля влаштування електропроводок у цих приміщеннях заборонено. Штепсельні розетки в цих приміщеннях не можна встановлювати, крім розетки для включення електробритви, але цю розетку приєднують до мережі через розділяючий трансформатор; ● у неопалюваних підвалах, на горищах, сирих та особливо сирих приміщеннях електропроводку виконують відкритою. Електропроводка у господарській споруді . Середовище в ряді приміщень господарської будівлі (свинарник, корівник) агресивне і руйнує ізоляцію, тому електропроводку переважно виконувати не проводами, а кабелем. Особливо ретельно треба вести електромонтажні роботи, Так як при дотику до оголених дротів при напрузі 12, а тим більше 220 тварина може загинути.

Рис. 8. План господарської споруди з електропроводкою: I – свинарник; II – пташник; III – корівник; IV – приміщення для зберігання інвентарю та палива; V – господарське приміщення ; 1 - Трубостійка; 2 - Світильник; 3 - Герметичний вимикач.

Металеві частини світильників, встановлені в господарських спорудах, занулюють спеціально прокладеним для цього третім провідником, який підключають до нульового дроту мережі у найближчій до світильника відгалужувальній коробці. Незважаючи на досить велику різноманітність типів будинків та садових будиночків, і навіть господарських будівель різного призначення, схеми електропостачання містять обмежену кількість елементів. Вони обов'язковою є наявність вступного пристрою (трубостійки чи розподільного ящика), квартирного щитка, штепсельних розеток, вимикачів та інших.

Включення у однофазну мережутрифазного електродвигуна

В однофазну мережу напругою 220 можна включити трифазний асинхронний електродвигунякщо двигун розрахований на напругу 220/380 В. При цьому обмотки двигуна повинні бути з'єднані в трикутник.

Рис. 9. Схема включення трифазного електродвигуна до однофазної мережі.

Кількість конденсаторів, що входять як у робочий блок ємностей 1 , так і пускових 2 залежить від потужності двигуна. Електроживлення третьої фази здійснюється від однієї із фаз через блок конденсаторів, що складається з включених конденсаторів З 1, які надалі називатимемо робітниками, та відключених С2, які називатимемо пусковими. Дані для розрахунку ємності робочого та пускового конденсаторів можна знайти на щитку електродвигуна. Розглянемо приклад. Отже, на щитку електродвигуна є такі дані: 2,2 кВт, Δ/γ 220/380; 8,6/4,9 А. З них випливає, що потужність двигуна дорівнює 2,2 кВт. Вона розвивається двигуном при з'єднанні обмоток двигуна в трикутник і включенні його в мережу з напругою 220 В. Споживана сила струму дорівнює 8,6 А. Ємність робочих конденсаторів обчислюється за формулою C1= 4800 · I / V = ​​4800 · 8,6 / 220 = 187,6 мкФ. Робочими конденсаторами можуть бути конденсатори типу КБГ-МН, БГТ, МБГЧ, розраховані на напругу не нижче 450 В. Щоб отримати необхідну ємність, конденсатор паралельно. Виходячи з умови отримання пускового моменту, близького до номінального, достатньо мати пускову ємність, рівну C2= (2 - 2,5) · C1.Отключаемые конденсатори працюють лише кілька секунд протягом період включення, що дозволяє використовувати під час пуску найдешевші електролітичні конденсатори типу ЭП, які й призначені цієї мети. Щоб змінити напрямок обертання, треба переключити (поміняти місцями) мережеві дроти. Якщо двигун працює з недовантаженням, величину ємності робочих конденсаторів необхідно зменшити так, щоб двигун при тривалому використанні не перегрівався. Якщо пуск двигуна можливий лише на одних робочих конденсаторах і при тривалому використанні не перегрівається, то пускові конденсатори встановлювати не обов'язково.

Блискавковідвід

Як відомо, блискавка - це електричний розряд, що виникає в атмосфері між різноіменно зарядженими хмарами, частинами або між хмарою і землею.

Найчастіше удари блискавки вражають місця, що височіють над навколишньою поверхнею, найбільш високі об'єкти в масиві забудови і гострі предмети, до яких відносяться вежі, дерева, димові труби, що стоять окремо, та ін. також рівень ґрунтових вод.

Під час розряду блискавки через уражений об'єкт протягом стотисячних часток секунди протікає електричний струм кілька тисяч ампер, зумовлений розрядом атмосферної електрики. Механічні, теплові та електромагнітні дії, що супроводжують грозовий розряд, можуть виявитися причиною травмування людей і тварин, пожежі, руйнування будов та появи перенапруг у проводах, але струми блискавки не руйнують металеві провідники досить великого перетину. Під достатньо великим перетиномдля сталі можна прийняти 30-50 мм2, що відповідає дроту діаметром 6-8 мм.

Для захисту будівель від ударів блискавки споруджують блискавковідводи, що являють собою блискавкоприймач (металевий стрижень, піднятий на відповідну висоту), спуск і заземлювач. Молниеотвод приймає удар блискавки він і відводить струм блискавки на землю. Струмовідвідний спуск від блискавкоприймача до заземлювача прокладають якомога швидше, не допускаючи вигинів дроту під гострим кутом, інакше може виникнути іскровий розряд між близько розташованими ділянками дроту і як наслідок - запалення.

Рис. 10. Блискавковідвід: 1 - блискавкоприймач; 2 - струмовідведення; 3 – заземлювач; 4 – блискавкоприймач із труби; 5 – зварювання; 6 - блискавковідведення; 7 - блискавкоприймач з куточка; 8 – блискавкоприймач із дроту перетином 6–10 мм.

Висоту блискавковідводу та місце його встановлення вибирають так, щоб він повністю захистив споруду від удару блискавки. Дієвість блискавковідводу оцінюють за його захисною зоною, межа якої представляє конічну поверхню з вістрям на вершині блискавковідводу і основою у вигляді кола радіусом в 1,5 рази більшим, ніж висота. Все, що знаходиться всередині зони, досить надійно захищено від ударів блискавки. Блискавковідводами захищають будівлі, що височіють над рештою забудови або деревами більш ніж на 25 м, і окремі будівлі, що не входять до масиву забудови, якщо вони віддалені від дерев. Захист від прямих ударів блискавки складова частинапроекту будівлі та не пов'язана з його електрифікацією. Споруджують блискавкозахист у процесі будівництва. Крім блискавкозахисту, треба подбати також про захист від перенапруження. Щоб запобігти проникненню високих потенціалів у приміщення по проводах ПЛ, заземлюють гаки, на яких встановлені ізолятори, і по можливості між фазним проводом та заземлюючим спуском монтують вентильні розрядники РВН-0,5. Заземлення гаків не забезпечує повного захисту від занесення в будівлі небезпечних потенціалів проводам повітряних електроліній, тому в сільській місцевості при грозі не слід наближатися до електропроводки та проводів радіотрансляційної мережі на відстань менше 0,3–0,5 м, а також торкатися приладів, приєднаних до електричної мережі. Під час грози не слід також знаходитись ближче 3–5 м від заземлюючого спуску.

Мельників Ілля

Ява-скрипт вимкнено – пошук недоступний…