Підігрів підлог водяні установки. Вибір ізоляційних матеріалів. Відео: заповнення системи

⁰

Якщо ви хочете, щоб цілий ріку вашому будинку було тепло, затишно та комфортно, можна зробити підлогу з підігрівом. Для цього можна використовувати нагрівальний електричний кабельабо водяну систему. Другий варіант можна вважати більш поширеним, тому що його можна підключити до центрального опаленнявашого житла. Однак для того, щоб зробити правильний монтаж, слід спочатку розглянути пристрій теплої водяної підлоги.

Проста схема, що показує принцип роботи водяної теплої підлоги: гаряча вода з котла, з температурою 45 ° C подається в розподільний колектор. Теплоносій, проходячи через труби, віддає тепло і охолоджується, після чого надходить у зворотний колектор і прямує в котел.

Нагрів системи проводиться за рахунок гарячого теплоносія – води, яка проходить по укладених трубах. Найчастіше монтується така конструкція в приватних та заміських будинках. У квартирі вона практично не використовується через можливість прориву труб та затоплення нижніх поверхів. Крім того, підключення до загальної опалювальної системи підвищує гідравлічний опір та знижує температуру теплоносія.

Види систем теплої водяної підлоги

Конструкція теплої підлоги може бути бетонною або настильною. Перший варіант передбачає заливання. Настильна система цього не потребує. В основному тепла підлога має такий пристрій:

Підстава. Воно може бути дерев'яним чи бетонним.
Гідроізоляція.
Монтаж демпферної стрічки, що забезпечує необхідний технологічний зазор та захист стиків стін з основою.
Шар теплоізоляції.
Конструкція водяної статі.
Бетонна стяжка (за потреби).
Чистове покриття для підлоги.

Пиріг водяної теплої підлоги

Особливості вибору труб

Перш ніж перейти до монтажу системи, необхідно вибрати відповідні компоненти. Існують такі типи представлених виробів:

Металопластикові. Використовувати такий матеріал краще досвідченим майстрам. Перевагою виробу є стабільність його форми. Однак під час монтажу потрібно обов'язково дотримуватися строго встановленого кроку між трубами. Згинати такі труби можна без застосування спеціального обладнання. Недоліком конструкції такого типу є велика вага і невеликий рівень теплопровідності.
Поліпропіленові. Перевагою такого матеріалу вважається високий рівень теплопровідності, тому ефективність системи дуже хороша. Однак під час монтажу необхідно використовувати всі будівельні навички. Справа в тому, що після згинання така труба швидко відновлює первинну форму. Тому кріпити їх слід одразу ж.
Гофровані вироби із нержавіючої сталі. На сьогоднішній день вони є, мабуть, найпопулярнішими. Такий матеріал є дуже зручним у монтажі, мають високу теплопровідність, випускається з різним діаметром.
Мідні труби. Цей матеріал має кращу теплопровідність, він міцний і довговічний. Однак представлена система коштуватиме дуже дорого. Крім того, зробити монтаж самостійно вам не вдасться. Ця робота вважається трудомісткою, тому краще довірити її досвідченому майстру.

Труби для водяної теплої підлоги зі зшитого поліетилену, мідні та поліпропіленові.

Важливим елементом усієї системи є , що дозволяє зробити індивідуальні налаштування, відрегулювати тиск. Саме через цю конструкцію проходить гаряча та холодна вода. Колектор дозволяє автоматизувати роботу системи.

Процес монтажу трубопроводу на бетонній основі

Для початку у вас повинна бути намальована схема, за якою ви укладатимете труби теплої підлоги. Далі виконуються такі роботи:

Демонтаж старого підлогового покриттята ретельне прибирання основи. При необхідності заробіть всі щілини і усуньте всі недоліки на підставі. Якщо є суттєві перепади по висоті, їх теж потрібно позбутися. Для цього, швидше за все, доведеться зробити стяжку.
Настил гідроізоляції. В цьому випадку краще використовувати поліетиленову плівку. Врахуйте, що її товщина має становити 250 мкм. Окремі полотна матеріалу необхідно з'єднувати будівельним скотчем. Шматки плівки необхідно настилати внахлест. Крім того, не слід забувати про напуск на стіни (10 см).
Монтаж демпферної стрічки. Вона кріпиться по всьому периметру кімнати. Цей матеріал дозволить захистити стяжку від температурних деформацій.
Облаштування теплоізоляції. Якщо ви плануєте облаштовувати теплу підлогу на першому поверсі будинку, цей шар може бути досить товстим, не менше 5 см. Для інших приміщень достатньо 2-сантиметрового шару. Для облаштування теплоізоляції можна використовувати пінофол.

Укладання армуючої сітки та кріплення труб. Тут знадобиться намальована раніше схема розміщення контурів. Врахуйте, що розмір осередків сітки не повинен перевищувати 15*15 см. Тепер можна монтувати саму теплу підлогу. Крок між трубами може коливатися від 7 до 30 см. Кріпити їх до сітки слід пластиковими хомутами. Врахуйте, що кріплення не слід затягувати дуже туго, адже трубам властиво розширюватися при нагріванні. У місцях наявності компенсаційних швів на конструкцію слід надіти гофровані елементи. Під час монтажу зверніть увагу на крок між трубами біля зовнішніх стін: він повинен бути зменшений, адже в цій області втрати більше.
Підключення системи до колектора. Для того щоб тепла підлога працювала максимально ефективно, її потрібно правильно підключити до колектора, що подає і зворотному.
Опресування конструкції. На цьому етапі ви повинні провести перевірку усієї системи, яку необхідно включити. Завдяки цій дії ви зможете перевірити конструкцію на працездатність. Витримка має бути не менше доби. Робочий тиск у трубах системи теплої підлоги має становити 3-4 бар.
Заливка стяжки. Її товщина повинна становити 5-7 см. Розчин ви можете готувати самі або можете використовувати спеціальні будівельні суміші, які потрібно розвести звичайною водою. Заливка виготовляється на труби під тиском.
Укладання фінішного покриття для підлоги. Робити це можна не раніше, ніж за місяць. При цьому до монтажу облицювання необхідно знову перевірити систему.

Полістирольна система монтажу

Перевагою такої конструкції можна вважати її невелику вагу, тому використовувати її слід у тих будинках, де життєво необхідно знизити навантаження на перекриття, або в кімнатах з низькими стелями. Пристрій такої конструкції досить простий: у полістирольних плитах заздалегідь зроблено пази, в яких вставлені пластини з алюмінію.

У цьому випадку кріплення труб проводиться саме до цих пластин. Перевагою конструкції є відсутність необхідності в облаштуванні стяжки. Облицювальний матеріал можна укладати прямо на полістирольні плити.

Укладати в цьому випадку можна на лаги або попередньо підготовлену щитову основу. Системи теплої підлоги можуть бути рейковими та модульними. У другому випадку використовуються плити ДСП. Саме в них готуються канали для укладання труб та пластин. Листи ДСП при цьому мають товщину 2 см. Теплоізолюючий шар у цьому випадку укладається у перекритті.

Пластини ще на виробництві оснащуються спеціальними профілями із засувками для фіксації труб. Після того, як система теплої підлоги буде змонтована, для зміцнення основи перед укладанням фінішного покриттяможна покласти ГВЛ.

На фото процес укладання тепловідбивних пластин у канали, утворені покладеними смугами ДСП

Якщо ви вирішили облаштувати рейковий тип теплої підлоги, то в цьому випадку застосовуються дерев'яні смуги, товщина яких становить 2,7 див. застосовувати мінеральну вату. Рейковий тип теплої підлоги найчастіше використовується для дерев'яних споруд, причому саме міжповерхових перекриттів.

Заливка фінальної стяжки

Цей процес дуже важливий. Заливка стяжки складається з кількох етапів:

Поверх першого шару армуючої сітки і, відповідно, труб необхідно настелити ще один шар сітки, розмір комірки якої становить 10*10 см. Цей матеріал не повинен перетинати області, де намічені декомпресійні шви.
Заливання розчину. Найкраще в цьому випадку використати готові суміші, придбані в магазині. Для покращення якостей приготовленого розчину можна додати до нього пластифікатор. У цьому випадку товщина стяжки може не перевищувати 3 см. Зверніть увагу, що температура повітря в приміщенні під час заливки суміші повинна становити 5-30 °C.

Для того, щоб стяжка повністю висохла, потрібно досить багато часу (не менше 28 діб). Запам'ятайте, що заливку бетону слід проводити лише за включеної системи. У трубах має бути необхідний робочий тиск.

Як влаштований

Тепла водяна підлога в зібраному вигляді є шаруватою структурою також відома як «опалювальний пиріг». Його товщина залежить від кількох факторів:

Товщина утеплювача.
Товщина чорнової та фінішної вирівнюючої стяжки.
Діаметр гріючого контуру.

Пристрій підлогового обігріву включає казан, вузол підмісу, колектор, опалювальні контури та інше допоміжне обладнання.

Види

Існує 3 види систем теплої підлоги:

Бетонна . Контури, що гріють, заливаються бетонною стяжкою, яка крім захисної і вирівнюючої функції виконує роль акумуляції тепла.
Настильна . Переважно ця система реалізується в дерев'яних будинкахна лагах. Це все ті випадки, коли облаштувати бетонне стягування неможливо або загальна вага стяжки не витримає перекриття. Також ця методика використовується в панельних будинках, Де плити перекриття нездатні витримати велике навантаження.
Дерев'яна . Подібна система використовується там же, де і настильна, тільки з однією різницею: опалювальні контури монтуються між лагами під настилом, що укладається зверху до лаг.

Настильна та дерев'яна системи опалення можуть бути основними лише у випадку, коли приміщення та весь будинок добре утеплені. Тобто загальні втрати втрати не повинні перевищувати 40 Вт/м 2 . В іншому випадку при відключенні опалення приміщення буде дуже швидко остигати. У випадку з бетонною стяжкою все інакше, сама стяжка і є акумулятором тепла, тому якийсь час у приміщенні буде підтримуватися комфортна температура. Таким чином, настильна або дерев'яна система при поганому утепленні може служити лише як додатковий обігрів до основної радіаторної системи.

Пиріг теплої статі

Під пирогом маються на увазі всі шари, що входять до конструкції підлогового обігріву. Залежно від обраної системи його склад може незначно змінюватися.

Пиріг бетонної системи

Товщина пирога теплої бетонної підлоги може змінюватись. Нижче наводиться схема пирога з орієнтовними розмірами товщини кожного шару:

Розглянемо послідовність укладання пирога опалення бетонної системи:

Чорнова основа. Стяжка заливається по плиті чи ґрунту. В останньому випадку обов'язково підсипається та трамбується пісок та щебінь із загальною товщиною в середньому до 60 мм.
Гідроізоляція. Необхідна, якщо поблизу залягають ґрунтові води.
Теплоізолятор. Головне його завдання – виключити місток холоду та витоку тепла. Наприклад, можна використовувати пінополістирол завтовшки 20-115 мм щільністю 30-40 кг/м3. Особливо товщина утеплювача повинна бути великою, якщо під підлогою знаходиться підвал, що не опалюється, або грунт. Якщо вирішено використовувати спеціальні мати (зроблені з утеплювача) з бобишками, то важливо врахувати, що їхня товщина становить 30 мм. Щоб надати теплоізоляційному шару необхідної товщини, додатково під мати укладається пінополістирол.
Поліетиленова плівка. Укладається двома шарами. Товщина плівки не менше ніж 150 мкм.
Арматурна сітка. Необхідна для надання стяжці високої міцності в тих випадках, коли її товщина перевищуватиме 60 мм і очікується високе навантаження на основу. Наприклад, діаметр прутків сітки може становити від 3 до 5 мм, а розмір осередків 100×100 або 150×150 мм.
Труба. Крок укладання труби складає 100-300 мм. Закріплюється труба до армуючої сітки спеціальними пластиковими хомутами. Там, де облаштовуватиметься компенсаційний шов, на труби надягається гофра.
Фінішне бетонне стягування.
Підкладка.Під ламінат, паркет або інший облицювальний матеріал.
Облицювання.

Пиріг настильної системи

Особливість цього в тому, що після закінчення монтажу настильна система опалення відразу готова до експлуатації.

Пиріг настильної системи складається з таких компонентів:

Чорнова підлога.
Мати з бобишками. Вони бувають без утеплювача. У такому разі утеплювач докуповується додатково. Загальна товщина може бути від 30 мм до 70 мм. Наявні боби дозволять надійно фіксувати труби.
Труба. Її монтаж здійснюється у спеціальну алюмінієву пластину. Важливо відзначити, що для настильної системи опалення підходить не кожна труба. Вона повинна мати спеціальне покриття, що запобігає скрипу.
ГВЛ або інший настильний матеріал.
Підкладка.
Облицювальний шар.

Варто окремо згадати про шар, який розташовується між трубами та облицювальним матеріалом. Тип підкладки може відрізнятися залежно від способу обробки. Якщо планується на підлогу класти керамічну плитку або лінолеум, зверху труби кладеться плита вологостійкого гіпсокартону в два шари. Однак, згодом, гіпсокартон під плиткою може розкришитися, тому можна розглянути альтернативні підкладки: вологостійка фанера, скло-магнієві листи або ДСП.

Пиріг дерев'яної системи

Розглянемо 6 способів укладання теплої підлоги по дерев'яних лагах, які реалізуються без стяжки:

1-й спосіб.

На дерев'яну підлогу укладаються дошки 50х150 мм з кроком 600 мм. Між лагами стелиться мінеральна вата завтовшки 100 мм. Зверху розмотуються опалювальні труби. У відповідних місцях в лагах проробляють отвори для проходу труби. Зверху лаг кладеться фанера та оздоблювальний матеріал. Мінус цієї методики в тому, що між фанерою та трубою утворюється повітряна подушка. Це негативно впливає на теплопровідність.

2-й спосіб.

Між встановленими лагами стелиться теплоізоляційний шар із пінополістиролу, мінеральної вати тощо. Зверху монтується ДСП, ОСП чи фанера. Після вирізуються пластини із ДСП із закругленими кутами. Вони будуть формувати контур опалення. Пластини, що виходять, прикручуються до вже наявної основи з кроком більше діаметра труби на 4 мм. Далі кладеться фольга як шар, що відбиває. Зверху вмонтовується опалювальна труба. Зрештою поверхня закривається ламінатом. Подібний метод не підходить для паркету, тому що основа досить рухлива.

3-й спосіб.

Цей метод досить трудомісткий. Між лагами також укладається утеплювач. Після цього береться дошка, рівна кроку труб. В одному кутку виготовляється паз уздовж усієї дошки для укладання труби. Спочатку в нього стелиться фольга, а потім труба. Потім монтується облицювальний матеріал.

4-й спосіб.

У цьому випадку використовуються спеціальні алюмінієві пластини із пазами для укладання труб. Кріпляться вони до лагів. Але в цьому випадку зверху пластин рекомендується постелити щільний матеріал, наприклад, ДСП, щоб запобігти продавлюванню. І лише після цього кладеться фінішне оздоблення.

5-й спосіб.

Між лагами монтується фальшпідлога. Між балками викладається теплоізоляційний шар. Зверху кладуться листи з бобишками в один рівень із верхньою частиною лаги. У місцях перетину лаги трубою проробляються невеликі пази, а на трубу надягається спеціальна гофра. Це важливо, тому що через лінійне розширення труба може тертися об дерево. Зверху укладається підкладка та чистовий матеріал.

6-й спосіб.

Цей метод один із найпростіших. Труби укладаються безпосередньо в утеплювач, а саме полістирол. Простір між верхньою частиною лаги та трубою можна залити гіпсом, який виступатиме як акумулятор тепла. Однак можна засипати чистий сухий пісок.

Відео: виготовлення дерев'яного пирога

Де можна встановити

Систему підлогового опалення можна монтувати в різних приміщеннях. Однак у кожному окремому випадку важливо враховувати деякі особливості.

В квартирі. У міських квартирах, де використовується централізована система опалення, монтувати теплу водяну підлогу заборонено. Сучасні новобудови вже мають окремі стояки та виходи у кожній квартирі для реалізації подібного опалення. З іншого боку, деякі на свій страх та ризик впроваджують подібну систему у своїх квартирах. Для цього навіть розробили низку схем, завдяки яким здійснюється підключення до центральної опалювальної системи. Однак це викликає низку труднощів. Помітно підвищується рівень статі. Це може бути проблемою у квартирах із низькими стелями. Крім того, є ризик затоплення сусідів. Тому всі використовувані матеріали мають бути надійними та якісними. Якщо будинок має панельне перекриття, то воно може не витримати додаткове навантаження, тому багато хто вдається до альтернативного опалення - електричного. Підключення від центральної системивимагає значно знизити температуру теплоносія. В системі опалення в середньому теплоносій має температуру +60°С. Для обігріву підлоги це занадто багато, так як зазвичай достатньо +30°С. Якщо ви хочете отримати офіційний дозвіл на встановлення, то вам слід звернутися до комунального господарства та вирішувати питання на особистому рівні.
У приватному будинку. Щодо приватних будинків, то тут ситуація набагато простіша. Здійснювати монтаж найпростіше на стадії будівництва будинку, а точніше, перед заливкою стяжки. Важливою вимогою є облаштування якісної гідро- та теплоізоляції. Також опалювальний пиріг повинен включати спеціальний матеріал, що відбиває. Якщо не виконати ці вимоги, будуть істотні тепловтрати. У приватному будинку облаштовується змішувальний вузол, ставиться додатковий циркуляційний насос, який рівномірно розподілятиме теплову енергію по всій підлозі. Однак за всіх переваг важливо врахувати і мінуси подібного рішення. Після виготовлення підлогового опалення та заливки фінішної стяжкивводити в експлуатацію обігрів не можна загалом протягом 4 тижнів. Хоча в стяжку додаються пластифікатори для її швидкого висихання, все одно вона повинна висохнути природним шляхом. Цей мінус незначний та тимчасовий.

В гаражі. Займатися облаштуванням гаража слід на стадії будівництва. У вже готовому гаражі виконати ці роботи буде проблематично і водночас дорого. Головні умови для підлоги в гаражі – здатність витримувати високі навантаження. Середня вага легкового автомобіля дорівнює 3,5 т. З огляду на це стяжка повинна бути виконана з міцного бетону. Більше того, після заливання бетонної стяжкиВмикати опалення не можна. Якщо раптом опалювальна система дасть збій, то виправити проблему буде проблематично, у найгіршому випадку все покриття в гаражі доведеться повністю демонтувати. Після усунення витоку знову монтуватися підлогове покриття.
Ванна кімната. Ванна кімната, це місце постійного скупчення вологи. З цієї причини наявність такого обігріву буде відмінним рішенням, щоб запобігти утворенню вогкості, цвілі та грибка. Для облаштування обігріву потрібно підняти рівень підлоги в середньому на 110-130 мм.

Розрахунок

Насамперед слід вирішити, чи буде тепла підлога основною або додатковою. радіаторного опалення. Важливо врахувати характер покриття для підлоги. Керамічна плиткавідрізняється високим коефіцієнтом теплопровідності. Щодо дерева, то цей показник значно нижчий. Тому від типу покриття залежатиме потужність вибраної системи обігріву.

Крім того, в розрахунок береться площа та конфігурація опалювального приміщення. Один контур, що гріє, не повинен перевищувати 120 метрів. Після цього визначаються можливі втрати, які вираховуються виходячи з наступного:

з якого матеріалу побудований будинок (блоки, дерево, цегла тощо).
тип скління (використовуються склопакети або профіль).
середня температура повітря у вашому регіоні.
чи є додаткові джерела тепла.

Відео: обчислення підлогового обігріву

Відео: розрахунок температури теплої статі

Проектування

Ключовою ланкою системи опалення підлоги є труби. Довжина контуру безпосередньо залежить від діаметра труби. Відомі такі дані:

Труба Ø16 мм – до 90м.
Труба Ø17 мм – до 100м.
Труба Ø20 мм – до 120 мм.

Чим діаметр труби більший, тим менший у ній гідравлічний опір. Якщо приміщення має невелику площу, зазвичай досить одного контуру. Однак якщо при діаметрі труби 20 мм на всю площу однієї кімнати не вистачає 120 м, то краще не додавати довжину, а зробити 2 контури. При цьому краще, щоб їхня довжина була однаковою з різницею до 10 м.

Важливу роль відіграє крок розкладки труби, який може бути 15, 20, 25 і 30 см. Якщо йдеться про великі приміщення, такі як спортзал, то крок може бути в діапазоні 35, 40 або 45 см. Проте біля великих вікон крок труби рекомендується зробити 10 див.

Розглянемо у таблиці окремі зони:

Ці цифри рекомендовані. Вибір того чи іншого кроку також залежить від труби. Якщо це металопласт, то зігнути її без ушкодження на крок із малим радіусом дуже складно. Тому якщо схема укладання змійка, то ідеальний крок 15-20 див.

Якщо площа опалювального приміщення від 50 м 2 і більше, рекомендований діаметр труби 16 мм. Навіть за умови добре утепленого будинку рекомендується, щоб крок труби не був більше 15 см із трубою Ø16 мм. Чим товщі труба, тим більші витрати на вас чекають. Особливо це вплине на купівлю фітингів та інших матеріалів більшого діаметру. Проект слід складати із трубою Ø16 мм.

У деяких випадках застосовують труби Ø20 мм. Проте подібні витрати найчастіше невиправдані. Адже значно збільшується об'єм води в системі, на обігрів якої потрібно більше теплової енергії. Плюс до всього, згинати такий діаметр важко.

При проектуванні важливо враховувати такі нюанси:

Спочатку встановіть перегородки, а потім визначайте кількість контурів. В одному приміщенні має бути один контур.
Колектор має бути посередині будинку. Якщо це неможливо, проблема різниці довжини контурів вирішується установкою витратомірів. Завдяки цьому потік теплоносія буде рівномірним.
Якщо потрібно встановити два колектори, то на кожен має йти окремий насос.
Обов'язково утеплюється перекриття між першим та другим поверхом. Це необхідно, щоб не гріти саме перекриття.

Процес проектування теплої підлоги складний та відповідальний. Тому багато хто користується послугами спеціалістів або спеціальними програмами.

Укладання контурів обігріву

Існує кілька схем укладання труб:

Змійка.
Равлик.
Комбінована.

Кожна з них має свої технічні особливості, які розглянемо далі:

Змійка . Ця схема має кілька очевидних недоліків. При вході в кімнату температура теплоносія та підлоги висока. Чим далі, тим підлога холодніша. Пояснюється це тим, що через обернений повертається остиглий теплоносій. При монтажі такої схеми потрібні спеціальні навички. Якщо використовується металопласт, то крок укладання найчастіше робиться 20 див і більше, т.к. зігнути трубу на менший кут складно. Однак крок можна зменшити до 10 см, але по краях необхідно робити невеликі кільця, що є трудомістким процесом. Часто така схема укладання застосовується, коли потрібно вирівняти суміжні зони контурів. Також такий метод укладання труб допустимо, якщо площа приміщення дуже маленька, до 6 м 2 .
Равлик . Її принцип у тому, що перш за все контур прокладається по периметру кімнати з поступовим звуженням до центру. Назад контур повертається до вихідної точки. У такому випадку, якщо ви запланували крок між трубою 20 см, то спочатку контур кладеться з кроком 40 см. На зворотному ходу труба укладається між вже укладеною і утворює тим самим крок 20 см. Ця схема укладання одна з ефективних. Пояснюється це рівномірним розподілом теплової енергії на всій площі кімнати. Більше того, є можливість посилити зони біля зовнішньої стіниабо великих вікон зменшивши відстань кроку. Для подібної схеми практично немає обмежень за формою та розміром приміщень.
Комбінована . Тут мається на увазі поєднання двох вищезгаданих систем укладання труби. Наприклад, одна частина кімнати може бути викладена змійкою, а інша – равликом. Також є практика комбінування водяного обігріву підлоги з електричним. Однак у такому разі електричний обігрів буде як додатковий. Особливо це ефективно в період ранньої осені та пізньої весни, коли включати водяне опаленняне резонно.

Відео: розкладка петель опалювального контуру

Утеплювач

Утеплювач для підлоги має бути високої якості та безпечний для оточуючих під час експлуатації. Вибраний утеплювач повинен відповідати таким вимогам:

Вогнестійкість.
Низький рівень теплопровідності.
Вологостійкість.
Міцність.

Тому, вибираючи утеплювач, важливо враховувати його технічні характеристики. Нижче наводиться кілька типів утеплювачів, які успішно використовуються в опалювальному пирозі.

Пінополістирол

Якщо у вас бетонна стяжка, то пінополістирол ідеальний варіант. Він буває двох типів:

Гладкий.
З бобишками.

Другий варіант значно спрощує та прискорює процес укладання труб. Також пінополістирол поділяється на 2 види:

Звичайний пінопласт.
Екструдований пінополістирол.

Якщо порівнювати теплотехнічні властивості, то у екструдованого пінополістиролу вони вищі.

Пробка

Цей матеріал за всіма параметрами відповідний варіант. Серед його позитивних властивостей можна назвати:

При різких перепадах температури пробка не змінюється обсягом.
Екологічний.
Під вагою бетонної стяжки мало деформується.
Хоча матеріал має невелику товщину, він відрізняється якісною теплоізоляцією.

Однак явний мінус цього утеплювача – ціна. Його вартість вища за інші матеріали практично втричі.

Пінофол

Пінофол або спінений поліетилен часто застосовують при монтажі теплої підлоги. Представлений він у вигляді рулонного фольгованого матеріалу завтовшки від 3 до 10 мм. Для зручності укладання труб на фольговану поверхню наноситься розмітка. Якщо ви проживаєте на першому поверсі і під вами грунт або підвал, що не опалюється, то даного утеплювача буде недостатньо. Необхідно комбінувати з пінополістиролом.

Краще вибирати пенофол із металізованою поверхнею, тільки не з алюмінію. Це покриття не взаємодіє з негативним середовищем рідкого розчину, який здатний роз'їсти звичайну фольгу.

Мінеральна вата та ековата

Колектор

Існує кілька типів колекторів, які використовуються при монтажних роботах:

Колектор із виходами під євроконуси. Один із простих типів колектора. Є трубою, що має внутрішні та зовнішні різьблення для підключення гріючих контурів. Однак для впровадження його в систему теплої статі доведеться купувати велику кількість деталей для повної комплектації.
Колектор з виходами для підключення контурів та вентилями для регулювання. Найчастіше це китайські колектори, які продаються у магазинах. Вони мають один явний недолік - згодом з-під рукояток може почати текти вода. Пояснюється це низькою якістю теплоносія. Вони піддаються ремонту, достатньо замінити гумову прокладку. Подібні колектори не призначені для комплектації додаткової регулюючої автоматики. Вони будуть ідеальними для будинків з маленькою площею, де контури мають однакову довжину.
Також є колектор для підключення металопластикових труб. На ньому є регулювальні крани та фітинги. Подібні вентилі можна укомплектувати сервоприводом, робота якого регулюватиметься встановленим у кімнаті термостатом. Самі фітинги також відомі як євроконуси, які складаються з 3 деталей: євроконус, обтискне кільце та накидна гайка. Також євроконус має кільце ущільнювача.
У тих випадках, коли довжина контурів різна, а здійснювати регулювання вручну неможливо, рекомендується придбати колектор з витратомірами та гніздами під сервоприводи. На деяких колекторах вони прикриваються синіми капелюшками. За рахунок цього можна регулювати температуру теплоносія у кожному окремому контурі. Однак можна скомбінувати - купити колектор на подачу з витратомірами, а обернено - зі звичайними вентилями для ручного регулювання.

Щодо змішувального вузла, то в його комплекті обов'язково знаходяться:

Запобіжний клапан. Він подає сигнал на змішування теплоносія за дуже високої температури.
Циркуляційний насос. Завдяки цьому приладу система опалює приміщення рівномірно.
Байпас. Запобігає навантаженню.
Спускові клапани та повітря.

Особливу увагу слід приділити спеціальному клапану, який буває двоходовим та триходовим. Кожен з них має свої відмінності та цілі використання.

Двохходовий клапан . У своєму комплекті він має термоголовку із датчиком вологи. За потреби подача гарячої води перекривається. Як наслідок, вода автоматично підмішується. Переважно такі клапани впроваджуються у систему опалення, де площа житлової зони не перевищує 200 м2.

Триходовий клапан .Подібний клапан визначає відразу два показники: балансування байпасного крана та характеристики пропускного клапана. У ньому відбувається змішування гарячого та остиглого теплоносія. Нерідко триходові клапани оснащуються сервоприводом, керованим термостатичними та метеоконтролерами. Процес підмішування здійснюється за рахунок наявності всередині клапана спеціальної заслінки, що регулює подачу рідини. Подібний клапан використовується у системах теплої підлоги з великою кількістю контурів.

Також колектор та змішувальний вузол оснащується вуличними температурними датчиками. Вони дозволяють регулювати температуру теплоносія, відштовхуючись від температури вулиці. Хоча подібне регулювання можна виконувати самостійно, наявність таких датчиків дозволяє налаштовувати оптимальну температуру.

Монтаж теплої підлоги

Процес монтажу складається з кількох послідовних етапів. Ознайомлення та дотримання технології дозволить вам самостійно виконати всі монтажні роботи.

Гідроізоляція та монтаж демпферної стрічки

Насамперед проводяться підготовчі роботи. Для цього повністю видаляється стара стяжка. Якщо перепад у приміщенні становить понад 10 мм по горизонталі, його слід нівелювати. Для цього можна залити чорнову стяжку, що самовирівнюється, тонким шаром.

Наступний етап підготовки – монтаж демпферної стрічки. Вона необхідна компенсації лінійного розширення стяжки при її нагріванні. Якщо її не використовувати, то через короткий час стяжка може потріскатися. Закріплюється демпферна стрічка по периметру всієї кімнати до стіни за допомогою шару, що самоклеиться, або скотчу.

Укладання утеплювача

Наступний етап – монтаж утеплювача. Вибір утеплювача та спосіб його монтажу залежать від типу приміщення та мети використання обігріву. Якщо у вас перший поверх і немає опалювального підвалу, то утеплення має бути значним. Насипається шар керамзиту та використовується пінополістирол товщиною до 100 мм.

Що стосується способу укладання утеплювача, то при використанні пробки або пінофолу все досить легко. Це листові матеріали, що склеюються між собою скотчем. Якщо застосовуються полістирольні системи з пазами, то їх складання також не пов'язане з особливими труднощами. Між собою утеплювач стикується за допомогою спеціальних пазів.

Однак не завжди є можливість використовувати такі утеплювачі. Найчастіше найдоступніший – пінопласт. У такому разі його укладання слід виконувати стик встик. Між його бажано склеювати, наприклад, монтажною піною. Після завершення утеплення вся площа має бути покрита утеплювачем.

Розглянемо послідовність утеплення підлоги з використанням полістиролу:

Крок 1. Перший лист кладеться в кут приміщення так, щоб обидві сторони щільно прилягали до кутів стін.
Крок 2. Далі лист кладеться встик, щільно підганяє один одного.
Крок 3. Якщо необхідно обійти кут, колону або іншу перешкоду, полістирол легко ріжеться гострим ножем.
Крок 4. Наступний ряд необхідно укладати з невеликим зміщенням рівно на половину листа.

Якщо ви запланували утеплення у два шари, то другий шар утеплювача слід постелити поперек по відношенню до першого. За рахунок цього стики не співпадатимуть між собою. На завершення кладеться спеціальна плівка з розміткою для монтажу труб.

Якщо обігрів встановлюється на дерев'яну підлогу, то як утеплювач використовується мінеральна вата. Укладається вона між лагами. При монтажі ширина матів повинна бути трохи ширша за відстань між лагами. Це дозволить щільно укладати теплоізоляцію та запобігти появі містків холоду.

Відео: підготовка основи, укладання теплоізоляції та армуючої сітки

Монтаж труб

Коли утеплення виконано, приходить час монтажу контуру, що гріє. При цьому важливо точно розрахувати крок укладання, довжину контуру і кількість виходів на колекторі. Однак перед цим варто обговорити питання щодо вибору опалювальної труби.

Як вибрати трубу

Існує кілька типів труб, що використовуються для теплої водяної підлоги, кожна з них знаходиться у різній ціновій категорії. Вартість тієї чи іншої труби залежить від виробника.

Труба	Особливості	Приблизна/середня ціна за метр
	З'єднуються труби спеціальними фітингами, утворюючи міцне та герметичне з'єднання. Однак, при монтажі легко пошкодити. Витримують температуру до 120°С. Продаються вони бухтами, що значно спрощує процес монтажу та доставки.
	При нагріванні металопластикова труба не деформується. Труба відрізняється гнучкістю та зберігає форму після згинання. Невелика вага спрощує процес монтажних робіт.
	Це дорогі труби, які використовуються дуже рідко. Вони мають найнижчий рівень радіусу на згинання. Термін експлуатації складає 50 років. Робочий тиск 400 Атм.

Укладання труби

На етапі укладання труб без помічника не обійтися. Труба на теплу підлогу продається бухтами, тому один розкручуватиме, а другий утримуватиме бухту. Спосіб укладання залежить від обраної вами системи. Якщо вибір упав на спеціальні мати з бобишками, то робота значно спрощується, головне, дотримуватися кроку укладання. Якщо зверху утеплювача укладена плівка з розміткою, то для кріплення труби використовуються спеціальні кліпси. Як бути, якщо подібної розмітки немає? Її можна зробити самостійно. Для цього використовується відбивний шнур із фарбою.

При монтажі труби неприпустимо, щоб вони переривалися. Один контур повинен складатися з одного цілого шматка труби. Починається укладання з найдальших зон. Дуже зручно, коли теплоізоляція виконана у два шари. У перший шар ізоляції можна помістити транзитні труби та необхідні інженерні комунікації.

Процес монтажу труби складається з кількох етапів:

Етап 1 - відмотує з бухти 10-15 м. На один кінець надягаєте фітинг і підключаєте його до встановленого колектора.

Етап 2 - Підключається труба на колекторі до подачі.

Етап 3 – за розміткою труба фіксується до утеплювача гарпун-скобами. Якщо ділянка пряма, то достатньо інтервалу 40 см. На поворотах інтервал скорочується до 15 см. При згинанні будьте обережні, щоб не заломити трубу.

Етап 4 – під час укладання слідкуйте за тим, щоб труба не була у напрузі. Вона має бути вільною. Інакше напруга постійно вириватиме скоби.

Етап 5 – якщо скоба вилетіла, відступіть від колишнього місця на 5–10 см і повторно зафіксуйте трубу.

Етап 6 – коли ви обігнули весь контур, труба підводиться назад до колектора та за допомогою фітинга підключається до оберненого.

Для правильного балансування важливо мати інформацію щодо довжини кожного контуру. Позначки можна робити на самому колекторі, наприклад, присвоїти кожному контуру цифру або назву кімнати, куди він прямує. Відповідні нотатки можна зробити на аркуші паперу. Не варто все пам'ятати. Ділянку труб біля колектора варто утеплити, інакше буде сильний перегрів підлоги. Понад те, рекомендується утеплювати трубу через одну, тобто. утеплювач надягає на подачу, а обратка залишається недоторканою. Таким чином, обратка не нагріватиметься від подачі.

Можна виділити кілька методик кріплення труб:

1 метод : хомути, що стягуються.

2 метод : дріт з м'якої сталі.

3 метод : спеціальний степлер та фіксатори.

4 метод : фіксуючий трак

5 метод : мати з бобишками.

6 метод : розподільна пластина з алюмінію

Відео: укладання теплої підлоги

Армування

Найчастіше перший шар армування укладається зверху утеплювача. У такому випадку кріплення здійснюватиметься за допомогою нейлонових затяжок. Окремі ділянки сітки між собою зв'язуються в'язальним дротом. Розмір осередку армуючої сітки залежить від вибраного кроку. Сітка повинна мати Ø5 мм. Крім цього, зверху труб також укладається шар армування. Пояснюється це тим, що сітка, що лежить знизу, не дасть ніякого ефекту.

Опресування

Під опресовуванням мається на увазі процес, який дозволяє переконатися в тому, що всі монтажні з'єднання герметичні, а труби не мають дефектів. Виконується цей процес безпосередньо перед заливкою стяжки.

Опресування можна зробити двома методами:

водою.
Повітря.

Опресування водою

Всі контури повинні бути повністю розмотані та підключені до колектора. Система заповнюється через запитку, створюється тиск до 2,8 атм, мінімум 2 атм. При цьому спочатку теплоносій має бути аж до змішувального вузла.

На звороті закриваються всі ковпачки, найчастіше вони мають синій колір.
Після цього на подачі відкривається кран.
У процесі наповнення труб водою може спостерігатися шиплячий звук, це повітря, що виходить через кран Маєвського або автоматичний відвідник повітря.
Тепер відкривається кран на звороті. Так можна буде спустити повітря через кран зливу на зворотному колекторі.
Заповнений контур закривається на звороті і відразу відкривається черговий.
Нарешті вентиль перед колектором, що подає, закривається, а кран перед зворотним колектором відкривається.

Заповнивши систему водою і спустивши повітря, треба оглянути конструкцію щодо виявлення течі.

Опресування повітрям

На час процесу опресовування теплої підлоги повітрям автоматичний відвідник повітря знімається і на його місце закручується заглушка. Для роботи буде потрібно компресор або автомобільний насос з манометром. Тиск при обпресуванні повітрям має бути втричі більшим за робітника. Тому створюйте тиск повітря до 5 атм.

Подібний тиск слід створювати тільки в системі теплої підлоги, а не в трасі, що з'єднує котел та колектор. Пояснюється це тим, деякі котли розраховані лише з тиск до 3 атм. Тому ця ділянка перевіряється пізніше окремо.

Отже, коли в систему закачано повітря до 4 атм, залиште крани закритими на добу. Тиск падати не повинен. Хоча мінімальне відхилення буде, тому що при закачуванні компресор трохи нагріє повітря, яке пізніше охолоне. Щоб переконатися в герметичності, з усіх стиків можна пройтися мильним розчином.

Стяжка

Коли справа доходить до чистової стяжки, важливо передбачити кілька важливих умовностей:

З системи не можна спускати воду, а утримувати під заданим тиском 1,5 атм.
Вмикати обігрів забороняється.
Зробити температурні шви.

Температурний шов повністю виключить можливість розтріскування стяжки. Як температурний шв використовується демпферна стрічка. Площа приміщення можна розділити по 20 м 2 (це необхідно, якщо площа одного приміщення значно перевищує цей показник). Трубу, у тому ділянці, де вона проходить через температурний шов, обов'язково зміцнюють гофрою.

Для заливки стяжки рекомендується використовувати спеціальні присадки, які покращать технічні характеристики стяжки. Крім того, в бетон додається пластифікатор, який запобігає розтріскуванню стяжки при її охолодженні/нагріві.

Склад бетону:

Бетон та відсів – 1:6.
Бетон, пісок та щебінь – 1:4:3,5.

Пластифікатор та інші добавки заливаються під час замішування бетонної суміші. Пропорція визначається виходячи із вказівок виробника, викладених на етикетці.

Для житлового приміщення достатньо товщини чистової стяжки 50 мм, для заводських приміщень до 100 мм. При цьому важливо враховувати таку властивість стяжки – акумуляція тепла. Чим стяжка тонша, тим менше часу вона зберігатиме тепло. Якщо вона буде занадто товста, то потрібно більше теплової енергії, щоб її прогріти. Тому оптимальна товщина стяжки дорівнює 70-80 мм.

Перед заливкою переконайтеся, що в системі теплої підлоги є тиск 1,5-2 атм. Вмикати обігрів у процесі затвердіння бетону заборонено.

Процес виготовлення стяжки по маяках полягає в наступному:

За рівнем виставляються металеві маяки.
Маяки встановлюються не на труби. Можна викласти густий розчин у вигляді горбків, на які встановлюються маяки.
Розгладжується бетон правилом. При цьому важливо переконатися, що бульбашки повітря повністю вийшли з тіла стяжки.
Наступного дня, коли бетон ще не схопився, необхідно видалити маяки, зачистити ці місця та залити їх розчином.

Відео: заливка стяжки

Введення в експлуатацію

Вводити робочу температуру слід поступово. Спочатку виставляєте показник температури до 25 °С. Після кожного дня піднімаєте її на 5°С. Якщо в якості теплоносія використовується антифриз, збільшення здійснюється на 5°С, а якщо вода, то відразу на 10°С. Це важлива вимога, оскільки можна уникнути різкого та нерівномірного перегріву, внаслідок чого стяжка тріскається.

Отже, введення в експлуатацію виконується таким чином:

Переконайтеся, що всі крани на колекторі відкриті та циркуляція теплоносія здійснюється за всіма контурами.
Термоголовка клапана змішувача встановлюється на мінімальний показник температури.
Вмикається циркуляційний насос при вимкненому котлі, оскільки насос на котлі створюватиме перешкоди.
Іноді потрібно стравлювати повітря, що накопичилося.
За допомогою витратомірів перевірте циркуляцію теплоносія по всіх контурах.
Далі можна включати обігрів.

Відео: заповнення системи

Ціни на водяну теплу підлогу

Вартість робіт, залежно від місця проживання, може незначно змінюватися. У середньому, ціни відповідають дійсності. Розцінки можна переглянути в наведеній таблиці.

Якщо ви використовуєте профільні теплоізоляційні плити, то вам достатньо зафіксувати труби в спеціальних пазах одним натисканням на них. Але якщо ви використовуєте інший тип теплоізоляції, тоді чудовий варіант – це укласти армовану сіткуз перетином дроту 3 мм і розмірами осередків 10x10 см, яка окрім посилення стяжки, зробить ще одну корисну справу - до неї можна прив'язати труби нашої теплої підлоги дротиками або кріпильними хомутами, але не сильно щільно, так як при нагріванні труби можуть деформуватися з-за різного теплового розширення матеріалів (самої труби та дроту). Також можна купити спеціальні кліпси чи кріпильні стрічки, якими кріпляться труби безпосередньо на шарі теплоізоляції. Кріплення труб здійснюється з кроком 1 метр. Схеми, за якими укладаються труби різноманітні і в народі мають різні назви: змійки, подвійні змійки, равлики, зигзаги, спіраль зі зміщеним центром і т.д., ви можете вибрати будь-який, який вам зручніше, я ж зупинюся двома найпоширенішими способами укладання труб для водяної теплої підлоги своїми руками.
1 укладання труб теплої водяної підлоги у вигляді змійки.
Цей спосіб демонструє укладання труб один біля одного у вигляді змійки, його ще називають паралельним. Він добре підходить для приміщень невеликої та середньої площі та укладати його краще з боку вікон або стін, що виходять назовні будинку, тому що на вході труби знаходитиметься найбільша температура.
2 Спіральне укладання труб водяної теплої підлоги своїми руками(у вигляді равлика)
Цей спосіб краще застосовувати в місцях з підвищеним теплоспоживанням або приміщеннях з великою площею м2. Велика перевага цього способу полягає в тому, що коли одна труба охолоджується - інша компенсує її нагрівання, завдяки тому, що труба, що подає і зворотна (подача і обратка) йдуть паралельно один одному. Крок укладання труб спіральним способом від 10 до 30 см. Тобто, по основній площі кімнати встановлюється відстань 30 см, а в місцях великих втрат (вхідні двері, вікна) скорочується крок укладання до 15 см. Коли труби проходять біля стін, то мінімальна відстаньміж ними має перевищувати 8 див.

Підключення

Після того, як ви проклали труби тим способом, який вам краще, і зафіксували їх будь-яким з вищезгаданих способів - один кінець труби приєднують до колектора, а інший - до зворотного. Якщо кімната велика, робиться кілька контурів (таких петель) і колектори відповідно підбираються з необхідною кількістю входів (виходів). Бажано, щоб кожна петля складалася з цільного шматка труби, тому що додаткові з'єднання збільшують ризик протікання. Також необхідно зробити деформаційний шов у тому випадку, якщо довжина вашої кімнати більше 7-8 метрів. Цей шов необхідний для компенсації теплових розширень і виготовити його можна з такої ж демпферної стрічки, яка раніше вже використовувалася. Температурні шви повинні розділяти кожен контур, якщо він не один. У тому випадку, коли температурні компенсаційні шви проходять через труби теплої підлоги (подачу або обернення), на ті труби необхідно попередньо одягнути захисну гофру довжиною 40-50 см. Якщо ви забули зробити це при укладанні труб - це можна зробити і перед прокладанням температурного шва , Розрізавши гофру впоперек з одного боку і надіти розрізом вниз на трубу в тому місці, де проходитиме температурний шов.

В останні рокитепла підлога завойовує все більшу популярність. Вони є дуже практичним та зручним джерелом тепла у наших будинках. Такі системи відносяться до низькотемпературного виду опалення, оскільки температура теплоносія становить 35–45 °C.

Перед тим, як створити теплу підлогу своїми руками, потрібно розібратися, які види опалювальних систем бувають і, які з них більше підходять для конкретного житла.

Основні переваги теплої підлоги:

рівномірне прогрівання приміщення;
комфортність;
Повна автономність.

Отримуване за допомогою цих підлог тепло ефективно використовується для обігріву приміщень. Як вибрати теплу підлогу для свого житла?

Існують різні видитеплих підлог, тому визначити, який краще з них, можна лише дізнавшись усі їхні плюси та мінуси. Одні їх прогріваються з допомогою гарячої води ( водяні), а інші – електрики ( електричні). Останні поділяються на 3 види:

стрижневий;
кабельного типу;
плівковий.

Всі підлоги мають свої переваги та недоліки. Так до переваг водяної теплої підлоги відносяться:

відсутність конверсії повітря, що створює комфортнішу атмосферу в будинку;
порівняно низька температура нагрівача;
відсутність сирих кутів, що запобігає утворенню грибка;
нормальна вологість повітря у приміщенні;
легкість збирання;
саморегулювання теплообміну при зміні температури;
економічність, що дозволяє скоротити витрати опалення на 20-30%;
відсутність радіаторів опалення;
тривалий термін служби (до 50 років).

До мінусів водяної підлоги можна віднести тільки те, що їх не можна використовувати в багатоквартирному будинку від центральної системи опаленнята на їх улаштування у таких будинках потрібен дозвіл служб житлово-комунального господарства.

Ця інфрачервона тепла підлога має такі плюси:

підходить під усі підлогові покриття;
забезпечує рівномірне нагрівання;
мати легко діляться на шматки різних розмірів;
він може саморегулюватися, у своїй більш теплих ділянках підлоги його температура знижується, але в прохолодних – збільшуватися;
він не перегорає;
на нього встановлюють практично будь-які меблі.

До мінусів цієї системи відносять необхідність установки мату тільки в тонку стяжку або плитковий клей. Цю теплу підлогу своїми руками може зробити кожен.

При виборі потрібної системи опалення важливу роль відіграє її ціна. Так порівняно висока ціна водяної статі часто служить відштовхуючим фактором, оскільки середня вартість 1 м 2 опалювальної водою системи становить близько 1500 нар.

Вартість проведення складальних та налагоджувальних робіт при встановленні цього типу опалення є досить високою. Проте за наявності певних будівельних навичок людина може відмовитися від послуг висококваліфікованих майстрів та провести складання теплої водяної підлоги своїми руками, проте слід знати, що проведення самостійного монтажу несе у собі певні ризики, пов'язані з появою помилок у проведенні складальних робіт.

Багато власників житла, які вирішили самостійно здійснити встановлення опалювальної системи, замислюються над питанням, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками Рекомендується перед тим, як приступати до збирання теплої водяної підлоги своїми руками, проконсультуватися з фахівцем у цій галузі.

Водяна тепла підлога представляє популярну систему опалення житлових приміщень. Для того, щоб правильно здійснити складання такого типу системи, потрібно мати базові знання в області монтажу водяних опалювальних систем, крім цього, потрібно знати особливості проведення монтажних робіт при складанні саме цього типу систем опалення.
Принцип функціонування цієї опалювальної системи є досить простим і полягає у постійній циркуляції по системі трубопроводів, розташованих у товщі підлоги, теплоносія, нагрітого котлом опалення до необхідного температурного показника.

В процесі циркуляції теплоносій віддає енергію навколишньому матеріалу, внаслідок чого виникає його нагрівання і, як наслідок, нагрівається повітря, що примикає до поверхні статевого покриття.

Сучасна промисловість випускає спеціальні труби, що практично повністю виключають ймовірність виникнення протікань при правильному проведенні складальних та пусконалагоджувальних робіт та дотриманні всіх вимог технології монтажу.

Перед проведенням робіт з облаштування системи теплої підлоги потрібно підготувати необхідні матеріалита інструменти. Крім цього, перед тим, як приступити до збирання водяної теплої підлоги своїми руками, потрібно розробити схему укладання труб у трубопроводі, що знаходиться в товщі підлоги.

Матеріали, потрібні при проведенні складання системи та підготовка підлоги до проведення складання

Для здійснення монтажних робіт потрібно підготувати наступний комплект матеріалів:

Матеріали для теплоізоляції. Такими матеріалами можуть бути мати, виготовлені з пінополістиролу або плити, виготовлені з екструдованого пінополістиролу. Плити застосовуються в конструкції підлоги при наданні на нього високих навантажень.
Демпферна самоклеюча спецстрічка, товщиною від 5 до 10 мм.
Сітка армувальна. Застосовується для посилення бетонної стяжки та використовується для закріплення труб у процесі збирання опалювальної системи.
Труба із металопластику або поліетилену.
Спецкріплення для встановлення труб.
Інгредієнти для виготовлення бетонної суміші.
Колекторне обладнання для підключення трубопроводів системи опалення.
Шафа для збирання та встановлення колекторних пристроїв.

Після того, як підготовлені всі необхідні матеріали та комплектуючі, потрібно здійснити підготовку підлоги до проведення робіт з встановлення та підключення до опалювального котла системи теплої підлоги.