Проведення домашнє. Нормативи, схеми та правила пристрою розведення.

У кожному будинку сьогодні є електрика. Сучасне життябез нього вже важко уявити. Тому під час будівництва нової будівлі необхідно приділити пильну увагу електропроводці у ньому. Аналогічна вимога стосується і придбаного приватного будинку, який було зведено багато років тому. Найчастіше для здійснення таких робіт наймають професіоналів. Але в деяких будинках власники вирішують їх виконати самостійно, тому їм необхідно знати, як проводити проводку в будинку правильно. Також ці відомості будуть корисні при здійсненні контролю за процесами, що виконуються фахівцями.

Розробка проектів для різних типів будівель

Цей етап є початковим, і від правильного виконання залежить вся прокладка проводки в будинку. Розробкою схем займаються проектувальники. Надалі проекти затверджуються у спеціальних інстанціях. Креслення необхідні для будинків, що знову будуються. Крім того, схеми та специфікації потрібні для будівель, в яких планується виконати перепланування, внаслідок чого практично повністю зміниться електропроводка. Також під час здійснення прибудови додаткового поверху необхідно розробити нові креслення енергопостачання. Якщо ж заплановано виконати заміну існуючої електропроводки, то розробляти проект для цього не потрібно. Можна користуватися вже тим, що існує і застосовувався під час створення будівлі.

Способи монтажу кабелів

Щоб знати, як проводити проводку в будинку, необхідно вивчити два основних на сьогодні варіанти її укладається відкритим або закритим способом. У першому випадку провід прокладається на поверхні основних несучих конструкцій. До них відносяться стелі та стіни. У другому варіанті використовуються штроби, які є поглиблення, зроблені за допомогою спеціального інструменту в несучих конструкціях. Надалі ці елементи закладаються за допомогою штукатурки. Також для виконання проведення застосовуються труби. Вони можуть бути пластмасовими чи сталевими. Їхнє використання дозволяє захистити кабель від можливих механічних пошкоджень. Сьогодні вважається, що найправильніша проводка в будинку, яка є найбільш безпечною - та, що зроблена із застосуванням прихованого варіанта монтажу.

Комплектація об'єкта необхідним матеріалом

Щоб відповісти на запитання: "Як зробити проводку в будинку?" - необхідно правильно підібрати електричний кабель, який має певний перетин, а також знати його довжину. До матеріалів для електропостачання будівлі також входять вимикачі та розетки, настановні коробки та світильники, та лічильники. Необхідно не забути про кабель-канали, або можна скористатися гофрованою трубою. Крім того, знадобляться гіпс та ізолента.

Комплектація монтажника

При відповіді питання: "Як проводити проводку у домі?" - необхідно завжди пам'ятати про оснащення інструментом людини, який виконуватиме У першу чергу для нього потрібно придбати викрутку, пасатижі, індикатор та кусачки. Також для успішної роботи знадобиться дриль або перфоратор, який повинен мати спеціальні насадки. Вони необхідні для висвердлювання гнізд, що використовуються під час встановлення вимикачів та розеток.

Якщо електропроводку було вирішено виконати прихованим способом, для такого процесу знадобиться штроборіз. Він необхідний для виконання борозни, яка буде використана для прокладання кабелю у стіні будівлі. Такий інструмент має два спеціальні диски, здатні прорізати рівне заглиблення у твердих матеріалах, наприклад, у цеглині ​​або бетоні. Також він дає змогу прискорити монтажний процес. При виконанні такої роботи можна обійтися звичайною болгаркою, але в цьому випадку буде більше пилу, оскільки інструмент не має спеціального складального кожуха для неї. Крім того, процес триватиме тривалий час.

Вибір дроту

Обов'язково щодо питання: "Як проводити проводку у домі?" - потрібно приділити пильну увагу підбору перетину кабелю. Основним значенням для його визначення є сумарна потужність всіх електроприладів у будівлі. У цьому необхідно обов'язково передбачити запас потужності. Це дозволить кабелю не перегріватись, навіть якщо одночасно будуть увімкнені всі електроприлади.

В даний час дроти для проведення в будинку вибираються такі:

Коли кабель вибирається і здійснюється його проводка в будинку, схема виконання якої може бути відкритою або закритою, необхідно враховувати те, що для кожного агрегату, що споживає багато електричної енергії, необхідно створювати окрему лінію. Також це необхідно робити для комп'ютерної техніки, щоб скоротити або повністю уникнути електромагнітних перешкод.

Довжина всіх дротів у будинку залежить не тільки від габаритних розмірів будівлі, а й від матеріалів, що використовуються під час створення електричної мережі. Тобто до них відносяться перелічені вимикачі, коробки, розетки і так далі. З іншого боку, обов'язково слід враховувати, що у місцях, де виконується з'єднання кабелів, необхідно залишати запас близько 10 див.

Початок монтажних робіт

Прокладання проводки в будинку залежить від правильно виконаної розмітки траси. Для того, щоб здійснити цей процес, необхідно взяти шнур невеликої товщини або шпагат, які будуть натерті крейдою. З їхньою допомогою розмічається магістраль кабелю. Нею є основний дріт, що проходить від найвіддаленішої і останньої розетки. Розташовувати магістральний кабель потрібно лише горизонтально на висоті приблизно 150-250 мм від рівня стелі. Крім того, точно на такій відстані основний провід можна розміщувати від підлоги. Відгалуження, що йдуть від магістрального кабелю до розеток, світильників та вимикачів, потрібно проводити при строгому дотриманні їхньої вертикальності.

Якщо провід буде прокладено під ухилом, то в цьому випадку при виконанні будь-яких робіт його легко можна пошкодити. Наприклад, це стає актуальним, коли власник приміщення збирається вішати на стіну шафи від кухонного гарнітуру чи картини у вітальні.

Вибір кількості розеток та вимикачів

Основним показником, що впливає на кількість пристроїв, призначених для подачі електрики або її відключення, є наявність у будинку електричних приладів. Так, для кожного світильника зазвичай встановлюється по одному вимикачу. Кількість розеток вибирається з умов зручності для людини. Їх підрахунок можна вести за кількістю передбачуваних та використовуваних приладів. Так, наприклад, для кухонних зон їх має бути не менше трьох штук.

Розміщення розеток та вимикачів для освітлювальних приладів

Кожен пристрій для подачі електрики або його відключення зазвичай розміщується на стіні. Крапки для їхнього розміщення знаходяться на різній висоті від підлоги. Так, вимикачі, коли виконується правильне прокладанняу будинку кабелів, як правило, розташовуються приблизно за один метр від нижньої поверхні приміщення. Для цього значення чітких правил не встановлено, тому кожен власник вибирає для себе в індивідуальному порядку. Крім цього, вони повинні бути на відстані 100 мм від косяка дверного отвору і обов'язково саме з того боку, де розміщується ручка. Щодо розеток, то для їх встановлення також не існує сьогодні точної висоти. Зазвичай такі пристрої розміщуються від 300 до 800 мм від підлоги. Все залежить від розташування електричних приладів.

Штроблення заглиблень для кабелю та електрощита

Найчастіше роботи такого характеру виконуються, коли здійснюється проводка в панельному будинку або будівлі, побудованому з цегли. Під час виконання цього етапу монтажу завжди виникає багато шуму та пилу. З такої причини необхідно мати під рукою навушники, захисні окуляри та респіратор. Після вибору всіх місць встановлення вимикачів, розеток, роздавальних коробок та електрощита, що відзначаються олівцем, виконується штроблення. Такий процес здійснюється у два прийоми. Якщо використовується болгарка, то виконуються дві смуги поруч, відстань між якими може коливатися від 1 до 5 см, а глибина має бути 20 мм. В основному ці величини залежать безпосередньо від кількості закладених надалі проводів. Після цього за допомогою перфоратора та спеціальної насадки забирається цегла або бетон між двома прорізаними смугами. Щоб провести, використовують відкритий спосіб прокладання кабелю.

Для створення ніші під щит необхідно по позначеному контуру пройтися болгаркою, а потім перфоратор прибрати матеріал стіни. Якщо глибина з першої спроби виходить недостатньою, потрібно виконати весь процес заново і повторювати його доти, доки не вийде достатнього місця для монтажу.

Роботи з влаштування настановних коробок

Без такого етапу роботи під час монтажу електричної мережі не обійтися. Проведення в будинку, схема якої була обрана на підготовчому етапі, завжди передбачає встановлення роздавальних коробок. Для цього найчастіше застосовують дюбелі чи гіпс. У заздалегідь підготовлений за допомогою коронки отвір потрібної глибини вставляється пристрій, який закріплюється перерахованим вище витратним матеріалом. Якщо спочатку не вдається закріпити коробку, використовуючи дюбель, то застосовується гіпсовий розчин. З нього створюється основа, до якої надалі прикріплюється елемент електричної мережі будинку. Використовувати необхідно будівельний гіпс, що має час схоплювання до трьох хвилин. Після нанесення його в отвір потрібно відразу ж вставляти інсталяційну коробку і негайно відрегулювати її до потрібного положення.

Укладання проводів та їх закріплення

Кабелі завжди необхідно у будівлі фіксувати. Це не залежить від того, як проводиться монтаж проводки в будинку. Для штроби застосовують два варіанти: мокрий або сухий. На самому початку один кінець кабелю фіксують у настановній коробці, при цьому необхідно залишити близько десяти сантиметрів запасу. Якщо дротів кілька, їх з'єднують через кожні 300 мм між собою з допомогою пластмасових застібок. Використовуючи ізоленту або окремий шматок кабелю, до них кріпиться дюбель. Більше швидким способомє застосування гіпсу, лише перед цим необхідно зі штроби видалити весь пил, а потім його загрунтувати. Спочатку в поглибленні для дроту наносяться мазки через кожні 300-400 мм, а потім у них утоплюється кабель.

Проведення електрики в будинку відкритим способом здійснюється за допомогою кабель-каналів, які виготовляються із негорючих матеріалів. Такий варіант фіксації забирає у виконавця мінімальну кількість сил.

Висновок

Багатьох людей цікавить, як зробити проводку у будинку. Щоб бути впевненим у правильності виконання всіх процесів, завжди необхідно звертатися до фахівців, якщо у власника нерухомості немає необхідних умінь та знань. Людині в жодному разі не можна виконувати таку відповідальну роботуза відсутності необхідної кваліфікації, тому що це може призвести до незворотних наслідків.

Можливість появи легкого вогнища займання – єдина проблема, пов'язана з таким питанням, як у приватному будинку, особливо у дерев'яному. Але для дерев'яної конструкціїсаме таке розведення не стає єдиним можливим джерелом вогню.

• Про основні етапи роботи
• Як з'єднувати дроти

Про основні етапи роботи

• Спершу правильно розробляється ідея.
• Після цього треба шукати технічні рішення, відповідні варіанти для реалізації.
• Потім будинок приєднують до електричної мережі власноруч.
• Потрібно буде знайти захисну апаратуру, проводи та кабелі, матеріали, пристрої для електромонтажу.
• Встановлюється контур для заземлення.
• Збирається вступний електрощит, проводиться його установка.
• Необхідно своїми руками розвести саму електропроводку.
• Виконується контактне з'єднання, важливо вибрати правильний порядок.
• Встановлюються розетки, вимикачі.
• Підключаються побутові електроприлади.

Приклад схеми електропроводки у приватному будинку

Що краще, трьох-або однофазне введення?

Приватні дачні будинкиспоживають дедалі більше електроенергії. Через це власники і відмовляються від однофазного введенняелектричної енергії роблять вибір на користь трифазного. Багато хто вважає, що саме трифазні дозволяють використовувати більше електроенергії, ніж зазвичай. І дозволить без проблем правильно підключати велику кількість електричних приладів. Але це твердження не відповідає дійсності. У умовах до підключення виробники самі вказують, який може бути максимальна потужність.

На побутові потреби для трифазного пристрою такий показник зазвичай дорівнює 15 кВт. Однофазна мережа підтримує потужність 10-15 кВт. Вигоди або взагалі немає, або вона буде незначною. Мінус лічильників до трифазного введення ще й у значних габаритах.

Але є в нього і незаперечна перевага – можливість безпосереднього підключення електроприймачів трифазного типу:

• Асинхронні електроприводи;
• Електричні котли і так далі.

Завдяки таким рішенням механічні, енергетичні показники значно покращуються. Не виникає так званого перекосу фаз при роботі електроспоживачів з високою потужністю.

Важливо! Трифазні мережі мають робоча напруга 380 вольт. Це означає, що електробезпека потребує більш серйозного підходу. Це особливо актуально для будинків із дерева.

Які недоліки має трифазне введення

1. У щиті обов'язково треба правильно зробити модульний обмежувач.
2. Розподільні вступні щити мають громіздкі габарити.
3. Через високої напругибільша ймовірність виникнення пожеж, ударів електричним струмом.
4. Для такого підключення слід звернутися до міської влади за дозволом.

Чи має він переваги?

1. Максимально дозволена потужність може збільшуватись.
2. Для ввідної апаратури можна знизити номінальну потужність струму для захисту кабелю з будь-яким перетином.
3. Можливість включити до мережі потужні трифазні електроспоживачі.
4. Завантаженість між фазами розподіляється рівномірно, немає перекосу по фазах.

Найкорисніше трифазне введення буде в дачних будинках, де площа перевищує 100 квадратних метрів. Навантаження може бути розподілене більш симетрично, якщо є безліч однофазних споживачівструму. Трифазний варіантпідійде лише у разі серйозного споживання потужності.

Якщо такого серйозного підстави немає, перехід ними не можна назвати доцільним рішенням.

Які вимоги пред'являються до проведення

Для дерев'яних дачних будинків обов'язкова вимога – зробити оснащення спеціальними трубними каналами з металу, якщо проводка ще не проведена. Усередині них і укладаються дроти, а зверху вони обробляються матеріалами для ізоляції. Що стосується марок дротів, то допустимі такі варіанти:

• РКГМ;
• ВВГНГ LS;
• ВВГНГ A.

Тільки болтові кріплення або зварювання треба використовувати для трубчастих каналів, де планується укладати дроти. Потрібно зробити заземлення для корпусу. Завдяки цьому надалі можна буде забути про пробої і щирі.

Для економії на платежах за електроенергію наші читачі радять "Економіст енергії Electricity Saving Box". Щомісячні платежі стануть на 30-50% меншими, ніж були до використання економіка. Він прибирає реактивну складову з мережі, внаслідок чого знижується навантаження і, як наслідок, струм споживання. Електроприлади споживають менше електроенергії, знижуються витрати на її оплату.

Не можна зробити укладання електрокабелю в гофровані, пластикові труби. Такі матеріали можна використовувати лише у разі повного захисту їх за допомогою матеріалів для ізоляції. Будинок не буде повністю захищений, навіть якщо робочі поверхні обробити антипреном.

Які дроти та кабелі краще використовувати в домашніх умовах

Правильне рішення – застосування мідних дротів та кабелів. Застосування алюмінієвих жил - не найкраще рішення. Самі дроти та кабелі можуть відноситися до однієї з груп при створенні схем:

1. З кількома жилами.
2. Тільки з одного.

За своєю схемою багатожильні мають загальну оболонку, всередині якої кілька жил, кожна – з окремою ізоляцією. ПРТО – одне з найнадійніших, найпоширеніших рішень у цьому напрямку. Має такі характеристики для прикладу:

• Протигнильне просочення і х\б пряжа зверху.
• Гумова ізоляція.
• Мідна жила.

Що стосується самих жил, то вони бувають багатодротяними, або однодротяними.

Ще одна відмінність між виробами різних виробників – оболонка. Вона захищає не тільки від простих пошкоджень механічного типу, а й від хімічних речовин, впливу світла та вологи. Як приклад - іноді всередині кабелів розміщують так звану додаткову броню. Завдяки оболонкам вони дозволяють провести прокладку навіть у несприятливих погодних умовах.

Прокладку вибирають приховану чи відкриту.

Про електропроводку прихованого типу

Для її реалізації можна вибрати один із двох варіантів схеми:

1. Монтаж під якоюсь обшивкою.
2. У штробах.

В окремо взятому приміщенні допускається застосування комбінації, коли ці два способи поєднуються один з одним. Це лише один із допустимих прикладів.

Які вимоги пред'являються до прихованої проводки

• По дорозі, де прокладається кабельна траса за схемою. Переходи кабелю повинні бути завжди вертикальними. Можливий і горизонтальний варіант, але він допустимо лише під стелею. Чи не нижче 2,5 метрів. Кабель треба вести виключно паралельно до стін, якщо проводку прокладають під підлогою.
• Електропроводка та її змінність у схемі. Це означає, що треба передбачити можливість розширення, додавання нових кабелів своїми руками. При цьому вся робота повинна виконуватися легко, без зняття обшивки стін, інших серйозних руйнувань.
• Головна вимога – за пожежної безпекисхеми. У будинках із дерева треба обов'язково використовувати обшивку, укладаючи електропроводку. Допускається застосування лише сталевих труб, виробів із ПВХ, наприклад.

Як з'єднувати дроти

Електричний струм, як відомо досвідченим монтажникам, може викликати проблеми з наступних кількох причин:

1. Поганий контакт у розетках.
2. Низька якість контакту у дозових коробках.
3. Перевантаженість проводки.

Сполуки самі поділяються на кілька груп.

• Болтовий вид.
• Самозатискних клем.
• Спайки.
• Зварювання.
• Скрутки.
• Клемні.

Скрутка – один із найпоширеніших, простих способівдля того, щоб провести систему своїми руками. Її мінімально потрібна довжина – 40 мм. Максимально щільно повинні укладатися витки дроту. Шматочками відкушуються зайві кінці.

Алюмінієві одножильні дроти раніше з'єднувалися лише цим способом. Але зараз для монтажу такі дроти практично не використовуються. Скручення можна застосовувати і по відношенню до мідних виробів, провести систему в таких умовах легше. Розведення електропроводки в приватному будинку не таке вимогливе, як здається на перший погляд.

Трохи про розміщення розеток та вимикачів

Висота від вимикачів до підлоги має бути не менше ніж 95 сантиметрів. Імпульсні реле або прохідні типи пристроїв – найкраще рішення для великих та прохідних коридорів. Тоді можна буде легко керувати освітленням усередині. Під вимикачем зазвичай розміщуються розетки. Але треба заздалегідь знати про те, чи вноситимуться будь-які зміни в інтер'єр. Важливо, щоб доступ до розеток завжди був відкритий.

В одному приміщенні можна встановлювати своїми руками по 10 і більше розеток, якщо виникає необхідність. Такі рішення особливо актуальні для кухонь та ванн, дитячих кімнат та спалень. Краще заздалегідь подбати і про грамотне прокладання кабелю для інтернету. Щоб правильно все зробити, треба заздалегідь намалювати план кімнати, де буде зображено хоча б приблизне розміщення меблів.

Своїми руками можна змонтувати додаткові джерела живлення, наприклад, для кухні та туалету. Завдяки їм приміщення можна буде висвітлити, навіть якщо всі інші прилади будуть вимкнені. Такі джерела найлегше монтуються своїми руками поверх протипожежної сигналізації. Основа вимикачів повинна бути керамічною, якщо їх монтують у ванній кімнаті або кухні. Так вони будуть захищені від високого рівнявологість.

Зміст статті:

Електрика - справа серйозна та відповідальна. Якщо збираєтесь всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно та старанно. Правильне розведення електропроводки у приватному будинку - запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірте роботу фахівцям лише перевіреним.

План дій

Розведення електропроводки в приватному будинку проводиться до початку оздоблювальних робіт. Коробка будинку вигнана, стіни та покрівля готові, - саме час розпочинати роботи. Послідовність дій така:

• Визначення типу введення – однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
• Розробка схеми, розрахунок потужності запланованого обладнання, подання документів та отримання проекту. Тут треба сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять трохи більше 5 кВт.
• Вибір складових та комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів тощо.
• Введення електрики від стовпа до будинку. Виконується спеціалізованою організацією, вам потрібно визначитися з типом – повітряний або підземний, встановити в потрібному місці автомат введення та лічильник.
• Встановити щиток, завести електрику до будинку.
• Прокладання кабелів усередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
• Пристрій контуру заземлення та його підключення.
• Тестування системи та отримання акта.
• Підключення електрики та її експлуатація.

Це лише загальний план, у кожному випадку є свої нюанси та особливості, але починати треба з отримання технічних умовпідключення до електромережі та проекту. Для цього потрібно визначитися з типом введення та запланованою потужністю енергоспоживання. Потрібно пам'ятати, що підготовка документів може зайняти і півроку, так що подавати їх краще ще до початку будівництва: на виконання умов дається два роки. За цей час ви можете вигнати стіну, на яку можна буде поставити автомат і лічильник.

Скільки фаз

В приватний будинокможе подаватися однофазна напруга (220 В) або трифазна (380 В). За нормами енергоспоживання для приватного будинку однофазну мережумаксимальна витрата на будинок може становити 10-15 кВт, на трифазну – 15 кВт.

Трифазне введенняпотрібен лише тоді, коли потрібно підключити потужне обладнання, що працює від мережі 380 В

То в чому різниця? У тому, що в трифазну мережуможна безпосередньо включати потужні електроприлади - електроплити або котли опалення, духовки тощо. Однак вимоги щодо введення та розведення мережі 380 В набагато жорсткіші: напруга вища, більше шансів отримати тяжку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів, і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Визначившись з типом введення, можна розпочати розробку плану електрифікації будинку. Берете план будинку в масштабі, і промальовуєте де стоятиме техніка, прикидаєте, де розташувати розетки та вимикачі. При цьому потрібно враховувати де які великогабаритні меблі стоятимуть, і куди їх можна буде переставити, щоб у ці зони не наставити розеток і вимикачів.

На плані необхідно буде нанести всі освітлювальні прилади: люстри, бра, торшери, лампи. Для деяких із них потрібні будуть вимикачі, для деяких – розетки. Потім треба буде прикинути, які прилади у кожному приміщенні потрібно буде вмикати.

Наприклад, на кухні встановлено масу техніки, яка працює постійно. Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, що включається періодично. Усе це наноситься план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий самий підхід і в кожній кімнаті.

Результат проектування електропроводки у приватному будинку. У вас теж має вийти подібна схема

Визначення сумарної потужності

Визначившись приблизно про те, яка техніка стоятиме у вашому будинку, сумуєте її потужність. Середні потужності можна взяти з таблиці: техніки поки що, напевно немає. Причому де є, враховуєте пускові навантаження (вони набагато вищі). До знайденої суми додаєте близько 20% запасу. Результат і буде необхідною потужністю.

Її і вказуєте у папери, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки.Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але на це сподіватися не варто. Швидше за все доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт - найпоширеніший ліміт електроенергії на приватний будинок.

Середні значення потужностей приладів для розрахунку сумарного навантаження на електропроводку приватного будинку своїми руками

Розбивка споживачів на групи

Всі ці споживачі (це термін професіоналів) – лампи, прожектори, вимикачі, розетки – розбиваються на групи. Окремою гілкою розводиться електрика на освітлювальні прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це - не правило, може зручніше або доцільніше зробити дві гілки - на кожне крило будинку або на кожен поверх - залежить від типу і конфігурації будівлі. Точно в окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, а також світло на вулиці.

Потім розбиваються на групи розетки. Скільки можна «саджати» на один провід - залежить від діаметра проводу, що використовується, але не дуже багато - три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з погляду пожежної безпеки, і сприятиме тривалій експлуатації приладів.

В результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно. Холодильник, мікрохвильову піч, електродуховку, пральну машину краще теж «посадити» окремо. Не такі потужні блендери, кухонний комбайн і т.д. можна включати до однієї лінії.

Проектування електропроводки в приватному будинку: рахуємо кількість груп та плануємо що куди підключати

У кімнати йде зазвичай по дві-чотири лінії: у сучасному житлі та у будь-якій кімнаті є що включити в електромережу. Одна лінія піде на освітлення. На другій будуть розетки, в які потрібно буде увімкнути комп'ютер, роутер, телевізор, заряджання телефону. Всі вони не дуже сильні і можуть бути об'єднані в одну групу. Якщо передбачається установка кондиціонера або включатимете електрообігрівач - потрібні окремі лінії.

Якщо приватний будинок невеликий - дача, наприклад, груп взагалі може бути дві або три: вона на всі освітлювальні прилади, друга - на вулицю і третя - на всі внутрішні розетки. Загалом кількість груп - справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку і кількості електрообладнання в ньому.

План електропроводки може бути зовсім невеликим, якщо будинок невеликий

За кількістю отриманих груп визначається кількість автоматів на розподільчому щитку в будинку: до отриманої кількості груп додаєте два-чотири на розвиток (раптом забули щось важливе, або потрібно буде щось нове потужне включити, розділити надто велику чи далеко рознесену групу на дві тощо).

За кількістю груп вибирається розподільний щиток та кількість автоматів у ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватний будинок великий - на кілька поверхів, має сенс поставити потужніші автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.

Де поставити щиток

Нормативами місце встановлення щитка не нормується. Є лише обмеження щодо відстані від трубопроводів він має перебувати на відстані не менше 1 метра. Труби беруться до уваги будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.

Щодо приміщень обмежень немає. Багато хто ставить щиток у котельні: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут усі комунікації. Органи, що приймають, претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідних дверей. Якщо клас захисту відповідає вимогам, жодних претензій не повинно бути.

Вибір кабелів та комплектуючих

Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає два автомати. Один – вхідний – встановлюється до лічильника, як правило на вулиці. Його та лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат ПЗВ ставлять у будинку перед щитком.

Струм спрацьовування (вимкнення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений у будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не потрібно лізти під дах.

Типова схемаелектропроводки приватного будинку: груп може бути багато різних

Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт, вхідний автоматставлять на 25 А. Відповідно підбирається і лічильник. При більшій споживаній потужності буде необхідна установка трансформатора, його параметри та параметри всього обладнання будуть вказані у проекті.

Останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі вимагають встановлювати лічильник та автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджена, просто так електрослужбі легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо ні - вибирайте лічильник і автомат у корпусі з підвищеною пилом - і волого - захищеністю - клас захисту не нижче IP-55. Для встановлення всередині будівлі захист повинен бути меншим - IP-44, відповідно буде нижчою і ціна.

Вибір кабелів

Для електропроводки у приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум вдвічі краща, тому й вимоги прокладання не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна бути в приватному будинку з захисним заземленням. Раніше таких вимог не було, тепер багато електроприладів мають триконтактні вилки і для безпечної роботивимагають заземлення. Тому кабель має бути трижильним.

В електричних кабеляхжили роблять із міді чи алюмінію. Хоча алюміній і дешевший, його використовують рідше: він жорсткий, частіше ламається, з ним складніше працювати. При самостійному розведенні електропроводки у приватному будинку та відсутності досвіду це може стати проблемою. До того ж у дерев'яних будинках усередині він взагалі використовуватись не може.

Визначення перерізу жил

Після того, як визначилися з матеріалом, можна вибирати діаметр жил кабелю. Роблять це залежно від запланованого навантаження на лінії по таблиці.

Розрахунок електропроводки - вибір перерізу жил кабелю проводять за цією таблицею

Перетин жили підбирають за струмом або потужністю всіх споживачів, підключених одного автомату. Ось тут вам ще раз стане в нагоді план електрифікації будинку, де у вас промальовані групи споживачів. Вважаєте суму струмів або потужностей всіх приладів та вибираєте потрібний перерізжив за таблицею.

Як користуватися таблицею? Якщо вирішили укладати мідні дроти, напруга введення 220, то для внутрішньої проводки підійде ліва її частина, відповідний стовпець. Порівнювати буде знайдену потужність всіх споживачів, що підключаються до групи (її знайти і порахувати простіше).

У тій частині, де йдеться про мідних дротах, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче значення. По цьому рядку рухаєтеся вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Вказана тут цифра і буде потрібним розміром жил. Із провідників цього діаметра потрібно буде робити електричне проведеннявід автомата до розеток чи вимикачів.

Щоб не заплутатися при підрахунку та прокладці, жили одного діаметра позначайте на плані певним кольором (запишіть, щоб не забути яким кольором що позначили). Після того, як діаметр визначений для всіх груп споживачів, вважають за довжину необхідних кабелів по кожному розміру, до знайдених цифр додають запас 20-25%. Ви розрахували проводку для власного будинку.

Вибір типу оболонки

Певні вимоги до типу оболонки є лише при прокладанні електрики у дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну (ВВГ) ізоляцію кабелів. У будинках менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію.

Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших ушкоджень. Якщо хочете перестрахуватися, можна скористатися провідниками з посиленим захистом. Це має сенс у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна, басейн, лазня тощо).

Вибір розеток та вимикачів

Під якісь потужні прилади розетки вибираються за максимальним (пусковим) струмом. Для решти мало потужних споживачіввони йдуть стандартні. Потрібно знати, що бувають вони:

• Зовнішні – коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
• Внутрішні. Під електричну частину робиться заглиблення в стіні, в нього встановлюється та замуровується монтажна коробка. Всередину коробки вставляється електрична частина розетки або вимикача.

Саме внутрішні електричні розеткита вимикачі сьогодні найчастіше використовуються. Вони оформлені у різному стилі, пофарбовані у різні кольори. Підбираються в основному в тон обробці, а якщо це неможливо, ставлять білого кольору.

Проведення своїми руками

Сучасні тенденції будівництва передбачають приховане проведення. Вона може бути укладена у спеціально зроблені у стінах канавки – штроби. Після укладання та закріплення кабелів їх замазують шпаклівкою, порівнюючи з поверхнею решти стіни.

Якщо зведені стіни будуть облицьовуватися листовими матеріалами - гіпсокартоном, ГВЛ і т.п., то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною та оздобленням, але в цьому випадку – тільки в гофрованих рукавах. Оболонка із прокладеними кабелями кріпиться хомутами до елементів конструкції.

Як має прокладатися внутрішня електропроводка. У приватному будинку при влаштуванні своїми руками необхідно дотримуватися всіх правил

При прокладанні слід пам'ятати, що внутрішня електропроводка приватного будинку проводиться за всіма правилами та рекомендаціями. Тільки так можна гарантувати безпеку. Основні правила такі:

• прокладання проводки тільки вертикально та горизонтально, жодних заокруглених кутів або скошених трас;
• всі місця з'єднань повинні бути зроблені у монтажних розподільних коробках;
• горизонтальні переходи повинні бути на висоті не менше 2,5 метра, від них вниз опускається кабель до розетки або вимикача.

Докладний план проходження траси, подібний до того, що на фото вище, необхідно зберегти. Він стане в нагоді під час ремонту або модернізації проводки. З ним треба буде звіряться, якщо десь поблизу потрібно буде штробити або робити дірку, забивати цвях. Основне завдання – не потрапити до кабелю.

Способи з'єднання дротів

Великий відсоток проблем з електропроводкою походить від поганого з'єднання проводів. Їх можна зробити декількома способами:

• Скрутка. З'єднуються в такий спосіб можуть лише однорідні метали, або які вступають у хімічну реакцію. Скручувати мідь та алюміній не можна категорично. В інших випадках довжина оголених провідників має бути не менше 40 мм. Два дроти між собою з'єднуються, якомога щільніше, витки укладаються один біля іншого. Зверху з'єднання замотується ізолентою та/або упаковується термозбіжною трубкою. Якщо хочете щоб контакт був 100%, а втрати мінімальними, не полінуйтеся скрутку пропаяти. Загалом, за сучасними нормами цей вид з'єднання проводів вважається ненадійним.
• З'єднання через клемну коробку з гвинтовими затискачами. У корпусі із термостійкого пластику запаяні металеві клеми, які затягуються за допомогою гвинтів. Очищений від ізоляції провідник вставляється в гніздо, закріплюється гвинтом за допомогою викрутки. Цей вид з'єднання – найбільш надійний.
• Сполучні колодки із пружинами. У цих пристроях контакт забезпечується пружиною. У гніздо вставляється оголені провідники, яких затискає пружина. І все одно, найбільш надійні методи з'єднання - зварювання та паяння. Якщо є можливість зробити таке з'єднання, можна вважати, що проблем у вас не буде. Принаймні зі з'єднаннями.
• Монтаж електропроводки в будинку своїми руками вимагає ретельного виконання всіх вимог. Це – гарантія вашої приватної безпеки та безпеки вашої приватної власності. Після того, як дроти від автомата до точки підключення розетки або вимикача прокладені, їх перевіряють на цілісність тестером – продзвонюють жили між собою, перевіряючи цілісність провідників, і кожну окремо на землю – перевіряючи не пошкоджено де-небудь ізоляцію. Якщо кабель не пошкоджений, починають монтаж розетки або вимикача. Підключивши, ще раз перевіряють тестером. Потім їх можна заводити відповідний автомат. Причому автомат бажано одразу підписати: простіше орієнтуватиметься. Закінчивши електророзведення по всьому будинку, перевіривши все самостійно, викликають спеціалістів електролабораторії. Вони перевіряють стан провідників та ізоляції, заміряють заземлення та нуль, за результатами дають вам акт (протокол) випробувань. Без нього вам не дозволять введення в експлуатацію.

Заміна електропроводки в квартирі своїми руками зазвичай приурочується до капітального ремонту. І складає, мабуть, найскладнішу його частину. Відповідно – і ціна. В обласному місті в середній смузіРФ професійна заміна проводки коштує приблизно 1000 руб. на 1 кв.м загальної площі житла. Братися за самостійну заміну проводки потрібно лише в тому випадку, якщо ремонт необхідний, а ви обмежені в засобах.

Мідь, земля та дози

Заміна електропроводки у житловому приміщенні тримається на трьох китах:

1. Заміна алюмінієвих проводівна мідні.
2. Перехід із схеми електроживлення TN-C (глухозаземлена нейтраль) на TN-C-S (із захисним заземленням споживачів).
3. Перехід від розведення проводів розгалуженням для підключення груп окремими гілками.

Пояснимо по порядку:

Алюмінієва електропроводка завдяки своїй дешевизні та екологічності (видобуток та виплавка міді тоді були надзвичайно шкідливими виробництвами) набула широкого поширення у світі у 30-х – 60-х роках. Однак згодом з'ясувалося, що алюміній для електропроводів непридатний:

• Протягом 20 років у ланцюгах під струмом у металі відбуваються зміни, суть яких повністю не зрозуміла досі; Насамперед – алюміній стає дуже тендітним, і на проводку з нього буквально дихати не можна.
• При найменшому попаданні вологи алюміній схильний до електрокорозії, що поширюється під оболонку; цілий на вигляд дріт виявляється витонченим до волоска; звідси – раптові відмови, найаварійніші.

Алюміній – м'який метал. З-під гвинтів клем він видавлюється, скрутки слабшають, а пайка алюмінію складна, дорога і належить до шкідливих виробництв. Тому алюмінієві контакти ненадійні.

У проводів ЛЕП термін служби менше 20 років, і там вади алюмінію не позначаються. Але у квартирній проводці алюміній нині заборонено.

Радянська схема електропостачання TN-C застосовувалася вимушено через необхідність масової електрифікації за умов гострого дефіциту кольорових металів і великої протяжності комунікацій у величезній країні. З 1997 р. в РФ прийнято систему електропостачання TN-C-S, що забезпечує безпеку споживачів незалежно від стану електромережі. Від СРСР залишилося безліч незаземлених багатоповерхівок, але якщо проблема є, її треба вирішувати; не «згори», так самотужки.

Розгалужальна схема розведення також застосовувалася вимушено, і з тих же причин, що TN-C. При цьому до потужніших проводів квартирного введення за їх довжиною підключалися відгалуження до груп. Відгалуження робилися у розподільних коробках – електродозаторах (дозах); головна квартирна доза розташована поруч із лічильником.

Кожне відгалуження - знята ізоляція і скручування або клеми: ненадійно і чутливо до замокання. Нині ще не узаконена (але справа до того йде), але загальновживане розведення гілками: від введення до кожної групи підключень йде окремий цілісний шматок кабелю у подвійній або потрійній ізоляції. Жодних скруток і клем, вологи не боїться.

Етапи роботи

Витрати на монтаж електропроводки можна скоротити вдвічі та більше. Справа в тому, що заміна електропроводки проводиться у п'ять етапів:

1. Розробка схеми електропостачання квартири (будинку).
2. Складання плану розведення електропроводки, його затвердження та реєстрація спільно зі схемою електропостачання.
3. Влаштування ремонтної часівки.
4. Прокладання електропроводки.
5. Установка механізмів (вимикачів, автоматів), точок підключення (розеток) та стаціонарних електроприладів ( освітлювальних приладів, теплої підлоги, пральної машини, кондиціонера, електродуховки тощо).

До початку робіт із заміни електропроводки має бути по можливості влаштовано захисне заземленняабо забезпечено захисне занулення. Проте його пристрій – .

Розведення електропроводки по точках здійснюється на останньому етапі в ході установки механізмів, автоматики, точок підключення та електроприладів.

На кожному з етапів заміни електропроводки можна заощадити. Загалом можна зменшити витрати наполовину і більше – до 650-450 руб/квадрат, залежно від того, що у вас вийде самостійно, а що доведеться доручити спеціалістам.

Схема електропостачання

Погляньте на малюнок у розділі. Поки що тільки погляньте. Дамо деякі пояснення. По-перше: kWA – лічильник електроенергії; ПЗВ – пристрій захисного відключення. По-друге – схема електроживлення виконується однолінійною.

Зверніть увагу на дві косі рисочки, що перекреслюють позначення дроту. Це означає, що у реалі там два дроти – фазний L та нульовий N (нейтраль), прокладені разом. Захисний дріт PE не перекреслено, отже він йде окремо. Якщо трифазне введення, то рис на позначеннях його проводів буде три. Системи з ізольованою нейтраллю, у побуті не застосовується, не торкаємось.

Тепер розгляньте малюнок уважно. Це однолінійна схема електроживлення елітної квартири на 200 кв. м. Якщо вам в ній все зрозуміло, ви зможете викреслити свою схему електропостачання, навіть якщо у вас немає електротехнічної освіти і креслити ви не вмієте.

У гіршому випадку у вас вийде незграбний ескіз. Але по ньому студент-старокурсник або пенсіонер-електрик, що шукає підробіток, зможе за піввечора і недорого викреслити правильну схему. А якщо доручити схему практикуючому фахівцю з пристойною і так зарплатою, то влетить це в копієчку. Клопіт же вас не зменшиться: адже йому потрібні вихідні дані.

Продумуємо електропостачання

Правильна електропроводка в будинку залежить насамперед від споживаної потужності. У котеджних селищах дають ліміт споживання 10-20 кВт на житло, але в міській квартирі це нереально: або весь час вибиватиме автомат у під'їзді, або, що ще гірше, погорить будинкове проведення. А у старих будинках, де найчастіше заміна проводки і потрібна, закладено «хрущівський» ліміт у 1,3 кВт; на межі - 2 кВт.

Проте все одразу ніхто не включає. Навіть улітку, коли працюють кондиціонери, вони включаються не в такт. Тут випадковість працює на споживача: при середньостатистичній споживаній потужності 4,3 кВт будинкова проводка тримається. Цей ліміт та закладаємо в основу розрахунку. Щоправда, якщо влітку ви почнете прання або прасування, кондиціонер з бойлером доведеться вимикати, інакше головний автомат вирубає всю квартиру. Але з цим доведеться примиритися.

Не вдаючись до подробиць розрахунку, відразу дамо дані для середньої міської квартири в 40-100 кв. м загальної площі:

• Головний автомат – від 25 до 32 А, залежно від площі. Для скрупульозних: коефіцієнт запасу струму – 1,3-1,5. Давати 2 у багатоквартирках не можна: загальна проводка «чахла».
• Квартирне ПЗВ - 50 А 30 мкА розбаланс.
• Кухня – дві гілки проведення по 4 кв. мм; на кожній – автомат на 25 А та ПЗВ 30 А 30 мкА. Запитування ванної кімнати – з кухні; на схемі не позначається, див. нижче.
• Кондиціонер – гілка 2,5 кв.мм; автомат - 16 А, ПЗВ - 20 А 30 мкА.
• Розеткові ланцюги та ланцюги освітлення – по одній і тій та іншій у кожну кімнату, крім ванної та санвузла; у них – лише освітлення; про ванну розмову ще попереду. Переріз продуктів – 2,5 кв.мм; автоматика відключення не потрібна, цілком вистачить загальноквартирної.

Ось і всі вихідники для однолінійної схеми електроживлення квартири. Можна креслити.

Малюнок: графічні схеми для «наочності»:

Викреслюємо схему

За основу можна взяти схему, наведену . Її верх, від виходу з лічильника, залишається постійним, необхідно лише змінити чисельні дані. Марка ПЗВ значення не має: якщо ви в кінцевому підсумку поставите замість АСТРО-ПВВ інші, це нічого не порушує.

У разі сумнівів щодо позначень – див. Додаток до ПУЕ (Правила влаштування електроустановок споживачів) або ГОСТ 2.755-87(CT РЕВ 5720-86). Слідкуйте тільки за номером ГОСТу: у пошуку чомусь вискакує безліч посилань на ГОСТ 2.721-74 і навіть ГОСТ 7624-55, від яких зараз толку не більше, ніж від Морального кодексу будівельника комунізму, свого часу особисто відредагованого дорогим товаришем та незабутнім генсеком Леонідом Іллічем.

При викреслюванні схеми дотримуйтесь розмірів умовних позначеньелементів: їхнє масштабування не допускається. Якщо, наприклад, електричний конденсатор позначається двома паралельними лініями товщиною 0,5 мм і довжиною 10 мм на відстані 2 мм одна від одної, то так і бути, навіть якщо він один на листі ватману А0.

Готуємо план

Тепер розгляньте малюнок, який супроводжує цей розділ. Це вже план електропроводки: ось у що перетворюється схема, коли потрібно робити руками. Дамо до плану пояснення:

1. У кожну кімнату від лічильника повинні йти щонайменше дві гілки – на ланцюги освітлення та розетки.
2. Оскільки у звичайній квартирі один санвузол, ДСУ (система додаткового вирівнювання потенціалів), не потрібна. Її гілка на схемі позначена пунктиром.
3. У ванній позначте лише стельовий світильник у вологозахищеному виконанні та бойлер, якщо він там встановлений. Ванна - випадок особливий і складний, до неї ще дійде.
4. Позначайте лише гілки до точок підключення (розеток) та стаціонарних електроустановок. Стаціонарними вважаються установки, що жорстко закріплені на несучих конструкціях, або запитані не через роз'ємне з'єднання. Наприклад: бойлер і тепла підлога – стаціонарні, а пральна машина, посудомийка та електродуховка – ні. Те, що вони підключені до інших комунікацій, електриків не торкається і не хвилює.
5. Не захаращуйте схему дрібницями на кшталт світлодіодного підсвічування стелі, подовжувача на балкон і т.п. Інспекторів такі речі тільки дратують, і цілком пристойний план може бути «зарубаний».
6. У жодному разі не показуйте гілки на балкон чи лоджію! Для міської квартири це грубе порушення ПУЕ. Ці приміщення повинні запитуватись від розеток в інших кімнатах.

А тепер підкажемо, як спростити підготовку плану:

• Візьміть у ДЕЗ або БТІ план вашої квартири.
• Відскануйте; якщо великий – шматками.
• У фотошопі склейте шматки і приберіть старі позначення проводки, стаціонарних електроприладів і точок підключення.
• Нанесіть нові відповідно до схеми та за зразком наведеного плану електропроводки. Це зручніше робити вже не у фотошопі, а в CorelDraw або іншому векторному графічному редакторі, імпортувавши вихідний растровий файл, а потім експортувавши готовий планназад у растр. Не забудьте зберегти векторну заготовку! Плани, виконані дилетантами, майже у 100% випадків повертаються на доопрацювання із зауваженнями.
• У фотошопі розділіть велике зображення в потрібному масштабі на частини розміром в область друку вашого принтера, роздрукуйте та склейте у великий аркуш так, щоб лінії збігалися. Якщо трохи роз'їжджаються, то можна докреслити від руки.

Примітки:

1. Якщо санвузол віднесений далеко від кухні (як, наприклад, у квартирах чеського планування), то передбачену для нього групу розеток, описану далі, у розділі про кухню, слід розмістити у суміжній з ванною кімнатою.
2. Групи розеток у суміжних кімнатах бажано розташовувати одна проти одної через стіну. У такому разі, просвердливши стіну, можна обидві групи запитати однією гілкою, заощадивши кабель та трубу.
3. У квартирах-«трамвайчиках» (анфіладне планування) у дальній від лічильника кімнаті групи розеток, але не більше двох, допустимо (на практиці, не за ПУЕ) запитувати послідовно, одну від іншої. У разі, якщо ближня група запитана крізь стіну з вітальні, економиться ще півгілки.
4. Бра та інше місцеве світло також на практиці допустимо запитувати від розеток або послідовно в межах кімнати, якщо в ній є ще й світильник.
5. Стельові світильники мають бути запитані кожен окремою гілкою. Запитувати їх один через одного або від розеток неприпустимо: ланцюги загального освітленнявважаються життєво важливими.
6. Ряди вважаються і позначаються на плані як люстра. Гілка для них виводиться в центр стелі, а розведення при монтажі робиться як безпечнішим і зручнішим.

Готові схему електроживлення та план електропроводки у квартирі потрібно зареєструвати та затвердити в енергослужбі. Перевірка та процедура реєстрації – безкоштовні.

Важливо: плану електропроводки слід приділити найбільшу увагу. Оптимально, з розумом складений план у порівнянні з халтурним економить витрати вдвічі і більше.

Електроустаткування кімнат

Для складання плану електроживлення зі знанням справи потрібно насамперед визначитися, скільки та яких точок підключення та стаціонарних споживачів буде у будинку. Зрозуміло, у своїй оселі ви господар, і розробити єдину методику складання плану для будь-яких варіантів планування неможливо. Але нижченаведені вказівки можуть знадобитися.

Ванна

Електроустаткування ванної – міцний горішок. З одного боку, тільки висока вологість робить приміщення ванною особливо небезпечним за ступенем ураження електрострумом. Плюс до цього – забризкана підлога та оголена розпарена людина у гарячій воді. Опір його тіла падає більше, ніж у вдих п'яного: струм замикання через тіло може перевищувати 5 А (!), а це між безумовно смертельним ударом і обвуглюванням. Вражаюча дія електроструму залежить від часу впливу, і за такої його сили часу спрацьовування ПЗВ ніяк не достатньо, щоб напевно запобігти біді.

З іншого боку – потужні електроустановки: пральна машина, бойлер, з великим власним струмом витоку, що працюють при підвищеній температурі та вологості. У таких умовах оголені контакти під напругою, хоч під кришкою розетки, будуть джерелом небезпеки електрошоку.

ПУЭ допускають встановлення у ванній розеток через розділовий трансформатор або ПЗВ, але це рішення вимушене ще більше, ніж система TN-C свого часу. Про ПЗВ вже сказано, а щодо роздільного трансформатора, то цей пункт просто скопійований з розділу про промислове електрообладнання через брак кращого.

Установка розділового трансформатора – завдання технічно досить складне та предмет окремого опису. Рекомендації на кшталт – запхати РТР під підвісну стелю у ванній – плід якщо не невігластва, то прихованого прагнення до збоченого електросуїциду. За літерою ПТБ та ПУЕ у ванній може бути лише стельовий світильник у вологозахищеному виконанні. Але за духом та суттю тих же ПТБ та ПУЕ електропостачання ванної можна організувати наступним чином:

• Електрошнури бойлера та вентилятора замінити на довгі, щоб їх вистачило, через отвір у стіні, до розеток на кухні або у суміжній із санвузлом кімнаті. Бойлер не забезпечується штатним шнуром, а втрата гарантії на недорогий вентилятор - біда невелика, тим більше, що майже 100% гарантійного повернення вентиляторів зводяться до негарантійних випадків. Зрозуміло - трижильні шнури, із захисним провідником.
• Придбати подовжувач без шнура, але із заземлюючими контактами (євро), на три гнізда, з фігурними отворами ззаду для підвіски на стіну, і забезпечити його також трижильним шнуром.
• Всі три шнури через отвір у стіні в кутку над плінтусом вивести в кухню, або суміжну кімнату, забезпечити євровилками, і укласти в ПВХ короб: у кутку і внизу він у вічі кидатися не буде
• Вилка бойлера включається в розетку "на постійно" - ніде в жодних правилах не обумовлено граничний час вмикання вилки в розетку. Також і вилка вентилятора, якщо він «інтелектуальний» і спрацьовує за температурою та вологістю.
• Подовжувач підвішується у ванній на шурупи в дюбелях.
• Пральна машина включається в подовжувач постійно. В інші два гнізда можна включати світлове обрамлення дзеркала та фен.
• Виделка подовжувача включається в розетку в суміжній кімнаті при необхідності.

Таким чином, у ванній не буде оголених кінців під напругою постійно, і при дотриманні елементарних запобіжних заходів, небезпека ураження електрострумом буде зведена до нуля. А по ПУЕ та ПТБ подовжувач, хоч би і зі шнуром у коробі і повішений на стіну – лише подовжувач, а не розетка.

Туалет

У туалет, як і у ванну, піде лише одна освітлювальна гілка для стельового світильника. Світильники туалету та ванної можна запитати послідовно по одній гілки: електрики не чіпляються.

Кухня

Для кухні, таким чином, знадобляться дві гілки проводки: для ванної та для власних потреб. Якщо санвузол віднесений від кухні, то гілка для ванної піде до суміжної з нею кімнати, але опишемо ми її тут.

Перетин дроту – 4 кв.мм та захисна автоматика для обох гілок однакові та описані вище. Але точки підключення розрізняються: для своєї гілки кухні потрібні не одна, як для ванної, а дві потрійні розетки. Постійно в них буде включено посудомийку, електродуховку, кухонний комбайн і точкове освітлення. Запитувати галогенки на спіді підвісної шафи окремою гілкою, як іноді рекомендують, неекономно та неправильно по ПУЕ.

Одна з точок, що залишилися, піде під кухонний вентилятор, а в іншу на постійно включається подовжувач, підвішений, як у ванній, на стіну або на шафу. У нього можна включати тостер, пилосос при збиранні та ін. Холодильник включається до розетки додаткової групи на протилежній стіні.

Розетки ванної та основної групи бажано розташувати за нижнім кухонною шафоювпритул під стільницею, але подалі від раковини. Якщо нижня шафа із задньою стінкою, випилити в ній отвір. Для проходу шнурів задні куточки стільниць обрізати – і не видно, і шнури вільно проходять.

Освітлювальна гілка на кухню – така сама, як і скрізь.

Передпокій та коридор

Сюди потрібні дві гілки: для розетки та для світла. Якщо коридор довгий, і в ньому потрібні дві точки освітлення, ближню до розетки виконують у вигляді бра і запитують від неї. А дальня точка буде вже стельовим світильником, запитаним своєю гілкою.

Дитяча

ПУЕ вимагає для дитячих установ розташування розеток та вимикачів на висоті не менше 180 см від підлоги. Але це стосується лише установ, та й дитина зросте, а кімната залишиться за нею.

Якщо ж улюблене чадо з ніжного віку виявляє підвищений інтерес до техніки, розетку в дитячій потрібно поставити із захисним диском. Від розетки з кришкою, що замикається на ключ, дрібна індивідуальність може надутися і придушити в собі схильності, які, можливо, надалі стануть запорукою життєвого успіху.

Житлові кімнати

Не вдаючись до тонкощів топології, скажемо відразу: для запитки стельових світильників та двох груп розеток у житлових кімнатах достатньо 2N+1 гілок, де N – кількість кімнат. Пояснимо на прикладі трикімнатної квартири:

1. Вітальня – 1 гілка основної розеткової групи, 1 – додаткової, 1 – освітлювальна.
2. Спальня – одна галузь основної групи, одна освітлювальна. Додаткова група запитана через стіну від додаткової групи вітальні.
3. Дитяча – 1 гілка основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана через стіну від додаткової групи спальні.
4. Від спальні або дитячої, дивлячись на планування, запитується крізь стіну додаткова група кухні.

Усього ж на 2-3 кімнатну квартирузнадобиться 12-15 гілок, включаючи кондиціонер. Гілка для кондиціонера повинна закінчуватися розеткою, хоча він стаціонарний пристрій. З двох причин: для безпеки та зручності обслуговування, і тому, що спліт забезпечений штатним шнуром, обрізавши який, втрачаємо гарантію.

На якій висоті будуть розетки?

Оптимальна висота розташування розеток – 25-35 см від підлоги. Тягтися до них досить зручно, в очі не впадають, меблі не заважають. Виняток – розетка кондиціонера. Її мають вище, щоб його шнур дотягувався і не бовтався на виду. Надлишок шнура можна згорнути в бухту та засунути на корпус настінного блоку зверху; висота ж розміщення розеток ніде і не регламентована.

Не намагайтеся «оброзетитися» надмірно – це лише зменшить надійність проводки. Дві групи, по одній подвійній у кожній, цілком достатньо. На крайній випадок – в одне посадкове місце міститься потрійна розетка, але така не може бути вбудованою.

Інструмент та матеріали

Інструмент для заміни електропроводки вам знадобиться наступний:

• Перфоратор із буром по бетону 16-20 мм, корончастим свердлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм та набором свердлів, також по бетону.
• Болгарка з колом по каменю.
• Паяльник на 40-60 Вт.
• Індикатор-фазовказівник.
• Тестер-мультиметр.
• Пасатижі, викрутки та бокорізи із ізольованими рукоятками.
• Ліхтарик.
• Монтажний ніж
• Будівельний рівень та шнур для відбивання маршруту штробів.
• Шпатель для замазування алебастром.
• Переносна електролампа.

Про матеріали слід поговорити особливо.

Клемники

Описуваний спосіб заміни електропроводки виключає її скручування та спайки по довжині, і проводка виходить абсолютно стійкою до замокання. Всі з'єднання будуть виконані у вступному щитку (ВЩ) на клемниках і кінцевих точках. Клемники продаються секціями по 10 контактів (5 пар). Вам знадобиться 3-4 секції; краще відразу взяти три, а придбати ніколи не пізно.

При покупці зверніть увагу на матеріал корпусу – поліетилен поганий, будь-який інший підійде. А найголовніше – в отвори для дротів має входити по два дроти діаметром 2,5 мм. Краще відразу взяти клемники з прямокутними отворами, в яких дроти затискаються не безпосередньо гвинтом, а спеціальною платівкою.

Підрозетники

Монтажні коробки під розетки та вимикачі можуть бути будь-якими, але обов'язково зовні повинні мати виступи, щоб трималися в алебастрі.

Марка кабелю

«Крутий» і дорогий кабель NYM зовсім не такий крутий: його за ТУ виробника не можна прокладати в сирому бетоні (а де гарантія, що стіни завжди будуть сухими?) і на вулиці. Тому на вибір – вітчизняні кабелі ВВГ чи ПУНП. Перший дорожчий, але його ізоляція надійніша. Але й на квартирне проведення, прокладене ПУНП, нарікань не виявляється.

Всі ці кабелі – з одножильними проводами, і це один із способів економії при заміні проводки: багатожильні набагато дорожчі, а в стіні ненадійні. Якщо прокладання проводки робитимуть працівники за наймом, то вас вони про себе згадають: жорсткі кабелі, особливо ПУНП. Але вам воно кишеню не тягне. А якщо ви не уразливі і не позбавлені почуття гумору, то можна і послухати: хороші електрики лаються віртуозно, не гірші за авіамеханіків.

Відео: трохи про види кабелю

Стара труба чи новий гофр?

Старі кабельні труби разом із проводами краще видерти без жодної жалості: просвіти труб не розраховані на кабель з подвійною ізоляцією, часто забиті, згини – сплюснуті та зморщені. Краще здайте їх і старі дроти після заміни на металобрухт: за теперішніх цін на вторинний метал це окупить, частково або повністю, витрати на гофрошланг під кабелі.

Гофр краще брати металевий: у разі аварії ПВХ, розкладаючись у стіні без доступу повітря, виділить отруйні гази. А заземливши металогофри, ви ще й отримаєте екрановану проводку, яка має масу переваг та жодного недоліку.

Вступний щит

ВЩ буде розташований дома старої дози. Його потрібно брати відповідного розміру: у ньому повинні будуть поміститися 4 автомати, 4 ПЗВ, 4 клемники і всі кінці проводів. У монтажні отвори ВЩ мають увійти кінці всіх гофрошлангів.

З інших матеріалів вам знадобиться ізолента бавовняна (матерчата), трохи струмопровідної пасти і алебастр.

Приступаємо до заміни

Ремонтний часник

Насамперед потрібно забезпечити електроживленням інструмент на час ремонту. Для цього заздалегідь на дощечку або шматок міцного пластику прикріплюємо подвійну або потрійну розеткута автомат на 16 А зі шматком кабелю 4 кв.мм. Також запасаємося довгим, щоб вистачило у всі кімнати, подовжувачем.

Потім знеструмлюємо квартиру, вивернувши пробки або вимкнувши квартирний автомат, довбати вручну дозу біля лічильника, знімаємо її і виводимо назовні дроти від лічильника. До них на щільному скручуванні підключаємо часник (скручування на час ремонту допустиме), ретельно ізолюємо стики, і прикріплюємо часник до стіни. Запитуємо квартиру та приступаємо до роботи.

Примітка: для цієї роботи краще найняти ДЕЗівського електрика, або працювати вкрай обережно – не торкатися проводів частинами тіла та одягу, інструмент тримати лише за ізольовані частини не нижче за обмежувальний виступ. І дуже бажано попередньо ознайомитися з ПТБ та ПУЕ. Пам'ятайте: на знеструмленому дроті будь-якої миті може з'явитися напруга! Тих електриків, які так і не змогли або не захотіли цього зрозуміти, з нами вже немає.

Штроблення та підрозетники

Штроби мають бути прямими, горизонтальними або вертикальними. Похилі та криві штроби ведуть до аварійності та травматизму. Горизонтальні штроби ведуть за півметра під стелею.

Штробити і бурити стіни потрібно з козел або зі драбини з бічними упорами, якими користуються рекламники-зовнішники. Звичайна драбинка від бічного зусилля може перекинутися, і ви гріхнете вниз з важким інструментом, що швидко обертається в руках.

Кордони штроби проводять спочатку болгаркою на глибину діаметр гофра і ширину долота перфоратора, потім долотом вибивають канавку. Усередині кутів болгаркою роблять косий різ і долотом вибивають лунку, щоб вигин гофра був плавним.

Лунки для підрозетників у цегляних стінах вибирають коронкою; у бетонних – долотом. Коронка, потрапивши на арматурину, відразу вся обсипається, а коштує недешево. Виїмку під ВЩ у лічильника також вибивають долотом.

Примітка: не вибирайте під вимикачі подвійну штробу. Куди простіше купити гофр, до якого увійде два кабелі.

Штроблення – робота дуже галаслива, запильна та брудна. Тому її час треба погодити із сусідами. Найкраще – на першу половину будня, коли дорослі на роботі, а мами з маленькими дітьми гуляють.

Прокладання проводів

Відміряємо потрібні шматки кабелю та гофру. Кабель у гофр затягуємо на підлозі. Потім у лунки на алебастровій подушці ставимо підрозетники. Потім укладаємо гофр до кабелів у штроби; кінці проводів заводимо в підрозетники. Нарешті, подрозетники домозиваем алебастром рівня стіни, а штроби з гофором підмазуємо шматочками приблизно через півметра.

Примітка: якщо вимикачі однополюсні, то кінці нуля (синій дріт) одразу ж скручуємо, пропаюємо та ізолюємо трьома шарами ізоленти із заходом нижнього шару на провід на 15-20 мм та перехлестом шарів у 50%.

На завершення укладання проводів заводимо ввідні кінці гофрів у ВЩ, змащуємо провідною пастою, схоплюємо бляшаним хомутом на гвинті, а гвинт обрізком дроту PE з'єднуємо із заземлювальною клемою ВЩ. Прикладаємо ВЩ на місце, розмічаємо отвори кріплення, свердлимо їх, вганяємо дюбелі.

Знеструмлюємо квартиру, відключаємо часник. На вазі вводимо у ВЩ дроти від лічильника та квартирний PE; приєднуємо PE до корпусу ВЩ. Ставимо ВЩ на місце, кріпимо. Провід від лічильника ретельно ізолюємо, укладаємо в корпус ВЩ. Настав час штукатурити; квартира знеструмлена.

Про забарвлення дротів

Нуль (нейтраль, N) завжди позначений синімабо блакитнимкольором, захисний дріт PE – жовтийз подовжньою зеленоюсмугою. Фазні дроти можуть бути білими, червоними , чорними, коричневими. З'єднувати між собою можна лише однокольорові дроти. Перехід фази на нуль, фази на фазу та включення вимикача у розрив нуля неприпустимі.

Штукатурна інтермедія

Тепер настав час штукатурів, малярів та поклейників шпалер. Або ваше, у новій іпостасі. Але спочатку потрібно в підрозетники набити поролону, папери або ганчірки врівень зі стіною, а ВЩ закрити шматком пластикової плівки, підштовхнувши її під краї обрамлення. Лічильник також закриваємо плівкою, але слідкуйте, щоб не зірвати пломбу - клопоту з енергослужбою потім не оберешся. Якщо пломба все ж таки пошкоджена, потрібно негайно повідомити енергетики.

Завершення

Після штукатурно-малярних та шпалерних робіт підрозетники та ВЩ виявляться затертими та заклеєними, але їх легко буде намацати та вирізати шпалери по контуру. Вичистивши з підрозетників залишки штукатурки, вимикачі, світильники.

Примітка: у розетках прийнято дроти підключати так, щоб нуль був ближче до вікна.

Потім на клемниках у ВЩ збираємо схему електроживлення, але введення від лічильника поки що не підключаємо. КОЖНУ ГІЛКУ ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ У КЛЕМНИК ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКЕ Замикання! Тепер на короткий час запитуємо квартиру, знаходимо індикатором фазу та нуль, що йдуть від лічильника.

Знімаємо живлення, розводимо відрізками дроту відповідних кольорів фазу та нуль по клемниках. ЩЕ РАЗ ПРОВІРЮЄМО НА КЗ при включених автоматах, вимикаємо головний автомат, запитуємо квартиру, включаємо головний автомат. Чи не «бабахнуло»? Перевіряємо світло, напругу в розетках та продовжуємо ремонт.

А чи можна без паперів обійтися?

Як бачимо, добра частка робіт із заміни електропроводки падає на справи паперові. Але будь-який рукостий чоловік відчуває не завжди виправдане, але стійке огиду до паперової тяганини. Тож чи не можна без паперів обійтися?

Ні, не можна. У електриків око накидане. Перший же контроль показань лічильника – і своїм буде доповідено, а там чекай на візит інспектора. Його ж підсумок – великий штраф та узаконення робіт за фактом, що анітрохи не дешевше.

Заміна проводки у дерев'яному будинку

Проведення в дерев'яний будинок- Тема окрема. Можна лише відзначити, що рекомендації прокладати гофр із кабелем прямо по стінах цілком неспроможні: відкрите проведеннядавним-давно заборонено у всьому світі.

Що можна порадити, якщо будинок старий і немає кабельних каналів? Закрити кабельні шланги дерев'яними коробами. Чи це буде декоративна імітація балок і нервюр, чи проста планка в кутку – справа ваша, але в енергетиків з певним скрипом минеться.

Відеоурок: електрика в квартирі та будинку своїми руками

Постскриптум

Заміна електропроводки – чи не найскладніше завдання для домашнього майстра. Братися за неї варто лише якщо ви зуміли самостійно розробити схему електроживлення, план проведення та оформити їх належним чином. В іншому випадку краще найняти спеціалістів: самодіяльність обійдеться собі дорожче, і, швидше за все, не тільки не стільки грошима.

Розведення електрики у квартирі – найважливіший момент, з якого починається будь-який капітальний ремонт Прокладені дроти найчастіше розташовуються під багатошаровим «пирогом» із штукатурки та декоративного оздоблення, і якщо не передбачити всі нюанси заздалегідь, неполадки в роботі мережі або підключення потужного приладу можуть призвести до нового ремонту. Тому розглянемо поетапно, як зробити проводку у квартирі, а ось своїми руками проводити роботи чи довіритись професійному електрику- вирішувати вам.

Складаємо схему електропроводки у квартирі

Головна помилка майстрів-початківців – неправильне планування майбутньої роботи. При складанні схеми мережі не можна прикидати на око розташування ламп і вимикачів, необхідно передбачити кожну дрібницю, щоб квартирі не довелося обростати трійниками і подовжувачами. Тому без креслень та розрахунків ніяк не обійтися.

Електропроводка у квартирі своїми руками: покрокова інструкція складання схеми:

1. Рисуємо загальний план квартири, помічаємо розташування вікон та дверей.

2. Схематично розставляємо меблі, сантехніку та побутову техніку. Не забуваємо і про великі аксесуари, щоб дзеркало чи картина не опинилась на місці запланованої розетки чи вимикача. Для більшої наочності споживачі електроенергії можна виділити червоним кольором. Наприклад, так.

3. Спрощуємо креслення: прибираємо меблі та інші предмети, що не потребують підключення до мережі, а на місці розташування електроприладів помічаємо розетки (одинарні, подвійні – все залежить від кількості споживачів).

5. У результаті ми отримали силову частину схеми електрики у квартирі.

6. Тепер візьмемося за розміщення освітлювальних приладів. Зазвичай, люстри розташовують у центрі кімнати. Щоб визначити місце виведення проводів для них, необхідно виміряти і розділити навпіл довжину та ширину кімнати та відзначити на схемі перетин ліній з цих точок. У приміщеннях з неправильною геометрією (Г або П-подібних) потрібно поділити кімнату на 2 або 3 частини і знайти центр на кожній ділянці. Якщо передбачено додаткове освітлення з підключенням до мережі без використання розеток, позначте на схемі ці прилади.

7. Залишилося продумати розташування вимикачів. Зрозуміло, що вони будуть знаходитися при вході в кімнату або біля приладів зонального освітлення, тут головне – врахувати, в який бік відчинятимуться двері, щоб запалення світла не перетворилося на гру на дотик у повній темряві. Вимикачі зручно розташовувати по внутрішній стінці приміщення (виняток – ванна та туалет).

Результатом підготовчих робіт стане загальний малюнок, на якому буде поєднано план силової лінії, схему розміщення вимикачів та освітлювальних приладів.

До речі, якщо ви не дружні з кресленням, зате на «ти» з комп'ютером можна всі розрахунки і планування зробити в спеціальних програмах, наприклад «Електрик», «DIA», «sPlan», «AutoCAD», «Visio».

Норми та стандарти, які потрібно врахувати під час прокладання проводів

За сучасними нормативами, розведення електропостачання має включати мінімум 2 автономні лінії – освітлювальну та силову (розеткову). Причому до однієї освітлювальної лінії можна підключати не більше 5-ти приладів, а розеткової – максимум 4 (для потужних споживачів типу мікрохвильової печі, електроплити або пральної машини рекомендується виділити додатковий провід).

Складаючи схему проводки у квартирі, не забувайте про стандарти:


Кабель повинен проходити від стелі, віконних, дверних отворів та кутів з відступом не менше 10 см, від підлоги – щонайменше 15 см.

 Провід слід прокладати по горизонталі та вертикалі під прямим кутом один до одного, дотримуючись паралельності ліній. Уникайте різноманітних переплетень та перетинів (зазор між проводами – від 3 мм). Також не варто економити, проклавши провід по діагоналі – занадто велика ймовірність згодом забути його точну дислокацію та порушити цілісність проведення банальним цвяхом.

Відстань між опалювальними комунікаціями та електропроводами має бути більше 3 см.

 Вимикачі та розетки зручно розташовувати на одній висоті. Певних вимог за стандартами тут немає, але вимикачі зазвичай розміщують на відстані опущеної руки, а розетки - близько 30 см від підлоги (виняток - високо підвішені прилади).

Провід до вимикачів ведуться зверху, а до розеток – знизу.

 Заземлювальні контакти розеток у жодному разі не можна підключати до водних або опалювальних комунікацій або нульового дроту- Це небезпечно для життя.

В ідеалі, у ванній не повинно бути розеток, але якщо без них не обійтися, подбайте про вологозахист.

Щоб провести електропроводку в квартирі власноруч, необхідно визначитися з типом розведення.

Існує 3 найбільш поширені схеми:
1. З використанням розпаювальних коробок – найекономічніший варіант. Щиток із лічильником та автоматичним вимикачем знаходиться на сходовій клітці, а від нього в квартиру заводиться кабель живлення. В цьому випадку проводка в квартирі своїми руками від щитка здійснюється через розподільні коробки, що знаходяться біля входу в кожну кімнату.

2. Безкоробний спосіб або "зірка" - кожен електроприлад мають виділений провід (в ідеалі - і автоматичний вимикач), який заводиться у квартирний електрощиток. Цей вид розведення вважається безпечним, не вимагає монтажу розподільних коробок і дозволяє контролювати кожен елемент електромережі. Але на практиці він зустрічається рідко, оскільки значно збільшує вартість проекту (потрібний габаритний щит і втричі більше проводів, ніж при коробковому підключенні).

3. "Шлейф" - економічний варіант "зірки" передбачає послідовне підключеннякількох електроточок до загального провідника, який заводиться або у розподільну коробку, або одразу в щиток.

Найчастіше використовуються комбіновані варіанти, що підбираються індивідуально для кожного проекту, виходячи з особливостей планування та енергоресурсів будинку. Наприклад, для малопотужних приладів можна використовувати підключення на кшталт «шлейфу», а для великих енерговитрат – задіяти «зірку».

Щоб було легше визначитися з типом підключення, рекомендується згрупувати всі електроприлади за потужністю, специфікою роботи (освітлення/електропостачання) та місцем встановлення.

Наприклад, можна виділити окремі лінії:
1) висвітлення житлових кімнат;
2) освітлення кухні та коридору;
3) електропостачання кухні та коридору;
4) електроплиту, бойлер та інші потужні прилади;
5) електропостачання житлових кімнат;
6) електропостачання та освітлення санвузла.

Це допоможе уникнути перевантаження мережі та повного знеструмлення всього приміщення, якщо потрібно провести частковий ремонт електрики в квартирі. Для безпеки, на групу освітлення та електропостачання санвузлів та кухні необхідно встановити ПЗВ – вимикачі диференціального струму (а в ідеалі, потрібно забезпечити ними усі лінії). У результаті має вийти приблизно така схема проведення електрики у квартирі.

Вибір проводів та фурнітури

Якщо ви вирішили зробити електрику в квартирі своїми руками, зверніть увагу на марку дроту та його перетин. Для розеток знадобиться провід 2,5-4 мм, а для вимикачів – 1,5 мм.

Найбільш затребувані на сьогодні два типи:
1) ВВГ – кабель із мідними жилами, кожна з яких захищена окремою полівінілхлоридною ізоляцією.

Плюси: різноманітність форм (буває плоскою, трикутною, круглою, секторною, квадратною), є вогнетривка модифікація (ВВГнг).
Мінуси: найвища ціна.

2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – дроти із мідними ізольованими жилами, укладеними в оболонку з ПВХ.

Плюси: доступна вартість
Мінуси: матеріали можуть вийти з ладу під час нагрівання, а форма дроту – лише плоска.

А ось дроти з жилами з алюмінію (АПВ, АППВ, АПРТО) не варто використовувати при облаштуванні домашньої електропроводки - вони швидко виходять з ладу від попадання вологи і з часом втрачають міцність, що спричиняє замикання.

Крім дротів, знадобиться і фурнітура:
• Розетки та вимикачі (оптимальний варіант – прихованого типу).
• Клемні колодки.
• Розподільні коробкиіз захистом від займання.
• Автомати з ПЗВ (для освітлювальної лінії підійде 10А або 16А, для електроживлення – 25А або 32А, для електроплити – 40А).

Як провести проводку в квартирі своїми руками

Щоб знати, як правильно зробити проводку у квартирі, необхідно врахувати наступні моменти:
• Облаштування підлоги та стель – підвісні або натяжні конструкції, підлогові ніші та короби можуть стати чудовим маскуванням для частини комунікацій, дозволять заощадити на довжині проводів та час на прокладання штроб.

• Оздоблення стін (товщина штукатурного шару або вирівнювання за допомогою гіпсокартону).

• Місцезнаходження плит – у панельних будинкахможна використовувати порожнечі у перекриттях. Щоправда, стан каналів у них може бути плачевним – доведеться проводити зачистку.

• Несучі стіни – порушувати їхню цілісність забороняється. Та й бетонні перекриття, особливо в ділянках над дверними та віконними отворами, штробити проблематично, до того ж є ризик потрапити в проводку при встановленні карнизів.

Залежно від цих нюансів, роботи можна виконати прихованим, відкритим чи комбінованим способом. Прихований монтажпроводиться в новобудовах або при капітальному ремонтіквартири, адже він передбачає штроблення стін з подальшим їх оштукатурюванням та вирівнюванням.

Алгоритм робіт для проведення електрики у квартирі своїми руками виглядає так:
1. На складеній схемі електропроводки розноситься траса прокладання штроб.

2. За допомогою розмітного шнура, схилу та будівельного рівня робиться розмітка.

3. По розмітці проводяться штроби з перфоратора, болгарки або зубила з молотком. Стандартна ширина та глибина виїмки для проводів – 2 см.

4. У канавках прокладаються дроти, фіксуючись на стіні спеціальними дюбель-хомутами або алебастром з проміжками 25-30 см.

5. Встановлюються підрозетники та коробки, підключаються розетки та вимикачі.

6. Проводиться збирання вступного щитка: лінії оснащуються ПЗВ, підключаються автоматичні вимикачі.

7. На фінальному етапі рекомендується зробити «продзвонювання» проведеної електрики у квартирі мультиметром. Якщо не виникне проблем – можна включати автомат та випробовувати зібрану мережу.

Відкритим способом електропроводку можна провести, сховавши дроти в гофротруби або закрити спеціальні кабель-канали. Цей метод вважається найпростішим за трудовитратами, але найскладнішим у плануванні – адже сховати чи красиво оформити маскувальні конструкції досить проблематично. Тому найчастіше проводка у квартирі своїми руками проводиться комбінованим способом.

І остання порада: закінчивши розведення електропроводки в квартирі, обов'язково збережіть її схему в архіві з документами - вона ще неодноразово знадобиться під час ремонту і не тільки.

Можливо, вам будуть цікаві:

1. Оздоблення стін покликане виконувати дві функції: захисну - оберігати від деформування та забруднень, і декоративну - прикрашати приміщення, допомагаючи створювати ексклюзивний дизайн.