Енергозберігаючі лампочки три в одній платі. Ремонт енергозберігаючої лампи своїми руками

Електронна начинка компактного люмінесцентного світильника (КЛС)

Компактні люмінесцентні та світлодіодні світильники, що вкручуються в стандартний цоколь звичайної лампочки розжарювання, з точки зору маркетингу вважаються нерозбірними, що не підлягають ремонту.

Але, багато майстрів роблять ремонт енергозберігаючих лампсвоїми руками, розкриваючи корпус, розбираючись у електричної схеми, визначаючи та замінюючи зіпсовані компоненти, тим самим продовжуючи термін служби світильника.

Оскільки всередині корпусу світлодіодних світильників чи компактних ламп денного світлає складні радіотехнічні схеми, що забезпечують роботу джерел світла, то їх ремонту необхідні навички роботи з , знання властивостей використовуваних радіодеталей і загальні пізнання радіотехніці. Також потрібні відповідні інструменти та обладнання.

Оцінка вигоди від майбутнього ремонту

Насамперед, слід оцінити доцільністьмайбутнього ремонту енергозберігаючої лампи. Якщо йдеться про одиничний екземпляр, то буде вигідніше замінити зіпсований світильник новим, а старий зберегти як передбачувані запчастини для аналогічних ламп, які вийдуть з ладу в майбутньому.

Чинити одну лампу, без наявності запчастин — не вигідно

Але, якщо на руках є кілька несправних люмінесцентних або світлодіодних ламп, бажано від одного виробника, то частину їх вдасться полагодити, використовуючи запчастини, вийняті з світильників, що заздалегідь не піддаються ремонту. Іноді з двох несправних ламп можна зібрати одну працюючу, але в середньому відновити вдається один з чотирьох-п'яти світильників.

Тому, не варто викидати у сміття люмінесцентну або світлодіодну енергозберігаючу лампу, що перегоріла, - в ній завжди знайдуться справні компоненти, які можна використовувати як запчастини для інших несправних світильників. На відео нижче показаний приклад простого ремонту люмінесцентної лампи, здійсненого шляхом поєднання робочих компонентів, вилучених у двох неробочих світильників (випромінюючої трубки та електронного баласту).

Те ж саме можна сказати про світлодіодну люстру, забезпечену пультом управління – зважаючи на складність електронної схеми та безлічі компонентів, причина поломки може бути в дрібних деталях, які можна виявити та замінити, використовуючи запчастини, витягнуті з інших світильників.

Ремонт компактних ламп денного світла

Компактний люмінесцентний світильник (КЛС) є лампою денного світла з вигнутою для зменшення габаритів газовою колбою з електронним баластом і цоколем, зібраними в одному корпусі. люмінесценції та , що використовують трубчасті лампи денного світла, описані в попередніх статтях даного розділу.

Влаштування компактної люмінесцентної лампи, званої в народі «економкою»

У КЛС принцип зберігається той самий, тільки замість громіздкого електромагнітного пускорегулюючого апарату застосовується електронний баласт, що дозволяє зменшити габарити та розширює можливості керування роботою світильника. Деякі КЛС піддаються, у тому числі за допомогою пульта керування завдяки модернізованій схемі електронного баласту.

Поетапний процес ремонту КЛС

Для початку потрібно розібрати корпус лампи, який складається з цокольної частини та основи колби. Гвинтові з'єднання в корпусі, як правило, відсутні - з'єднані обидві частини світильника за допомогою клямок, на зразок пульта управління від телевізора або панелей мобільного телефону. Підчіпаючи відповідною викруткою клямки, роз'єднують обидві частини світильника.

Вставити в зазор викрутку, щоб клацнути засувку

Від спіралей колби до електронного баласту світильника відходять чотири дроти – їх слід від'єднати від контактів на платі. Приблизний опір спіралей, який залежить від потужності лампи денного світла, становить близько десяти Ом. Якщо виявиться, що одна зі спіралей перегоріла (нескінченний опір), то не варто одразу ж викидати цю колбу.

Продзвонювання показує, що одна зі спіралей перегоріла

У деяких випадках, при одній спіралі, що перегоріла, відновити роботу світильника допоможе шунтування висновків аналогічним опором, як у справної нитки розжарення. Таким чином, електричний ланцюгбуде відновлено, а емісії однієї спіралі може виявитися достатньо виникнення розряду і світіння газу.

Впаяний на плату як шунт потужний резистор замінює опір спіралі, що перегоріла, і відновлює ланцюг

Впаяний резистор не повинен торкатися контактних майданчиків на платі, тому його слід ізолювати за допомогою термостійкого діелектричного прокладання. Дотримуючись обережності, щоб не обірвати висновки спіралей та дроту від плати, слід нагвинтити патрон на цоколь і перевірити працездатність лампи. Процес подібного ремонту продемонстровано на відео:

Ремонт електронного баласту люмінесцентних ламп

При перегоранні спіралі (обрив навантаження) електронний баласт також може вийти з ладу, тому слід перевірити його компоненти, слідуючи шляхом проходження струму. Буде доцільно завантажити схему даного світильника, але його можна відремонтувати, розбираючись в позначеннях на самих деталях і платі.

Різні схеми електронних баластів компактних люмінесцентних світильників

У деяких схемах люмінесцентних світильників від цоколя до плати йде струмообмежуючий резистор, укладений у термоізоляційну оболонку. Цей резистор обмежує струми, що протікають у схемі, тим самим оберігаючи компоненти. У деяких моделях енергозберігаючих люмінесцентних ламп резистор відсутній або замінений на дросель.

Розташування вхідного струмообмежувального резистора

Щоб вийняти плату з корпусу світильника для зручнішої перевірки та ремонту, слід відпаяти дроти від різьбової частини та центрального контакту цоколя. Залежно від виробника, схеми електронного баласту люмінесцентних енергозберігаючих ламп можуть відрізнятися, але вони складаються з таких структурних блоків:

• Випрямляч на діодах чи діодному складанні;
• Згладжуючий конденсатор фільтра живлення;
• Силові транзисторні ключі;
• Імпульсний трансформатор із обмотками зворотного зв'язку.

Зовнішній вигляд та розташування на платі основних елементів КЛС

Конденсатори, резистори, діоди, дроселі використовуються для забезпечення взаємозв'язків між компонентами електронного баласту люмінесцентної лампи. Для досягнення компактності застосовуються мініатюрні резистори SMD, які не мають дротяних висновків.

Лініями вказані SMD резистори на платі електронного баласту КЛС

Обмотки високочастотні імпульсних трансформаторівта дроселів електронного баласту люмінесцентного світильника мають невеликий опір. Тому їх продзвонювання зводиться до перевірки цілісності обмоток та наявності пробою. Визначити міжвиткове замикання можна непрямим шляхом, виключивши поломки інших компонентів лампи.

Перевірка напівпровідникових компонентів світильника

Насамперед слід перевірити напівпровідникові прилади – діоди, транзистори, стабілітрони. Оскільки на платі світильника висновки можуть бути зашунтовані іншими компонентами, деталі, що перевіряються випаятидля тестування.

У транзисторах повинні продзвонюватися при прямому підключенні щупів мультиметра переходи база-колектор та база-емітер. У всіх інших можливих комбінаціях опір має прагнути нескінченності

Але в електронних баластах люмінесцентних світильників зустрічаються складові транзистори, в яких паралельно переходу колектор-емітер підключений діод польові транзистори(MOSFET). Продзвонювання такого транзистора, без інформації про його властивості, може помилково показати несправність напівпровідникового приладу - адже в одному напрямку буде продзвонюватися вбудований діод. Слід вивчити властивості транзисторів, що є у світильнику, щоб максимально достовірно їх перевірити.

Приклад складеного польового транзистора

Подібні труднощі з продзвонюванням напівпровідникових компонентів електронного баласту люмінесцентної лампи можуть виникнути при перевірці двоанодних діодів – діністорів (DIAK). При продзвонюванні звичайним тестером в обидві сторони має бути нескінченний опір. Додаткове вивчення пристрою і схеми світильника, що ремонтується, допоможе уникнути помилкових висновків.

Складові польові транзистори VT1, VT2 на схемі електронного баласту

На SMD резисторах зазначено їх опір, що в більшості випадків дозволить визначити їхню справність, не випаюючи з плати електронного баласту світильника. Без належної практики можуть виникнути труднощі з демонтажем та встановленням SMD резистора – для паяння подібних радіодеталей застосовують паяльники, що мають специфічну форму жала, для одночасного нагрівання обох контактних майданчиків.

Робота з резистором SMD

Щоб випаяти з плати світильника резистор SMD за допомогою звичайного паяльника, слід намагатися одночасно прогріти майданчики, швидко переставляючи жало. Можна прогрівати корпус несправного резистора і, перевернувши плату, дочекатися, коли припій розплавиться і деталь відпаде. Але в цьому випадку існує небезпека перегріти доріжки та сусідні радіодеталі.

Порівняльні розміри та маркування SMD резисторів

Не всі майстри мають можливість придбати на місці необхідні SMD резистори, або випаяти з несправного світильника. Тому, їх можна замінити резисторами інших типів, з ідентичною потужністю і опором, розмістивши їх у вільному просторі лампи, забезпечивши надійну ізоляцію висновків за допомогою термозбіжної трубки.

Для пайки SMD елементів краще застосувати паяльну станціюз тонким жалом, але можна скористатися звичайним паяльником. Також потрібно використовувати флюс, призначений для SMD паяння. Оскільки SMD деталі дуже дрібні, обов'язково знадобиться пінцет, а збільшувальне скло зменшить навантаження на зір. Процес подібного паяння різних SMD деталей, у тому числі резисторів докладно описаний на відео:

Таким чином, здійснюючи компонування працездатних компонентів лампи або по черзі перевіряючи мультиметром радіодеталі, можна знайти несправний компонент на платі світильника, і здійснити його заміну, не маючи професійного вимірювального обладнання, і не розбираючись тонкощі роботи самої схеми електронного баласту. Радіоаматорам і майстрам-початківцям буде корисно відео з описом декількох різних ремонтів енергозберігаючих ламп:

Ремонт світлодіодних ламп

Світильники, що використовують світлодіодне світіння, зібрані з множини світлодіодів в одну збірку. Для забезпечення потрібної для світлодіодів напруги використовується вбудований блок живлення, який часто називають драйвером. Тому причини неполадок лампи можуть бути як у самому драйвері світильника, так і світлодіодах складання.

У дешевих моделях світлодіодних ламп застосовується блок живлення без трансформатора, з конденсаторами, що струмообмежують. Недоліком такої схеми є послідовне включення світлодіодів у складання. Якщо в цій збірці перегорає один світлодіод - всі інші джерела світла у світильнику перестають працювати.

Світлодіоди HL1-HL27 включені послідовно

Необхідно відкрити корпус світлодіодного світильника - відсутність трансформатора на драйвері вкаже його тип. Оскільки в простому драйвері є мінімум деталей – діодний міст і кілька резисторів і конденсаторів, то діагностика схеми полягає в перевірці елементів. Більш складні драйвера мають трансформаторний або імпульсний блокхарчування, тому складніші у ремонті, оскільки вимагають знань у радіотехніці.

Часто резистори драйвера світлодіодного світильника не витримують навантаження і перегорають через перегрівання. Якщо на резисторі не збереглося жодних міток, дізнатися його номінал можна зі схеми даної лампи, або розрахувавши опір, виходячи з максимально допустимого струму світлодіодного складання. Для складніших драйверів знадобиться схема. Процес розбирання світлодіодної лампи та її тестування показано на відео:

Пошук несправних елементів світлодіодної лампи

Часто тільки поверхневий візуальний огляд світлодіодного складання може вказати на несправність - на матриці світильника світлодіод, що перегорів, буде значно відрізнятися від інших, демонструючи характерні ознаки впливу електричної дуги - почорніння, наліт кіптяви і характерний запах.

Світлодіод, що перегорів, видно неозброєним оком

Якщо подати напругу на світильник і замкнути світлодіод, що перегорів, у послідовній матриці – інші повинні засвітитися, за умови, що в матриці немає інших несправних компонентів. Слід пам'ятати, що прості драйвери не мають гальванічної розв'язки з мережею, тому елементи матриці перебувають під високою напругоющодо землі, що може призвести до ураження при необережному торканні відкритих провідників світильника.

Якщо візуально перегорів світлодіод нічим не відрізняється від інших, то визначити розірвану ланку ланцюга і відремонтувати світильник можна за допомогою описаного вище замикання висновків, що здійснюється по черзі на контактах кожного світлодіода в послідовному складанні або за допомогою перевірки мультиметром. Приклад ремонту бюджетного світлодіодного світильника з безтрансформаторним драйвером показано на відео:

Замикання на несправному світлодіоді відновить ланцюг, але світлодіоди світитимуть трохи яскравіше, оскільки загальна напругабуде поділено на меншу кількість елементів. Тому світлодіод, що перегорів, краще замінити, або замість нього вставити резистор близько 100 Ом, інакше при підвищеному на кожному окремому світлодіоді напрузі ймовірність виходу з ладу даних елементів збільшується.

Перевірка світлодіодів у складання

Але якщо в матриці світильника вийшло з ладу більше одного елемента, або драйвер має складнішу конструкцію і світлодіоди підключені паралельно, то виявити їх попереднім способом замикання не вдасться, а працюючий трансформаторний блок живлення може згоріти. Тому кожен світлодіод у збиранні перевіряють за допомогою тестера як і звичайний діод.

Кожен світлодіод у матриці необхідно продзвонити

У послідовному складанні сусідні світлодіоди ніяк не впливають на точність показань мультиметра, тому випаювати елементи з плати світильника не потрібно. При прямому підключенні світлодіод дзвонить як звичайний діод, при цьому можливе його слабке світіння. Виявивши зіпсовані світлодіоди, їх потрібно замінити.

Дані світлодіоди, як правило, також мають структуру SMD, тому випаяти їх неушкодженими з матриці несправного світильника за допомогою звичайного паяльника практично неможливо. Слід використовувати спеціальне жало або зробити відповідну під розміри світлодіода насадку. Процес перевірки світлодіодів та їх паяння при ремонті світлодіодної лампи показаний на відео:

При паянні світлодіодів необхідно дотримуватися полярність– для цього контактні майданчики та контакти анода та катода мають відмінні контури. При пайці слід бути уважним, щоб контури світлодіода та контактних майданчиків збігалися.

Ремонт світлодіодної люстри

У світлодіодних люстрах, обладнаних пультом управління для зміни яскравості світіння, застосовуються складніші драйвера, що мають блок живлення та широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ). При отриманні сигналу від пульта змінюється шпаруватість імпульсів струму, що спрямовуються через світлодіоди різних кольорів, від чого вони виділяють меншу кількість світлової енергії, яка сприймається оком як зменшення яскравості і створюється яскрава картина.

У даних світильниках, як і в світлодіодній стрічці, групи з декількох послідовно увімкнених світлодіодів можуть підключатися паралельно до стабілізованого джерела постійної напруги. Тому несправність одного світлодіода спричинить відключення лише однієї групи, до якої він увімкнений послідовно, а решта зборок має світитися.

Пошук несправностей у драйверах світлодіодних ламп аналогічний діагностиці електронних баластів люмінесцентних світильників – послідовне виключення несправних елементів. Але в складних драйверах несправність може полягати в мікросхемі мікропроцесора, в модулі прийому сигналу від пульта управління, в ключах ключових силах або в інших ланцюгах.

Схема світлодіодної люстри з дистанційним керуванням

Спочатку потрібно перевірити наявність постійної напруги на виході блоку живлення (на платі доторкнутися щупами до висновків електролітичного конденсатора, що згладжує). Виходів напруги може бути кілька – окремо для живлення силових ключів та мікросхем модулятора та модуля прийому сигналу від пульта управління.

Перевірити справність ШІМ мікросхеми після виключення інших неполадок можна за допомогою показань осцилографа та наявних шаблонних осцилограм за їх порівняння. Модуль прийому сигналу від пульта управління має свої мікросхеми, і їх перевірка здійснюється за осцилограмами в контрольних точках перевірки.

У простіших світлодіодних люстрах немає регулювання яскравості, а зміна режимів здійснюється бездротовим перемикачем, керованим пультом або вимикачем. Ремонт такої люстри показаний на відео:

Потрібно пам'ятати, що ймовірність успішного ремонту складних електронних схемзалежить від досвіду та знань майстра. Досвідчений майстер завжди спочатку намагається виключити найлегші для ремонту причини відмови обладнання - наприклад, перевірить батареї в пульті управління, виміряє напругу в патроні лампи, спробує візуально визначити причину і так далі, послідовно переходячи до складніших процедур.

Сьогодні виробники ламп з енергозберігаючими параметрамизовсім не залишають вибору простим споживачам, які вибирають між лампами розжарювання та ЕСЛ. Вибір на користь останніх очевидний. Зараз майже не залишилося квартир чи будинків, де б не було встановлено енергозберігаючих ламп. І це не кажучи про офісні чи промислові приміщення. ЕСЛ здатні заощадити до 90 відсотків електрики на рік. Багатьох із нас цікавить питання – чи можна виконати ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками.

Ремонт енергозберігаючих ламп або як зібрати одну лампу з двох

Найчастіше виробники в термінах експлуатації вказують 8000 годин безперервної роботи. Але практика показує, що найчастіше лампочки не виробляють зазначеного терміну. І це стає досить неприємним сюрпризом, оскільки коштують вони недешево.

Але це не повинно стає великим розчаруванням, оскільки енергозберігаючі лампочки досить легко відремонтувати. Не потрібно, адже з кількох непрацюючих можна зробити одну працюючу.

Чи варто починати ремонт

Для початку потрібно з'ясувати, чи варто взагалі починати ремонт лампочки, що згоріла, і чи буде він виправданий. Багато фахівців стверджують, що тут все залежить від того, скільки ламп ви хочете відремонтувати. Якщо йдеться про одну лампочку, тоді краще не братися взагалі. Єдиним винятком є ​​ситуація, коли у вас є кілька неробочих лампочок, що стануть основою для однієї працюючої.

Таку лампочку, як і будь-яку іншу, слід виділяти за терміном роботи. Якщо ваша лампа перестала світити після півтора року, причому термін її служби становить 10000 годин, тоді, можливо, буде дешевше. Адже вам доведеться витратитися на запчастини, проїзд, а також втратити свій час.

Після тривалого використання ЕСЛ втрачають здатність швидко вмикатися. Вони спрацьовують за кілька секунд після включення. Також потрібно врахувати, що старі лампочки через час починають виробляти більше тепла, ніж світла. Ще одним істотним недоліком старих лампочок стає зношування люмінесцентної колби, яка з часом тьмяніє і лампа стає не такою яскравою, якою була.

Якщо узагальнити все вищесказане, ремонт лампочок слід приступати тільки тоді, коли ви маєте на руках кілька непрацюючих. Практика підтверджує, що із двадцяти можна зробити приблизно 5 ламп. Якщо ви все-таки зважилися, тоді запитайте у своїх друзів чи рідних – вони, напевно, допоможуть вам старими лампочками.

Як зібрати одну лампу з двох

Щоб зрозуміти, що і як треба лагодити, спочатку зупинимося на тому, з чого зроблена . Будь-яка газорозрядна люмінесцентна лампа складається з трьох частин:

• колби;
• електронної плати (баласту);
• цоколя.

Якщо на колбі вашої лампи, що не працює, з'явилися дефекти (у вигляді тріщин, наприклад), то ремонту вона вже не піддається. В інших випадках, маючи бажання і навички, можна полагодити.

Найчастіше лампи перестають працювати через те, що перегорають нитки розжарювання або в результаті поломки електронної плати. Перед тим як полагодити, лампу необхідно розібрати і виявити причину поломки. Для цього необхідно зробити деякі дії.

Першим етапом потрібно відключити цоколь від згорілої колби. Як кріплення встановлюються такі ж, як у корпусах мобільних телефонів або пультів дистанційного керування. Тому будьте гранично обережні. Найкращим інструментомтут стане викрутка з широким та тонким закінченням. Ваше головне завдання – не поламати остаточно цоколь.

Сполучні дроти зазвичай невеликої довжини, тому не варто від'єднувати їх надто різко. Найчастіше першою клямкою стає та, що розташовується під написами з параметрами лампочки. У це місце необхідно вставити викрутку та поступово її провертати. Після цього лампа має розкластися на дві частини.

Другим етапом стане процес відключення дротів від ниток розжарювання. У колбі перебувають дві пари провідників - вони є нитки розжарювання. Якщо їх не відключите, ви зможете визначити працездатність. Вам не повинно скласти особливих труднощів їх від'єднати, оскільки в більшості випадків вони не припаяні, а просто намотані зверху.

Третім етапом розбирання та тестування стане діагностика ниток розжарювання. Для цього потрібно продзвонити дві нитки. Це дозволить зрозуміти, яка з них вийшла з ладу. У більшості випадків лампа складається з двох спіралей, які мають опір від 10 до 15 Ом. За результатами продзвону ви зможете знайти причину поломки. Тут два варіанти:

• пошкоджено баласт;
• одна з ниток перегоріла (лампа з ушкодженою спіраллю).

Залежно від типу поломки вам потрібно зробити різні маніпуляції. Розглянемо обидва ці варіанти.

Ремонт компонентів системи

Відновлення лампи після виходу з ладу електронного баласту передбачає визначення всіх елементів, що перегоріли, а також тих, які ще придатні. Після розбирання лампочки огляньте плату наявність зовнішніх видимих ​​дефектів з усіх боків. Також огляньте кожен із її компонентів. Якщо під час огляду ви не виявили жодних видимих ​​дефектів, то переходьте до тестування її головних модулів, а саме:

• обмежувальний резистор;
• діодний міст;
• конденсатор фільтра;
• Високовольтний конденсатор.

Запобіжник встановлюється в лампочку за допомогою припаювання до контакту на цоколі. Він кріпиться вже в термоусаджувальному матеріалі. Найчастіше він страждає після короткого замиканняпісля чого розривається весь ланцюг. При продзвоні запобіжника нормальним вважається опір 10 Ом, ненормальним - нескінченність. Зверніть увагу, що при обрізанні проводів після перегорання запобіжника робіть це якомога ближче до нього. Так ви забезпечите собі запас дроту, щоб припаювати новий резистор.

Основною функцією діодного мосту є випрямлення напруги 220 В. У його основі лежать чотири діоди. Ви зможете продзвонити їх на місці, для цього не потрібно їх випоювати.

Конденсатор фільтра в першу чергу ламається в лампах, які виготовлені в Китаї. Він служить випрямлення напруги. Перегорання цього елемента спочатку супроводжується нестабільною роботою енергозберігаючої лампочки - вона видає сторонні звуки, що не відразу включається, і так далі. Після виходу з ладу ви можете помітити зовнішні дефекти: здуття, затемнення, потеки і таке інше.

Високовольтний конденсатор призначений для створення імпульсу, який, у свою чергу, створює розряд у самій колбі. Вихід з ладу саме цього елемента стає причиною більшості поломок енергозберігаючих ламп. Ви зможете визначити несправність і без продзвону. Лампа не загорятиметься, а нитки розжарювання створюватимуть світіння біля електродів.

Коли ви перевірите основні модулі плати, переходьте до додаткових: транзисторів, резисторів та діодів. Слід зазначити, що з припаяних транзисторах ви отримаєте неправильні показання мультиметра, тому їх необхідно попередньо випаяти. Також врахуйте, що одна виявлена ​​поломка не виключає можливості виникнення іншої, тому вам доведеться перевіряти всі елементи.

Але існує метод, який дозволить вам уникнути випаювання транзисторів. Вам потрібно просто вимірювати опір елементів на робочій платі та порівняти їх із показниками неробочої.

Ремонт спіралі

Нерідко лампочки перестають працювати з інших причин - вихід із ладу ниток розжарювання чи схеми. Підказкою тут вам стане потемніння в місці спіралі, що згоріла. Для перевірки поміряйте їхній опір. При перегоранні однієї з ниток правильним рішенням позбавиться колби. Причому плату надалі можна використовуватиме ремонту інших ЕСЛ. Але економні користувачі змогли і тут знайти вихід із становища. Необхідно просто закоротити висновки спіралі, що перегоріла.

Не варто розраховувати на те, що ви зможете знову насолоджуватися тисячами годин роботи виправленої лампи. На одній справній спіралі лампа багато не проживе. Ось що потрібно зробити.

Насамперед від'єднайте спіралі та визначте працездатність кожної з них (як це виконати – читайте вище). Використовуючи мультиметр, ви зможете знайти неробочу нитку (також на ній будуть видно сліди перегорання). Якщо друга нитка робоча, вам доведеться просто зашунтувати неробочу резистором такого ж номіналу, як і у робочої. Цей крок є обов'язковим, оскільки ланцюг без шунтування не працюватиме.

От і все. Як бачите, ремонт енергозберігаючих ламп у домашніх умовах непростий, але можливий. Якщо ви самі стикалися з відновленням таких лампочок, поділіться своїми коментарями під цією статтею.

Енергозберігаюча лампа потужністю 35Вт. Люмінофор потемнів, сильно зношений. Нитки накалу лампи цілі - можливо, завдяки діодам, що стоять паралельно. Несправність – пробій одного транзистора MJE13003, ймовірно, через перегрівання.

Транзистори замінені на MJE13007 у корпусах TO220, що мають велику потужність та кращу тепловіддачу.

Послідовно з нитками розжарення встановлено NTC-термістор на 30 Ом. Для чого це потрібно, описано в окремій статті з модернізації енергозберігаючих ламп.

У цоколі лампи просвердлені вентиляційні отворидля м'якшого температурного режиму роботи ЕПРА.

Ще кілька фотографій:

Розібрана лампа.
У лампі встановлені транзистори в корпусах ТО92, що досить незвичайно для потужності 20Вт.

Вентиляційні отвори у цоколі.
Для полегшення теплового режиму роботи ЕПРА просвердлюються вентиляційні отвори.

Перероблена лампа. Стрілка показує встановлений термістор.
Термістор встановлюється у розрив ланцюга ниток накалу лампи у зручне місце, що залежить від конструкції конкретної лампи. Опір показаного на фотографії термістора становить 30 Ом. При включенні лампи термістор холодний і його опір обмежує струм, що протікає з цього ланцюга. Через кілька секунд термістор нагрівається і його опір зменшується, не впливаючи більше на струм струму. Таким чином, забезпечується більш щадний режим запалювання лампи.
Зверніть увагу, що висновки ниток розжарювання колби можуть бути ламкими. Від'єднуйте їх від ЕПРА та очищайте перед залуджуванням.

Поради щодо модернізації від Віталія:

Потужність даної лампи становить 26 Ватів. Хочу звернути вашу увагу на особливості цієї схеми - це опори 10 ОМ два та 2,2 Ом два, дуже важливі в даній схемі. Ємність 47 мкф 400 вольт – теж дуже важлива! Найголовніше - конденсатори запуску - це 6800 нф 630 вольт два - підключити послідовно (ЗЕЛЕНОГО КВІТА). Всі схеми баластів впринципі однакові, у будь-яких схемах знайдіть дві пари однакових резисторів, я на схемі вказав 10 і 2,2 Ом - міняєте на ці номінали, лампи піддаються такій модернізації - 13-32 Ватт 220 вольт. Не забувайте ставити діоди до транзисторів до Е і К навпаки до струму, як у рядковому розгорненні будь-якого ТБ. Температура всередині схеми у мене досягала до 80 градусів Цельсія, лампа у мене працює близько 4-х років. Це не жарт! Я нещодавно дивився свою схему – одне скажу – через температуру всі деталі чорного кольору і працює 4 роки. Приклад похибки – зі 100 штук 10 ламп непридатних, причина – розгерметизація колби (скло), попадання повітря. Спробуйте, поексперементуйте – результат добрий.

UP 15.10.2012
Ще одна лампа, що зламалася (23Вт), причому раніше модернізована. Нитки напалу цілі, отже NTC термістор захищав їх протягом усього часу роботи лампи. Згорів один діод випрямляча та один транзистор у кручі. Декілька доріжок вигоріло.

Доріжки замінені проводками, діод замінено на новий (1N4007).

Транзистори HLB123T замінено на HLB124E. На фото вище лампи вже встановлені нові транзистори, старі лежать поруч.

Корпус транзистора та цоколівка відрізняються, це потрібно враховувати при подібних замінах.

Після ремонту лампа знову запрацювала.

UP 4.2.2013
Після ремонту лампа пропрацювала 4 місяці і знову зламалася з бавовною та димом. Несправність виявилася схожою – пробито кілька діодів випрямляча, резистор на вході, згоріла доріжка та ще один резистор в емітері транзистора. Схоже на підвищений струм при включенні, що призвело до підозри на електролітичний конденсатор після випрямляча, хоча по приладі він справний. Транзистори не постраждали, нитки лампи цілі, тому вирішено було відремонтувати. Замінено діоди, резистори, згорілу доріжку відновлено. Про всяк випадок замінено електролітичний конденсатор.

На фото поруч лампи лежать замінені деталі. Після ремонту лампа спалахнула.

На наступному фото представлена ​​лампа перед збиранням. Добре видно NTC-термістор на 33 Ома, покликаний зберегти холодні нитки від кидків струму при включенні.

Хочеш почитати ще про схеми своїми руками? Ось що найбільше популярно на цьому тижні:
Регульований блок живлення з блоку живлення комп'ютера ATX
Блок живлення для акумуляторного шуруповерту від мережі 220 вольт
Схеми та друковані плати блоків живлення на мікросхемах UC3842 та UC3843
Леопольд схвалює.

Є питання, коментарі? Напиши:

Отвори свердлити не просто необхідно, а потрібно, т.к. баласт нагрівається від гарячої колби.

Шановні фахівці! Нещодавно постало питання: у що це за звір колечко з 3 обмотками і на що воно впливає? Сажете - примітив. Будьте праві. Але якщо уважно подивитися схему комп'ютерного блоку живлення ми побачимо схожість у схемах кінцевого каскаду, тільки узгоджуючий фазообертач намотаний на трансформаторі ш образному. Хм. У кого якісь ідеї? Ага, а що нам потрібне? Нам потрібно отримати прямокутні імпульси з високою крутістю і майданчик для остигання ключа типу називається затримка. І що? Так ось це кільце і призначене для збільшення крутості за рахунок імпульсу в магнітопроводі та затримку формує при насиченні сердечника. Хтось говорив про частоту... Така частота генерації залежить і від цього трансу теж. Якщо все правильно – дірки свердлити не потрібно – ключі будуть холодними. Виробник не дурний шевець! І ще: чим більше навантаження - струм лампи, тим вища частота коливань. Це так на шляху. Не намагайтеся регулювати частоту конденсаторами, воно залежить від навантаження, а навантаження це дросель і сама лампа, і параметрами трансформатора. Коли зрозумієте як працює це колечко з 3 обмотками – світ стане простіше! Всім лихих доробок! І пам'ятайте: виробники не дурніші за радіоаматорів, це аксіома.

А тепер дай відповідь на пару запитань:
1. Скільки проробить перероблена лампа?
2. Чи виживе баласт після того, як електроди випаруються?
3. Чи добре працюють 1N4007 на частоті баласту?

Увага! Найголовніший коментар! Читати обов'язково! Реанімується будь-яка лампа!
Доводимо плату до робочого стану (можна посилити транзистори і додати запобіжник, що самовідновлюється), додаємо на виході діодний міст (з 1n40007 - піде) - запалюються всі лампи (навіть з перегорілими спіралями). Контакти спіралей можна попарно скрутити.
В даному методі електронна емісія для розпалювання ламп не потрібна: стоянка розганяє іони газу сама.
Тільки для деяких схем потрібна добірка баласту (ставиться перед мостом).

Дякую, сам не професіонал в електриці, але було цікаво. У моєму варіанті, на жаль, скінчилася колба =(Wolta 75w) спіраль

Володимир.

Ці лампи потрібні до того часу, поки світлодіодні все ще дороги.

Їхній ремонт – це більше заради цікавості, ніж вигоди. Якщо вдалося ще й заощадити, не викидаючи і не купуючи нову, то це просто ще один додатковий плюс.

Тим більше якщо скласти вартість всіх деталей (якщо купувати їх окремо в магазині), то вийшов ціна в кілька разів більша ніж вартість нової лампи. Тобто. не всякий ремонт таких фінансово вигідний.

Про ремонт правильно сказано, воно того не варте. Але плата з цоколем припасена в надійному місці і чекає свого часу. А ось діоди не полюбив. Ні, справа не в ціні. Приблизно 3-4 місяці тому купив кілька штук – китайця Ecomir та пару Philips. На суб'єктивну думку, після коротання вечорів під цими аналогами "лампочки Ілліча", я став відчутно сильніше втомлюватися. Якось увечері впустив коробку сірників і побачив, що підліт до підлоги супроводжується стробоскопічним ефектом. Вирішив, що це не на добро і вкрутив назад люмінесцентні.

Світлодіодні лампи дуже різні (до речі, як і газові).

Мерехтіння теж різне у різних моделей. На жаль, цей параметр продавець не вказує, тому треба вивчати незалежні тести або робити свої.

Якщо вже купили (а гарна світлодіодна лампавзагалі-то недешева), то тут має сенс намагатися її модернізувати. Але це вже інша історія...

з приводу сетодіодних ламп знайшов своє ноу-хау як вибрати в магазині нормальну лампу без мерехтіння. До речі мерехтіння-пульсація свідчить про те, що лампа застосована. найпростіша схемаживлення світлодіодів через діодний міст і конденсатор, тобто. без будь-яких електронних драйверів. так ось. визначитися з лампою в магазині дуже просто. зараз практично в кожному мобільному телефоніза винятком найпростіших дзвонилок есто фотоапарат.включаємо телефон в режим фото і підносимо максимально близько до включеної лампочці і бачимо на екрані весь цей жах-біжуть по зображенню чорні смуги, схожу тільняшку. Таку лампу не брати! До речі і серед невідомих китайських брендів зустрічаються пристойні лампи без пульсації, а максуси-скільки типів бачив, все відверте барахло.

Гарний спосіб. :)

Хоча в такому тестуванні на результат, напевно, буде впливати частота кадрів у камері, але для грубої оцінки нормально.

Якщо згоріла нитка розжарення, то винний у цьому пробитий конденсатор (1. Вихід з ладу силового конденсатора (ємність зазвичай 47 nF). Через нього підключений один із висновків лампи). Якщо його замінити і поставити на висновки нитки напруження, що паралельно згоріла, опір в 10 Ом, то лампа ще дуже довго прослужить (висновки нитки напруження від плати не від'єднувати). Якщо конденсатор не замінити, лампа прослужить хвилин 5-10. (потім гучний вибух конденсатора та транзистора).

спасибі за корисну інформаціюя з таким поки не стикався.

На кількох лампах виходив з ладу трансформатор. Через перегрівання непридатна ізоляція і шило через ферит. Лікується перемотуванням близьким за перетином дротом із нормальною ізоляцією.

PS. Лампи Delux.

Юрій. Цікаво, що це вже зовсім екзотика. Ніколи навіть не чув про таку проблему у цих лампах.

Якщо трапляться ще зроблю фото чи навіть відео пробою. З повагою.

познайомився з жінкою-бабушкою, вона на ринку продає лампочки, покупці регулярно як приклад приносять згорілі і залишають у продавщиці, вона потім їх викидає, я запитав чи є можливість купувати у неї такі зіпсовані енергозберігачі по 5 рублів, але вона сказала - нісенітниця, вони мені непотрібні я їх викидаю і дістаються безкоштовно, тому буду віддавати тобі їх теж задарма, за рік у мене назбиралося різних потужностей і фірм таких лампочок три повні кульки, кілька відремонтував, до інших поки руки недоходять, .. думаю якщо придумати електронний пристрій невелике високовольтне типу котушки тесла (так щоб поле поширювалося в межах цієї колби) в полі якого світиться газ в колбах енергозберігаок можна за допомогою ниток напалу в колбах, організувати освітлення! ...

світлодіодні лампочки мені теж до душі, але вони поки що дорогі.

Олександр

Цікава думка. Тільки треба розібратися, що там з газом відбувається всередині колб.

ДЛЯ НАЧАЛА, ОБЩЕЕ У ТЕСЛА ТРАНСФОРМАТОРА И ЭЛЕКТРОНИКОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЕК И ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЛАМП ДНЕВНОГО СВЕТА СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН - У НИХ У ВСЕХ ЗА СЧЁТ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРОИСХОДИТ СВЕЧЕНИЕ ЛЮМИНОФОРОФ, ГАЗА В КОЛБАХ, ДУМАЮ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРОДЫ РАСПОЛОГАЯ РЯДОМ С КОЛБОЙ И НАПРАВИВ В НИХ ТОК ВЫСОКОГО НАПРУГИ ТА УМЕРЕНОВИСКОЇ ЧАСТОТИ... А ДАЛІ ПОТРІБНО РОЗДУМЛЯТИ І ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ)))

"Енергозберігаюча лампа Е-27, нитки розжарювання справні При включенні лампи вона горить в половину розжарення. У чому причина що потрібно замінити в схемі?"

Я б насамперед перевірив термістор. Спробуйте як буде працювати, якщо його просто випаяти.

Чи є можливість хусткою від 20w лампочки запустити радянську 80w (збільшивши потужність транзисторів і підібравши інші елементи) бо рідні дроселі та стартери гублять лампу швидше.

На жаль, не стикався з радянськими, тому відповісти на це питання не зможу.

Шановний, Dummy Luck! Чому перестали знімати відео? Ваші відео одні з найцікавіших і пізнавальних, тому що беретеся за все розумно, а не просто за напрацьованою схемою. Повільно, вірно і чітко, пояснюючи кожен крок, на мене це найправильніший підхід.

Про лампочки можу сказати так, особисто у мене, згоряють нитки розжарення, поки жодної електроніки не згоріло (тільки те, що я сам спалив в експериментальних цілях). Виходить з ладу одна нитка.

Відповідаючи BobrOff, можу сказати, що резистор підібрати під нитку, що згоріла, розжарення дуже складно, адже під нагріванням нитка має зовсім інший опір. І не від конденсатора нитка напруження перегорає, адже якщо міняєш на іншу колбу – лампа служить ще дуже довго. Перегорає, швидше за все, від якості і плюс, практично, перестали ставити термістори.

Сам зіткнувся з цією проблемою, перепаяв усю плату – вся проблема опинилася в кондері між ниткою розжарення.

Спасибі. Зараз проблема з часом, але думаю скоро продовжу.

Всім привіт, я теж надивившись порад вирішив повернути до життя згорілу КЛЛ шляхом впаювання резистора паралельно нитки, що згоріла... Більше тижня жодна лампа не прожила. Цього часу, в принципі, достатньо для походу в магазин за новою лампою. Але почитавши багато форумів побачив цікаве рішення у вигляді шунтування відразу обох ниток звичайним проводом. Спробував і на подив лампа у мене в коридорі світить вже близько трьох місяців. Цей метод підходить у тому випадку, якщо нитка обірвана тільки з одного боку, а якщо нитка обірвана повністю і стирчать тільки два вуса в колбі, то після такого або подібного ремонту лампа пропрацює від сили 3 - 5 днів, поки не вигорять електроди. на новій лампі зашунтувати нитки перемичкою, то така лампа прослужить набагато довше, ніж у звичайному виконанні. Звертаю увагу, що лампа після цього НЕ СТАНЕ ВІЧНОЮ! Як багато хто обіцяє.

Принцип розпалювання клл лампи приблизно такий:

Після включення опір не запаленої лампи велике і послідовно з дроселем через нитки розжарення лампи вмикається високовольтний конденсатор. В результаті резонансу різко підвищується напруга на виході перетворювача, лампа запалюється і її опір різко зменшується тим самим шунтую високовольтний конденсатор. Резонанс пропадає, напруга падає вольт до 350, чого цілком вистачає для стійкого горіння лампи. Помітно так, докладніше можна почитати в тій же вікіпедії.

Так ось, коли ми ставимо дві перемички, то підключаємо цей конденсатор паралельно лампі і всі процеси відбуваються аналогічно штатному включенню. При запуску лами опір не запаленої лампи великий і конденсатор виявляється послідовно включений з дроселем. Виникає резонанс, підвищується напруга, запалюється лампа і зменшується її опір, який шунтує конденсатор... І т. д. ....

Я невелике відео зробив, але оскільки штатива у мене немає і камеру тримати не кому, то робив фото, потім його монтував у відеоредакторі, ну а роботу лампи знімав сам і теж додав до огляду.

Я багато почув нарікань від диванних спеціалістів у галузі проектування епра про недосконалість і недоцільність даної реанімації ламп.

Я ні на що не претендую і не обіцяю що лампа стане ВІЧНОЮ - цей варіант модернізації просто продовжує на деякий час (тиждень - місяць-рік-...) термін служби лампи, що вже згоріла, яка вже відпрацювала своє і її потрібно було утилізувати.

І не забувайте про заходи безпеки, можна потрапити по вплив електричного струму та отримати електротравму!

Усі роботи з переробці лампи клл потрібно виконувати з включеною в розрив мережного дроту лампою розжарювання потужністю 100 Вт. Це вбереже вас від гучного Бабаха і вибитих пробок у разі помилки.

Є люмінесцентна енергозберігаюча лампа на 7Вт (майже така ж як на відео).

Вона начебто працює, але некоректно. (некоректність роботи перевірена на 2 патронах, тому несправність патрона можна виключити)

При роботі вона горить нормально 5 секунд, потім на 1 секунду яскравість трохи (на 20-30%) зменшується, і так по колу (тобто 5-1-5-1-5-1-5-1).

При цьому лампа дуже сильно гріється (через 10 хвилин роботи сильний запах пластмаси).

До появи несправності лампа працювала нормально ~6500 годин (добре світила і майже не грілася)

Чи є якісь ідеї, як це виправити?

Я б спочатку спробував випаяти термістор і подивився б як лампа буде поводитися.

"У перспективі має сенс розглянути можливість підпалу лампу високовольтним полем - взагалі при нитках, що згоріли"

Ви не забувайте ще головою розуміти про доцільність будь-яких "колгоспингів" - часто дешевше купити нову колбу, ніж ліпити з дорогих високовольтних конденсаторів твердник напруги для холодного запуску без ниток.

І тим більше це стосується ідей іонізації газу в колбі зовнішнім ЕМ-полем – ви цим поховаєте всю економність "економок" – ККД таких ламп низький.

Економні освітлювальні прилади відомі завдяки своїй довговічності, але через неправильне поводження їх термін служби може значно зменшитися. Пропонуємо розглянути, як здійснюється ремонт енергозберігаючої лампи своїми руками, і як полагодити світильник зі спіраллю, що згоріла.

Види несправностей

Перед тим, як починати ремонт лампочки, потрібно визначитися з родом поломки. Існує кілька типів несправностей:

1. Заводські;
2. Експлуатаційні.

Перші – це поломки, що виникають через недобросовісність виробників. До них можна віднести розбіжність контактів, неправильну форму цоколя, тощо. У цьому експлуатаційні несправності – ті, що виникають у з використанням джерела світла. Це нормальне перегорання спіралі, порушення цілісності колби, розрив проводів тощо.

Як полагодити лампу

Щоб полагодити енергозберігаючу лампу, Вам потрібно з'ясувати рід поломки. Далі вивчити конструкцію світильника. Енергозберігаюча лампа складається із спеціальної колби та схеми, яка відповідає за появу світла, або проводів живлення. Розібрати світильник можна в домашніх умовах, якщо у Вас є тонкий ніж або викрутка. Роз'єднавши складові, Ви зможете докладніше вивчити конструкцію.

Розбираємо лампу за допомогою ножа

Зверніть увагу, що не всі енергозберігаючі лампи можна ремонтувати самостійно або взагалі розбирати. Скажімо, люмінесцентні містять у колбі шкідливі гази та з'єднання, які можуть стати причиною отруєння. Досить небезпечні ртутні світильники. Якщо у Вас зламалася лампа такого типу, то в жодному разі не починайте ремонт чи утилізацію без спеціалістів.

Відео: Як полагодити енергозберігаючу лампочку своїми руками

І ще одне цікаве відео:

Спочатку розглянемо, що зробити, якщо електрична лампа згоріла. Світильник згоряє через дві причини:

1. Перегоріла спіраль розжарення;
2. Вилетіла баластна схема.

Визначити їх можна лише під час аналізу електронного пристрою. Вам потрібно взяти в руки енергозберігаючу лампу, на нижній частині колби Ви побачите невелику западину. На фото це місце зображено стрілками. Акуратно, щоб не пошкодити корпус, вставляєте туди тонкий викрутку або викрутку, і злегка піднімає корпус. Дуже важливо, щоб колба не луснула, інакше у ремонті не буде сенсу.

Перед Вами розібрана лампа, у якої дроти з'єднані методом простого перемотування, без паяння та інших термічних способів кріплення. Усередині приладу Ви можете побачити округлу плату, яка через перевантаження трохи потемніла. По її краях розташовані кілька багнетів, квадратної форми, вони виконують роль своєрідних клем. До цих клем приєднуються дроти харчування, якими подається електричний струм. Проводи до багнетів примотані, при повторному з'єднанні в жодному разі не паяйте їх навіть точковим методом.

Після того як Ви розкрутили дроти, потрібно перевірити кожну спіраль за допомогою мультиметра. Таким чином, з'ясовується яка з них згоріла. Після продзвону та з'ясування роду поломки, спіраль, що згоріла, замінюється новою.

Якщо Ви хочете перевірити справність електронного баласту, потрібно обов'язково вивчити його конструкцію. Принципова схема цієї деталі лампи дуже схожа на стандартний імпульсний блок. Основними елементами є конденсатор, резистор та диністор. Для захисту схеми від згоряння необхідні діоди, що випрямляють, а також резистори. Коли лампа вмикається в ланцюг, резистор заряджає конденсатор. Коли деталь нормально заряджені, диністор включається і формує імпульс, який у свою чергу підключає транзистор. Після цього циклу конденсатор знову розряджається, а випрямний діод починає шунтувати мережу. Далі транзистори запускають генератор лампи та трансформатор.

С6 – це силовий конденсатор, який через себе пропускає електричний струм на дріт розжарювання. При цьому струм також проходить фільтрацію на конденсаторі та перевірку на індуктивність. Потужність, з якою горить лампа, визначається резонансним конденсатором. Частота контуру під час роботи цієї деталі дещо знижується, т.к. у силового конденсатора значно більша ємність. Під час роботи деталей транзистор знаходиться у відкритому стані, а сердечник трансформатора насичується. Коли він повністю заряджений, відбувається зворотний процес, і так багато циклів.

Після цього контакти стартера нагріваються через те, що на них надходить певний розряд газу. Контакти замикаються, і електрика надходить на дроти, що розжарюються. У енергозберігаючих ламп вони можуть нагріватися до 700 градусів за Цельсієм. Коли контакти стартера остигають, дросель передає надсильний сигнал напруги на електроди. Після цього запалюється газ, який знаходиться всередині освітлювального приладу.

Ця принципова схемароботи блоку баласту використовується в таких моделях, як "Навігатор" ("Navigator"), "Максус" ("Maxus" серії ESL), "Космос", "Супутник", "Світлозар" та інші.

У люмінесцентній лампі електронний баласт виглядає так:

Ремонт цієї деталі в більшості випадків необхідний, якщо якась із частин схеми не витримала напруги або стрибка, і перегоріла. На місце деталі, що перегоріла, потрібно встановити нову, але це не завжди доцільно. Часто несправності досить серйозні, і знадобиться заміна всього блоку, значно простіше купити нову енергозберігаючу лампу замість згорілої, ніж робити ремонт старою своїми руками.

В імпортних лампах типу "Comtech", "Galeon", "Lezard", "Philips", "Camelion" та інших, часто вигорають високовольтні транзистори. Ці пристрої необхідні для нормального живлення нитки, і згоряючи вони можуть пошкодити всю плату. Для їх заміни ознайомтеся з таблицею:

Якщо енергозберігаюча лампа блимає, швидше за все це збій під час увімкнення контактів. Цю поломку можна віднести до заводських, якщо пристрій почав давати збій одразу після покупки. Для усунення несправності потрібно знову акуратно розібрати освітлювальний прилад. Розглянемо приклад ремонту на лампі з цоколем Е27.

У цих точках часто виникає корозійні процеси, щоб зробити ремонт енергозберігаючої лампи з таким цоколем своїми руками, почистіть його від іржі. Робити це потрібно обережно за допомогою абразивного паперу. У цих місцях перевіряємо щільність з'єднання контактів, трохи підкрутіть їх і перевірте пристрій за допомогою мультиметра. Опір має знаходитися в межах десяти ОМ, при несправності відбуватиметься урвище.

Якщо полагодити самостійно плату не виходить, спробуйте використовувати дросельну схему включення. При цьому нитки будуть розташовані паралельно одна до одної. Якщо тумблер замикає, напруга починає надходити на контактний дріт ламп, а потім стартер, пропускаючись через дросель. Нижче показано схему такого з'єднання. Її можна реалізувати в лампах "Ера" ("Era"), "SPIRAL-econom", "Vito", "Nakai".