Квартирний щиток власноруч. Підключення кабелю живлення. Етапи засновки електрощита.

У сучасному будинку, будь це міська квартира або заміський будинок, є велика кількість електроприладів. Для їх безперервної та безпечної роботинеобхідно пристрій, який розподіляє і контролює електричну енергію, що надходить з мережі. Таким пристроєм є електричний щитбл. Установку електрощитка можна виконати за допомогою фахівців – електриків, а можна зробити своїми руками.

Електричний щиток є корпусом, в якому монтуються, як правило, наступні електричні прилади:

• лічильник електричної енергії;
• основний вимикач мережі;
• пристрій захисного відключення ();
• автомати вимикання ліній споживачів;
• розподільна шина;
• нульова шина;
• шина заземлення.

Корпус щитка є металевим або пластмасовим ящиком з кришкою, який встановлюється на стіні і в якому розміщуються всі перераховані електроприлади.

Лічильник електроенергії призначений для визначення кількості споживаної електроенергії. Він може бути встановлений працівниками енергомережевої компанії чи самостійно. В останньому випадку він має бути опломбований енергокомпанією.

Основний вимикач мережі призначений для повного відключення живлення щитка. Зазвичай цей вимикач буває двополюсний і відключає обидва дроти, що підводять електроенергію. І фазовий, і нульовий. Його потужність повинна відповідати сумарній потужності всіх включених у квартирі чи будинку споживачів електроенергії.

Найчастіше як вхідні вимикачі використовуються автомати з номінальним струмому 32 А.

Пристрій захисного відключення являє собою пристрій, який за допомогою диференціального трансформатора здійснює оцінку балансу між вхідним та вихідним струмами. У разі порушення балансу струмів, а це може статися при попаданні під напругу людини або неконтрольованих витоків струму, ПЗВ відключає мережу. зазвичай розраховується струм струму витоку, який вважається безпечним людини і становить 30 -100 мА.

Вимкнення окремих ліній призначені для захисту та відключення групи споживачів або окремих потужних пристроїв. Наприклад, водонагрівача або пральної машини. Як правило, вони розраховані на струм 16 А. Ці автомати – однополюсні.

Розподільна шина є мідною смужкою, за допомогою якої з'єднуються вхідні контакти автоматів включення ліній.

Нульова шина є колодкою з клемами, до якої підключаються всі нульові дроти, що йдуть від споживачів.

Шина заземлення призначена для підключення дротів заземлення.

Монтаж електрощита своїми руками - що куди встановити?

Перед тим, як зібрати електрощиток своїми руками, необхідно запам'ятати, що робота з ланцюгами високої напругистановить небезпеку для життя. Тому необхідно обов'язково виконувати правила, пов'язані з електробезпекою.

Основним правилом складання електрощитів є те, що можна працювати тільки при відключеній електропроводці. Для того, щоб переконатися у відсутності напруги на елементах електрощитка, можна скористатися індикаторним викруткою. І тільки в крайньому випадку можна працювати за наявності напруги, але обов'язково з використанням спеціальних діелектричних рукавичок.

1. Вибір та встановлення корпусу щитка.

При виборі корпусу електрощитка бажано вибирати пластмасовий корпус. Вид корпусу також залежить від типу. В разі відкритої проводкипроводиться навісний монтаж корпусу, коли він встановлюється прямо на стіну на висоті близько півтора метра. При наявності прихованого проведеннянеобхідно у стіні робити спеціальну нішу. До стіни корпус кріпиться за допомогою саморізів або шурупів із дюбелями.

У будь-якому випадку схема монтажу електрощитка передбачає забезпечення вільного доступу до нього.

2. Підключення електролічильника.

За негласними правилами мережевих компаній, з метою запобігання крадіжці електроенергії, електролічильник повинен підключатися безпосередньо до введення мережі. Його встановлення зазвичай здійснюється мережевою компанією. У разі потреби можна впровадити самостійно. У такому приладі є 4 клеми:

• до клеми № 1 підключається вхідний фазовий провід, що йде від зовнішньої мережі;
• до клеми № 2 підключається фазовий провід, що йде до будинку до споживачів електроенергії;
• до клеми № 3 підключається вхідний нульовий провід, що йде від зовнішньої мережі;
• до клеми № 4 підключається нульовий провід, що йде до будинку до споживачів електроенергії.

Установка автоматів, ПЗВ та шин.

Для установки зазвичай у щитку призначені спеціальні DIN-планки. Їх зазвичай три – дві короткі та одна довга. На коротких планках встановлюються основний вимикач мережі та ПЗВ. На довгій планці встановлюються автомати вимкнення окремих ліній. За допомогою розподільної шини входи автоматів вимкнення ліній з'єднуються між собою. Для цього відвертаються клеми і в них вставляються загнуті кінці шини, після чого клеми загортаються.

Для установки на DIN - планках в автоматах та ПЗВ є спеціальні фіксатори, які надійно кріплять ці пристрої.

За допомогою саморізів у корпусі електрощитка встановлюються нульова шина та шина заземлення.

Схема підключення електрощитка - приєднуємо дроти

Фазовий та нульовий дроти зовнішньої мережі приєднуються до відповідних клем лічильника. З вихідних клем лічильника йдуть на клеми основного вимикача, а вихідні фазова та нульова клеми основного вимикача з'єднуються з вхідними клемами ПЗВ. Вихідна фазова клема пристрою захисного відключення з'єднується проводом з клемою одного зі з'єднаних розподільною шиною автоматів вимкнення окремих ліній, а вихідна нульова клема ПЗВ підключається до однієї з клем нульової шини.



Фазові дроти кожної окремої лінії споживачів підключаються до вихідної клеми свого автомата, а нульовий провід лінії з'єднується з нульовою шиноющиток.

Наявність у електрощитку шини заземлення відповідає сучасним правилам безпеки. Ця шина має бути підключена до системи заземлення будинку.

Відповідно, проведення в будинку, що відповідає сучасним правилам безпеки, має складатися з трижильного дроту, Що включає фазову, нульову та заземлюючу лінії.

При монтажі електрощитка бажано виконувати наступні правила:

• дотримуватися безпеки і намагатися працювати лише за відключеної мережі;
• при підключенні проводів їх кінці необхідно або використати спеціальні обтискання;
• При підключенні обладнання необхідно звернути увагу на забезпечення хороших контактів. За наявності слабких контактів можливе нагрівання та оплавлення корпусу та ізоляції, що може призвести до короткого замикання;
• Для полегшення розпізнавання ліній при ремонті необхідно при монтажі електрощитка робити маркування проводів.

Складання електрощитка своїми руками на відео

Доброї доби всім читачам. Сьогодні буде другий «майстер-клас». Перший був за .

Сьогодні мова піде про монтаж розподільного щита. Коротко нагадаю про колірне маркуваннядротів. Синій - завжди нульовий робочий провідник, жовто-зелений - завжди заземлюючий захисний провідник.

Загалом технологія мало відрізняється від монтажу. розподільних коробок. У щит заводяться всі кабелі, а потім щит надійно закріплюється. На кожному кабелі робиться невеликий надріз і, розтягуючи жили кабелю в різні боки, розриваємо загальну ізоляцію до входу кабелю в щит. У верхній частині щита ви бачите гофру. Не завжди отворів у щиті вистачає, щоб завести потрібну кількість кабелів. Тоді «болгаркою» вирізається необхідний отвір і краї захищаються або гумовими ущільнювачами, або, як у моєму випадку, гофрою по всьому периметру отвору.

Акуратно зрізаємо ізоляцію.

Трохи раніше я ту ж ситуацію проробив з кабелем живлення. Також, видно, що не завів жили в автомат одразу, а зробив запас. Якщо є можливість замінити провід, то можна і не робити, але все ж таки наполегливо рекомендую робити це завжди. Набагато простіше вкоротити жилу і затиснути знову, ніж міняти цілий кабель або відновлювати ізоляцію. термозбіжною трубкоюабо ізолентою і це в кращому разі, у гіршому, якщо жила відгорить можна сміливо починати новий ремонт.

Якщо кабель у вас уже підписано, то залишається його промаркувати згідно зі схемою підключення автоматів. В даному випадку це кабель під номером 7, який піде на сьомий автомат (ввідний автомат, коли маркірую дроти я не вважаю. Якщо кабель не підписаний спочатку знаходьте потрібні лінії, підписуєте, потім вже знімаєте ізоляцію і відразу помічаєте кінці жил.

Підписувати можна як маркером на ізоляції (вони є різних кольорів, у тому числі й білого кольору, але я користуюсь звичайним чорним перманентним). Так само існують і інші способи: самоклеючі мітки, пластикові мітки у вигляді нейлонового хомута, у вигляді набірних міток. Якщо кабелів, що входять у щит дуже багато, то має сенс ними витратитися. У цьому випадку я обійшовся без них.

Після того, як жили всіх кабелів розмічені, збираємо їх у три пучки і розводимо по різні боки: в один бік усі фазні провідники, в інший – усі нульові та заземлюючі. Скріплюємо їх нейлоновими хомутами, які зазвичай називають стяжками. Невелика наука: якщо ви придбали в магазині пакет крихких і ламких стяжок, а магазин повертатися не дуже хочеться, просто замочіть стяжки на ніч у воді. Звичайно, колишньої міцності у них не буде, але вони вже не ламатимуться.

Тепер жили розділяємо "по поверхах" і теж скріплюємо стяжками.

Тепер розставляємо всі автомати і готуємо перемички.

Це перемички з вступного автомата на «перший поверх». Нагадаю, що харчування на автомат потрібно подавати на верхні клеми, а знімати з нижніх. Звичайно, не дуже критично, якщо ви зробите навпаки, але нюанси можуть бути. Верхні контакти нерухомі, отже, якщо раптом нижній контакт усередині отримав якесь пошкодження, то він у будь-якому разі буде від'єднаний від верхнього контакту, але якщо на нижній контакт приходить напруга, він, припустимо, розвалився, і замкнув сусідній. Не найприємніша ситуація та наслідки. Так що краще не випробовувати долю та подавати харчування на верхні клеми автоматів.
Перемички потрібно робити виходячи з планованої потужності та вступного автомата, в даному випадку автомат 50 ампер, а це провід перетином 10 мм2. Отже, всі перемички треба виконувати цим дротом. Якщо ви вирішите затиснути в одній клемі два дроти різних по перерізу, то їх треба попередньо або кінцети, або скрутити, або придумати щось ще, тому що товстіший провід не дасть затиснути більш тонкий.

Як ви знаєте, у трифазній мережі є три фази: "А", "В" і "С". Перемички, що йдуть на фази «А» і «С», я вигинаю подібним чином.

На цій фотографії видно, навіщо це роблю. Перемички фази "А" відведені всередину щита, перемички фази "З" назовні, а перемички фази "В" просто йдуть посередині клемної групи автоматів.

Для цієї мети можна використовувати і електричний розподільний гребінець. Але крім усіх переваг, вона має два недоліки. Щоб у майбутньому замінити автомат, доведеться послаблювати кріплення всіх автоматів, інакше несправний автомат не витягти. І другий – вона не підходить для ПЗВ та дифавтоматів.

Тепер монтуємо шинки заземлення та робочу нульову. Як бачите, теж зроблено невеликий запас. Шинки можна закріпити і на DIN-рейці, але не завжди зручно потім проводити монтаж проводів (бувають щитки, в яких дуже мало місця), тому в даному випадку я просто взяв ізольовані шинки на кріплення і закріпив на задній стінці звичайними саморізами.

Ну а тепер приступаємо безпосередньо до підключення дротів. Робимо невеликий запас, укладаємо та стягуємо хомутами.

Оскільки дроти кабелів заздалегідь помічені, просто берете потрібний і загинає під клему автомата, стягуючи через два три дроти хомутами, щоб вся ваша конструкція трималася.

Маркером робите мітку відрізу дроту.

Відкушуєте зайву довжину дроту та .

Залишилося завести дроти в клеми автоматів і добре затягнути. Звертайте увагу на те, щоб провід потрапив безпосередньо в затискач. Дуже часто провід виявляється за затискачем. Ви начебто затягли, але насправді провід не затиснутий. Також звертайте увагу, щоб була затиснута саме жила, щоб ізоляція не потрапила в затискач. Як мінімум - не буде контакту, як максимум - контакт буде слабкий, згодом нагріється і вийде з ладу або автомат, або підгорить дріт.

Такі самі маніпуляції проводимо з «другим поверхом».

Так само робимо з нульовими робочими провідниками. Зверніть увагу, що вони теж йдуть по порядку, відповідно до автоматів.

Із заземленням чинимо аналогічно. Тепер, відключивши перший автомат, якщо нам треба від'єднати лінію, нам не треба думати: «А де ж від цієї лінії нуль чи земля?..» — бо на нульовій робочій та заземлюючій шинках це теж перші дроти. Так само не потрібно буде шукати нульовий або заземлюючий дроти якоїсь лінії, у разі якихось сумнівів чи несправностей. Тож наш щит майже готовий. Залишилося встановити перемичку із заземлюючої шинки на корпус щита (якщо він металевий і це передбачено виробником, якщо не передбачено, але щит металевий, значить самостійно свердлимо отвір та встановлюємо перемичку) та перемичку на дверцятах щита. Якщо це щит вступний, тобто на нього прийшло харчування з вулиці та заземлення, то обов'язково встановлюємо перемичку між шинками. На фотографії до щита заведено п'ятижильний кабель від ВРУ, в якій ця перемичка вже встановлена. Докладніше про це читайте у статтях .

Зазвичай я затягую клеми шуруповертом. Встановлюю «тріщатку» на максимум. Так ви не зриваєте шуруповертом головку гвинта і досить добре притягуєте дріт, щоб потім можна було спокійно займатися іншими проводами, але після закінчення монтажу я беру викрутку і від руки все добре протягую. Електрика не любить слабкий контакт.

Нумеруємо автомати. Це робиться завжди зліва направо і зверху вниз, незалежно від того, де знаходиться вступний автомат (конкретно на цьому щиті він знаходиться праворуч вгорі, а вступне ПЗВ, яке йде відразу після автомата під номером «8», і вже з ПЗВ лінії йдуть на все інші автомати).

На дверцятах підписуємо автомати, або друкуєте лист і приклеюєте, або маркером.
На цьому все. Якщо все зробили так, як написано у статті, отримайте грамотний, безпечний та красивий. Всього вам найкращого.

Квартирний або будинковий щит, для людини далекої від електрики, це коробка з якимись штучками, електролічильником та купою дротів усередині. Незрозуміло навіщо там все і яке від нього користь. І зовсім неясно, за якою логікою воно зібране. А головне – лізти туди просто страшно.

Якщо у вас такі думки та реакція на пристрій електричного щиткау приватному будинку чи квартирі – вітаємо! Ви розумна людина. Тому що електрощиток - це справді складна і небезпечна річ. Щоб грамотно спроектувати та зібрати розподільно-обліковий щит потрібно багато чого знати.

Якщо коротко, то складання електричного щитка у квартирі неможливе без:

• проекту електропроводки;
• вибору необхідного місця для установки;
• схеми збирання щитка;
• правильного вибору корпусу (металевий чи пластиковий, вбудований чи навісний);
• грамотного підбору комплектуючих;
• правильного монтажу обладнання;
• грамотного підключення щита до кабелю електроживлення

Увага!Будь-яка помилка зробить роботу обладнання небезпечною, а це позначиться на всій електриці в будинку та вашій побутовій техніці. Тому монтаж розподільного щита повинен проводити лише досвідчений електрик!

А вам ми розповімо про те, як влаштований щит, які бувають схеми, що стоять усередині корпусу та інші тонкощі. Щоб ви могли перевірити роботу майстра та розуміли, чому була обрана та чи інша деталь.

1. Купити готовий електричний щиток для монтажу у квартирі або збирати самим

1. Вибір місця встановлення

Почнемо з найпростішої частини – де розмістити розподільний щит у квартирі? Найзручніше розташувати його біля вхідних дверей у передпокої. У цьому випадку не доведеться далеко тягнути кабель живлення з майданчика. Найоптимальніший варіант за висотою - на рівні очей дорослої людини. І показання лічильника зручно знімати, та відключити автомати за необхідності.

Для прихильників запхати все під стелю, «для більшої безпеки, як раніше лічильники вішали», скажімо наступне. Старі електролічильники із запобіжниками-пробками монтувалися просто на стіну без ящиків, тому й вішалися під стелю. Сучасний електрощит має міцний корпус і замикається на замок, тому діти туди не влізуть, якщо ви не кинете ключ на видному місці.

При виборі місця монтажу щитка в приватному будинку або котеджі, потрібно враховувати де і як заведений або заводитиметься кабель від ПЛ або підземної лінії живлення. Дані по зовнішніх мережах можна взяти у місцевого енергозбуту.

2. Купити готовий електричний щиток для монтажу у квартирі або збирати самим

Як співається в старій пісеньці «до чого дійшов прогрес», можна купити готовий щиток з повною начинкою. Якщо ваш електрик пропонує таку конструкцію «фірмової» збирання, то не лякайтеся. Щити збирають підприємства та електромонтажні фірми, в тому числі і на замовлення або для типових проектів квартирної проводки.

Основний момент, який потрібно уточнити — чи працював із готовими щитами ваш майстер раніше, чи це перший досвід. Якщо він установив десяток-другий таких збірок і знає їхні особливості, то сміливо погоджуйтесь. Але якщо ви «піддослідний кролик» для першого експерименту, відмовляйтеся. Нехай краще збирає сам, ручками, по-старому.

3. Елементи распредщита

Схема щитка в квартирі - один з основних моментів, але перш ніж розбиратися з нею, давайте подивимося які елементи входять до конструкції. Щоб вам були зрозумілі позначення та склад монтажної схеми.

Зазвичай при монтажі щитка використовують:

1. Вступний автомат. Він ставиться на захист контуру проводки. Жили основного вхідного кабелю приєднуються до клем ввідного автомата. Для зручної роботи з електрощитом перед вступним автоматом часто встановлюють рубильник. Він дозволяє знеструмити всю збірку для заміни елементів, безпечної профілактики та повністю відключає електропостачання квартири чи будинку. У цьому випадку кабель живлення заводять на рубильник.
2. Електролічильник.Встановлюється після вступного автомата і рахує витрати електроенергії в будинку або квартирі. Іноді лічильник стоїть окремо, до щитка, разом із автоматом відключення. Наприклад, на майданчику багатоквартирного будинку.
3. Пристрій захисного відключення— призначено для захисту від ураження струмом та запобігання пожежам. ПЗВ у схемі може бути як одне, встановлене після лічильника, наприклад, в однокімнатній квартирі з невеликим навантаженням. Або ставлять кілька ПЗВ на окремі лінії з великим споживанням (на електроплиту, пральну машину, кондиціонер).
4. Автомати лінійні. Потрібні для окремих ліній на різні приміщення, побутову технікута освітлення. Розривають ланцюг, якщо виявляють перевантаження по струму або замикання, захищають від пошкодження проводку та підключену техніку. Спрацювання автомата може запобігти пожежі через нагрівання та загоряння дроту.
5. Диффавтомат захисту- може ставитися замість пари автомат + ПЗВ на окремих лініях живлення електроприладів.
6. DIN-рейка- Монтажний елемент для встановлення обладнання. Кріпиться на задню стінку корпуса електрощита. Залежно від габаритів шафи, кількість din-рейок і можливе число модулів, що встановлюються, може бути різним. Щоб не помилитися з покупкою корпусу щита за кількістю модулів, треба скласти монтажну схему.
7. З'єднувальні шини. Потрібні для підключення та з'єднання робочих нулів та проводів заземлення. У щитку використовуються як нульові шини-клемники, так і заземлюючі.
8. розподільні шини. Встановлюються для «зв'язування» лінійних автоматів, ПЗВ, дифавтоматів. Шини-гребінки мають надійну ізоляцію і дозволяють швидко і безпечно з'єднувати ряд автоматів через вхідний клемник. Можуть використовуватися як струмового провідника, так робочого нуля.

4. Схема електричного щитка у квартирі

Чи завжди використовується схема під час монтажу щитка? Ні, не завжди, але збирати розподільний щит для електропроводки в квартирі без схеми може тільки майстер із великим досвідом та стажем електромонтажу. Коли щитки робиш постійно і сотнями на рік – схема друкується в голові. Тобто фактично вона завжди є, просто на папері не намальована.

Ну а якщо схема роздрукована і вам цікаво зрозуміти, що там прямокутники і лінії зображені — давайте розбиратися разом.

Які бувають схеми і що на них вказується

На схемі має бути зазначено все, починаючи від вступного автомата до кінцевих вимикачів на лініях. Причому намальовані не просто квадратики, а прописано повне позначення із номіналом та класом захисту. Ця схема стане в нагоді при заміні модулів або додаванні нових.

Давайте тепер подивимося на різні варіанти схем складання щитка у квартирі.

Для житла у старому фонді (проводка без заземлення)

У будинках радянської споруди та реконструйованих старих будівлях проводка не має заземлення. Тому у схемі електрощита відсутня заземлююча PE-шина.

Для однокімнатної квартири використовуємо найпростіший варіант щитка. У його конструкцію увійде:

• корпус із din-рейками;
• двополюсний вступний автомат на 32 Ампер;
• електролічильник (на прикладі вказано "Меркурій 201");
• ПЗВ 2Р 40А на 30мА;
• 3 однополюсні автомати на 16 А (освітлення, розетки, пральна машина);
• нульова PEN-шина (для роздільного підключення нуля та захисту).

Увага! Для безпечної експлуатаціїпроводки в таких схемах поділяють нульовий робочий та захисний провідник у кабелі на PEN-шині, навіть за відсутності заземлюючого контуру.

Для захисту від стрибків напруги при «відгорянні нуля» через стару домову проводку в схему щита додають реле контролю напруги. Воно спрацьовує при пробої ізоляції та дотику фазного і нульового дроту, розриває ланцюг та захищає побутову техніку від пошкодження.

Для двох-трикімнатних квартир така схема розширюється на потрібну кількість лінійних автоматів. А на розеткові лінії з великою побутовою технікою, наприклад, пральна/посудомийна машина, ставляться додаткові двополюсні ПЗВ з меншим номіналом (16-25А/10мА) для захисту від ураження струмом. Це дозволяє забезпечити високу безпеку та без заземлювального дроту.

Схема електричного щитка в квартирі з ПЗВ та заземленням

Якщо будинок новий або кабель у під'їзді змінювали та встановлювали контур заземлення, то схема квартирного щитка відрізнятиметься. Наприклад візьмемо теж однокімнатну квартиру з електроплитою на кухні.

При монтажі распредщит необхідно використовувати:

• пластиковий бокс з 2 рядами din-рейок;
• двополюсний вступний автомат на 40 А;
• однофазний електролічильник;
• ПЗВ 2Р 50 А на 30 мА;
• 4 однополюсні пакетні вимикачі (три на 16 А і один на 25А — для плити);
• нульова шина (робочий нуль N) та заземлююча шина (PE);
• шина-гребінка (для з'єднання автоматів).

Увага!Електричний лічильник номіналом 40 А при такому варіанті схеми встановлюється на майданчику або в окремому боксі в парі з автоматом відключення. Але його можна додати в план і поставити між вступним автоматом та ПЗВ.

У квартирі з великою кількістю кімнат та кабельних лінійна потужну техніку необхідно поставити додаткові ПЗВ на 2 полюси з номіналом 16-25А/10 мА. Вони швидше відреагують на малий витік і захистять від удару струмом.

Наприклад, пральні машини часто «деруться струмом» через проблеми з внутрішньою проводкою. І якщо доторкнутися до них мокрими руками, можна отримати відчутний удар. Це дуже небезпечно, особливо для дітей або людей із слабким серцем. ПЗВ на лінії підключення машинки відчує стрибки та відключить живлення при першому контакті оголеного дроту з корпусом.

Обидва варіанти схем, із заземленням та без, розраховані на мережі з напругою 220 Вольт, що використовується у більшості житлових будинків у місті. Але деякі будівлі отримують харчування в 380 Вольт і схеми квартирних електрощитів у них набагато складніші.

Схема щита для квартири з трифазною мережею живлення

У нових будинках, наприклад, у таун-хаусах, проведена мережа з напругою 380 Вольт та у житлі зроблено відповідне проведення. Схема електричного щита для квартири такого типу складніша і в ній використовується трифазні та однофазні пристрої. Лічильник обліку електроенергії зазвичай ставиться окремо на майданчику в парі з триполюсним автоматом відключення або рубильником.

В принципі, таке складання можна використовувати і для приватного будинку з трифазною запиткою. Але з обов'язковою установкою загального протипожежного ПЗВ. У квартирі його ставити необов'язково, якщо окремі пристрої на лініях.

Для монтажу щитка знадобиться:

• корпус із дин-рейками;
• триполюсний вступний автомат на 63 Ампера;
• трифазний лічильник;
• двополюсне ПЗВ 40 А на 30 мА (для захисту ліній освітлення санвузлів, пральної машини та кімнатних розеток);
• лінійні автомати на 1 полюс (номінал 16, 25, 40 А);
• додаткові двополюсні дифавтомати на проведення розеток кухні 16А/30мА та гідромасажна ванна (25А/30мА), їх можна замінити парою ПЗВ + автомат схожих характеристик;
• нульові шини та захисна;
• шини-гребінки.

Схему можна доповнити і додатковим ПЗВ на електроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит у квартирі з трифазною електроплитою

У деяких будинках на введення до квартир приходить кабель трифазної мережі, але напруга 380 Вольт використовується лише для підключення електроплити. Все інше проведення робиться для однофазної мережіта щиток виходить комбінованим.

На вході стоїть триполюсний вступний автомат на 63 А (після рубильника), потім трифазний лічильник. Далі силовий провід пускають по двох різних гілках. У першій видаляють зайві фази і монтують схему щита та електропроводку з однією фазою на 220 Вольт. Другу гілку залишають без зміни та ведуть три фази на електроплиту прямим дротом.

На лінії обов'язково встановлюють триполюсний автомат на 20А або 32А (залежно від потужності електроплити) та чотириполюсне ПЗВ з перевищенням номіналу автомата по амперам на крок, тобто. для автоматичного вимикача 20А слід брати ПЗВ 25А/30мА, для автомата 32А - ПЗВ 40А/30мА. Або ставлять дифавтомат з аналогічними характеристиками струм (20А або 32А) і витік (30 мА).

При монтажі проводки використовують трифазний п'ятижильний силовий кабельз навантаженням по струму від 20 до 32 Ампер та спеціальну розетку та вилку для підключення електроплити.

Якщо замість плити ставиться окремо панель та окрема духова шафа, то доведеться тягнути дві лінії підключення. На панель - трифазну, на шафу найчастіше однофазну, з установкою відповідних автоматів та ПЗВ. (Про вибір розеток для духовки та варильної панеліможна почитати )

Холодильник на окремий автомат

Часто у схемах щитка у квартирі роблять окрему лінію на холодильник, щоб відключати все крім нього. Це дозволяє не звільняти холодильник від запасів на час відпустки або відрядження та одночасно знеструмлювати все інше для безпеки.

5. Розподільний щит у приватному будинку

Вдома бувають різні, як і квартири, і схеми в них також відрізняються. Але їх можна розділити на 2 групи: для проведення на 220 В та на 380 В.

Розподільний щит для електропроводки на 220 В у приватному будинку

Для малоформатного заміського житла або дачного будиночкане потрібне складне складання. Там немає великого навантаження, і тому схема нагадує простий електрощиток для однокімнатної квартири.

Для монтажу знадобиться:

• бокс із DIN-рейкою;
• вступний двополюсний вимикач на 40 Ампер;
• лічильник електроенергії (однофазний, що відповідає за номіналом струму вступному автомату, один або багатотарифний);
• двополюсний дифавтомат або ПЗВ на 50 А/30 мА;
• пакетні вимикачі/автомати на 1 полюс (за кількістю ліній навантаження, з номіналом від 16 А на освітлення та розетки та номіналом 25-40 А на потужне навантаженнянаприклад, плиту);
• нульова шина;
• захисна шина;
• ізольована сполучна гребінка.

Якщо робочих ліній більше, ніж на схемі, наприклад, є ще гараж та майстерня, то додаємо автомати для них та встановлюємо додаткові ПЗВ для захисту від витоків струму через пробої на корпус та пошкодження проводки. У гаражі або майстерні це необхідно через підвищеної вологостіта відсутності опалення. Краще поставити зайве ПЗВ з невеликим номіналом, ніж «зловити» удар струмом у сирому приміщенні.

Складання щитка для приватного будинку з трифазною мережею

Якщо будинок великий на зразок котеджу, то він найчастіше запитаний від трифазної мережі. Проведення багато як у житлових приміщеннях, так і в господарських будівлях. Тому, проект виходить серйозний і для збирання потрібно багато елементів.

Схема електричного щита для дому включає:

• корпус з 2-3 рядами DIN-рейок;
• вступний автомат на 3 полюси 63А;
• трифазний електролічильник (за номіналом струму 63 А);
• чотириполюсне ПЗВ 80 А на 300 мА (для загальної протипожежного захистуконтуру проведення);
• розподільні шини;
• автоматичні вимикачі 1Р для окремих груп навантаження (світло - 16А, розетки - 25А, потужна побутова техніка та господарства - 40А);
• додаткові двополюсні ПЗВ з номіналом 10/16/30 мА для захисту окремих груп: розетки, гараж (величина струму на порядок вища ніж в автоматах від 25 до 50 Ампер);
• триполюсний автомат на 20 А та ПЗВ 4Р на 25А зі струмом витоку до 30 мА для підключення електроплити або дифавтомат 20А/30 мА;
• нульові шини та захисна PE шина;
• шини-гребінки.

Потужність протипожежного ПЗВ у 300 міліампер обрана під загальне навантаження та значні фонові витоки. Воно призначене для захисту проводки від спалаху. коротких замиканьабо ушкодження ізоляції. Для безпеки окремих контурів від ударів струмом ставляться пристрої з меншим номіналом, щоб реагувати на витік у лінії, що захищається.

У будинку використовується напруга 220 В для освітлення та розеток під побутову техніку, а також лінія 380 В для запиту електроплити. На господарські будівлі йде гілка однофазної мережі.

Якщо потрібно запитати трифазне навантаження, можна додати ще один силовий контур із виходом за межі будинку. Або поставити автомат, ПЗВ та розетку на 380 В усередині будинку, для підключення навантаження через подовжувач. Такий варіант підходить якщо обладнання включатиметься дуже рідко.

6. Як вибрати корпус для електрощитка в квартиру чи будинок

Оскільки всі елементи зі схеми встановлюються всередині корпусу щита, потрібно вибирати його після розробки монтажного плану. Щоб все необхідне помістилося та залишився запас для додавання комплектуючих. Вийшла схема на 42 модулі, значить корпус беремо на 46, або займемо 66 місць, а шафу візьмемо на 72.

Вільне місце дозволить підключити нову лінію або пару, якщо з'явиться така потреба. Наприклад, купили ще побутову техніку, а кабель та розетки на кухню/ванну не потягнуть загальне навантаження і треба «кидати» додатковий. Або змінили плиту на більш потужну і їй потрібний кабель з іншими параметрами. Тому, краще взяти шафу із запасом за кількістю модулів, ніж потім міняти на нову і перезбирати весь щиток.

Враховується при виборі корпусу та запас місця на підключення проводів та з'єднання груп автоматів. При монтажі необхідно дотримуватися безпечної відстані між елементами. Не можна запихати їх і дроти впритул, утрамбовуючи як кільку в банку.

Види корпусу електрощитка

Всі корпуси або, як їх ще називають, бокси можна поділити за двома основними ознаками:

• матеріалу виготовлення (метал, пластик).
• способу монтажу (навісний, що вбудовується).

Металеві шафинайчастіше бувають навісними та монтуються на стіну. Вони випускаються як і звичайному виконанні зі ступенем захисту IP 31-43, і вологостійкі з IP 44-54. Для складання щитка в будинку або квартирі достатньо корпусу звичайного виконання, навряд чи він потрапить під дощ або буде поставлено поруч із трубами водопостачання. Герметичні бокси стануть у нагоді для встановлення на вулиці і нас не цікавлять.

Є моделі металевих шаф для монтажу в нішу, якщо вам подобається метал і хочеться прибрати шафу в стіну - вибирайте таку.

Пластикові щитивипускаються і для настінного, і внутрішньонішевого монтажу. Можна вибрати шафу з пластику для невеликих збірок (у квартири/дачний будиночок) та для складних багатокомпонентних щитків (котедж, заміський будинок, великогабаритна квартира). За міцністю та ступенем захисту IP вони не поступаються металевим.

Порада!При виборі щита в нішу робіть її трохи більше ніж корпус по ширині і висоті. Набагато простіше зафіксувати встановлений щиток за допомогою піни або алебастру у великому отворі, ніж запихати його в нішу впритул.

Кількість модулів та наповнення ящиків

Корпуси продаються із встановленими din-рейками на певну кількість модулів, воно зазначено у найменуванні виробу. Din-рейки - це монтажні напрямні для обладнання, що встановлюється. Автомати, ПЗВ, лічильники мають спеціальні клямки, які фіксують їх на рейці.

Число модулів — це кількість елементів розміром один модуль, яке може поміститися на рейках. Якщо елемент займає по ширині більше одного модуль, то корпус ввійде менше елементів. Для визначення необхідного числа треба скласти розміри всіх елементів схеми у модулях, з урахуванням запасу на відстань між деталями.

Деякі моделі обладнані дин-рейками із кінцевими заглушками, які можна прибрати. Це звільняє місце для додаткових елементів. Але краще брати шафу із запасом числа модулів, як ми вже говорили (наприклад, нарахували 66 модулів, бокс купуємо на 72).

Для підключення робочих нульових та захисних проводів використовуються спеціальні шини. У деяких моделях шаф вони встановлені, але найчастіше при збиранні щитка їх потрібно докуповувати окремо.

7. Корпус щитка у квартиру в інтернет-магазині сайт

У каталозі нашого магазину представлені всі види шаф, про які ми говорили раніше. Якихось «жорстких» рекомендацій при виборі щитового обладнання немає. Потрібно лише орієнтуватися на монтажну схему, щоб помістилися всі елементи, та враховувати тип прокладки проводки.

У квартирі вона найчастіше внутрішня та щитки ставлять вбудовані. Навіть якщо стіна біля вхідних дверей несуча, в ній можна зробити поглиблення шафи. Або розмістити щиток на найближчій міжкімнатній стіні-перегородці. У ній зробити нішу дуже просто.

Якщо використовується зовнішня прокладка, то і в цьому випадку кабель ховається за якоюсь обробкою, наприклад, за стінкою з гіпсокартону. У цьому випадку ставлять шафу в нішу у гіпсокартонній обшивці.

В дерев'яний будинокроблять зовнішню проводку, за правилами безпеки, і до неї беруть навісний щиток. У котеджах та щитових будинках із утеплювачами з мінеральної вати комунікації ховають у стіни як у квартирі. Тому ставлять монтажні шафи у нішу.

В іншому все на ваш смак і колір. Вибирайте металевий або пластиковий корпус, що сподобався, для прихованого або зовнішнього монтажу. Ми просто зорієнтуємо вас за типами та моделями.

Металеві шафи для настінногомонтажу представлені у серіях:

Пластикові настінні боксивибирайте у серіях:

ABB Europa IP 41 (8 - 54 модулі)	АВВ Mistral W (4 - 72 модулі)	Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модулів)

Це покрокова практична інструкція для тих, хто хоче навчитися самостійно комплектувати та комутувати розподільний щит. У статті ми постаралися докладно описати всі ключові операції, особливу увагу приділяючи нюансам, які можуть не знати електрикам-аматорам.

Складання та розлучення вступно-розподільних пристроїв (ВРУ) є багатоступінчастим видом робіт, де кожен етап є виключно важливим, де немає дрібниць. Щит повинен вийти безпечним та зручним для користування, всі його елементи, об'єднані в систему, повинні справно виконувати покладені на них функції:

• контроль енергії;
• управління споживачами та ланцюгами;
• забезпечення селективно спрацьовує захисту.

Організувати електричний щит можна самостійно, але для цього домашньому майстру необхідно мати електромонтажні навички рівнем вище мінімального. Для проектування ВРУ та підбору комплектуючих не зайвим буде розуміння процесів та знання правил. Далі ми розглянемо складання електрощитів на прикладі досить розгалужених систем, щоб охопити коло питань.

Проектуємо електрощит

Непрофесіоналу це краще робити, коли всі дроти вже прокладені, і всі ланцюги враховані. На стадії розробки ми повинні створити для себе робочі креслення, за якими будуть виконуватись наступні роботи, а також знайдені відповідні специфікації комплектуючих та аксесуарів.

Облік споживачів, створення груп

Потрібно почати зі складання повного спискуспоживачів, якщо він не робився під час монтажу проводки. Сюди увійде не праска і не бра в передпокої, а кожен провід, що приходить до щита, який повинен бути записаний і позначений номером.

Якщо за схемою передбачається на один модульний пристрій підключати більше двох провідників, варто придбати клемні колодки, щоб надійно і акуратно зробити розгалуження. Вони також можуть бути спроектовані для монтажу на DIN-рейку.

Для передачі напруги між модульними пристроями (ПЗВ, автомати) в одному ряду зручно скористатися ізольованими гребінцями. Вони забезпечують добрий контакт, витримують великі навантаження, економлять час, покращують ергономіку зібраного розподільчого щита. Можна придбати гребінки різної довжини і нарізати їх за потребою (придбайте також бічні заглушки).

Щоб підключати багатополюсну автоматику, є гребінки на кілька незалежних рядів.

Між рядами модульних пристроїв фазу доведеться роздавати шматком дроту, тоді його зачищений край потрібно обжати в наконечнику. Краще підійдуть вироби завдовжки від сантиметра та більше. Щоб затиснути два провідники в одному автоматі, варто застосувати подвійні наконечники. Є моделі на 3 дроти, на жили різного перетину.

Складання та розлучення розподільного щита

Перед початком роботи рекомендуємо організувати запасне освітлення робочої зони (при перепідключенні використовуйте налобний ліхтар). Використовуйте стіл, де можна розкласти інструмент та комплектуючі. Зробіть на стіні кілька кронштейнів для тимчасової підв'язки проводів, що ще не підключені. У зручному для огляду місці повісьте схему збирання електрощита. Перевірте комплектність систем. Знеструмте вступний кабель.

1. Складання та попередній монтаж ящика

Корпус щитка слід підготувати:

• видаляємо заглушки на стінах ящика (іноді доводиться вирізати додаткові отвори для введення дротів);
• пригвинчуємо DIN-рейки;
• встановлюємо на стінках шини нейтралі та заземлення;
• знімаємо дверцята (якщо вони є);
• приєднуємо монтажні кронштейни.

Тепер вбудований ящик можна тимчасово закріпити дома, перевіривши якість створеної ніші. Його відразу знімають, щоб зручно було займатися проводами, крім того, багато хто професійні електрикивважають за краще на верстаті зробити частину роботи (можна поставити автоматику, розвести необхідні перемички).

2. Підготовка дротів

Спочатку потрібно приблизно підігнати їх за довжиною. Це особливо актуально, якщо в стіні немає порожнини, де можна помістити надлишок дроту (наприклад, якщо ніша в цегляній кладці). Але потрібний запас, щоб легко можна було дістати до найвіддаленішого автомата захисту або шини.

Увага! Іноді, якщо споживачів багато, є сенс частину провідників заводити в ящик згори, а частина — знизу. Тому згрупуйте їх за цією ознакою і зберіть у пучки.

Тепер видаляється зовнішня ізоляція із кабелів проводки. Найкраще це робити спеціальним інструментом, який не ушкоджує первинну ізоляцію жил.

Очистити необхідно так далеко, щоб на вході в ящик провід ще залишався із зовнішньою ізоляцією. В ідеалі, зайти повинен і гофрований канал(або труба).

Увага! При знятті зовнішньої ізоляції буває втрачається і маркування (часто дроти під час прокладання просто підписують маркером зверху). Тому рекомендуємо одночасно з чищенням одразу маркувати провідники. Зручно використовувати малярський скотч, на якому можна зробити будь-які позначки.

3. Встановлення щита на місце

Всередину прокладаємо всі провідники та ввідний кабель. Провід є сенс розрівняти в один шар, бажано врахувати порядок розташування автоматів (дивимося схему), на які вони підключатимуться.

4. Розташування на DIN-рейці модульних пристроїв

Виробляємо за схемою, суворо дотримуємося відповідності номіналів. Зазвичай спочатку фіксують ПЗВ, а відразу за ним - його автомати, в кінці мають самостійні автомати захисту та інші модульні пристрої.

Не обов'язково ставити відразу всю автоматику, деяким майстрам подобається запитувати ПЗВ та автомати по черзі, у міру кріплення на рейці. На цьому етапі монтується лічильник, якщо його місце в щиті.

5. Комутація

По черзі підключаємо жили кожного ланцюга або конкретного споживача до своїх автоматів та шин. Тут є кілька важливих моментів:

• працюємо по порядку, наприклад, праворуч;
• підводимо жилу до точки фіксації та відрізаємо зайве;
• прокладання проводів у щиті ведемо по горизонталі та по вертикалі, повороти - тільки під прямим кутом;
• якщо місця мало, чи немає можливості завести дроти з різних боків ящика - можна пройти дроти за DIN-рейкою.
• кінці дротів зачищаємо від основної ізоляції приблизно на 1 сантиметр (користуємося спеціальним інструментом);
• на м'які жили обов'язково надягаємо наконечники;
• заводимо кінці під затискач автомата і щільно затягуємо клему;
• подачу напруги на автомат робимо зверху, а підключення провідника – знизу (хоч більшість пристроїв двостороннє, це – загальноприйнятий стандарт);
• смикаючи провід руками, перевіряємо надійність фіксації, при цьому звертаємо увагу, щоб мідь не виступала над автоматами, але і не була затиснута ізоляція;
• пучки проводів збираємо разом пластиковими стяжками і розташовуємо їх за рейкою.

Роздаємо фазу та нуль між модульними пристроями. У непрофесіоналів зазвичай виникають складнощі з комутацією ПЗВ, як це робити, видно на схемі щита.

Основну перекидання в одному ряду можна зробити контактними гребінками, через відсутність таких електрики іноді користуються саморобними перемичками. Це повинні бути жорсткі дроти перетином 4-6 квадратів.

6. Підключення введення

Вступний кабель затискається на головному автоматі (фаза і нуль), а жила заземлення - йде відразу на шину. З автомата фаза і нуль йдуть або на лічильник, або вже лунають згідно зі схемою.

7. Заключний етап

Якщо проводка готова, споживачі підключені та електроустановлювальні виробина місці, то можна по черзі подавати навантаження на окремі лінії. Кожне ПЗВ тестується натисканням відповідної кнопки (має відключатися напруга в підконтрольному ланцюзі). За відсутності проблем запитуйте всю систему. Тепер залишилося промаркувати автоматику, прикріпити на дверцята схему, встановити кришки на корпус щитка.

Грамотне та акуратне складання електрощитів є запорукою довговічної роботи всієї проводки. Але варто зазначити, що не можна заощаджувати на комплектуючих. Якісна автоматика від відомих виробниківдозволить уникнути дорогих аварій та може зберегти життя людей.

Турищев Антон, рмнт.ру