Бетонне стягування підлоги своїми руками. Розбираємось як правильно виконати стяжку підлоги на прикладі з відео-огляду.

Щоб ламінат або лінолеум лягли ідеально рівно, підставу для них слід зробити якомога гладкішим, для чого потрібно вивчити, як робиться фінішна стяжкапідлоги своїми руками, інструкція споруди якої детально розписана нижче. Чому краще зробити її власноруч – досить очевидно. Адже це означатиме чималу економію коштів (які інакше були б витрачені на оплату роботи майстрів) та набуття неабиякого досвіду.

1 Стяжка підлоги своїми руками – з чого почати?

Перше, що потрібно зробити до того, як ви почнете роботу – це підготувати все необхідні інструменти, а також інвентар, наявності яких вимагає технологія облаштування стяжки підлоги в квартирі.

За пріоритетністю застосування вам будуть потрібні: гідрорівень, олівець, відбивна нитка, рулетка. Також подбайте про те, щоб під рукою були шнур, в'язальний дріт, канцелярський ніж, кусачки, перфоратор і шуруповерт, правило, кельми та терка, а також лопата. Частина роботи простіше буде зробити, вдягнувшись у гумові чоботи, про наявність яких слід подумати заздалегідь.

Не дивно, що, не маючи будматеріалів, стяжку можна зробити тільки суху, насипану дідівським способом з глини, яку можна нарити за будинком, а потім накриту щитами. Однак це не найкращий вихід, тому запасаємось необхідною кількістю цементу та піску. Обчислюємо витрату суміші, помножуючи квадратний метр(В сантиметрах) на висоту заливки, за стандартною формулою об'єму. Одна частка від отриманої цифри – цемент, на 50 кілограмів якого потрібно 15 літрів води, і ще 4 частини – пісок. Для еластичності, як пластифікатор, додається 100-150 грамів рідкого мила.

І, зрештою, сам процес. Роль стяжки полягає не тільки в тому, щоб вирівняти підлогу, вона необхідна як для приховування труб теплої підлоги, так і для створення додаткового шару утеплювача або звукоізоляції у поєднанні з гідробар'єром. Бувають різні, і якщо ви хочете отримати джерело тепла, заховавши в товщу цементу труби, у цьому випадку буде використано плаваючу. Простіше кажучи, вона лежатиме не на жорсткому підставі перекриття, а на досить м'якому шарі термоізоляції (беремо плити пінополістиролу, що мають достатню твердість), поверх якої і розташуються труби.

Майстри сайту сайт підготували для Вас спеціальний калькулятор. Ви легко зможете розрахувати необхідна кількістьцементу.

2 Як зробити стяжку підлоги – послідовність дій

Перший і головний процес - вимірювання приміщення, а не закупівля будівельних матеріалів, адже поки вам невідомий фронт робіт, ви не знаєте і те, скільки цементу чи піску знадобиться. Попереду багато етапів роботи, і тільки зробивши перший крок, ви знатимете, з якими цифрами йти за компонентами стяжки.

Майстер клас стяжка підлоги - покрокова схема

Крок 1: Визначення горизонту та рівня заливки

Коли підготовка до стяжки підлоги завершена, за допомогою гідрорівня знаходимо горизонт на висоті 1.5 метрів і відбивною ниткою, покритою крейдою, робимо лінії розмітки.

Потім рулеткою заміряємо відстань вщент і знаходимо найвіддаленішу від нього точку і найближчу до нього, тим самим визначивши різницю рівнів у приміщенні

Виходячи з вимірів, можна розрахувати, як правильно залити стяжку підлоги, а також кількість матеріалів, які їй потрібні. становить 40 мм. Завершуємо розмічувальні роботи переносом маркерів вниз по кутах на рівень заливки та відбивкою ниткою нових ліній, якими буде проходити нова поверхня основи.

Крок 2: Підготовка основи

Наступний етап - підготовка підлоги під стяжку, не вимагатиме особливих трудовитрат, якщо в приміщенні під фінішним покриттям планується створити систему обігріву.

Роль підкладки у цьому випадку буде покладена на утеплювач, відокремлений від плити перекриття плівковою гідроізоляцією. Зверху укладається армуюча сітка, а на неї – вигнуті за певною схемою (змійкою або спіраллю) металопластикові чи пропіленові труби, зафіксовані спеціальними кріпленнями. Якщо заливка стяжки теплої підлоги для електричного плівкового нагрівача планується прямо на перекриття, воно має бути ретельно очищене і навіть вимито.

Крок 3: Установка маяків за рівнем

Домогшись прийнятного стану основи або підкладки з утеплювача нагрівальними елементами, настав час переходити до установки маяків, без яких пристрій стяжки під теплу підлогу неможливо. Для цього в дві протистояння стіни по лінії майбутньої стяжки вбиваємо через 1-1.5 метра дюбелі, до яких прив'язуємо шнур (можна капроновий).

Рівно по натягнутих в одній площині струнах, піднімаючи та опускаючи за допомогою дерев'яних клинів, розставляємо через рівні проміжки паралельні маяки з металевого профілю 20х40 міліметрів (два на відстані півметра від стін).

Вони необхідні для того, щоб згодом по них дорівнювала стяжка під теплу підлогу.

Крок 4: Закріплення маяків та встановлення термошва

Оскільки в процесі укладання розчину маяки можуть зрушити і змінити своє положення у просторі, їх слід ретельно закріпити. У перекритті свердляться отвори, в які вкручується по парі шурупів з двох сторін від профілю, на невеликій відстані від кожного кінця труби та посередині.

Потім на шурупи намотується в'язальний дріт так, щоб маяк виявився жорстко зафіксований на місці.

Залишається зробити термошов по периметру приміщення, закріпивши пояс із залишків утеплювача по нижній кромці стін рідкими цвяхами.

Крок 5: Замішування розчину

Отже, по кімнаті розставлені маяки, термошов надійно зафіксований, настав час починати виготовлення стяжки підлоги. Для розчину беремо 50-кілограмові мішки цементу марки 400, не менше, пісок продається на вагу або кубометрами, для роботи його знадобиться в 4 рази більше. Відповідно, у великій ємності, якою може послужити стара ванна (краще застосовувати компактну мобільну бетонозмішувач), замішуємо цемент з піском у пропорціях 1:4; коли склад стане однорідним, доливаємо воду. Консистенція має бути на зразок густої сметани.

При додаванні пластифікатора слід бути обережним, передозування призводить до уповільнення процесу затвердіння складу.

Крок 6: Заливка та розрівнювання правилом

Якщо у вас підготовлена ​​водяна обігрівальна система у вигляді покладених на утеплювач труб, укладання теплої підлоги у стяжку не вимагатиме жодних спеціальних технологій.

Переконуємося, що невелика порція розчину, покладена на рівне місце, злегка опливає, але не розтікається жижею, тобто відповідає належному густині. Потім просто заливаємо сумішшю ділянку між стіною, що навпроти дверей, і другим від неї маяком (перша повинна сховатися під розчином).

Розрівнюємо розчин за допомогою лопати.

Розрівнюємо розчин

За допомогою правила остаточно доводимо суміш рівня маяків.

Крок 7: Нюанси вирівнювання та видалення порожнеч

Тим, хто не впевнений у своїх силах, бажано заздалегідь подивитися в навчальному відео, як правильно зробити чорнову стяжку підлоги своїми руками, відео підкаже вам і простий спосіб досягти бажаного результату без огріхів.

Наприклад, мало хто з новачків знає, що при роботі з правилом бажано розрівнювати розчин так, щоб він був трохи вище за маяків, тоді після усадки він стане врівень з ними. За наявності системи обігріву виконати стяжку підлоги без порожнеч можна вкрай простим методом – досить злегка підсмикувати армуючу сітку, щоб суміш охопила її та труби з усіх боків.

Крок 8: Вирівнювання правилом після затвердіння

Коли цементний розчин покриє всю площу приміщення, працювати правилом доводиться, крокуючи прямо рідкою сумішшю, для чого, власне, і потрібно підготувати гумові чоботи перед тим, як покласти стяжку на підлогу.

Далі залишається тільки чекати, коли заливка застигне достатньо, щоб нею можна було пересуватися. Як правило, час висихання стяжки підлоги займає не менше двох тижнів, протягом яких потрібно регулярно через день змочувати поверхню водою. Після затвердіння цементу слід взяти правило і видалити скоблення верхній шар до маяків, зібравши надлишки у відро.

Крок 9: Вилучення маяків із застиглого цементу

Як завершується пристрій стяжки підлоги, відео підкаже найкраще, проте нічого складного в цьому немає, і досить лише інструкції. Після того, як поверхня стала рівнішою, а маяки здалися з-під шару розчину, беремо шпатель і акуратно прорізаємо товщу заливки по обидва боки від профілів.

Потім кусачками перекушуємо в'язальний дріт і виймаємо труби, постукуючи в процесі по них молотком, щоб уникнути підняття пластів, що налипли.

Порожнечі, що залишилися, змочуємо водою.

Крок 10: Заповнення цементом порожнин з-під маяків

Оскільки поверхня через видалення маяків стала досить нерівною, монтаж стяжки підлоги необхідно довести до ідеального стану.

Для цього в зіскоблений розчин, який поміщений у відро, додаємо трохи свіжого цементу та води, ретельно замішуємо та заливаємо зробленою сумішшю канавки від профільних труб.

Продовжуємо рівняти поверхню стяжки

Коли залишки цементно-піщаної суміші буде видалено, нам залишається лише затирання стяжки підлоги.

Робиться вона за допомогою терки та води. Починаємо від далекого кута приміщення, злегка змочуючи заливку водою та ретельно розгладжуючи теркою поверхню.

Після закінчення "полірування", коли основа набуде належного вигляду, якого ви і домагалися, канцелярським ножем відрізаємо надлишки термошва врівень з поверхнею, решта згодом буде прихована під плінтусами. Тепер робота успішно завершена і можна переходити до наступного приміщення.

Підстава для підлогового покриття, виконується поверх міжповерхових плит перекриття або кількох шарів глини та щебеню по ґрунту. Вона вирівнює поверхню, поступово розподіляє навантаження, робить всю конструкцію підлоги більш міцною.

Застосування розчину з урахуванням води відносить цю стяжку до мокрим видам. Коли виконується капітальний ремонтпідлоги, використовують цементно-піщану суміш, якщо ремонт косметичний - готову суміш, що самовирівнюється.

Типи стяжки

1. Пов'язана стяжка.Цей вид заливається на підготовлену, оброблену ґрунтовкою основу. Має дуже високий рівень зчеплення з основою, витримає високі навантаження.
2. Стяжка з розподільним шаром.На основу укладається шар гідроізолюючого матеріалу, потім виконується стяжка. Її показники міцності трохи знижені, гідро ізоляційним шаромвиступають рулонні або обмазувальні матеріали.
3. Стяжка з ізоляційним шаром – плаваюча.Коли потрібне покриття з високими ізоляційними властивостями, вибирають цей вид. Наприклад, коли ізолюючий шар не дає теплу йти вглиб, а направить його вгору. Цей вид стяжки не найміцніший, але має найвищі показники звуко-, тепло-і гідроізоляції.

Існують такі види:

Альтернативні варіанти стяжки:

Підготовчі роботи перед заливкою бетонної стяжки

Розмітка – нульовий рівень

За допомогою водяного або лазерного рівня наноситься розмітка по всьому периметру кімнати. Виходить нульовий рівень під стяжку. Лазерний рівень встановлюють по центру приміщення та проводять лінії з його променів. Якщо у розпорядженні є лише водяний рівень та рулетка, процес буде більш трудомістким.

Лазерний рівень, що самовирівнюється

На будь-яку стіну наноситься мітка на висоті півтора метри. Прозору трубку водяного рівня прикладають у цієї мітки, інший кінець рівня з трубкою прикладають до протилежної стіни і переміщують вгору і вниз, прагнучи збігу рівня води з базовою відміткою. Цю маніпуляцію роблять на кожній зі стін, залишаючи по дві позначки. З'єднати їх в одну лінію можна за допомогою відбивального шнура. За допомогою рулетки знаходять найвищу і найнижчу точки від нанесеної лінії до основи.

Позначка нульового рівня для стяжки знаходиться так:від висоти основи до порога віднімають товщину майбутнього покриття для підлоги (плитки, ковроліну, а і клею). Отриману різницю забирають від 150 сантиметрів і за допомогою відбивного шнура наносять на всі стіни. Щоб у всій квартирі чи будинку підлога була на одному рівні, товщина шару стяжки обчислюється під фінішне покриття.

Напрямні маяки

Від однієї стіни до іншої із кроком 150 см паралельно розкладають металеві куточки. Відстань не повинна бути надто великою, щоб не перевищувати довжину правила. Місця розкладки розмічають олівцем і готують отвори для шурупів. Самонарізи вкручують неглибоко і розкладають на них куточки.

За допомогою правила з рівнем вивіряють горизонтальність та збіг їхньої верхньої точки з нульовою позначкою. Регулювати висоту можна за допомогою шурупів, викручуючи або закручуючи їх. Фіксують напрямні цементно-піщаним розчином.

Грунтівка

Грунтовка призначена для нормування пористості та гарної адгезії. На пористих підставах праймер розбавляють водою, гладких - воду не додають. Перш ніж вибрати ґрунтовку, треба ознайомитися з інструкцією на упаковці.

Адгезійна ґрунтовка

Валиком наносять ґрунтовку глибокого проникнення. Коли вона повністю висохне, всі кути та стики стін промазують ізоляційною мастикою, яку також ретельно висушують. Адгезійна ґрунтовка потрібна для хорошого зчеплення між стяжкою та чорновою поверхнею, нею ретельно промазують усю поверхню та висушують. Для підвищення міцності армують стяжку сіткою.

Заливка стяжки

Для замішування стяжки використовують бетонозмішувач або замішують міксером у кориті або спеціальному великому лотку. У ємність спочатку висипають суху суміш, поступово додають воду та перемішують. У готової суміші консистенція густої сметани. Розчин викладають між напрямними та розтягують правилом. Починають роботу з кута, протилежного до дверей. Мінімальний шар розчину без армування 2,5-3 сантиметри. Якщо підлога піддаватиметься високим навантаженням і армується сіткою, то товщина шару збільшується до 5-10 сантиметрів.

Готову стяжку залишають сохнути, їй потрібний захист від нерівномірного та надто швидкого висихання. Сушіння займає від двох до трьох тижнів. Через кілька днів, коли по готовій стяжці можна буде ходити, її поверхню посипають дрібною тирсою, яку постійно змочують водою. Це не дозволить верхньому шару швидко пересохнути та розтріскатися.

Роботу треба виконати за один прийом, не роблячи перерву більше ніж на годину.

Бетонна та цементна підлога служить десятки років, не скрипить і в цілому не завдає жодних проблем мешканцям. Звичайно, якщо всі роботи виконані технічно правильно. Тому ми пропонуємо вам комплексну інструкцію з заливки стяжки підлоги піскобетонними сумішами під різні видипокриттів своїми руками.

Суть вирівнювання підлоги стяжкою

Є три типові обставини, коли стяжка стає чи не єдиним способом влаштувати рівну та надійну основу для подальшого укладання чистової підлоги.

Перший варіант - бетонні підлоги та перекриття, що мають значні нерівності та дефекти. Насамперед це характерно для квартир панельних будинків, де щілини між «пустотками» і шлюби виливки не дозволяють використовувати поверхню як чорнову підлогу. Литі перекриття можуть бути серйозно завалені у загальній площині, особливо у новобудовах. У таких випадках стяжка виконується стандартним методом.

Інша річ, якщо рівень підлоги потрібно підняти на 15-20 см, коли заливка бетоном вкрай не вигідна фінансово. Класичний приклад - підлога по ґрунту на першому поверсі. У такому разі стяжку заливають по підсипці із щебеню або керамзиту. Це називається стяжкою по насипному шарі, технологія робіт має суттєві відмінності.

Третій варіант найбільш екзотичний. Якщо механічні характеристики чорнової підлоги не дозволяють укласти бажаний тип покриття, поверх заливається так звана підготовча стяжка. Найбільш поширений приклад - це підлога в санвузлах дерев'яних будинків.

Майте на увазі: стяжка своїми цілями має виправлення загальної площини підлоги, так і вирівнювання локальних нерівностей при накритті всієї підлоги загальним шаром невеликої товщини. З практичного боку, стяжка пескобетоном - найбільш прийнятний і доступний спосіб підготовки практично будь-якої підлоги під популярні види покриттів: лінолеум, ламінат, вініловий набірну або наливну підлогу.

Які склади використовувати

Традиційно для стяжки в житлових приміщеннях використовують пескобетон в пропорції 3,5 частини піску до однієї частини цементу марки 300. У технічних приміщеннях слід замінити сполучне портландцемент 400-ої марки. При шарі стяжки до 50 мм такий склад є оптимальним.

При більш товстому шарі може знадобитися більший наповнювач. Допускається використовувати гранітне відсівання і крихту, керамзит і щебінь дрібної фракції. Наповнювач розміром понад 15 мм використовувати не рекомендується.

Для поліпшення деяких характеристик суміш можуть додаватися морозостійкі присадки, пластифікатори і модифікатори. Для підвищення плинності суміші та легшого вирівнювання можна додавати біля столової ложки миючого засобу для посуду на 20-25 літрів води.

Умовно можна назвати стяжкою та наливною підлогу, яка не вимагає вирівнювання по маяках. При мінімальному шарі 10 мм така стяжка може влетіти в копієчку, особливо якщо різниця між нижчою і вищою точками перевищує 35-50 мм. Буде простіше, якщо вирівняти чорнову підлогу звичайним пескобетоном для усунення загального перепаду, а через 2-3 доби заливати підлогу, що самовирівнюється, мінімально можливим шаром.

Чи потрібне армування та утеплення

Умови експлуатації підлоги можуть бути різними. Якщо товщина шару перевищує 40-50 мм, покриття може погано переносити температурне розширення та сезонні коливання будівлі. При 70-80 мм стяжці утворення тріщин практично гарантоване. Якщо для лінолеуму та набірних покриттів це цілком терпимо, то наливні складивідобразять усі дефекти стяжки на собі.

Для зміцнення стяжки використовуйте нейлонову або сталеву сітку з осередком 30-60 мм та зміцненими (звареними) перетинами. Синтетична сітка натягується на саморізах, вкручених у підготовчу підлогу, або на тонких спицях із в'язального дроту, закріплених у підсипці. Також можливе укладання сітки в щойно залиту суміш. Сталеві армуючі сітки за рахунок своєї високої жорсткості можуть розміщуватися на дистанційних стільчиках.

Утеплення цементної підлоги також широко практикується. В першу чергу, коли стяжка використовується як акумулюючий шар для теплої підлоги. Теплова ізоляція виконується матеріалами, стійкими до рівномірного стиску: плитами зі спінених полістиролу та поліуретану. Товщина стяжки повинна становити не менше 30 мм з обов'язковим синтетичним армуванням. При укладанні утеплювача на підсипку потрібно попереднє вирівнювання промитим піском при шарі 50-70 мм.

Порядок виконання робіт

Перший крок перед заливкою - усунення всіх проломів і щілин, через які може просочитися вода. Пустотілі плити перекриттів обіцяють іншу небезпеку: вода може затекти в них і не витекти знизу. Сирий стеля і набухає підлога в найближчі півроку гарантовані, можливе псування електромережі, прокладеної всередині порожнин.

Гідроізоляцію потрібно робити навіть приватному забудовнику: швидкий відтік води з маси не дозволяє завершитись гідратації цементу в суміші, через що підлога не набере необхідної міцності. Спірне питання про стяжку по насипному шарі: як у такому разі попередити просочування? Тут необхідно проводити заливку у два шари з тимчасовим інтервалом не менш як добу. Перший шар заливається прямо на підсипку, хоча все частіше її спочатку вкривають геотекстилем, щоб вода не захоплювала цемент. Верхній шар тоді встигне нормально сформуватися, а залишковий потік цементного молока зміцнить маси. Другий варіант виконання придатний також і для дерев'яної підлоги: порожнина, що заливається, встеляється поліетиленовою плівкою, герметично з'єднаною на швах.

Після того як підлога замурована і гідроізольована, розкладаємо арматурну сітку на дистанційних підпорах. Далі даємо нульову позначку по стінах та встановлюємо маяки. Тут не слід використовувати чистий алебастр, він дає усадку. Оперативно встановлення маяків можна провести, підмішуючи будівельний гіпс у розчин щойно приготовленого замісу. Після нанесення невеликих горбків на підлогу укладаємо першу смугу маяка в 10-15 см від стіни і вирівнюємо по шнурівці. Друга та наступна смуги встановлюються за рейковим або лазерним рівнем, після укладання кожного третього маяка правилом перевіряється загальна площина.

Зазвичай заливка ведеться двома працівниками: один готує заміс, а інший встановлює наступні 2-3 маяки на залишках насамперед замішаної маси.

Постобробка чорнової підлоги

Говорячи про товщину стяжки, ми завжди маємо на увазі підсумкову величину після обробки поверхні. Залежно від підлогового покриття, обробляти підлогу може по-різному, при цьому товщина може зменшуватися, так і збільшуватися в межах 0,5 мм.

Два найбільш відомих методи обробки - шліфування та залізнення. Перший має на меті позбутися верхнього шару, сформованого дрібною фракцією піску і рідким молоком, який нерівномірно витиратиметься, скрипітиме і пилятиме. Виконується шліфування після двотижневого висихання стяжки. Заліза, навпаки, здійснюється відразу після схоплювання піскобетону і ціль у нього прямо протилежна - зміцнити верхній шар.

Якщо поверхня стяжки не експлуатується, допускається не виконувати таку обробку. Для ламінату, паркету та інших набірних покриттів краще просочити стяжку ґрунтовкою, а потім добре вимити. Відмінністю тут служить лінолеум – під нього стяжка просочується розведеним 1:1 полівініловим клеєм.

Щоб якісно і рівно укласти плитку, поверх ґрунтованої стяжки виконується затирання клейовим складом, який використовуватиметься для облицювання кахлем. Це допомагає згладити нерівності, що залишилися, зменшити шар стяжки над утеплювачем до 20 мм із застосуванням скловолоконної фасадної сітки, поліпшити адгезію. Поверхня після висихання обробляється точильним кругом для зняття «глазурі», що перешкоджає глибокому вбиранню клею для плитки.

Перед тим, як зробити стяжку підлоги своїми руками в приватному будинку при оздобленні або ремонті приміщень, необхідно чітко розуміти, які завдання вирішити цією конструкцією.

Спочатку стяжка створювалася виключно для вирівнювання основи, на яку без неї не вдасться рівно укласти підлогове покриття або зниження витрати дорогого плиткового клею, шар якого в принципі може виправити дефекти горизонтального рівня без стяжки.

Однак у пиріг цієї конструкції сьогодні часто додають тепло-і звукоізоляційні матеріали для зниження тепловтрат і покращення акустичних властивостей перекриття відповідно. Стяжка дозволяє підняти рівень покриття для підлоги на будь-яку висоту, а в деяких випадках може служити фінішним покриттям підлоги.

Класифікують стяжки за декількома ознаками:

Поділ за іншими ознаками (матеріали, час укладання підлогового покриття, трудомісткість) вдруге, але також впливає вибір технології для конкретних експлуатаційних умов. Тому нижче будуть розглянуті всі методики та матеріали, вартість обробки/ремонту та можливість застосування у приміщеннях з різними режимами вологості та обігріву.

Бетонні стяжки

Найбільш популярна бетонна стяжка підлоги у приватному будинку мокрого типу. Напівсуха стяжка складніша у виготовленні, але перевершує попередню технологію експлуатаційними властивостями.

Важливо! Незважаючи на те, що в матеріалі напівсухої стяжки менше води, терміни монтажу покриття не змінюються. Ковролін, лінолеум, ламінат та паркет можна стелити через 2 тижні мінімум, плитку укладати рекомендується на 29 день з моменту виготовлення.

Щоб підвищити ресурс підлогового покриття, перед його укладанням вологість бетонної стяжкимає знаходитися в межах:

• 1,5% – для теплої статі;
• 2% – для паркету та ламінату;
• 2,5% – для джутового ковроліну;
• 3% – для лінолеуму;
• 3,4% – для керамограніту, ПВХ плитки та лінолеуму на полімерній основі.

Перевіряє вологість стяжки без приладів.

Найпростішим способом перевірки вологості без спеціальних приладів є приклеювання плівки або широкого скотчу на поверхню з паперовою серветкою під цим герметичним матеріалом. Якщо через добу обклеєна серветка суха на дотик, покриття можна укладати.

Класичне мокре стягування

Ця технологія в приватному будинку своїми руками застосовується найчастіше з таких причин:

• бетонна стяжка дозволяє укласти всередину утеплювач та акустичний матеріал, контури теплої підлоги (кабель, труби);
• роботи можна виконувати самостійно;
• навіть при товщині шару від 5 см бюджет оздоблення буде мінімальним.

Важливо! Необхідно врахувати, що при використанні бетону з будь-яким наповнювачем виходить виключно чорнове стягування підлоги, що вимагає додаткового декорування, а іноді і додаткового вирівнювання фінішною наливною підлогою.

Основними недоліками технології є:

• наявність мокрих процесів – мокру стяжку не рекомендується заливати у кімнатах з фальш-панелями з гіпсокартону;
• складне ходіння – для підвищення міцності бетонна конструкція часто армується дротяною сіткою, пересуватися якою можна тільки по настилу або «доріжкам» з бетону;
• конструкційні обмеження – мокру стяжку складно залити на перекриття балками.

Поверхня виходить не ідеально рівною без шліфування, тому при укладанні покриття підлоги часто використовуються вирівнюючі підкладки і шар наливної підлоги.

Напівсуха стяжка підлоги

У технологію за замовчуванням закладено затирання на останньому етапі спеціальними шліфувальними машинами. З одного боку це суттєвий плюс напівсухої стяжки – поверхня має ідеальну площинність без перепадів, ямок та горбків. З іншого боку – без застосування спеціального обладнання зробити стяжку підлоги із напівсухого бетону не вдасться.

Іншими мінусами методики є:

• мінімальна товщина напівсухої стяжки за замовчуванням більша на 1 см, ніж мокра (4 см замість 3 см);
• терміни укладання підлогового покриття залишаються незмінними;
• у приміщеннях зберігається висока вологість протягом 3 тижнів, що шкідливо для гіпсокартону та інших гігроскопічних матеріалів.

Вирівнювання напівсухого бетону.

Важливо! Кваліфікація майстра має бути вищою, ніж у оздоблювальника, що заливає мокру стяжку. Без практики складно навчити домашнього майстра, як правильно укладати, розрівнювати та затирати напівсухий бетон.

Зате зроблений самотужки «пиріг» напівсухої стяжки має велику водонепроникність та морозостійкість у порівнянні з класичною технологією мокрої стяжки, хоча для більшості випадків ці властивості зайві.

• як самостійний фінішного покриття(Стяжка-облицювання);
• для усунення дрібних нерівностей, так як це єдиний варіант, щоб вивести шар, що вирівнює, «в нуль»;
• у комбінованих стяжках спільно з цементно-піщаною сумішшюЦПС у складних випадках.

Наприклад, перед тим, як правильно залити шар, що вирівнює, проводиться відбивка рівня і знаходження вищої точки в будинку. Якщо ця позначка виявилася далеко від вхідних дверей, то на порозі в котедж може вийти сходинка, яка різко знижує якість проживання.

Використання наливної підлоги для вирівнювання стяжки.

У цьому випадку високу позначку навмисно занижують в межах 2 см, великі перепади горизонтального рівня заливають звичайним бетоном, а остаточне вирівнювання виробляють наливною підлогою, що самовирівнюється, «в нуль». Необроблена ділянка, що залишилася, з перепадом в 1,5 - 2 см практично непомітний і не впливає на якість проживання.

Важливо! Наливна підлога економічно доцільна тільки для вирівнювання перепадів у межах 2 см. В інших випадках слід розглянути інші технології.

Наливною підлогою можна створити і повноцінну плаваючу стяжку з контурами теплої підлоги, ось тільки товщина такої стяжки з урахуванням труб (водяна тепла підлога) мінімум 5,5 см (на 35 мм вище за труби), при такій товщині стяжка вийде практично «золота» і сенсу у цьому немає. Ми рекомендуємо використовувати наливну підлогу там, де потрібно вирівняти невеликі перепади (до 2-х см).

Більше 70% приватних котеджів не мають плитних перекриттів, а виготовити мокрі та напівсухі стяжки для перекриття балками неможливо в принципі. У ряді випадків не бажано використовувати мокрі технології, щоб унеможливити насичення вологою гіпсокартонних перегородок і рівневих стель.

Замовника може не влаштовувати 28-денний термін набору міцності бетоном, щоб здати об'єкт в експлуатацію раніше. У індивідуальних забудовників виникає потреба забезпечення високої ремонтопридатності стяжки та комунікацій під нею.

У всіх зазначених випадках застосовується суха стяжка з листів ДСП, фанери, ГВЛ, СБ або ЦСП поверх сипких матеріалів – гранотсів, шлак, пісок кварцовий та керамзитовий.

Суха стяжка фактично є плаваючим настилом по розділовому шару. Це оптимальний варіант для котеджу, в якому є технічний підпілля та повноцінний підземний поверх:

• керамзит має теплоізоляційні властивості, знижуються тепловтрати, витрата енергоносія;
• покращується шумоізоляція, що актуально при розміщенні в техпідпіллі насосного обладнання, джерел безперебійного живлення, аварійні генератори.

Суха стяжка із склеєних промисловим способом листів ГВЛ не виділяє вологи, як бетон, що заливається мокрим способом, або укладається напівсухим способом суміш ЦПС.

Важливо! Якщо використовується утеплювач і звукоізоляційний матеріал, основа повинна мати запас міцності для конструкційних навантажень, що збільшилися.

Для порівняння існуючих технологій стяжок їх основні характеристики зведені в невелику таблицю, що допомагає вибрати спосіб виготовлення приватного котеджу або квартири:

Властивості	Технологія стяжки
	мокра	Наливна підлога	напівсуха	суха
для яких перекриттів придатна	підлога по ґрунту, плити перекриття	підлога по ґрунту, плитні перекриття	підлога по ґрунту, перекриття плитні	перекриття по балках, плитні, підлога по грунту
монтаж теплої підлоги		електричний або водяний, вмуровується у стяжку	електричний або водяний, вмуровується у стяжку	електричний або водяний, укладається поверх стяжки
товщина конструкції мінімум	3 см	можна вивести «у нуль»	4 см	2 см (без сипучого матеріалу) 4 см з керамзитним засипанням
час укладання підлогового покриття		плитка через 2 тижні, решта через 1 тиждень	плитка через 4 тижні, решта через 2 тижні	цьго ж дня
експлуатаційний ресурс	зіставимо з терміном служби плити перекриття	20 років	Вічний (не менше терміну експлуатації будівлі)	10 – 15 років
ремонтопридатність	нульова	нульова	нульова	100%
бюджет та можливість виготовлення власними силами	низька собівартість 1 м 2 , можна замовити бетон промислового виготовлення та укласти його бетононасосом	рекомендується для шару в межах 1,5 см, так як суха суміш наливної підлоги, що самовирівнюється, коштує дорого	потрібна висока кваліфікація та дорога оренда спеціального обладнання, інструменту, вигідно лише при великих обсягах робіт	монтаж своїми руками за кілька годин, собівартість 1 м 2 нижче, ніж у напівсухої стяжки та наливної підлоги

Таким чином, у приватному котеджі стяжку можна заливати із суміші ЦПС та наливної підлоги, виготовляти напівсухим способом, збирати сухі стяжки з ГВЛ поверх керамзитної крихти залежно від бюджету та конкретних умов.

Порада! Якщо вам потрібні майстри для ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від приватних майстрів, ремонтних бригад та фірм. Ви зможете подивитись відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і нічого не зобов'язує.

• Як встановлюють маяки
• Заливка цементної стяжкипідлоги своїми руками

Як зробити стяжку підлоги своїми руками? Стяжка підлоги є найпоширенішим способом вирівнювання підлоги. Вона підходить для будь-якого виду фінішного покриття. У неї можна вмонтовувати систему теплої підлоги. Незважаючи на те, що заливка підлоги є трудомістким процесом, її можна виконати самому. Як зробити стяжку підлоги самостійно?

Бетонна стяжка є вологим методом вирівнювання підлоги. До початку робіт необхідно підготувати поверхню основи. При цьому розчином закладають стики та інші деформації плит перекриття. Перед заливкою цементної стяжки іноді виконують гідроізоляцію основи.

Товщина цементної стяжки виконується не менше ніж 50 мм.Це дозволяє забезпечити хорошу міцність. Для покращення міцності її можна армувати. Для цього використовують металеву сітку. Її розміщують ближче до поверхні, тому що там впливатимуть найбільші навантаження.

Щоб зменшити кількість суміші, можна заливати наповнювач. Як наповнювач найчастіше використовують керамзит. Його додають у суміш і створюють підстилаючий шар. Потім на нього заливають основний шар бетону без керамзиту. Завдяки цьому можна заощадити цементний розчин та полегшити вагу покриття.

Укладання стяжки підлоги своїми руками

Матеріали та інструменти:

• готова цементна суміш;
• будівельний рівень;
• маячки;
• гідроізоляція;
• правило;
• саморізи;
• перфоратор із насадкою міксер;
• бетонозмішувач;
• тертя.

Насамперед необхідно підготувати основу до заливки цементного розчину. Для цього треба очистити підлогу від забруднень та виконати її ґрунтовку. Потім потрібно закласти всі шви плит перекриття і з'єднання їх зі стінами розчином цементу. Це необхідно, щоб не допустити протікання. З цією метою можна зробити ще й гідроізоляцію.

Потім вимірюють за допомогою будівельного або лазерного рівня поверхню підлоги, виявляють найвище місце основи. Воно є орієнтиром розміщення маяків і підбору товщини стяжки.

Потім встановлюють маяки. Вони потрібні для розрівнювання цементу. Без їх встановлення неможливо створити рівну поверхню. Маяки – це напрямні, якими переміщують правило при розрівнюванні бетону. Їх встановлюють довільно. Вони мають бути розташовані на відстані 20 см від стіни. Відстань між ними має бути на 30 см меншою за довжину правила, за допомогою якого розрівнюватимуть бетон.

Напрямні можуть бути металевими або виготовленими з розчину. Розчинні напрямні встановлюють так. Там, де має бути маячок, треба укласти цемент. Потім за допомогою правила треба сформувати на суміші спеціальний майданчик, що відповідає рівню підлоги. Потім видаляють надлишки цементу.

Щоб спростити встановлення розчинних маяків, виконують такі дії. Спочатку потрібно встановити в основу 2 шурупи по лінії розміщення маячків. Їх загортають так, щоб верх капелюшка саморіза знаходилися на рівні поверхні. Потім встановлюють розчинні маячки. При цьому саморізи використовуються як обмежувачі, що не дозволяють встановити маячок нижче, ніж це необхідно. Після застигання бетону приступають до заливання.

Повернутись до змісту

Як встановлюють маяки

Металеві маячки є технологічнішими. При їх встановленні підвищується якість покриття. Вони бувають завтовшки 10 мм та 6 мм. Для створення стяжки зазвичай використовують маячки завтовшки 10 мм.

Їх встановлюють в такий спосіб. Спочатку загвинчують шурупи і накидають суміш так само, як і при створенні розчинних маячків. Потім поверх неї встановлюють металевий маячок. Після цього за допомогою правила вдавлюють бетон доти, доки він не стикнеться з шурупами. Потім видаляють надлишки розчину.

Маячок вдавлюють у цемент таким чином, щоб на поверхню його суміш не потрапила. При цьому під час вдавлювання маяка його можна викривити, що зменшить якість укладання цементу.

Є ще один спосіб встановлення металевих маячків. Разом із маяком використовують кріпильний елемент. З його допомогою маяк встановлюють за рівнем.

Потім, щоб збільшити жорсткість маяка, під його основу наносять цементну суміш. Таким чином, маяк вмазують в цемент. Коли цемент застигне, маяк можна використати.