Водяна підлога опалення приватного будинку. Існує різні види кабелів. Ідеальна тепла підлога

Тепла підлога для приватного будинку на відміну від радіаторної системи економічніша та практична. Обігрів підлоги створює відмінну конвекцію повітря в будинку. Існує чимало тонкощів, які слід враховувати при виготовленні теплої підлоги у приватному будинку. Це не просто укласти труби в бетон або постелити електричні мати. Тут важливо зробити правильні розрахунки, тим більше якщо ви плануєте їх використовувати як основне джерело тепла. У цій статті будуть обговорюватися питання щодо того, як зробити теплу підлогу в приватному будинку.

Тепла підлога в приватному будинку – чи потрібна вона?

Система підлогового обігріву дороге задоволення, але це того варте. Як формується вартість? На ціноутворення впливає багато факторів. Наприклад, який шар теплоізоляції необхідно укладати, якою буде товщина опалювального пирога, яким чином здійснюватиметься регулювання роботи підлоги та багато іншого. Чи варто витрачати час, кошти та сили на створення такої складної системи обігріву? Як показує практика, тепла підлога у приватному будинку – це надійна конструкція, яка працює справно та забезпечує стабільну температуру.

Зверніть увагу! З метою економії деякі вирішують виготовити змішану систему опалення. У такому разі основним джерелом тепла буде радіаторна система, а тепла підлога – як додатковий елемент. Наприклад, теплими підлогамиоблаштують приміщення, де укладається керамічна плитка чи керамограніт.

Підлоговий обігрів у приватному будинку має ряд позитивних сторін, які не можна забувати. Якщо ви ще сумніваєтеся у правильності вашого рішення, то наступні фактори розвіють усі сумніви:

• Завдяки рівномірному розподілу теплової енергії створюється підвищений тепловий комфорт. Так, підлога приємна на дотик, завдяки чому ви ніколи не будете мерзнути в ноги.
• Значне зниження витрати енергоносія для обігріву будинку.
• За рахунок низької температури теплоносія забезпечується максимальне ККД роботи теплового насоса та конденсаційного котла.
• Не псує зовнішній виглядприміщення, так як система теплої підлоги прихована від очей.
• Відсутні температурні коливання у приміщенні.
• Через велику теплову інерцію в приміщенні відсутні різкі стрибки температури.

Для об'єктивності слід виділити і деякі мінуси облаштування теплої підлоги:

• Якщо здійснити неправильний монтаж, то у разі несправності знадобиться чимало зусиль та засобів для їх усунення.
• Не кожен оздоблювальний матеріал можна комбінувати з теплими підлогами. Якщо тепла підлога захаращуватиме меблями, знизиться теплова віддача.
• Важливо облаштовувати систему циркуляційним насосом та терморегулятором. Якщо допустити перегрів системи, це може призвести до поганих наслідків.
• Якщо облаштовується бетонна тепла підлога, то надається додаткове навантаження на перекриття будинку.
• На відміну від радіаторної системи, тепла підлога має велику собівартість.

Враховуючи все це, доводиться визнати, що за всіх мінусів тепла підлога в приватному будинку – це чудова ідея. Зараз ми розглянемо деякі нюанси, які слід враховувати під час організації підлогового обігріву.

Розрахунок тепловіддачі та тепловтрат

Значення теплової віддачі та тепловтрат дозволять зрозуміти, чи можна використовувати теплу підлогу як основне опалення в приватному будинку. Так, якщо ви визначите, що в будинку великі теплові втрати, то тепла підлога ніяк не зможе бути основним, а лише додатковим опаленням.

Наприклад візьмемо будинок, з площею 100 м 2 , у якому втрати становитимуть 75 Вт/м 2 . При цьому площа опалювальної підлоги становить 70%, тобто 70 м2. У середньому потужність підлогового опаленнястановить 90 Вт/м2. Помноживши два показники 90 Вт/м 2 на 70 м 2 ми отримуємо показник по тепловіддачі підлоги потужністю 6300 Вт. Для визначення тепловтрат, усю площу підлоги, у нашому випадку 100 м 2 , множимо на 75 Вт/м 2 . В результаті ми отримуємо 7500 Вт. За такого розрахунку видно, що тепловтрат більше ніж тепловіддачі підлоги. Тому тепла підлога ніяк не може бути основною. На цьому прикладі ви зможете легко визначити завдання для підлогового опалення, що створюється.

Допустима потужність теплої підлоги

Якщо у вашому будинку великі тепловтрати, потужності обігріву в 80 Вт/м 2 може бути недостатньо, особливо якщо в будинку великі вікна. Але проблеми можуть виникати навіть у маленькому приміщенні, наприклад, у ванній або туалеті. Так, встановивши душову кабіну, унітаз, пральну машинку та інші предмети, площа, що обігрівається, значно знижується. Як наслідок потужності 80 Вт/м 2 явно не вистачатиме. Це стосується і спальних кімнат. Велику площу підлоги закриватимуть шафи, ліжко тощо. Ефективність роботи обігріву підлоги автоматично знижується.

Зверніть увагу! Якщо тепла підлога видаватиме потужність 800 Вт на 10 м 2 то варто врахувати, що таку ж потужність можуть видавати радіатори 50×50×15. Це тим, що теплоносій для радіатора має температуру до 80 °З.

Враховуючи ці фактори, приходимо до висновку, що створювати теплі підлоги як основний обігрів, необхідно точно розраховувати потужність контурів, що гріють. А в деяких випадках потрібно встановити додатково радіатори опалення або сушка для рушників (для ванної кімнати).

Садиба можна облаштовувати теплими підлогами двох типів:

1. Водяний.
2. Електричний.

Що стосується заміських будинків, то електричний обігрів використовується дуже рідко. На це є вагомі причини, наприклад висока споживання електроенергії. Здебільшого тепла електрична підлога укладається в квартирах, як додаткове джерело тепла. У такому випадку вони мають набагато більше переваг, тому що їх монтаж не займає багато часу та сил, а для обігріву квартири не потрібна велика потужність.

Набагато складніше в монтажі водяна підлога, але для приватного будинку вони ефективніші. При цьому будинок слід утеплити, залити стяжку та здійснити підключення колектора. Водяна системаобігріву розрахована на тривале використання. При правильному монтажі, а також подальшому обслуговуванні, вона може прослужити до 30 років. До того ж, водяний обігрів має низький рівень інерційності. Якщо підлога досить прогрівається, то в ній добре утримуватиметься тепло. Як наслідок постійного підживлення гарячим теплоносієм не потрібне.

Зверніть увагу! Здійснювати монтаж теплої водяної підлоги рекомендується на площу не більше 15 м2. При цьому необхідно зробити проект, на якому буде вказано розміщення меблів та інших предметів.

При правильній організації теплої водяної підлоги можна повністю відмовитися від радіаторів, які нерідко заважають реалізувати дизайнерські ідеї. Наприклад, можна встановити так звані «французькі вікна» (від підлоги до стелі). Плюс до цього ви можете заощадити на опаленні приміщень. Якщо ви не користуєтеся однією з кімнат, то на колекторі можна відключити один контур. Відповідно, це відобразиться на загальних витратах теплоносія.

Що стосується влаштування теплої підлоги в приватному будинку, то існує три методи їх укладання:

1. На дерев'яні підлоги.
2. На бетонну стяжку.
3. На ґрунт.

Найчастіше використовується технологія укладання на бетонну стяжку. Дерев'яну, що віджила своє, підлогу зривають і заливають стяжку. При цьому заливається чорнова стяжка. Зверху укладаються контури труб, а потім заливається фінішна стяжка та кладеться підлогове покриття.

Зверніть увагу! Укладання труб опалення в стяжку вимагатиме більшої потужності опалювальної системи, адже доведеться добре прогрівати «пиріг» опалення та плюс підлогове покриття. Ці нюанси враховуються під час створення проекту опалення.

Існує й інша поширена технологія виготовлення теплої підлоги – на грунт. Для її реалізації потрібно зняти верхній шар ґрунту. Далі, виготовляється подушка з піску, товщиною 10 см і щебеню до 10 см дрібної фракції. Також необхідно укласти гідроізоляційний шар. Для цього використовується руберойд або спеціальна мембрана. Зверху цього заливається чорнова стяжка, кладеться утеплювач з тепловідбивною поверхнею та труби.

Зверніть увагу! Якщо у вашому будинку біля основи лежать труби, то монтаж теплої водяної підлоги значно спрощується. Вам потрібно вирівняти поверхню підлоги, нівелювати тріщини і виготовити контури, що гріють.

Всю роботу можна виконати своїми руками. Для цього слід ретельно вивчити цю інструкцію:

• Як говорилося вище, для гідроізоляційного шару можна використовувати руберойд. По поверхні основи розкочуєте руберойд або інші ізоляційні матеріали. Кожен стик важливо добре склеїти. Тому листи руберойду укладаєте внахлест на 10 см. Склеювання можна здійснювати за допомогою спеціального скотчу, смоли, високої температури тощо.
• Щоб знизу холод не надходив у приміщення, виготовляється наступний шар – теплоізоляція. Для цього можна скористатися пінопластом високої щільності. Як наслідок тепло від труб не йтиме вниз, а холод із землі не підніматиметься вгору. Найчастіше досить 5 див шару теплоізоляції.
• На наступному етапі виготовляється пароізоляція. Це важливо тому, що інакше зверху утеплювача буде з'являтися конденсат. Для виготовлення пароізоляції використовується міцна поліетиленова плівка. Настил також як і руберойду здійснюється внахлест на 10 см, після чого плівка склеюється скотчем.

Зверніть увагу! На шар теплоізоляції впливає кілька факторів, наприклад, коефіцієнт теплоізоляції, потужності опалювальної системи, розташування будинку та інше.

Коли всі ці підготовчі роботи виконані, настав час приступати до виготовлення чорнової стяжки. Для цього укладаєте арматуру сітку. Зазвичай використовується сітка із осередками 150×150 мм. Під сітку необхідно покласти плівку, що відображає, яка буде направляти потоки теплової енергії вгору. На сітку можна викладати контури труб, що гріють. Слід зазначити, що при облаштуванні водяної теплої підлоги у приватному будинку важливо виділити місце для встановлення колектора. Через нього здійснюватиметься контроль рівня температури у приміщенні.

При необхідності можна створити 2, 3, або 5 опалювальних контурів. У колекторі кожен контур можна підписати, для зручності керування теплими підлогами. Кріплення труб здійснюється безпосередньо до металевої сітки, спеціальними затискачами. Наприкінці заливається фінішна стяжка. До неї необхідно додати пластифікатор, який не допустить розтріскування стяжки при її нагріванні. Також по всьому периметру приміщення до стіни укладається демпферна стрічка, яка служитиме для компенсації теплового розширення.

Зверніть увагу! Виконувати заливку стяжки можна лише за заповненої водою системі. Вода повинна знаходитись у трубах доти, доки стяжка повністю не висохне. Включати обігрів у цьому процесі не можна.

На завершення вам залишиться укласти фінішне підлогове покриття, наприклад, плитку, паркетну дошку, ламінат тощо.

Нюанси, які не можна забути

При облаштуванні теплої водяної підлоги в приватному будинку важливо приділити особливу увагу дрібниці. Недотримання простих правилможе звести всі ваші зусилля нанівець. Нижче наводяться поради та рекомендації, дотримання яких допоможе виконати всю роботу максимально якісно:

• Використання демпферної стрічки – обов'язкова вимога. За рахунок цього опалювальний пиріг може розширюватися при зміні температури. Це розширення повністю компенсуватиме демпферна стрічка, яка клеїться до стіни по всій площі підлоги.
• Важливі умови – облаштування гребінки чи колектора. На цьому пристрої неможливо економити. Це місце керування вашими теплими підлогами. До неї підводиться трубопровід із гарячим теплоносієм від котла. Також від неї розподіляється теплоносій по контурах опалення. Завдяки змішувальному вузлу здійснюється чіткий баланс температурного режиму. У результаті створена система працює із високою ефективністю.
• Товщина чистової стяжки зверху труб не повинна перевищувати 6 см. Щоб розчин був еластичним, до нього додається пластифікатор, який збільшить опірність перепадам температур.
• Щоб запобігти пересиханню стяжки, у процесі її висихання зверху можна застелити поліетиленову плівку. Якщо такої можливості немає, регулярно зволожуйте стяжку.

Отже, ми розглянули одну з можливих технологій облаштування теплої підлоги. Наприклад, якщо ви хочете зберегти дерев'яну підлогу, то зверху її також можна укласти опалювальні труби. І тому існує своя технологія, яка використовується не так часто. Сподіваємося, що дана стаття, допоможе вам зробити всі роботи своїми руками так, щоб в холодний періодчасу у приміщенні була комфортна температура. На додаток до цього пропонуємо вам відео на цю тему, а також схеми, з яких можна дізнатися про інші сторони проектування теплих підлог у приватному будинку. Якщо у вас є особистий досвід з виготовлення такої системи, обов'язково пишіть відгуки в кінці статті.

Відео

З наданого відеоматеріалу ви зможете більше дізнатися про тонкощі створення теплої підлоги в приватному будинку:

Схеми

Нижче наводиться ряд схем, з яких можна дізнатися про деякі тонкощі виготовлення теплої водяної підлоги в приватному будинку:

У цій статті ми розглянемо технологію та процес монтажу водяної теплої підлоги своїми руками, схеми укладання водяної підлоги, а також трохи розповімо про підключення колектора.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Насамперед, слід пам'ятати про те, що від способу укладання водяної теплої підлоги залежить рівномірність розподілу тепла в приміщенні. Все тому, що вода, проходячи трубами, поступово остигає. Отже, починати процес монтажу труб потрібно від стін, рухаючись за певною схемою укладання до центру чи виходу.

Схеми укладання водяної теплої підлоги:

• "Змійка";
• «Равлик»;
• Комбінована.

Схема укладання "змійкою" веде трубу спочатку по периметру зовнішніх стін, потім від однієї зі стін йде хвилястою лінією назад. Схема укладання «равликом» постійно йде периметром приміщення, з кожним новим колом звужуючись до центру (потрібно укладати трубу через один ряд, щоб залишити місце для зворотного ходу). Комбінована схема укладання включає в себе обидві перераховані вище. Наприклад, половину приміщення можна укласти «змійкою», половину – «равликом».

Технології укладання водяної теплої підлоги

Водяна тепла підлога може бути змонтована за однією з трьох технологій:

• У бетонну стяжку;
• По матах з пінополістиролу;
• Пази дерев'яні плити.

Про процеси монтажу розповімо трохи нижче, а спочатку розглянемо підключення колектора для труб, оскільки саме з нього починається вся робота.

Установка та підключення колектора для водяної теплої підлоги

Колектори розміщуються у колекторній шафі.Розміри колекторної шафи дорівнюють приблизно чверті квадратного метра(50×50 см або 60×40 см), товщина становить 12-15 см. Залежно від того, відкритий чи закритий у вас трубопровід, шафу також можна вмонтувати у стіну або поставити впритул до неї.

Після установки колекторної шафи в нього заводять трубу, що подає (гаряча вода) і зворотну (холодна вода). Відповідно, до труби, що подає, через фітинг (або перехідник, якщо діаметри труб різні) приєднується колектор для роздачі теплоносія, а до зворотної труби приєднується колектор для стикування з кінцями труб, по яких йде остигаючий теплоносій.

Між трубами водопроводу та колекторами обов'язково має бути встановлений запірний кран на випадок ремонту. З протилежного боку колектора має бути зливний кран.

Швидше за все, ми напишемо окрему статтю про складання та підключення колектора. Зараз скажемо тільки, що для максимально точного регулювання температури підлоги на колекторах повинні бути встановлені вентилі, що регулюють, і, можливо, змішувач. Якщо вистачає грошей, можна купити комплексний колектор для водяної теплої підлоги, в комплект якої входитиме все необхідне.

Колектори можуть бути розраховані на кілька кімнат або кілька схем укладання труб.Наприклад, якщо колектори працюють на 3 кімнати з однією схемою укладання в кожній, то колекторі, що подає і приймає, буде по 3 виходи для з'єднання з трубами. А якщо колектори працюють на ті ж 3 кімнати, але з двома схемами укладання в кожній, то виходів у колекторів буде вдвічі більше — 6 штук.

Якщо ви підключаєте теплу підлогу до системи централізованого опалення, насос для підкачування не потрібний. А якщо у вас автономна системадля водопостачання підлоги (з котлом), то насос потрібен на підкачування та на відкачування.

Монтаж водяної теплої підлоги в бетонній стяжці

Процес монтажу водяної теплої підлоги зі стяжкою:

1. Очищення та вирівнювання поверхні.Після очищення необхідно перевірити поверхню основи на перепади висот. Якщо перепад не перевищує 1 см, можна приступати до укладання підлоги. Якщо перепад 2 см та більше, потрібно вирівняти поверхню. Найкраще для цього підійде наливна підлога. Як зробити наливну чорнову підлогу, ми писали у попередніх статтях.
2. Гідроізоляція. Гідроізоляційна плівка укладається для того, щоб убезпечити теплоносій від можливої ​​вологи знизу.
3. Кромкова ізоляція.По периметру стін укладається та кріпиться демпферна стрічка на всю висоту майбутньої підлоги.
4. Теплоізоляція Утеплювач товщиною 1-5 см (залежно від того, наскільки тепла підлога ви робите, та які кліматичні умови) має бути плитним. Також можна купити утеплювач з поверхнею, що відбиває.
5. Пароізоляція.
6. Армування. Бажано купити арматурну сітку з осередками 15-20 см: по них легко прокладати трубу водяної теплої підлоги. Багато хто робить армування перед укладанням труб водяної підлоги, але бажано зробити це після, тому що в такому випадку арматура буде рівномірно розподіляти навантаження на труби.
7. Укладання водяної теплої підлоги.Спочатку приєднуємо трубу до виходу колектора, що подає. Якщо ви робите теплу підлогу єдиним джерелом опалення, укладайте трубу з мінімальними відступами прямо по сітці (крок між трубами 15-20 см). Якщо тепла підлога допоміжна системаопалення, крок укладання може бути до 30 см, але не більше. Кріплення труби до сітки виконується спеціальними кліпсами дуже легко (крок кріплень близько 1 метра), але не потрібно жорстко кріпити: труба може трохи розширюватися від нагрівання. Також кріпити труби можна фіксуючими планками (траком) або зав'язками. Якщо укладання йде до армування, тобто спеціальні кліпси для кріплення до основи. Якщо ви укладаєте підлогу за схемою «равлика», не забувайте про зворотний хід. Оптимальна довжина труби для одного контуру дорівнює 70-80 м. Якщо на одне приміщення цієї довжини не вистачає, розбийте площу на 2 контури. На приміщення площею 10 м 2 при кроці між трубами 15 см довжина труби буде 67 м (якраз оптимальний варіант). Після прокладання всієї довжини труби під'єднуємо її до виходу колектора.
8. Перевірка працездатності.Після змонтованої системи водяної теплої підлоги його потрібно включити на кілька годин, щоб переконатися як монтаж. Тиск повинен знижуватись приблизно на 0,03 МПа на годину, при цьому температура води має бути однаковою.
9. Заливка стяжки. Товщина стяжки водяної теплої підлоги повинна бути вищою за труби або армування на 2-3 см. Як робити мокру стяжку підлоги, ми писали в одній з попередніх статей.

Коли стяжка висохне (1 місяць), приступаємо до укладання звукоізоляції та покриття. Не вмикайте теплу підлогу до схоплювання стяжки: стяжку не можна примусово сушити - вона розтріскається.

Монтаж водяної теплої підлоги на пінополістирольних матах

Процес укладання водяної теплої підлоги по матах відрізняється від попереднього відсутністю стяжки та утеплювача (яким є сам пінополістирольний мат). По всій площі мату на рівній відстані розташовані горбики, між якими прокладається труба.Після укладання труб мати заливається стяжкою, потім укладається звукоізоляційний матеріал і покриття підлоги.

Також укладання може виконуватися на плити з пінополістиролу.Але перед цим потрібно створити схему монтажу, оскільки по ній ви укладатимете плити. У плитах є пази, в які укладаються алюмінієві пластини (для нагріву), в які вже укладаються та кріпляться труби. Після укладання та перевірки працездатності водяної теплої підлоги на нього укладається звукоізоляція та покриття.

Якщо приватний будиноквикористовується для цілого року проживання, його необхідно додатково утеплювати. Це допомагає знижувати витрати на опалення та створювати сприятливий мікроклімат у холодну пору року. Чимало власників малоповерхової нерухомості в першу чергу цікавить питання, як зробити в приватному будинку теплу підлогу та мінімізувати втрати тепла? У цій статті опишемо найпростіше рішення - монтаж системи водяної теплої підлоги, розповімо про переваги і недоліки технології, особливості укладання трубопроводу.

Чому система теплої підлоги стала такою популярною? Власники приватних будинків отримали відмінну альтернативу радіаторам, які не так ефективно справляються із поставленими завданнями. Вони не можуть рівномірно прогрівати приміщення, тому у протилежної від батареї стіни температура набагато нижча, ніж у тієї, на якій закріплено джерело обігріву. Різниця між температурою у підлоги та стелі величезна – нагріте повітря піднімається вгору, і саме там концентрується основне тепло. Підлога залишається холодною, тому виникає відчуття неприємного дискомфорту.

Вирішити цю проблемудопомагають водяні теплі підлоги в приватному будинку, що надають низку додаткових переваг. Ось список їхніх основних позитивних якостей.

Явні переваги

Перша і найголовніша перевага водяної системи теплої підлоги – рівномірне обігрів приміщення.

• Використовуючи її як додаткове або основне джерело тепла, можна значно заощадити на опаленні будинку.
• Система допомагає повністю відмовитись від використання громіздких радіаторів, які дуже погано вписуються в концепцію сучасних інтер'єрів.
• Такий вид обігріву не сушить повітря у приміщенні, не спалює кисень.
• Під час роботи системи немає великої різниці температур між холодним і прогрітим повітрям, тому виключені процеси завихрення. А це означає, що потоки повітря не будуть піднімати пил з підлоги, створюючи труднощі для алергіків і людей, які страждають на легеневі захворювання.
• Наявність термостата дозволяє регулювати та самостійно контролювати режими обігріву.
• На відміну від електричних систем теплої підлоги, водяна не створює електромагнітного випромінювання. Її легко встановити самостійно, не вдаючись до дорогої допомоги професійних майстрів.

Існуючі недоліки

Перед встановленням водяної системи фахівці рекомендують познайомитися з вадами, які вона має. Подібні знання допоможуть уникнути найпоширеніших помилок:

• По-перше, процес складання теплої підлоги – дуже трудомісткий та тривалий комплекс заходів, що потребує високих початкових витрат.
• По-друге, для її монтажу необхідне заливання підлог бетоном. Трубопровід, яким примусово курсуватиме теплоносій, необхідно утоплювати в цементно-піщаній стяжці. У разі його виходу з експлуатації важко буде виконати ремонт окремих ділянок. Прийде відключати систему, повністю демонтувати підлогове покриття і довбати бетонну стяжку. А це дуже складно.

Безперечно, переваг у системи набагато більше, ніж недоліків. Сьогодні з'явилися нові технології, які допомагають оминути їх.

Зверніть увагу! Якщо правильно виконати складання системи, то водяна тепла підлога допоможе на багато років забути про дискомфорт у будинку, пов'язаному з неякісним опаленням.

Особливості монтажу

Як зробити підлогу теплою.

Зібрати систему водяної теплої підлоги можна двома способами:

1. Виконати цементно-піщану стяжку(якщо є необхідність укласти магістраль на бетонну основу).
2. Використовувати спеціальну настильну систему (якщо основа підлоги дерев'яна).
3. При монтажі труб за допомогою бетонної стяжкисхема установки така:
4. Бетонна основа очищається від будівельного сміття та пилу. Ретельно досліджується щодо виявлення дефектів. Тріщини та вибоїни заповнюються густим цементно-піщаним розчином.
5. На підлогу розстеляється гідроізоляція. Як її може бути застосована поліетиленова плівка. Вона укладається внахлест, а шви скріплюються будівельним скотчем.
6. По всьому периметру приміщення на стінах кріпиться демпферна стрічка. Вона мінімізує наслідки розширення стяжки при висиханні.
7. Щоб тепло, яке виробляється системою, не йшло вниз, на плівку укладається утеплювач, одна сторона якого має фольгований шар. Теплоізоляційний матеріал розташовується цією стороною нагору. Краще для цих цілей використовувати жорсткий матеріал, що укладається щільно встик, а можливі щілини між окремими елементами заповнюються монтажною піною. Зверху на утеплювачі розташовується арматурна сітка. На неї кріпиться трубопровід відповідно до складеної схеми.
8. Магістраль підключається до розподільчому колектору. Виконується опресування системи, і вона перевіряється на предмет виявлення протікання.
9. Якщо система працює нормально, проводиться заливання підлоги бетоном своїми руками. Бетонна стяжка вирівняє поверхню та підготує її до укладання фінішного. підлогового покриття. Головне на цьому етапі - дотриматися всіх тонкощів технології і правильно приготувати розчин. Тому зупинимося на даний момент докладніше.

Бетонна стяжка

Товщина стяжки водяної теплої підлоги

Щоб поверхня підлоги вийшла рівною, необхідно заздалегідь дізнатися, як зробити бетонну підлогу у приватному будинку. Детально вивчити особливості цієї технології допоможе відео, розміщене на нашому сайті. З відеоуроку стане зрозуміло, як виставляти маячки, як їх можна прикріплювати до арматурної сітки, як залити бетонну підлогу, готуючи самостійно розчин. Тому не будемо докладно зупинятись на даному питанні, а опишемо, як правильно сушити бетонну стяжку.

Як розчин для заливки використовується цемент і пісок - два інгредієнти, розмішані з водою, дозволяють отримати особливу суміш, яка дуже довго набирає свою фортецю.Бетонна стяжка остаточно зміцніє лише через три тижні після заливання. Щоб вона не тріснула, стяжку потрібно правильно висушити:

1. На другий день після заливання бетонну стяжку добре поливають водою і закривають поліетиленовою плівкою. Зверху можна укласти шар тирси або піску, які кожні два дні теж потрібно буде поливати водою.
2. Відкривати плівку можна лише після закінчення двотижневого терміну. В останню третину часу стяжка сохне відкритою, але її кожні два дні поливають водою.
3. Вмикати систему теплої підлоги можна лише через місяць після заливання бетону. Збільшують температуру обігріву поступово.

Тепер ви знаєте, як залити підлогу у будинку, як правильно висушити стяжку. Заключний етап – вибір та укладання підлогового покриття. Для фінішного оздоблення необхідно вибирати матеріали, що мають мінімальний коефіцієнт тепловіддачі. Оптимальний вибір- керамічна плитка. Однак сьогодні можна використовувати також ламінат, лінолеум та ковролін.

Семен Князєв

Теплі підлоги чудово підходять для облаштування автономного теплопостачання. Все частіше власники приватних будинків віддають перевагу саме такій системі обігріву. У той же час, для квартир вона менш зручна, тому використовується рідше. За бажання та наявності навичок поводження з інструментами завжди можна змонтувати теплу водяну підлогу своїми руками.

Власник будинку отримує можливість раціонально витрачати ресурси. При радіаторне опаленняпотоки теплого повітря прямують нагору, не встигаючи прогріти всю площу приміщення. Піднімаючись від теплої підлоги, повітряний потік нагріває предмети і людей і після цього переміщається до стелі.

Будинок з підлоговим опаленням прогрівається набагато швидше та рівномірніше, ніж з радіаторним, т.к. при включенні обігріву вся площа підлоги перетворюється на одне велике джерело тепла. Приміщення нагрівається знизу, що забезпечує максимальний комфорт для людей, які перебувають у ньому.

Пристрій водяної теплої підлоги передбачає, що система працює від звичайного опалювального казана. Проте витрата палива для підігріву відносно невелика, оскільки теплоносій не потрібно прогрівати до такої високої температури, як у радіаторах

Завдяки цій особливості підлогового опалення воно вигідніше, а сам казан працює в щадному режимі, що збільшує термін його експлуатації.

Можливий варіант використання теплої підлоги як система додаткового опалення. В цьому випадку нагрітий теплоносій рухається по двох контурах: спочатку до радіаторів, а потім, остигаючи, трубами підлогового контуру.

Так власник будинку досягає високоефективного обігріву, не витрачаючи зайвих коштів на оплату рахунків. Це ідеальний варіант для будинків у регіонах із суворим кліматом.

Великий мінус системи – високі витрати на комплектуючі та монтаж. У середньому матеріали для облаштування 1 м.кв. теплої статі потрібно витратити від 1500 рублів. Якщо працює бригада, то до цих витрат доведеться додати ще 1000-1500 рублів за 1 м. кв. залежно від розцінок робітників.

Висока вартість обумовлена ​​об'єктивними причинами. Для прокладання труб доводиться піднімати рівень підлоги щонайменше на 100 мм. Щоб система нормально працювала, встановлюють регулювальну арматуру, шафу розподільних колекторів, спеціальні клапани для випуску повітря з системи опалення тощо.

Це трудомісткий процес, тому робота майстрів коштує недешево.

Монтаж теплої водяної підлоги своїми руками дозволяє суттєво здешевити систему. Заощадити вдається до 30-50% від загальної вартості

Особливості влаштування водяного обігріву

Тепла підлога – це система труб, покладених за зручною для власника будинку схемою. По них від котла переміщується нагрітий теплоносій. Його температура регулюється термостатами. Охолоджений теплоносій повертається до котла, і процес відновлюється.

Різні потоки теплоносія поєднуються за допомогою колекторів – вузлів управління опаленням. Комплектуючі системи багато в чому залежать від схеми монтажу труб теплої підлоги та особливостей підключення контурів у колекторі.

Як правило, доводиться купувати циркуляційні насоси, різнотипні клапани, обладнання для автоматизації роботи системи опалення. Якщо труби укладають під бетон, то будуть потрібні додаткові будматеріали, арматурна сітка.

Особливо старанно потрібно вибирати труби, т.к. від їх якості та надійності залежить термін експлуатації системи. Зазвичай використовують металопластикові та ПВХ-труби. Обидва види виробів довговічні та практичні, але в більшості випадків власники будинків віддають перевагу першому варіанту.

Металопластикові труби вважаються надійнішими. Вони добре гнуться, набувають будь-якої форми. Важлива перевага – прийнятна вартість. Оскільки на обігрів 1 м. кв. підлоги потрібно не менше 6-7 м. труб, їхня вартість істотно впливає на загальну суму витрат.

Детальний пристрій системи теплої підлоги описано у відеоролику нижче:

Вимоги до монтажу теплої підлоги

• Перед початком укладання труб потрібно ретельно підготувати основу. Поверхня має бути ідеально рівною, що забезпечить у майбутньому рівномірний прогрів підлоги та, відповідно, приміщень.
• Крім матеріалів, необхідних для монтажу самої системи, необхідно придбати тепло- та гідроізоляцію. Її настилають на чорнову підлогу перед укладанням труб.
• Петлі укладання роблять єдиною трубою перетином 16, 17, 20 мм. Це необхідно для запобігання протіканню на стиках.
• Якщо тепла підлога монтується під стяжку, то запуск системи слід відкласти до повного застигання матеріалу – 4 тижні. Після цього систему запускають, а температуру теплоносія поступово збільшують. На запуск системи на повну потужністьпотрібно 2-3 доби.
• Розрахункову температуру зовнішньої поверхні підлоги регулює СНиП 41-01-2003. Вона в середньому повинна становити 26 градусів для приміщень, де постійно перебувають люди, та 31 градус – там, де люди не присутні постійно і потребує особливого температурного режиму.
• Максимальна температура теплоносія – 55 градусів. Система має бути спроектована та змонтована так, щоб не було суттєвих перепадів температур в окремих зонах підлоги. Допустима різниця – 5-10 градусів.

Товщина шару теплоізоляції залежить від розрахункового теплового навантаження. Чим вона більша, тим товщі має бути теплоізоляційний шар

Способи облаштування – бетонний та настильний

Розрізняють два основні способи монтажу системи: бетонний, настильний. Перший вид укладання труб називають ще мокрим, заливним. Він застосовується у випадку, якщо поверх системи обігріву підлоги планується бетонна стяжка.

Бетонний метод монтажу надійний і ефективний, т.к. готова система відрізняється найкращою тепловіддачею, що повністю покриває тепловтрати. Можлива робота опалення у широкому температурному діапазоні.

Бетонна система здатна витримувати навантаження 500 кг на 1 м.кв, що дозволяє монтувати її в приміщеннях будь-якого типу, включаючи житлові та виробничі. Термін її експлуатації може перевищувати 50 років.

Настильний спосіб застосовується, якщо труби монтують під дерев'яне або полістирольне покриття. Монтаж здійснюється без «мокрих» процесів, завдяки чому роботи можна виконати швидше, адже не доводиться чекати на висихання будівельних сумішей.

Спочатку укладають гідро-, теплоізоляцію, периметр кімнат обробляють клейкою демпферною стрічкою. При розрахунку теплоізоляційного шару необхідно враховувати всі втрати. Утеплювач монтують по всій поверхні підлоги

Труби укладають зверху на теплоізоляцію, закріплюють скобами, дюбель-гаками, хомутами або планками. Ідеальний варіант - використання готових теплоізоляційних плит, в яких заздалегідь передбачено кріплення.

Зверху укладають армуючий шар, після нього – несучий. В якості фінішного покриттянайкраще вибрати керамічну плитку, натуральний або штучний камінь, паркет, що ламінує.

В результаті виходить гріючий «пиріг», товщина якого може досягати 10-15 см в залежності від перерізу труб, товщини шарів тепло-і гідроізоляції, чистового покриття.

Нижче коротко і зрозуміло описано весь порядок монтажу системи:

Розрахунок та проектування системи

Як можна зробити водяну теплу підлогу своїми руками? Почати слід з розрахунку та проектування системи. Це найважливіший етап робіт, від якого залежать особливості монтажу опалення, ефективність обігріву та довговічність усієї конструкції.

При проектуванні враховують такі фактори:

• обсяг, який потрібно обігріти (площа, висота, форма приміщення);
• особливості температурного режиму;
• матеріали, які планується використовувати у роботі.

При розробці схеми враховують усі нюанси, включаючи розташування колекторів, компенсаційних швів. Важливо, щоб не перетинали деформаційний простір та елементи трубопроводу.

Бажано також заздалегідь знати, де та як будуть розташовані предмети меблювання та/або сантехнічні прилади. Якщо над трубами плануються меблі, то вони повинні бути з матеріалів, які добре переносять високі температури. Дерево краще використовувати, т.к. воно розсихається.

Для кожного приміщення будинку потрібний окремий контур. Якщо опалюються нежитлові приміщення (наприклад, лоджія або веранда), контур не повинен поєднуватися з прилеглими житловими кімнатами. В іншому випадку тепло йтиме для обігріву нежитлової зони, а житлові кімнати будуть холодними.

Щоб не помилитись при проектуванні, слід враховувати деякі нюанси. Про це розповідає фахівець:

Технологія монтажу підлогового опалення

Розглянемо детально монтаж теплої водяної підлоги під стяжку. Це найважча робота, зате готова система набагато ефективніша, ніж укладена «сухими» методами – за допомогою модулів або рейок.

Етап #1: підготовчі роботи

До початку монтажу опалювальної системи приміщення має бути повністю підготовлене: встановлені вікна, двері, виконані всі чорнові оздоблювальні роботи, підключені комунікації, підготовлені ніші для колекторів у місцях, де до них буде забезпечено вільний доступ.

Потрібно виконати розмітку підлоги. Основа має бути ідеально рівною, перепади понад 0.5 см неприпустимі, інакше буде порушена робота опалення, зростуть показники гідравлічного опору, систему обігріву буде завозити.

Якщо потрібно, підлога додатково вирівнюють за допомогою стяжки. Якщо він примикає до ґрунту, ретельно гідроізолюють

Етап #2: укладання паро- або гідроізоляції

Як паро-, гідроізоляції використовують поліетиленову плівку. Її товщина має бути не менше 0.2 мм. Цей шар необхідний для захисту матеріалів, що утеплюють, від впливу вологи, яка істотно знижує їх властивості.

Гідроізоляція є обов'язковою, т.к. волога може надходити як від ґрунту, так і від холодного перекриття. Плівку укладають з нахлестом до 10 см і закріплюють стики за допомогою липкої стрічки. Нею ж накривають стики підлоги та стін.

Щоб між стяжкою та стінами не утворився тепловий міст, застосовують демпферну стрічку. Її укладають уздовж стін, і вона повинна височіти над розміткою рівня теплої підлоги як мінімум на 20 см. Спеціальний вологозахисний «фартух» стрічки запобігає попаданню води в стики між теплоізоляційною плитою та самою стрічкою.

Багато теплоізоляційних матеріалів втрачають свої властивості під впливом вологи. Наприклад, пінопласт при відсипанні набагато гірше захищає від шуму та холоду.

Етап #3: монтаж теплоізоляційних плит

Від вибору та укладання теплоізоляційних плит багато в чому залежить ефективність роботи всієї системи опалення підлоги. Правильна теплоізоляція спрямовує потоки тепла від гріючих елементів вгору – в приміщення. Від неї залежать основні характеристики системи - потужність, ступінь економії ресурсів, здатність, що несе.

Як теплоізолятор можна використовувати фольгований полістирол товщиною 3 см. При всіх перевагах цього утеплювача, він має істотні недоліки, тому краще все-таки віддати перевагу більш сучасним і технологічним матеріалам і вибрати спеціальні теплоізоляційні плити.

Теплоізоляційні плити є готовими системами для укладання труб теплої підлоги. Вони надзвичайно міцні та мають спеціальні виступи, за допомогою яких легко закріплювати та гнути труби, надаючи контуру бажаної форми.

Плити надійно скріплюються спеціальними замками, відрізняються високими показниками тепло- та шумоізоляції, згладжують незначні нерівності підлоги. Їх монтують у напрямку від далекого лівого кута зліва направо. Якщо планування кімнати передбачає виступи чи ніші, плити підрізають чи нарощують.

Плити укладають по всій поверхні підлоги кімнати без проміжків. Такий монтаж забезпечує рівномірність прогріву приміщення, а також механічну міцність системи.

Етап #4: укладання гріючого контуру

Труби укладають із кроком 10-30 см залежно від величини тепловтрат. Найчастіше цілком вистачає 30 см. Відступ від стіни – 15 см. Труби прокладають між виступами теплоізоляційних плит, щільно притискаючи до підлоги. На стиках їх захищають спеціальними металевими гільзами.

На кожен контур потрібен окремий відрізок труби відповідної довжини: до 80 м, якщо діаметр труб становить 16 мм, і до 120 м для труб діаметром 20 мм. Якщо довжина труб занадто велика, то зростуть показники гідравлічного опору. Потрібно враховувати, що воно має бути приблизно однаковим у всіх контурах, що підключаються до одного колектора.

Дві найпопулярніші технології прокладання труб:

• біфілярна («равлика») – контур має спіралеподібну форму;
• меандрова («змійка») – контур теплої підлоги на вигляд нагадує зигзаг.

Можливі варіанти. Так, подвійна «змійка» доречна в приміщеннях, де потрібно досягти максимальної щільності теплового потоку.

Можна комбінувати різні способиукладання труб. Наприклад, для великих кімнат використовувати "змійку", а для менш просторих приміщень - "равлика".

Укладання «змійкою» має деякі недоліки, однак є випадки, коли такий спосіб монтажу труб незамінний, наприклад, якщо підлога має лінійний ухил. Ще один плюс – менше навантаження на опалювальний насос, ніж при укладанні труб «равликом»

Етап #5: опресовування труб та стяжка

Після укладання гріючого контуру та підключення до розподільного колектора необхідно виконати опресування труб. Для цього контур опалення заповнюють теплоносієм та видаляють повітря, випускаючи його через зливні крани. Тиск для опресування металопластикових труб має бути 6 бар, час – 1 добу.

Можна прогріти систему до 80 градусів на півгодини, а після остигання залити труби під тиском обпресування бетонною стяжкою

Опресовування труб із зшитого поліетилену виконується складніше. Після зниження тиску систему докачують через півгодини повторюють процедуру. Далі ще через півтори години востаннє відновлюють тиск та залишають систему опалення на добу. За цей час тиск повинен знизитись не більше ніж на 1.5 бар.

Для стяжки використовують суміші з додаванням пластифікаторів, які покращують еластичність готового шару. Після повного висихання та затвердіння (28 діб) можна планувати запуск у робочий режим.

Порядок монтажу теплої водяної підлоги своїми руками добре описаний нижче:

Висновок

Коли основні роботи з монтажу теплої водяної підлоги закінчено, його запускають у робочий режим. Це потрібно для видалення повітря з контуру опалення. Прогрів починають із 25 градусів, поступово доводячи температуру до робочої.

Систему запускають із тиском вище робітника приблизно 15%, а всі гілки, крім перевіряється, перекривають. Насоси мають працювати на мінімальній потужності. Процедуру повторюють для кожної гілки окремо.

Чому вибирають саме водяні системи? Вони практичні, універсальні, економічні. В експлуатації вони обходяться дешевше за електричні. Єдиний мінус – трудомісткий монтаж. Однак витрати сил та коштів окупаються за рахунок зручності використання, довговічності системи, економії на опаленні.

Все про створення водяної теплої підлоги своїми руками.

У цьому розділі я вам розповім, як зробити теплу підлогу своїми руками. Розглянемо влаштування теплої підлоги. З урахуванням моєї багаторічної практики, я розповім як з економити на матеріалах і як правильно зробити схему теплої статі. Вам не доведеться купувати дороге обладнання, у вигляді міні-схем по змішувальних вузлах. Знаючи схеми та влаштування роботи теплої підлоги Ви на льоту зможете сконструювати будь-яку схему та вирішити завдання по теплій підлозі.

Ця стаття є повним навчальним курсом з проектування теплих водяних підлог. Знаючи фізику явищ, Ви зрозумієте принцип облаштування теплої підлоги. Дана інформаціядопоможе уникнути дорогих проблем із вашим облаштуванням теплої підлоги.

І це безкоштовно! Цю статтю розробив фахівець із багаторічним стажем роботи та досвідом монтажу теплої підлоги.

Також ця стаття буде постійним довідником для тих, хто займається і .

У цій статті будуть наочні прикладита сполучні вузли теплої підлоги. Також Ми вирішуємо типові завдання.

Розповім простою зрозумілою мовою для чайників, як зробити монтаж теплої підлоги!

У цьому розділі ви дізнаєтесь:

У цьому розділі я поясню всі нюанси, що зустрічаються на практики звичайного монтажника.

Щоб раніше часу Ви не втомилися! Ми йтимемо від простого до складного. У цій статті ми розглянемо більше практичний досвід. Подивимося графік залежності. Маленько порахуємо. А хто захоче вважати дуже точно, то можете відвідати та познайомитись з моїм особисто-розробленим розділом Гідравліки та теплотехніки. У цьому розділі більше фізики та математики. Загалом хто хоче вважати всю фізику процесів водопостачання та опалення, то без гідравліки та теплотехніки Вам не обійтися.

Щодо температури самої плити теплої підлоги, то вона не повинна перевищувати 30 градусів. Загалом цього буває достатньо. Якщо в змішувальному вузлі є термостатичний клапан із термоголовкою, то встановлення необхідної температури налаштовується поворотом термоголовки. Зазвичай до 60 градусів. Майте на увазі, що температура води в теплому полі від реальної температури плити теплої підлоги може відрізнятися на 10 - 20 градусів.

Найпростіше в цій задачі - це спосіб укладання труби на поверхню майбутньої теплої підлоги.

Але й тут новачки-монтажники умудряються зробити не правильно!

І так, що стосується укладання теплої підлоги, то рекомендую спосіб равлика, цей спосіб равлика найекономічніший з погляду гідравлічних втрат. Так як при такому способі рідина в трубі протікає з меншою кількістю поворотів, що збільшує хороше протікання рідини в трубах. Також підлога по всій площі гріє поступово.

Наприклад:

Щоб правильно накреслити-розмітити кімнату, необхідно, щоб число поздовжніх смуг було парним. Тобто 8,10,12,14,16 і таке інше.

Наприклад, тут 16 поздовжніх і 18 поперечних смуг (Поперечні не впливають на положення ниток).

Ця поверхня підлоги не прямокутна і має фаску. У таких випадках розмічаємо паралельні фасці лінії з таким самим кроком, що й клітина.

І ось що вийшло:

Якщо довжина труб перевищує допустиме значення, необхідно на цю ж поверхню укласти два контури. Наприклад:

Якщо є перешкода, слід обійти таким методом:

Важливо наскільки можна зробити довжини контурів однаковими.

Також є практична порада, біля зовнішніх стін робити крок укладання менше в 1,5 рази, якщо загальний крок укладання не дорівнює 10мм. Оскільки підлога біля зовнішніх стін швидше витрачає тепло.

Щодо обсягу площі?

За своїм досвідом скажу, що площа може бути 6х6 метрів. А може і 10х5 метрів. У багатьох місцях та довідниках пишуть, що площа теплої водяної підлоги не повинна перевищувати 40м 2 .

Але я скажу! Якщо довжина підлоги перевищує 10 метрів, слід розділити таку підлогу на частини. Так як підлога, що нагрівається, при підвищенні температури починає подовжуватися.

На місця поділу підлог укладають демпферну стрічку. Краще, щоб цілий контур був у межах частини теплої підлоги. Тобто щоб сам контур не перетинав демпферну стрічку.

Якщо у вас велика площаі необхідно її розділити, слід зробити так, щоб на кожну частину був окремий контур. Контур - це укладена однією гілкою. Тобто це фактично одна труба, якою біжить один потік. Тобто демпферна стрічка має розділяти потоки. Через демпферну стрічку не повинно проходити багато труб. Де демпферна стрічка – там іде постійна зміна відстані між теплими підлогами. І перебування там може нашкодити.

У місцях приходу труб в саму плиту, що обігрівається, необхідно укласти в якусь ізоляцію. Це може бути теплоізолюючий енергофлекс, або гофрована труба. Щоб тут відбувалося згладжування рух плити від .

Підстава теплої статі?

Зараз розповім різницю між ідеальною теплою підлогою і так собі:

Варіант так собі:

Основа підлоги не рівна і має похибку до 5 см. Тобто десь нормально, а десь і на 5 см нижче, а то і на 10см. Утеплювач має товщину від 2 до 5 мм. Товщина бетонної стяжки від 5 до 15 см.

Варіант так собі ставиться до низько якісної роботитеплої статі. Раніше багато хто так робив. Підлога, скажімо, гріє не рівномірно і погано. Тепло йде до плити, тим більше через тонкий утеплювач. Такий утеплювач допускається в квартирах, та й такий утеплювач не економічно діє на підлогу. Тепло йде в нижню несучу підлогу!

Ідеальна тепла підлога!

Основа підлоги рівна і має похибку до 3 см. Утеплювач від 25 мм, це зазвичай пінопласт або пінополістирол (З щільністю не менше 35кг/м 3 для міцності). Товщина бетонної стяжки від 5 до 10 см. У стяжці необхідно укласти металеву сітку для міцності підлоги. Також металева сітка може грати і ефект, що згладжує передачі тепла по підлозі. Металеву сітку потрібно укласти під трубою, для посилення можна додати сітку зверху труби. По краях підлоги потрібно укласти демпферну стрічку для компенсації розширення підлоги.

Що стосується труби для теплої підлоги?

Труба може бути здебільшого з металопластику або . Існує велике питання, А що краще металопластик або пошитий поліетилен. Багато продавців і фахівці стверджують, що краще для теплої підлоги укладати спеціальну трубу для теплої підлоги.

Я ж за своїм досвідом можу стверджувати, що різниця дуже маленька і ККД майже не відрізняється. Тож це дуже роздутий міф про пошитий поліетилен, до того ж, коштує дорого. Можу лише стверджувати, що чим вищий внутрішній для теплої підлоги, тим краще. Так як обігрів кращий і опір потоку нижче. Що покращує ККД теплої статі. Що стосується теплопередачі, то без сумніву воно вище! Але чи варто воно свічок? Ні! По-перше різниця дуже маленька, а по-друге закони з розрахунками теплотехніки, цілком допускають теплопередачу. Це те, що швидкість теплопередачі цілком достатньо для обігріву бетонної підлоги. Оскільки сама бетонна підлога не переносить тепло так швидко, як хотілося б. Якби бетонна підлога переносила тепло миттєво, тоді ефект був би значним.

Також можна використовувати мідну трубу та трубу з нержавіючої гофрованої сталі. Але ці труби дуже дорогі і монтаж таких дуже трудомісткий. Тож ці труби відпадають однозначно!

Укладання теплої підлоги має таку послідовність:

Пояснення до кожного елементу пирога теплої підлоги:

1. Пінополістирольна плита служить для того, щоб запобігти низу в бетонну плиту або в нижнє приміщення. Пінополістирольна плита повинна бути з параметрами не менше 35 кг/м 3 для запобігання руйнуванням при навантаженні зверху. Зазвичай для першого поверху має нижнє приміщення (підвал та інше), що не опалюється, монтується пінополістирольна плита товщиною не менше 100мм. Для наступних поверхів 50мм. Іноді допускається укладання завтовшки до 50мм. Для допустимого обігріву підлоги товщина пінополістирольної плити не повинна бути нижчою за 30мм. Пінополістирольна плита лягає на рівну поверхню підлоги без зазорів, якщо є нерівності в підлозі, то такі перепади засипають відсіванням і вирівнюють його по всій підлозі і потім на відсівання лягати пінополістирольна плита.

2. Другим шаром на пінополістиролу плиту лягати або фольгований пенофол або поліетиленова плівка. Оскільки фольгований пенофол це спінений поліетилен покритий фольгою – має, як і поліетиленова плівка, гідроізоляційний ефект. Цей ефект запобігає паропроникності між бетонною підлогою та пінополістирольною плитою. Якщо волога не переходить з одного середовища в інше, то покращується клімат за теплоізоляційними властивостями. Цей ефект гідроізоляції зменшує втрати вниз, тим самим економиться теплова енергія. А фольгований шар додатково збільшує ізоляцію паропроникністю, як відомо, що різні металимають великий опір щодо проникності різних речовин. Також не мало важливим ефектом фольги має його можливість відображати теплові промені, що теж додає ефект зменшення вниз. Також поліетиленова плівка та фольга зменшують проникнення шкідливих речовин від пінополістиролової плити, оскільки відомо, що пінополістирол це шкідлива речовина. Як не крути, але в малих кількостях доведеться дихати парами пінополістиролу. Ще одним нюансом буде це те, що відкрита фольга в пінофолі при заливанні бетонної стяжки може швидко зруйнуватися хімічними реакціями розчину. Грубо кажучи, розчин з'їдає фольгу, якщо вона дуже тонка. Дізнайтеся у продавців про фальгований пінофолі спеціальним для теплої підлоги мокрим способом (тобто бетонної теплої підлоги). Фольгований пенофол для теплої підлоги може бути захищений від роз'їдання фольги або бути достатньо з товстим шаром фольги.

3. Сталева сітка з певним кроком служить для того, щоб зміцнити основу бетонної стяжки теплої підлоги. Сітка, що знаходиться в нижньому шарі, при деформації бетонної стяжки йде на розтяг, і тим самим збільшує міцність бетонної стяжки на злам. До того ж сітка дозволяє закріпити на ній трубу. Кріпитися до сітки через пластикові хомути, які продаються в електромагазинах. Сама сітка кріпиться дюбель-цвяхами певної довжини через пенеополістирольну плиту до плити перекриття. Сітка до дюбеля-цвяхів з'єднується через металеву монтажну стрічку.

4. Демпферна стрічка служить для запобігання руйнуванням бетонної стяжки від теплового розширення бетонної стяжки.

Заливається якісною бетонною стяжкою (Цемент + відсів. Великий камінь не кладіть.). Щоб стяжка не потріскалася, необхідно перший тиждень поливати її вранці і ввечері холодною водою або краще купити спеціальний для цих цілей "пластифікатор", який розбавляється з бетонним розчиномі перешкоджає розтріскування. На крайній край проконсультуйтеся у фахівців як робити рівну стяжку, щоб вона не потріскалася. Продаються спеціальні присадки чи добавки. Товщина стяжки трохи більше 5-7см. відстань від труби від 1-3см за умови, що зверху ще буде керамічна плитка. Якщо плитки не буде, то від труби залиште 3-4см. При висиханні бетонної стяжки не слід пускати гарячою водою по трубах. Краще просто залиште під тиском 1,5-4 атмосфери. Те, що пишуть треба тримати до 6 атмосфер та інше, теж роздутий міф. Все працює і не псується. А тиск Ви залиште для того, щоб виявити шлюб і виявити протікання під час пошкодження труби. І все...

Не хвилюйтеся на рахунок стяжки! Стяжка піде будь-яка. І не слухайте будь-які фірми, які піарять свої технології. Нібито у них підлога добре передає тепло та інше. Це знову роздутий міф. Різниця знову ж таки дуже маленька. Через якісь маленькі проценти, такий піар роздмухують "мама не горюй!"... Головне чим менше товщина стяжки бетонної підлоги тим краще передається тепло. Оскільки бетон сам по собі грає хоч і невелику але теплоізоляцію. Тобто чинить опір теплопередачі. Паркет на теплу підлогу не кладіть. Паркет теж свого роду утеплювач, але вже по сильніше бетону та керамічної плитки. На теплу підлогу однозначно кладіть керамічну плитку. Дозволяється класти паркет лише у теплих краях. У нас же із 30 градусними морозами так не можна. Ви, звичайно, можете покласти паркет або дерево. Але Ви сильно втрачаєте вихід від підлоги. Тому слід додати потужності обігріву на інші опалювальні прилади (радіатори).

Якою довжиною трубопровід повинен бути у контурі теплої підлоги?

Все залежить від конкретної нагоди. Нижче я Вам покажу таблицю, де вказано опір руху води в трубах. І Ви маєте зрозуміти яку довжину підібрати!

Для 16 труб металопластику до 80 метрів.

Схема вузла теплої підлоги може бути кількох варіантів. Розглянемо найпростіший наочний випадок, де немає особливих проблем.

Схема підключення теплої підлоги.

Щоб це зрозуміти, розглянемо наочну схему.

Стрілками позначені потоки води. Підлога - це контур теплої підлоги.

Як Ви вважаєте, яка схема більш продуктивна? Звісно послідовна! У послідовній схемі, вся витрата насоса йде в контур теплої підлоги. А в паралельної схеми, Витрата насоса ділиться з витратою припливу вхідної циркуляції. Тому якщо Ви хочете вичавити максимум корисної дії з насоса на контур теплих підлог, то однозначно, потрібна послідовна система змішувального вузла. І це не обговорюється.

Також при послідовній схемі можна укласти набагато більше контурів в одному змішувальному вузлі. Так як витрата на підлогу можна отримати набагато більше. Хоча на паралельному типі витрата насоса ділиться з іншим кільцем циркуляції.

Щоб Ви зрозуміли, які схеми відносяться до послідовних та паралельних типів, розглянемо схеми.

Паралельні схеми змішувальних вузлів:

Послідовні схеми змішувальних вузлів:

Послідовна система краще тим, що вся витрата насоса йде в контур теплих підлог. Цей потік не поділяється. Тим самим дає можливість зробити в одному змішувальному вузлі велику кількість контурів.

Бажаєте дізнатися, як зробити теплу підлогу без змішувального вузла?

Не забувайте! У схемі не є автоматичні спускники повітря. Я сподіваюся, що це не важко зрозуміти куди ставити їх. Ставте на високу точку колектора, що подає і зворотного. Майте на увазі та подумайте, щоб ротор насоса не крутився у повітрі.

Ми не розглянули варіант, коли є один контур теплої підлоги. У принципі, і такий цілком можливий для одного контуру. Тільки діаметр труб можете зменшити, та й потужність та витрата насоса можна зменшити втричі. Докладніше нижче.

Про те, які схеми застосувати до триходових клапанів Ви можете дізнатися.

Який насос застосувати для теплої водяної підлоги?

На ринку продаються стандартні циркуляційні насоси з витратою 2,5 м 3 /год, це близько 40 літрів/хв. і натиском до 6 метрів. Що вище, то швидше буде витрата в контурі теплої підлоги. Для теплої підлоги існує стандартний стандарт насоса з параметрами (2,5м 3 /год з напором 6м.).

Якщо на насосі вказано, що витрата у нього 40 літрів на хвилину, то насправді це не означає, що він так качатиме. Все залежить від пропускної здатності самої системи або вузла теплої підлоги. Припустимо якщо у Вас багато довгих контурів, то вони дають достатній опір руху, тому витрата насоса зменшується.

Зразковий графік усіх насосів:

А тепер реальний графік такого насоса (2,5 м 3 /год із напором 6м.):

1. Графік 1.

А тепер розумійте, що краще пропускання, тим менше напір з'являється на контурах. Чим більше гілок (контурів) в одному змішувальному вузлі, тим вища витрата і само собою зрозуміло, тим менший напір на всіх контурах. Так що потрібно не перегнути ціпок! Якщо для хорошого прокачування контуру потрібен напір у 3 метри, то необхідно за графіком дотримати витрату і не збільшувати кількість контурів.

Як дізнатися всю витрату в змішувальному вузлі для паралельної схеми?

2. Порахувати скільки втрат будуть виробляти все гілки (контуру). А насправді - кількість втрат зможе нам знайти постійну витрату тепла в змішувальний вузол. Він зазвичай дорівнює близько 40-100% всіх витрат контурів. Тобто якщо вся сума витрати контурів дорівнює 15 літрів/хвилину, то витрата тепла дорівнює приблизно 6-15 літрів/хвилину. Це залежить від різниці температур від вхідного і встановленого термоголовкою температури. Також впливають на витрату та тепловтрати самої статі. Тобто, якщо температура від котла йде 60 градусів, а в змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 40%. Якщо температура від котла йде 75 градусів, а змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 25%. Також потрібно врахувати і байпас, якщо він є, то через нього також йде постійна витрата. Ще додайте близько 6 літрів/хвилину на байпас. Якщо довгі, то відповідно і великі, і відповідно термоголовка починає пропускати більше тепла, а це означає, що збільшується витрата насоса, відповідно натиск падає.

А якщо зовсім важко зрозуміти, то рахуйте так:

2. Всі витрати гілок помножте на 2. Тобто якщо витрата всіх контурів дорівнює 15, то загальна витрата самого насоса має становити 30 літрів/хвилину.

Як дізнатися всю витрату в змішувальному вузлі для послідовної схеми?

Отриману витрату звіряйте з графіком і знаходите втрату напору, що видається графіком. На горизонтальній координаті є шкала витрати, від потрібної шкали піднімається вгору упирає на лінію і далі горизонтально рухаєтеся вліво і отримуєте шкалу напору. Графік для інших насосів оригінальний. Просто самі вручну можете намалювати шкалу вашого насоса і намалювати в ньому дугу, як показано на графіку 1. Оскільки всі насоси працюють за стандартною кривою. І, залежно від напору, можна вибрати по таблиці 1 необхідну довжину трубопроводу.

Врахуйте ще одну особливість!! Це те, що якщо насос з напором 6 метрів, насправді зазвичай видає менше напору, наприклад 5 метрів. Якщо витрата 40 літрів/хв., то може видавати 30 л/хв. Це відбувається через різні фактори: Втрата напруги в мережі. Місцеві опори самих вузлів трійників. Деякі завуження в трубах, повороти та інше. І в результаті потрібно рахувати приблизно на 15% нижче ресурс насосів. Тільки тоді ви зробите правильно.

Ось такий графік практичного досвіду для насоса з параметрами (2,5 м 3 /год із напором 6м.):

Графік 2.

Як дізнатися, яку довжину труби необхідно для теплої підлоги.

Щоб це порахувати, необхідно знати витрату води в трубі при заданій довжині трубопроводу на певну площу підлоги. Також на 10м 2 має бути витрата не нижче 2 літрів/хвилину. Залежить від тепловтрат. Нижче будуть подробиці.

По таблиці 1 визначити втрату тиску. І щоб напір на вході в контур не був нижчим по трубі при певній швидкості течії рідини.

А натиск в одному змішувальному вузлі однаковий для всіх контурів. Насос створює один напір на всі контури. Натиск обчислюємо за графіком2.

Не заплутайтесь!Це комплексне рішення. Нижче прочитайте про крок укладання і тоді має бути відомо про довжину трубопроводу. Головне не зробити надто довгу трубу.

А якщо по простому, то на кожні 10 метрів 16 труб необхідно качати мінімум 0,4 літра/хвилину. Тобто на 50 метрів труби необхідно 2 літри/хвилину. А на 80 метрів 3,2 літри/хвилину.

Комплексне рішення таке:

Таблиця 1

Майте на увазі, що якщо Ви до себе встановите, на без того забиту систему опалення, то, можливо, цим змішувальним вузлом ви відберете у котла деяку витрату, що може вплинути на витрату в інших гілках опалення. Ця проблема вирішується додаванням з додатковими насосами.

Що стосується втрат на загинах труби, то вони дуже маленькі, наприклад, щоб отримати опір в 1 метр при швидкості 0,44 м/секунду необхідно 200 поворотів (90 градусів). Як правило, на одному контурі їх може бути максимум 40.

Дуже важливо знати, що якщо Ви використовуєте рідину, що незамерзає, в системі опалення, то незамерзаюча рідина по в'язкості відрізняється від води від 30% до 50%. А це означає, що вода трубами бігтиме ще повільніше. І розрахунки слід вести вже інші. Потрібно додати запас потужності насоса приблизно на 20% або вкоротити труби на 20%. Також майте на увазі, що теплоємність рідини, що незамерзає, знову менше приблизно на 20%. Це означає, що ця рідина буде менше переносити тепла.

Яку кількість контурів теплої підлоги скомплектувати в одному змішувальному вузлі?

Якщо спиратися на золотий досвід:

По досвіду скажу насос з витратою до 40 літрів/хв. і натиском 6 метрів для паралельної системи, достатньо до 8 контурів, що не перевищує 65 метрів для 16 труби.

Для послідовної системи достатньо до 12 контурів довгої труби не перевищує 65 метрів для 16 .

Якщо Ви вирішили зробити труби довжиною 80 метрів, слід зробити 5 контурів для паралельної системи, 8 контурів для послідовної системи, на один такий насос.

Тільки не надумайте контур робити довжиною 100 метрів 16 труби, дуже не економічно! На своєму особистому досвідіперевірено!

Алгоритм розв'язання цієї задачі для паралельної системи.

Допустимо, у Вас вийшло 6 контурів теплої підлоги. З довжиною Ви теж визначилися і воно близько 80 метрів. З витратою Ви теж визначилися і воно дорівнює 3 літри/хвилину на кожну гілку.

А тепер вважаємо:

Дивимося таблицю 1.

combimix

Завантажити програму CombiMix 1.0

Відеоурок з розрахунку змішувального вузла

Якщо щось незрозуміло пишіть у коментарі, тому що я є і адміністратором і модератором даного сайту, також я є і автором цієї статті. Мені надходять повідомлення про додані коментарі, і я їх читаю.