Як підключити чотири роз'ємну електричну розетку. Потрійна розетка в один підрозетник - встановлення та монтаж

Доброго дня, шановні читачі!

Здавалося б, що може бути простіше встановлення двох розеток? На фото дві розетки монтуються в стіну з гіпсокартону/ГВЛ із високоякісною звукоізоляцією:

Але, як і в будь-якій справі, тут є нюанси та особливості, особливо якщо поставити собі завдання зробити справді якісне поєднання.

Традиційно розетки в житлових приміщеннях підключаються по одній з двох схем - або кожна наступна розетка підключається паралельно через попередню відрізками дроту (далі в рамках даної статті я називатиму таке підключення словом «шлейф»), і кожна група розеток підключається до останньої розетки. відрізок кабелю.

Або в межах групи розетки підключаються "шлейфом", а самі групи розлучаються "зіркою" з розпаювальної коробки. Іноді ці способи комбінують, але суть залишається одна.

Слід сказати, що в нормативах дійсно відсутні заборони на цей спосіб з'єднання і через малу трудомісткість він дуже поширений. З іншого боку не можна замовчати про розгортки, що підгоріли через поганий контакт, і навіть пожежі, коротких замиканняу підрозетниках через пошкодження ізоляції жил, «розвалених» розетках у шлейфі через поганий контакт в одній і т.д.

Ну ось, наприклад (картинка взята із сайту elektrik-kiev.com):

В основному, подібні випадки трапляються, коли підключенням розеток займаються люди, які не є електромонтажниками, наприклад, коли це роблять за сумісництвом гастарбайєри-універсали або штукатури.

Якщо розведення шлейфом зробив електромонтажник-професіонал, вона напевно служитиме довго і безвідмовно. І в цій статті я пропоную розглянути як звести можливість відмови з'єднань взагалі до статистичного мінімуму (бо нічого взагалі безвідмовного не існує).

Крім того, у ПУЕ зазначені вимоги до захисного заземлення, у тому числі й розеток:

1.7.139. З'єднання та приєднання заземлюючих, захисних провідниківі провідників системи вирівнювання та вирівнювання потенціалів повинні бути надійними та забезпечувати безперервність електричного ланцюга. (...) З'єднання мають бути захищені від корозії та механічних пошкоджень.

Найбільшу відповідність цим вимогам забезпечують нерозбірні з'єднання, зазначені в ПУЕ-7, одним з яких є опресування.

Крім того, особисто у мене немає довіри до шлейфування захисного заземленнятому що, наприклад, у разі поганого контакту фази або нейтралі користувач відразу це помітить (чайник не працює або розетка іскрити) і вживе заходів, а у разі поганого контакту в жилі захисної землі це залишиться непоміченим до останнього моменту- До того, коли відбудеться пошкодження ізоляції у приладів класу захисту I (грубо кажучи, до них відносяться всі прилади, що мають контакт заземлення на вилці - чайники, пральні машини, праски тощо).

У разі поганого або відсутності контакту у проводі захисної землі, за наявності пристрою диференціального захисту (ВДТ/АВДТ, у народі ПЗВ/ДІФ) їх спрацьовування відбудеться лише тоді, коли людина торкнеться корпусу металевого несправного приладу, тим самим влаштує через своє тіло витік струму. У разі відсутності ВДТ/АВДТ такий дотик може, на жаль, закінчиться трагічно.

Таким чином, вимоги до якості з'єднання жили захисної землі повинні бути вищими, ніж до фази і нейтралі. Але і з фазою і нейтрально теж не все так просто - струм у розетках, з'єднаних шлейфом, найчастіше течок через безліч розбірних з'єднань, що мають опір і є джерелом потенційних проблем. І що далі розетка від початку шлейфу, то через більше з'єднань тече струм.

У з'єднань через розпаювальну коробку тежє недоліки - більше витрата кабелю, до коробки має бути доступ, що часто не вписується в інтер'єр. Бракоделы взагалі замуровують коробки, що з наявності розбірних з'єднань стає проблемою мешканців якщо з'єднання «відвалюється».

Стає очевидним, що для забезпечення високої надійності з'єднання в шлейфі повинні бути нерозбірними, так само, по можливості, повинна бути зменшена кількість з'єднань.

Виконання цих вимог забезпечує схема, про яку я розповім у цій статті. Не важливо, використовуються коробки або ні, але в межах групи розетки підключаються наступним чином:

1. Якщо від цієї групи живиться ще одна група розеток, то кабель, що приходить і відходить, обидва приходять у перший підрозетник (а не перший і останній як прийнято при шлейфуванні), де з'єднуються нерозбірним з'єднанням (я використовую оперсування) з відведеннями «зіркою» на розетки групи. Таким чином, забезпечується мінімально можлива кількість з'єднань до живлення наступної групи, і навіть відключення всіх розеток у цій групі не вплине на живлення наступної групи.

2. Розведення «зіркою» всередині групи також забезпечує мінімум контактних з'єднань. І це нерозбірні з'єднання, що мають високу надійність і малий опір.

3. Якщо розеток у групі багато (наприклад, 5), то «зірка» поділяється на кілька, з'єднаних нерозбірним з'єднанням – по 3-4 з'єднання у кожній.

Таким чином, забезпечується найвища надійність та безпека з'єднань.

Отже, починаємо із зачистки жил.



Потім за допомогою плоскогубців на дроти одягається гільза (на фото зображені сполучні гільзи Klauke). Плоскогубці дозволяють легко заштовхнути жили в гільзу аж до початку ізоляції, руками це вдається зробити тільки якщо гільза набита нещільно (тоді її треба добивати додатковими жилами до щільного набивання):

Далі гільза опресовується:

Результатом є високоякісне нерозбірне з'єднання:

Якість опресовування контролюється візуально (кожна жила повинна трохи виступати з гільзи) та посмикуванням жил. Далі проводиться ізоляція та з'єднань спочатку високоякісною ізолентою фірми 3M, потім - термозбіжною трубкоюз клейовим шаром. Ізолента навіть більше потрібна для того, щоб зафіксувати жили разом для того, щоб трубка села максимально щільна.

Після нагрівання та усадки трубок проводиться склеювання трубки по передньому краю шляхом стиснення плоскогубцями. Клей, що міститься на внутрішній стінці трубки, розплавляється та заповнює всі щілини всередині, забезпечуючи високу якість ізоляції.

Далі надлишки трубки зрізаються ножицями електрика (неймовірно зручний інструмент для різання гофри, ізоленти, термозбіжних трубок, вирізування дірок у підрозетниках, різання проводів тощо):

Ось результат:

Далі все дбайливо вкладається в підрозетник. Очевидно, що для подібних методів хоча б один підрозетник має бути глибоким (60 мм). Тут стандартні підрозетники (глибино 45 мм), а додаткову глибину забезпечує лист ГВЛ та лист ГКЛ.

У результаті виходить акууратне з'єднання:

Так, запасна довжина жил закладається такою, щоб нерозбірне з'єднання можна було при необхідності переробити хоча б ще 2-3 рази.

Як видно на фото, для того щоб розведення в підрозетниках була практичною, зручною для монтажу та демонтажу розеток, а так само виглядала естетично, усередині підрозетників застосовано багатожильний провід ПуГВ.

Відповідно до п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилі струмопровідні для кабелів, проводів та шнурів (введений замість ГОСТ 22483-77):

Жили класів 1 та 2 призначені для кабельних виробів стаціонарної прокладки. Жили класів 3, 4, 5 та 6 призначені для гнучких кабельних виробів, але їх можна використовувати для кабельних виробів стаціонарної прокладки.

Таким чином, багатожильний гнучкий провідПуГВ (клас гнучкості 5 ГОСТ 22483-2012, далі - багатожильний провід) можна використовувати для стаціонарного з'єднання розеток усередині підрозетників (він так само використовується в розподільних щитах).

Кабелі ж від щита, розпаювальної коробки між групами і т.д. у будь-якому випадку будуть моножильними так як серед кабелів, призначених для передачі та розподілу електричної енергії в стаціонарних електроустановках кабелі мають голос гнучкості жил 1 (у межах перерізів, що застосовуються для внутрішньоквартирного розведення).

Тобто все одно ті, хто робить розведення по квартирі проводом ПВС - халтурники так як ПВС не призначений для цієї мети, не відповідає вимогам ГОСТ 31565-2012 (Кабельні вироби. Вимоги. пожежної безпеки) на житлових приміщеннях і має термін служби всього 5 років.

Крім того, у разі використання багатожильного дроту потрібне його оконцювання наконечниками штиревими, а також виникає наступна проблема. Багатожильний дріт при однаковому перерізі істотно товщі, ніж моножильний за рахунок того, що він складається з безлічі зволікань. Додаткове збільшення перерізу дає корпус наконечника. Таким чином, може виникнути ситуація коли кінцюваний гнучкий дріт насилу влазить у розетку, що актуально для самозатискних механізмів (з гвинтовими такого зазвичай не спостерігається, але у них є більш істотні недоліки).

Тобто треба індивідуально розглядати цю ситуацію у разі кожної серії розеток.

Наприклад, для типового перерізу жил розеткових ліній 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцований НШВ або НШВІ влазить у самозатискні клеми розеток Legrand Valena, але витягти жилу штатними засобами з розетки неможливо.

У такому разі (а такий випадок саме мав місце на даному об'єкті) єдиний вихід – використовувати провід меншого перерізу, тобто 1.5 мм2.

Деякі читачі обуряться – як же так, на розетки всі кажуть ставити автомат 16 ампер та кабель 2.5 квадрата, півторашка тільки на світ. Це дійсно так, і я сам підтримую те гасло - таким чином ми перестраховуємося та захищаємо відвідувачів розділу електрика, які не є фахівцями, від халтурників.

Але електрик насамперед має бути інженером і, як наслідок, вміти рахувати та знати межі допустимості того чи іншого рішення. Справа в тому, що автомат на 16 ампер повноцінно захищає жили 1.5 квадрати, але з деякими застереженнями.

Відповідно до ПУЕ-7:

Для довго допустимого струму ПУГВ у підрозетнику слід дивитися колонку для «двох одножильних» (відповідно до ПУЕ, PE не враховується) і він становить 19 ампер. Мінімальний струм спрацьовування побутового автомата становить 16*1,13 = 18,08 ампер, що менше зазначеного у таблиці струму.

А ось кабель у стіні розраховується вже по колонці «для одного двожильного» і його допустимий тривалий струм менший за пороговий струм спрацьовування автомата. Крім того, слід враховувати, що кабель у стіні «працює» в більш несприятливих умовах, а так само його неможливо замінити. Плюс перетин таких кабелів часто буває заниженим.

Звідси і випливає те правило що його перетин кабелю живлення має бути 2.5 квадрата, а ось всередині підрозетників можна зробити розведення ПуГВ 1.5 квадрата.

Отже, продовжимо. Зачищення жил здійснюється іншим стрипером. Так швидше, не потрібно налаштовувати глибину зачистки – один стрипер налаштований на глибину зачистки під обпресування, другий – під НШВІ.

Далі одягаються НШВІ та обтискаються:



На форумі звучали поради обтискати НШВ (тобто без спідниці). але не раджу цього робити (краще трохи підрізати спідницю у НШВ). Ось чому:



Ось результат:

І перша підключена розетка:

Спасибі за увагу.

Відразу варто зафіксувати увагу читача, що сучасна людинаживе за подвійними стандартами, що одночасно діють у світі електрики.

Така об'єктивна реальність склалася у перехідний період, коли:

Необхідність такого переходу назрівала поступово, а почала здійснюватися завдяки нагальним вимогам міжнародної електротехнічної компанії. Люди почали масово користуватись потужними електричними споживачами у побуті, які створюють максимальне навантаження на домашню мережу. Почастішали поломки електрообладнання, несправності проводки, стали виникати пожежі.

Помешкань і людей стала серйозно порушуватися.

Довелося розробляти та впроваджувати нові системи захисту, які зажадали змінити схему підключення побутових приладівдо контуру заземлення. З цією метою конструкції електричних розеток і кабелів для нових стандартів зазнали змін.

Кабелі та розетки для будівель із системою TN-C

У старій проводці однофазної мережівикористовується всього дві струмопровідні жили кабелю:

1. фазного потенціалу;
2. робочого нуля.

Вони підключаються до внутрішніх контактів розетки. У багатьох країнах прийнято робочий нуль розташовувати ліворуч, а фазу - праворуч, якщо дивитися на механізм з лицьового боку. Однак у нас на це правило рідко хтось звертає увагу. Навіть в окремій кімнаті не часто дотримується одноманітності монтажу, що неправильно.

Для трифазного живлення, яке подається на поверховий щиток багатоквартирного будинку, застосовується чотирижильний кабель, через який передаються три фазні потенціали та робочий нуль.

Кабелі та розетки для будівель із системою TN-C-S та TN-S

У цих схемах всі корпуси електричних пристроїв додатково підключаються на контур заземлення. З цією метою всередині кабелю використовується ще одна жила захисного нуля(РЕ провідник), яка до розеток монтується на клему додаткового гнізда.

У результаті однофазної мережі використовується трижильный кабель, а трифазной - п'ятижильний.

Рекомендації власникам старих квартир щодо переходу на новий стандарт

Переведення будівель на безпечну схему електроживлення у масштабі держави потребує великих матеріальних витрат. Він здійснюється поетапно і статися не може. Причому електропостачальні організації виконуватимуть реконструкцію схеми від джерела живильної трансформаторної підстанції аж до кожного квартирного щитка багатоповерхового будинку.

На цьому їхня функція закінчиться. Доопрацювання домашньої проводкиусередині квартири покладено на її власника. Час для цього є. Його треба приурочувати до проведення чергового ремонту та повністю замінювати розетки та обладнання.

Схеми підключення квартирних розеток

У практичній діяльності зустрічається багато варіантів. Залежно від вибраного способу підключають розетки та вимикачі.

Кабелі живлення підводяться від , розташованого всередині квартирного щитка одним із способів:

• радіально;
• по кільцю;
• змішано.

Усередині невеликих приміщень оптимальним вважається поділ проводки на дві групи, як здавна в одноквартирній схемі підключення:

1. силову розеточну групу;
2. освітлювальну частину.

Кожну з них запитують через захист. Не варто забувати і про або . Причому розетки для потужних споживачів типу пральних машин, електричних плитпідключають окремою лінією по можливості цілим шматком кабелю без будь-яких з'єднань.

Розподільні коробки розеткової групи використовують для послідовного підключенняспоживачів до своїх захистів квартирному щитку. Від них йде до розетки всього один кабель.

Слід враховувати, що необхідне число розеток у сучасній кімнаті з урахуванням кількості електроприладів, що працюють, може досягати до десяти штук. Користуватися постійно подовжувачами та трійниками не зручно, та й небезпечно.

Тому замість одиничної розетки встановлюють змонтовані через накладну рамку механізми або блоки.

У цьому випадку слід чітко представляти різницю електричних характеристикзастосовуваної схеми.

Що таке розетковий блок

Його конструкція може включати до чотирьох окремих розеток і збирається в заводських умовах із виконанням всіх внутрішніх електричних з'єднань. Підключення проводів для блоку виконується як одинична розетка.

Цим він відрізняється від накладної рамки, в якій кожна розетка збирається зазвичай у послідовний шлейф із підключенням проводів від однієї до іншої. Це економічно вигідніше та технічно простіше: не потрібно прокладати багато кабелів та використовувати додаткові захисту.

Проте, потужні споживачі, що підключаються до окремих розеток накладних рамок, необхідно запитувати індивідуальним кабелем.

Як підключити захисний провід до розетки

До монтажу РЕ провідника завжди пред'являються підвищені вимогиза надійністю підключення та механічною міцністю. З цією метою спосіб шлейфу тут заборонено. Допускається виключно метод відгалуження, коли вся магістраль захисного нуля виконується цілісним дротом від початку до кінця. Складання її шматками при з'єднанні їх будь-якими методами не допускається.

Причина такого жорсткого вимоги у цьому, що аварійні струми досягають дуже великих значень. Вони здатні спалити будь-яке ненадійне з'єднання. У цій ситуації підключені споживачі залишаться без захисту.

Цей пункт правил не завжди виконують навіть електрики, коли провід РЕ провідника заводять під гвинт із цілою металевою житловою, але знятою ізоляцією, використовуючи петлю.

Це помилкова дія, вона не вважається відгалуженням.

Способи створення відгалужень для розеток

Існує два технічні рішення, що дозволяють знизити матеріальні витрати на прокладання РЕ провідника до розеток:

1. шляхом спеціальних з'єднувачів;
2. додатковою сполучною коробкою.

Спосіб №1

Щоб спростити монтаж захисного нуля для з'єднання розеток шлейфом, можна скористатися спеціально розробленими для таких цілей з'єднувачами типу Scotchlok TM, які використовують врізні контакти. Його часто називають "кліпсою".

Таке місце підключення можна розмістити безпосередньо всередині інсталяційної коробки між розеточним механізмом та днищем. Достатньо під час вибору деталей передбачити можливість забезпечення невеликого резервного простору.

Спосіб №2

Поруч із шлейфом розеток створюється додаткова відгалужувальна коробка, скомутована РЕ провідником зі щитком. Усередині її зварюванням підключаються відгалуження до кожної розетки. Дозволяється використовувати сполучну колодку.

В обох випадках при підключенні проводів фази та нуля для розеток утворюється шлейф, а РЕ-провідника – відгалуження.

Закінчуючи викладення матеріалу, пропоную до перегляду відеоролик власника elektrik-sam.info “Схема підключення розетки”.

Створення комфорту та затишку у сучасних приміщеннях часто досягається використанням великої кількості електроприладів. Тому пошук вільної розетки (установочного виробу) став цілком звичайним явищем сучасної реальності. Іноді впоратися з проблемою допомагає звичайна заміна однієї або кількох з них більш досконалі моделі.

Створені в останні роки універсальні розеткина два і більше посадочні місця для включення вилок мають незаперечні переваги перед одномісними прототипами. Вони зручні, компактні та дозволяють зберегти існуючу електричне розведенняпри одночасному збільшенні кількості контактних груп.

Виробниками випускаються модифікації як для прихованої, так і для відкритої електропроводки на різний струм споживання та робоча напруга. Необхідно лише правильно підібрати та підключити розетку.

Вітаю всіх друзів на сайті «Електрик у домі». Багато хто стикається з проблемою, коли терміново необхідно підключити зарядку для телефону або планшета, але немає вільної розетки. Вирішенням цієї проблеми може послужити збільшення кількості роз'ємів для підключення методом заміни одинарних розеток, і сьогодні розглянемо, як підключити подвійну розетку із заземлюючим контактом.

Підключення подвійної розетки своїми руками

Сучасне поняття здвоєної розетки не зовсім однозначне. Багато хто з нас ще сприймає такий пристрій, як кілька окремих розеток, розміщених впритул один до одного. Однак, подібний варіант не надто естетичний, а часом вимагає ще й розширення ніші, що існує в стіні, для монтажу додаткового підрозетника.

Зовсім інша справа, коли подвійна розеткавиконується у вигляді моноблока, і нею можна замінити встановлений на тому ж місці старий прототип. У гіршому випадку доведеться демонтувати для заміни існуючу установку, але якщо це зробити акуратно, процес не призведе до глобального переклеювання шпалер або перефарбовування всієї стінки.

Подвійна розетка в один підрозетник

Так як у більшості випадків заміна одиночних розеток є частиною дрібного ремонту, ми розглядатимемо приклад, використовуючи старий підрозетник або місце, що залишилося після нього, не буде необхідності в прокладці нової проводки і відновленні пошкодженого інтер'єру. Хоча косметичний ремонт може знадобитися.

Демонтаж старої розетки

До початку роботи з електропроводкою потрібно подбати про свою безпеку. В першу чергу відключіть автомати живлення в квартирному щитку. Потім перевірте відсутність напруги на розетці, що замінюється - використовуйте для цього індикаторну викрутку.

При самостійних процесах відразу демонтується стара розетка. Для цього відкручуються її кріпильні гвинти і знімається верхня кришка. Далі від'єднуються дроти та відкручуються кріпильні лапки самого виробу в коробці.

Аналогічно розбирається і розетка, що підлягає встановленню: її лицьова панель обережно відокремлюється від робочої частини.

Установка нового підрозетника

У мене заздалегідь встановлений новий підрозетник Schneider Electric для внутрішньої установки з діаметром 68 мм. Користуюся ними досить давно, можу висловитись про них тільки хороше – дуже надійні та якісні.

До того ж на лицьовій частині є гвинти кріплення для фіксації супорта розетки. Якщо у вас підрозетник старого зразка або зовсім його немає, тоді краще встановити новий. Нормальний підрозетник - запорука надійно зафіксованої розетки.

Щоб сам підрозетник був надійно зафіксований у стіні, його необхідно прихопити на алебастр або шпаклювальну суміш.

Підготовка до підключення

Приступаємо до обробки кабелю. Для зняття зовнішньої ізоляції я використовую ніж із п'ятою від ШТОК. Деякі новачки можуть подумати, що більший запас дроту, то краще (залишиться на майбутнє).

Довгі дроти в коробці нам не потрібні, інакше при установці механізму розетки він просто туди не влізе. Тому залишаємо запас дроту приблизно 10 – 12 см.

Підключення проводів

Коли дроти підготовлені, підключаємо їх на контакти. за колірного маркуваннярозлучення дротів у розподільчій коробці виконано таким чином, що фазний провід коричневого кольору, нульовий робочий (нуль) синього кольору, заземлюючий провід – жовто-зеленого.

Послабляємо гвинти на клемах для підключення, вставляємо дроти в контакт і добре затягуємо гвинти за допомогою викрутки.

На яку клему підключати фазу чи нуль особливої ​​різниці немає. Можна ліворуч, можна праворуч. Я завжди підключаю фазний провід на правий контакт розетки. Головне не підключити їх до одного контакту (шині), інакше відбудеться коротке замикання.

Заземлюючий провід підключається до центрального контакту, розташованого на скобі. Поруч із цим контактом є значок «ЗАЗЕМЛЕННЯ».

Встановлення подвійної розетки в підрозетник

Коли дроти будуть підключені, можна приступати до укладання всього механізму в підрозетнику. Коли встановлюється, важливо зробити акуратне укладання проводів у коробці.

Не можна допускати їх потрапляння під лапки (інакше при їх затягуванні пошкодиться ізоляція). Я перед встановленням згинаю дроти «гармошкою» і вони добре укладаються.

Потім розетка обережно заглиблюється всередину і фіксується шурупами або кріпильними лапками, що упираються в стінки підрозетника. Я використовую перший варіант.

Потім за допомогою рівня виставляємо рівне положення розетки по відношенню до кутів стіни та підлоги. Нарешті її супорт з'єднується шурупами з корпусом настановної коробки.

Коли рамку супорта буде надійно закріплено, встановлюється декоративна накладка. При правильному монтажі розетки вона ляже на стіну впритул, без зазору.

Подвійна розетка із двох одинарних

Як я вже сказав вище подвійна розетка в одному корпусіне дуже зручна для використання сучасних євровилок. Щоб включити електроприлад у розетку, їх доводиться перевертати. Це не завжди зручно і не всім подобається такий естетичний вигляд. Тому якщо вам такий варіант збільшення електричних точок не підходить, можна встановити блок з двох одинарних розеток.

Для цього нам знадобиться дві одинарні розетки, два підрозетники для них (можна використовувати один подвійний) та накладна рамка на два отвори. До речі, я вже писав, як встановити потрійну розетку в блоці . Сутність цих методів аналогічна, лише сьогодні замість трьох розеток під однією рамкою ми встановимо дві.

Для початку необхідно висвердлити отвори в стіні та встановити підрозетники. Отвір висвердлюється за допомогою спеціальної коронки по бетону. Якщо коронки під рукою немає, можна обійтись без неї. Для цього за допомогою свердла по бетону по наміченому колу насвердлюються отвори, а потім все зайве вибивається молотком та зубилом.

Щоб у момент встановлення розетки стали на своє місце і не накладалися один на одного, відстань між підрозетниками має бути 71 мм. З підрозетниками даного типуце легко проконтролювати, так як у них є спеціальні клямки для стикування їх у блоки. Зібрав блок і потрібну відстань забезпечується автоматично.

Після встановлення та фіксації підрозетників приступаємо до обробки кабелю. Кабель до місця підключення прокладено марки ВВГНГ перетином 2.5 мм2. Перед тим потрібно переконатися, що вимкнений живильний автомат і напруга на кабелі відсутня.

Як підключити дроти до блоку розеток

В разі подвійний розеткив одному корпусі було зрозуміло куди підключати дроти. Там всього було три контакти: фаза, нуль і заземлення. Але як підключити подвійну розетку із заземленням у цьому випадку? Тут є свої нюанси.

Як ви знаєте послідовне (методом шлейфу) підключення заземлювальних провідників за правилами ПУЕ ЗАБОРОНЕНО. Заборона такого підключення регламентується пунктом 1.7.144.

Тому фазний і нульовий провід підключатимемо шлейфом , а провід заземлення окремим відгалуженням. Для цього я за допомогою опресовування в коробці роблю стільки відгалужень, скільки доведеться підключити розеток.

Після того як відгалуження заземлювального дроту будуть готові ізолюємо гільзу термозбіжною трубкою або ізолентою. Тепер можна виконувати.

На одну з клем першої розетки підключаємо два фазні дроти. Один від кабелю живлення інший йде на другу розетку. Нульовий провід підключаємо аналогічно фазному, тільки природно іншу клему. Шматки проводів, що підключаються, повинні бути однакового перерізу з живильним проводом. Потім до кожної розетки підключаємо свій заземлюючий провід.

Підключивши дроти можна приступати до встановлення та кріплення розеток у підрозетнику. Кожну робочу частину розетки встановлюємо у свій підрозетник. Потім кріпимо накладну рамку.

Дана подвійна розетка встановленау спальній кімнаті та розрахована на підключення дрібної побутової техніки(Світильник, зарядка телефону, ноутбука).

На цьому закінчуватиму сьогоднішній матеріал. Сподіваюся, стаття Вам дорогі читачі та гості сайту «Електрик у домі» сподобалась. Буду дуже Вам вдячний, якщо поділіться нею соціальних мережах. Якщо виникнуть запитання чи побажання, будь ласка, звертайтесь у коментарях.

Схеми підключення розеток шлейфом

З'єднують розетки шлейфом декількома способами;

— радіальне підключенняабо підключення зіркою використовується при монтажі електропроводки у будинках та квартирах. При такому монтажі розеток кожна розетка підключена до розподільної коробки або електрощита окремою лінією і встановлюються вони в одному місці, поруч.

Цей спосіб характеризується великою надійністю та безпекою, але через необхідність у додатковому кабелі він вважається найвитратнішим. Штробу для такого способу паралельного з'єднання можна робити одну широку для всіх собак. Якщо розетки призначені для великих навантажень, то потрібний саме цей спосіб монтажу;

— кільцева схема з'єднанняє підключенням розеток з двох сторін, тобто на кільце. Такий вид з'єднання збільшує надійність, безпеку та економічність електропроводки. Але в нашій країні цей метод практично не використовується, хоча за кордоном він є досить популярним;

— підключення розеток шлейфом(паралельно) роблять з метою зниження витрат на кабель, але в цьому випадку знижується надійність та безпека електропроводки. При такому варіанті підключення потрібно передбачити, щоб сумарна потужність навантажень споживачів шлейфу розеток не перевищувала допустимий струм кабелю.

Підключення розеток шлейфом

Для з'єднань шлейфом необхідно передбачити, щоб сумарна потужність навантажень шлейфу розеток не перевищувала допустимий струм кабелю. Тут допустиме навантаження на одну розетку нижче, ніж одиночної розетки з окремою лінією або розетки підключеної за радіальним способом.

Особливості встановлення розеток шлейфом

Підключення розеток шлейфом має свої плюси та мінуси. Мінусом можна читати те, що при обриві дроту в групі не працюватимуть наступні розетки. При меншому числі розеток групи надійність їх підвищується. Єдиним плюсом можна вважати економію та простоту монтажу електропроводки.

Підключення розеток шлейфом без розриву заземлення методом паяння

Підключення розеток шлейфом по ПУЕ має бути без розриву провідника PE. Заземлення підключається до клем розетки PE лише відгалуженням. Це з тим, що з обриві провідника заземлення розетка залишається без захисного заземлення. Потужність групи розеток не повинна бути більшою за 3 кВт і підключається до автомата 16 А. Якщо навантаження групи перевищує 3 кВт, тоді необхідно до кожної розетки вести окрему лінію.

Порядок монтажу відгалужень у підрозетнику

Часто підключають групу розеток до одного трижильного кабелюі з'єднують їх шлейфом, тобто паралельно. При паралельному з'єднанні не дотримується вимоги безперервності захисного заземлення. З'єднання шлейфом двох провідників PE на одній клемі знижує надійність контакту.

Шлейфом з'єднують усі три провідники в кожній розетці (фаза, нуль та заземлення). Підключення шлейфом проводиться у разі невеликих навантажень споживачів та за нормальних умов експлуатації. Також використовують шлейф за необхідності швидкого додавання розеток.

Підключення розеток шлейфом без розриву захисного заземлення PE методом опресування

При з'єднанні шлейфом для збільшення надійності контакту кінці жил потрібно вигинати під кільце і пропаювати. Бажано, щоб на клемі була прямокутна шайба, для щільності контакту. Однак правильне з'єднання провідника заземлення PE має бути без розриву та мати відгалуження.

Кінці дроту заземлення з'єднують опресовуванням, з виведенням відгалуження. Гільза після опресування ізолюється спеціальним ковпачком. Таке з'єднання заземлення роблять кожної розетки в подрозетнике. Опресовування вважається найнадійнішим з'єднанням та забезпечує безперервність дроту заземлення.

Відгалуження знижує навантаження на клему. Деякі фахівці рекомендують використовувати з'єднання з відгалуженням та опресовуванням, не тільки для заземлення, але і для фазного та нульового провідника. Місця для укладання відгалужень та опресовування в сучасних підрозетниках достатньо. Роблять з'єднання шлейфом при додаванні однієї або двох розеток з невеликими ремонтними роботами.

Конструкція електричних розеток

Призначення електричної розетки полягає в тому, щоб створити надійний контакт із електричною вилкою. При щільному контакті з вилкою клем розетки не нагрівається і не іскриться. Якщо контакт з вилкою не буде щільним, може відбутися його нагрівання, оплавлення і навіть спалах.

Паралельне підключення розеток

Корпус розетки повинен перешкоджати випадковому дотику до клем розетки. Щоб обмежити собі від подібних моментів, потрібно придбати якісні розетки. За типом розетки можуть бути настінними чи внутрішніми. За ступенем захисту ІР вони розраховані на застосування в сухих приміщеннях, вологих приміщеннях, на вулиці у сиру погоду і навіть під водою.

При підключенні дроту до розетки, особливо при паралельному підключеннірозеток, потрібна висока надійність, яка досягається гвинтовим з'єднанням. До клеми провід повинен прикручуватися гвинтом з плоскою шайбою та гровером (пружинною шайбою), який не дає гвинту відкручується.

Паралельне підключення розеток через розподільну коробкута безпосередньо з іншої розетки

Крім звичайних розеток із двома клемами для фази та нуля, є розетки із заземленням, що мають додаткову клему для захисного заземлення. Зі збільшенням числа електричних приладів, потрібне встановлення додаткових паралельно підключених розеток. В одному місці можна підключити одну, дві розетки або блок розеток.

Паралельне з'єднання розеток у блоці

Можна придбати вже готовий блок із декількома розетками. Такі блоки є у продажу з вже приєднаними паралельно розетками. Якщо розібрати такий блок, то можна побачити паралельне з'єднання клем для фазного дроту, зазвичай береться коричневий провід, а для нульового дроту- Синій. До клеми захисного заземлення приєднують жовто-зелений провід.

Однак на готовому блоці можуть бути встановлені металеві шини, які з'єднуються паралельно клем заземлення, фазовим і нульовим клем. Схема паралельного з'єднання розеток робиться таким чином, щоб лівий контакт однієї розетки з'єднувався з лівим контактом другої, третьої клемою, для фази - коричневим проводом, а правий контакт першої розетки з'єднувався з правим контактом другої та третьої розетки синім проводом.

Захист заземленням проводиться без розриву жовто-зеленим дротом. Відміряють відстань між контактами заземлення та не обрізаючи провід, знімають частину ізоляції та скручують оголений провід на кільце. Підготовлений таким чином провід заземлення для всіх клем заземлення пропаюють.

Якщо для фазного та нульового дроту використовувався багатожильний мідний дріттоді бажано оброблені кінці для клем теж пропаяти. В цьому випадку надійність кріплення дротів буде значно вищою. Для виведення кабелю через отвір у блоці на корпусі є мітки, які потрібно обрізати. Кріпити кабель до блоку розеток можна пластиковою скобою та саморізами.

У разі підключення однієї розетки до наявної, потрібно вирізати місце для підрозетника в стіні, поруч зі старою розеткою, встановити підрозетник. Потім підключають дроти від старої розетки до нової паралельно. Ліва клема старої розетки з'єднується з лівою клемою нової розетки. І так само з'єднують праві клеми. Якщо паралельне з'єднання розеток роблять багатожильним дротом, то його кінці також потрібно добре пропаяти.