Монтажна схема будинку. Відео: схема електричного розведення у квартирі. Монтаж відкритої та комбінованої проводки.
Не кожен домашній майстер знає, як правильно прокладається електропроводка в будинку своїми руками. Ми допоможемо сформулювати основи для майстра-початківця і оснастити будинок світлом і теплом.
1
Пристрій електрокомунікацій можна здійснювати як відкритим, і закритим способом. Відкритий тип прокладають на поверхні стіни, закриваючи кабелі пластиковими трубками або плінтусами. Рівень висоти цього типу не регламентується і вибирається довільно. При виконанні заборонено суміщення кабелів різної потужності в одному плінтусі. Причому дані декоративні елементи необхідно вибирати з незгоряючого матеріалу, який, до того ж, має ізоляційні властивості. У підвальних та горищних приміщенняхкабелі зміцнюють за допомогою спеціальних скоб.
Електропроводка прихованого типу розташовується в спеціально призначених для цієї мети порожнечі, всередині конструкцій підвісних стель або перегородок. Прокладання силового кабелю рекомендується робити одночасно з влаштуванням підлоги. Якщо готових ніш немає, то виробляється , а отримані борозни і укладається провід. При влаштуванні електросистеми для освітлювальних приладівпід шаром штукатурки необхідно використовувати кабелі, що мають захисну ізоляцію.
2
Роблячи монтаж електропроводки в приватному будинку, необхідно пам'ятати, що приховані штукатуркою комунікації повинні пролягати ідеально по горизонталі або вертикалі. Прокладаючи кабелі у всіляких пустотах, можна шукати найкоротші шляхи, заощаджуючи при цьому провід. Монтуючи електрику в підвісних конструкціях стель, потрібно використовувати матеріали, які не підтримують горіння. Виконуючи монтаж у приміщеннях з високою вологістю, не застосовуйте дроти, що мають захисну оболонку з металу.
Перш ніж починати роботи, необхідно ретельно продумати, як провести електропроводку в будинку, дотримуючись всіх правил безпеки. Адже неправильно виконані роботи можуть мати неприємні наслідки. У місцях розгалуження кабелю необхідно встановлювати спеціальні розподільні коробки, які приховуватимуть місця з'єднань та захищатимуть їх від небажаного замикання. Виконуючи , необхідно встановлювати розетки та вимикачі особливого вигляду.
Висота установки електрокабелю регулюється самостійно, але має бути не менше 40 см від підлоги, для безпеки мешканців будинку від ураження електрикою у разі непередбачуваного затоплення. Дотримуючись регламентів техніки безпеки, розетки слід встановлювати на значній відстані від раковин та радіаторів опалення. Відстань між цими об'єктами має бути щонайменше 50 див.
Установка розеток у приміщеннях, схильних до високої вологості (бані, сауни), допускається на відстані, що перевищує 2,6 м від джерела води.
При встановленні електродвигунів та іншого силового обладнання необхідно вибирати моделі, доступ до внутрішньої частини яких можливий тільки за допомогою спеціальних інструментів. Підключення приладів та електроплит вимагає застосування кабелю, що має відповідний переріз та обов'язково покритий металевою оболонкою. Такий провід можна прокладати під підлогою, вибираючи найкоротший шлях від автоматів до приладу.
До того, як прокласти проводку в будинку, необхідно скласти на папері докладний план, позначаючи на ньому кожен вимикач і розташування опалювальних і силових приладів. За допомогою схеми можна точно розрахувати необхідна кількістькабелів певного перерізу, що дозволить серйозно заощадити кошти. Далі ми розповімо, як виконати електропроводку в будинку, і навіть найдальша від електрики людина зможе це зробити самостійно.
3 Проведення в будинку своїми руками – приступаємо до робіт
Монтаж електрокомунікацій не становить нічого складного, головне – це дотримання необхідної послідовності, і обов'язково все вдасться. Так що саме час приступити безпосередньо до обговорення процесу, як зробити електропроводку в будинку.
Як зробити проводку в будинку своїми руками - покрокова схема
Крок 1: Розмітка
Перш ніж починати монтаж, незалежно від вибраного типу, необхідно зробити розмітку, накресливши безпосередньо на стіні місця, де розташовуватимуться розподільні коробки, вимикачі і, звичайно ж, розетки. Також необхідно відзначити трасу проходження проводів, де вони монтуватимуться. Розмітка робиться за допомогою крейди або маркера і довгої лінійки. Як спрощений варіант, щоб розмітити місця проходження кабелю, можна використовувати капроновий шнур, пофарбований яскравою фарбою.
Крок 2: Підготовка посадкових місць
За допомогою перфоратора в місцях, де розташовуються розподільні коробки, необхідно висвердлити отвори, діаметр яких не повинен перевищувати 70 мм. А там, де передбачається вхід дроту, пробиваються додаткові заглиблення для полегшення монтажних робіт. При роботі з перфоратором бажано місце свердління періодично змочувати водою. Це допоможе зберегти свердло, та й пилу буде значно менше.
У місцях проведення електроосвітлення крізь стіну до іншого приміщення необхідно зробити отвори невеликого діаметру. Якщо створювана приватна хата за планом монтуватиметься в стіну, в ній необхідно виштробити борозни, що відповідають схемі. Для цього підійде болгарка або спеціально призначений будівельний штроборіз. Працюючи з болгаркою або перфоратором, для збереження свого здоров'я необхідно дотримуватися певних заходів безпеки.
Крок 3: Монтаж електропроводки
Укладаючи дроти, необхідно рухатися від розподільного щита у напрямку монтажних коробок, поступово переходячи на освітлювальні прилади. Фіксацію кабелю на стіні потрібно робити за допомогою кріплень, які встановлюються на відстані близько 30 см. Місця входу дроту у розподільну коробку, а також усі вигини закріплюються додатково. Для фіксації можна використовувати всілякі залишки та обрізки дроту, які прибивають до стіни, захоплюючи при цьому кабель, що монтується. Також можна закріплювати комунікації, покладені в поглиблення, за допомогою розчину з додаванням алебастру.
Крок 4: Встановлення монтажних коробок
У будинку проводиться до проведення оштукатурювання приміщення. Розподільні коробки встановлюють за допомогою алебастрового розчину, невелика кількість якого закладається у заглиблення. Перш ніж встановити цей елемент, в нього заводять дроти, потім із застосуванням певної сили вдавлюють розчинну масу, але так, щоб краї коробки виступали над поверхнею стіни. Всі подібні елементи повинні знаходитись на одній горизонталі для рівного розподілу вимикачів.
Крок 5: З'єднання дротів
Насамперед з проводів знімається шар ізоляції на відстані до 5 см від кінців, ретельно при цьому їх зачищаємо. Потім, уважно стежачи за тим, щоб нічого не переплутати, скручуємо їх за допомогою пасатижів, відкушуючи зайві кінці кусачками, при цьому залишаючи скручування не більше 3 см. З'єднавши в потрібному порядку дроти, їх ізолюють звичайною ізолентою та закривають кришки коробок. Виконавши таким чином монтаж, можна виконувати підключення електропроводки в будинку до мережі центральних електропередач.
З необхідністю виконання електромонтажних робітрано чи пізно стикається кожен. Причини можуть бути різними: переїзд, перепланування території, вихід із ладу старої проводки. Кількість споживачів електроенергії зростає з кожним роком: важко уявити будинок сучасної людинибез комп'ютера, кондиціонера, мікрохвильової печі та інших побутових помічників, які живляться від мережі. Це неминуче веде до зміни вимог до систем електропостачання, облаштування їх з урахуванням нових стандартів. Багато хто вважає, що електропроводка в будинку - завдання, виконати яке під силу лише професіоналам. З цим не посперечаєшся, але за наявності бажання, підкріпленого теоретичними знаннями та практичними навичками, здійснити роботи самостійно цілком реально.
Підготовчі заходи складаються з кількох етапів, кожен із яких має визначальне значення. Сюди відносяться розмічувальні, пробивні та заготівельні роботи.
Зберемо інструменти для монтажу
Найбільш трудомістким заняттям прийнято вважати пророблення борозенок (штроб) для проводів та підготовку отворів для розеток та вимикачів. Роботу значно полегшують електродриль та штроборіз. Штроборез відрізняється від болгарки наявністю двох алмазних дисків, закритих щільним кожухом.
Також необхідно приготувати кусачки із ізольованими ручками, пасатижі, індикатор для перевірки наявності живлення в мережі, алебастр, ізоленту, вимикачі, розетки, світильники, установчі та розподільні короби, дроти. Можуть знадобитися канали, кабель.
Розрахунок електропроводки
Розрахункові роботи важливий моменту вирішенні питання, як провести електропроводку в будинку.
При виборі дроту слід взяти до уваги його переріз і мінімальну потужність електроприладів. У кімнаті, де використовуватиметься техніка високої потужності, перетин має бути більшим.
Це важливо!
Потужність електроприладів вказана у паспорті. Для кухонної техніки слід передбачити окремий кабель.
Необхідно врахувати, що дроти з мідними жилами витримують набагато більше навантаження, ніж їх алюмінієві побратими. Найчастіше застосовується дво- або трижильний провідтипу АПВ, ВВП, АППЗЗ з площею перерізу 4,5 мм2. Трижильний кабельвикористовується при підключенні люстр із двома режимами роботи.
Розраховуючи довжину дроту, не слід забувати про кількість монтажних точок (вимикачів, розеток, сполучних коробів). Для кожної точки знадобиться не менше 10 см дроту. Підраховуючи кількість сполучних коробів, пам'ятайте, що цей показник залежить від кількості розеток та вимикачів.
Як розмітити територію
Одним з найважливіших пунктів проведення електромонтажних робіт є складання схеми, яка є кресленням вашого будинку із зазначенням точок розташування розеток, вимикачів, освітлювальних приладів.
Насамперед необхідно прокласти шлях для головного пучка дротів. Горизонтальні ділянки прокладаються на відстані 20 см від стелі, кут повороту має становити 90 градусів. Розмітку кріплень провідників можна проводити із крайніх точок.
Підвищить ефективність роботи розмічальний шнур, пофарбований синькою або вугіллям. Один кінець закріплюємо, а другий, відтягнувши від розмічальної області, кидаємо вниз різким рухом руки. По прямим слідам, залишеним шнуром, розмітити місця кріплення проводів до стелі і стін не складно.
У місцях спуску до вимикачів та розеток встановлюються відгалужувальні короби. Прихована електропроводкау будинку передбачає використання аналогічних штепсельних розеток та вимикачів, що монтуються в установчі короби діаметром 70 мм.
Це важливо!
Вимикач розміщують з боку ручки дверей, але так, щоб двері його не торкалися. Відстань від підлоги – 50-80 або 150 см. Висота від підлоги при монтажі розеток не регламентується.
На кухні краще встановити потрійну розетку, не забуваючи про відведення для підключення очищувача повітря та додаткового освітлення в зоні миття. У житлових кімнатах на кожні 4 метри має бути 1 розетка. Не встановлюють розетки поруч із газовими/електричними плитами, раковинами, водопровідними трубами.
На особливу увагу заслуговують приміщення з підвищеним рівнем вологості. Не можна встановлювати розетки та вимикачі в зоні розміщення крана та в зоні ванни (душа, раковини). Тут допускається встановлення штепсельних розеток, захищених ПЗВ, у просторі радіусом 2,4 метра від умивальника.
Трохи про дроти, ПЗВ та автомати
Пристрій захисного відключення(ПЗВ) призначений для захисту від струмів при виникненні витоку. У ванній доцільно використовувати ПЗВ класу А до 30мА, для розеток - автомат типу на струм 25А і ПЗВ на 30 мА. Для лінії освітлення цілком вистачить автомата на 10А типу.
Щодо проводів, то, як уже згадувалося, краще купувати мідні зразки. Прийнято виділяти три способи з'єднання: спайка, скручування та за допомогою клем. Скрутка через небезпеку сьогодні практично не застосовується. Як альтернатива використовується бандажне скручування, коли кабелі скріплюються мідним проводом меншого перерізу. Оптимальний варіант у домашніх умовах – використання клем, які надійно утримують кабель.
Види побутової електропроводки
Монтаж може здійснюватися декількома способами: прихованим, відкритим та комбінованим.
Прихована електропроводка виконується над підвісними стелями, у порожнечах будівельних конструкцій, у замонолічених трубах, усередині перегородок. Горизонтальні ділянки прокладаються у шарі підлоги, виконаному із пожежобезпечних матеріалів.
Якщо вибір упав на перегородки, необхідно використовувати дроти, захищені механічною оболонкою, які прокладаються від плит перекриття на відстані 200 мм. Кріплення має забезпечувати максимально щільне прилягання до основи штроби. Відстань між точками кріплення – 0,5-1,2 м.
Для розведення під підвісними стелями, виконаних з матеріалів класу горючості Г1, потрібні кабелі з індексом НГ (що не розповсюджують горіння). Матеріали класу Г2, Г3, Г4 передбачають застосування дротів у металорукавах. Якщо проводка ведеться в сауні чи ванній кімнаті, то фахівці радять застосовувати лише кабелі в оболонці з полівінілхлориду.
Відкрита електропроводка проводиться по стінах, кабельних плінтусах, пластикових каналах. Важливо не змішувати слаботочні, освітлювальні та силові дроти. Канали і плінтуси повинні мати електроізоляційні властивості.
Розглянемо основні етапи електромонтажних робіт.
Монтаж штепсельних розеток та вимикачів
Штепсельні розеткиі вимикачі бувають приховані та відкриті. Для встановлення відкритих розеток та вимикачів необхідні підрозетники, виготовлені з струмопровідних матеріалів (оргскла, дерева, гетинаксу та ін.).
Прикріплюються вони шурупами або за допомогою клею КНЕ-2/60, БМК-5. Розетки кріпляться до підрозетника двома шурупами, вимикачі встановлюються в обрив фазного кабелю, що забезпечує безпеку при заміні патронів та ламп.
Приховані розеткита вимикачі монтують у пластикові або металеві короби типу КП-1,2, У-196.
Короби відгалужувальні, сполучні, настановні
При покупці ознайомтеся із сертифікатами відповідності. Короби мають бути виготовлені з пожежобезпечних матеріалів. Під'єднання кабелів здійснюється за допомогою зварювання, опресовування або затискачів.
Це важливо!
Місця введення кабелів у настановні короби захищають втулками з негорючих матеріалів або шматками полівінілхлоридної трубки.
У кімнатах з невисокою вологістю можна розміщувати дроти в порожнинах перекриттів та нішах стін. Стінки гнізд повинні бути без шорсткості, кришки - з негорючих матеріалів.
Установка розподільного щита
Розподільний щит- невід'ємний компонент електропостачання будь-якого приміщення. При монтажі проводки доведеться продумати не тільки його розташування, а й вибрати систему захисту, визначити кількість ліній.
Продумуючи дислокацію розподільного щита, враховувати лише інтер'єрні та естетичні особливості недостатньо, необхідно дотримуватись нормативів. Головна вимога – доступність, тобто. організація оперативного доступу за необхідності. Щит повинен закріплюватися на висоті, зручній для візуального огляду (1,5 метри).
Це важливо!
Розподільний щит не варто розміщувати в котельнях, а також вологих та запорошених місцях. Сухе, чисте приміщення підвищує термін експлуатації пристрою у кілька разів.
Важливий нюанс – підключення
Провести електрику – півсправи, найголовніше – підключення внутрішньої проводки до зовнішніх енергомереж. Тут багатьох виникають проблеми, т.к. Ці дії в основному проводять організації, що мають відповідну дозвільну документацію.
Це означає, що доведеться потурбуватися про наявність деяких паперів - акт про приховані роботи з влаштування заземлення (якщо будинок новий), завірити схему електропроводки або отримати дозвіл на заміну того чи іншого елемента мережі, наприклад, лічильника.
У будується заміському будинкувсе набагато простіше - підключення до мережі здійснюється "своїм" електриком, всі реєстраційні моменти проводяться за спрощеною схемою.
Відео: зробимо проводку самі
От і все. Коли процес завершено, слід замазати вибоїни та дірки, що утворилися під час робіт, з'єднати дроти між собою та підключити електропроводку до розподільного щитка.
На відміну від бетонних конструкцій, короткочасної дії дуги на будівельний матеріал з деревини може бути достатньо для того, щоб почалася пожежа.
Тому для захисту легкозаймистих будов застосовують різні захисні конструкції, що володіють локалізуючим дією, тобто вони не дають контактувати дузі, що виникає з навколишнім кабель деревиною.
Також монтаж електропроводки в дерев'яний будинокпроводять відповідного перерізу кабелем з індексом нг, що означає: негорючий.
Наприклад: ВВГнг, ВВГнг LS, ВВГнг FRLS. Приставка LS розшифровується як низьке димовиділення (low smoke). Індекс FR означає вогнестійкий (fireresistance).
Кабель FRLS
Тобто позначення FRLS означає, що кабель оснащений додатковим термічним бар'єром, що робить його максимально вогнетривким до впливу внутрішнього тепловиділення і не виділяє отруйних газів при горінні навколишньої деревини.
Вибір типу проводки
Говорячи про проводку в будівлі з деревини, складаючи план дій, не можна однозначно визначити тип проводки та спосіб монтажу без уточнення типу дерев'яної споруди.
Наприклад, дуже важко здійснити правильну приховану проводку в дерев'яному будинку, де стіни зроблені з оциліндрованого бруса. Зайве штроблення дерев'яних конструкційне тільки псує естетичний вигляд, але й погіршує характеристики міцності матеріалу.
У разі застосування штукатурки, дерев'яного облицювання або фальшивих стін, монтаж прихованого проведеннятрохи спрощується, але теж має певні труднощі. Відкрита електропроводка в дерев'яному будинку є більш дешевим варіантом, а якщо будинок вже повністю готовий, то і єдиною можливістю енергозабезпечення.
У будь-якому випадку, при електромонтажі різних електроустановоку будинку з деревних матеріалів необхідне дотримання дуже важливого правила: кабель та електроустановлювальні виробине повинні стикатися з дерев'яними та іншими легкозаймистими конструкціями.
Відкрита електропроводка
За допомогою вогнетривких матеріалів забезпечується захист кабелю від фізичних зовнішніх впливів та ізоляція дерев'яних конструкцій від короткочасного впливу електричної дуги. Такими матеріалами є:
- гофра, труба, короб із ПВХ;
- кабель-канал;
- металорукав;
- металева труба;
матеріали для прихованого проведення
ПХВ гофра, металорукав, металева або ПХВ труба з прокладеним усередині кабелем кріпиться на дерев'яну стіну за допомогою скоб.
кріплення гофри за допомогою кліпс
Кабельний короб забезпечує найшвидший доступ до проводки шляхом відкривання кришки. Таким способом забезпечується найлегша змінність проводки.
Кабельний канал у вигляді плінтуса відмінно маскує дроти. Якщо в такому плінтусі не передбачена фіксація проведення на певній відстані від стіни, то між ними встановлюють металеву пластину.
Слід зазначити, що на цих вогнетривких захисних матеріалах є декоративне фарбування, що тільки імітує дерев'яну фактуру - застосування натуральних дерев'яних коробів або плінтусів для укладання кабелю категорично забороняється.
З усіх матеріалів, що захищають проводку, найнадійнішими є труби (мідні або сталеві). Такий спосіб часто застосовують для відкритої електропроводки у старих дерев'яні церквиде червона мідь гармонує з позолотою.
Відкрита проводка у трубі у кольорі червоної міді
Також набирає популярності ретро проводка в дерев'яному будинку, що здійснюється способом монтажу спеціальних скручених проводів марки ППО чи ГПВО на керамічні ізолятори.
Оскільки для завершення стилю знадобиться також придбання різноманітних «вінтажних» аксесуарів: вимикачів, розеток, розподільних коробок, ізоляторів, такий електромонтаж проводки не можна назвати вигідним.
Протипожежна безпека у разі забезпечується наявністю проміжку між кабелем і дерев'яною поверхнею.
Усі накладні вимикачі, розетки, розподільні коробки повинні кріпитися на дерев'яну стіну із встановленою металевою прокладкою між ними.
Щоб протягнути проводку через стіну, в ній висвердлюють отвір і вставляють туди металеву гільзу у вигляді обрізка труби, зі знятими фасками, щоб уникнути пошкодження кабелю про гострі краї.
Внутрішнє проведення
Прихована електропроводка в дерев'яному будинку проводиться способом укладання кабелю в сталеві або мідні труби, що вимагає зварювальних та інших слюсарних робіт, тому схема розведення повинна бути раціональною, що виключає часті вигини та безліч розподільних коробок.
Всі підрозетники, для внутрішньої проводки повинні бути металевими, мати надійний фізичний та електричний контакт із трубами (металозв'язок). На кінцях сталевих трубнарізається різьблення, яку за допомогою двох гайок фіксується стінка коробки.
приховане проведення за допомогою труб
Закінчення мідних труб або припаюються до коробок, або розвальцьовуються. Протяжка кабелю здійснюється за допомогою сталевого дроту, що вставляється в трубу. Для запобігання пошкодженню ізоляції при протяжці кабелю в трубу вставляють пластмасову втулку.
Вся металева система захисту кабелю має бути заземлена з використанням нерозривного провідника PE.
Тому, щоб не тягнути окремий провід до кожної труби, потрібно не пошкодивши токонесучих жил зняти ізоляцію, зробити в цьому місці виток і прикрутити оголену жилу на приварений до труби болт.
Розпод коробка з металевими трубами прихованої проводки
Зварювати труби під час монтажу поблизу дерев'яних конструкцій категорично забороняється. Обов'язково повинен забезпечуватися доступ до розподільних коробок, декоративні панеліабо лючки повинні легко відкриватися.
Зашивати розподільні коробки дерев'яними чи іншими матеріалами забороняється.
розподіл коробка з'єднання проводів
Можливість використання інших матеріалів для прихованої проводки
Облаштовуючи приховану проводку у приватному дерев'яному житлі, його власники часто ігнорують нормативи ПУЕ, які категорично забороняють встановлювати внутрішню проводку в гофру, металорукав або кабельний канал без додаткового захисту.
Ця жорстка вимога полягає в тому, що порожнечі, якими прокладається кабель, мають поверхні, особливо схильні до займання: пил, труха, павутина, виділення і шерсть гризунів, грибки.
Змонтована на дерев'яному каркасному перекритті незахищена проводка, зашита облицювальними матеріалами, часто ушкоджується гризунами, які оголюють провідники, іноді замикають їх і спалахують.
Таке займання важко виявляється, тління поширюється без доступу кисню, розігріваючи у своїй навколишню деревину, що зумовлює інтенсивному горінню при виході тління поверхню.
Єдина можливість використання металорукавів та кабельних каналів – це встановлення вогнетривкої прокладки між даними захисними конструкціями та навколишньою деревиною. Прокладка повинна бути товщиною не менше 10 мм і складатися з термостійких матеріалів, що мають гарантовані вогнестійкі властивості, або сертифікат проти пожежної безпеки.
Для прихованого проведення вибір труби від перерізу проводу
До цих матеріалів відносяться: цемент, алебастр, штукатурка, бетон та інші. Оскільки такий спосіб також вимагає певних трудових витрат і матеріалів, як і приховане проведення, облаштоване з використанням металевих труб, то й витрати будуть сумірними, але безпека може погіршитися у разі неякісно виконаних робіт.
Але, якщо облаштовується внутрішня електрична проводка в дерев'яному будинку своїми руками, без електрозварювання та інших слюсарних інструментів, то цей спосіб є єдиним можливим, щоб відповідати вимогам нормативів, і бути впевненим у пожежній безпеці свого будинку.
Після завершення робіт співробітники електротехнічної лабораторії для перевірки надійності та складання документації повинні провести комплекс вимірювань та випробувань (опір ізоляції, заземлення, провантаження вимикачів, струм витоку ПЗВ).
Деревина горючий матеріал, тому існує ціла програма дій для забезпечення протипожежної безпеки в зробленому з колод будинку:
- обробка дерев'яних конструкцій спеціальними розчинами - антипіренами, що роблять деревину більш вогнетривкою;
- спеціальні вогнезахисні обмазки для внутрішніх поверхонь дощок, балок та бруса;
- покриття зовнішніх поверхонь різних дерев'яних матеріалів спеціальними лаками, що зберігають фактуру деревини, при цьому ускладнюють її запалення від відкритого вогню.
Вогненебезпечність електрики у дерев'яному будинку
Але вищенаведені способи не можуть протистояти температурі (5000К) електричної дуги, що виникає при короткому замиканні(КЗ). Як відомо, КЗ виникає при пошкодженні ізоляції, що відбувається через розплавлення ізоляційних матеріаліввнаслідок підвищеного тепловиділення у провідниках при надструмах.
У проводці, прокладеній у дерев'яних будинках, існує ще одна причина руйнування ізоляції – її пошкодження гризунами, які прогризають. ізоляційний шар, оголюють провідники Згодом деревина дає усадку, внаслідок чого конструкції зсуваються, замикаючи оголені провідники.
Захист дерев'яних будівель від електричної дуги
Для облаштування електромережі в дерев'яному будинку, будь-то зовнішня, або прихована проводка, через особливі вимоги, пов'язані з необхідністю в безпосередній близькості до горючих матеріалів, до загальної вартості всього електромонтажу входитимуть дорогі захисні конструкції.
Приклад схеми електропроводки приміщення
Тому раціональне розведення проводів у дерев'яному будинку має плануватися ще на стадії проектування будинку, а якщо дерев'яна будівля вже готова, то потрібно буде розташувати електричні точки (розетки, вимикачі, коробки) таким чином, щоб мінімізувати витрати на їх підключення.
Передмова
Монтаж електричних проводокздійснюється за заздалегідь складеною схемою розташування електричних точок доступу для підключення побутових та освітлювальних приладів.
Необхідні інструментита матеріали
ДрильІзоляційна стрічкаІндикаторна викруткаОлівецьКлемникиКусачкиЛопатка перфоратораніжВикруткиОкуляри захисніПасатижіПаяльникПерфораторПровідРулеткаДрабинаПодовжувачРівеньШуруповерт
Зміст
Монтаж проведення здійснюється на етапі чистової обробки збудованого будинку. Монтаж електричних проводок здійснюється за заздалегідь складеною схемою розташування електричних точок доступу для підключення побутових та освітлювальних приладів. Грамотний монтаж проводки у приватному будинку має здійснювати кваліфікований електрик. Але низку операцій можна виконати самостійно. Монтаж ел. проводки може здійснювати відкритим та прихованим способом. У приватних дерев'яних будинках найкращий другий варіант. Якщо стіни бетонні, то монтаж проводки будинку здійснюється за прихованим типом. як робиться монтаж проводки у домі, можна прочитати на цій сторінці.
Щоб у розетках з'явилася електрика, і у вашому будинку спалахнуло світло, необхідно підвести до нього електроенергію та виконати монтаж внутрішньої електропроводки. При цьому слід враховувати безліч факторів: архітектурні особливості будинку (одноповерховий або двоповерховий, наявність підвалу, гаража і т. д.), матеріал з якого виготовлені стіни, підлога і стеля, рівень вологості в приміщенні, розташування освітлювальних приладів та багато іншого. У цьому розділі розглянуто деякі питання, пов'язані з монтажем електропроводки.
Правила монтажу та способи прокладання проводки в будинку
У заміському будинку за правилами монтажу проводки здійснюється від електрощита, де встановлено електролічильник, до місця розташування розеток. Для робіт використовується тільки жорсткий мідний кабель у ПВХ оболонці. Вибираючи переріз проводів, орієнтуються параметри розподільного автомата.
При підведенні електрики до будинку необхідно враховувати, що на житловій території, а також на дачній ділянці дроти повинні розташовуватися на висоті не менше 2 м, підсобних приміщеннях(майстерні, гаражі тощо) - не менше 2,5 м.
Існують різні способипрокладання проводки в будівлях різного типу. У дерев'яному будинку прокладається відкрита проводка, в цегляному - вона може бути закритою. Усередині будівлі прокладання проводки в будинку здійснюється на відстані 15-20 см від стелі, при підведенні до люстр вони проходять безпосередньо по стелі. Якщо виконати вищезазначені вимоги складно, краще вкласти дроти в труби або сховати їх у стіни. Винятком може бути лише спуск дротів у сухому приміщенні.
Щоб захистити дроти від механічних пошкоджень під час прокладання крізь цегляні або дерев'яні стіни, в отвори закладаються невеликі відрізки металевих або ізоляційних труб. При цьому відхилення проведення від траси не допускається. Слідкуйте, щоб під час входу в трубу дроти не були зім'яті. Труба повинна виступати зі стелі та стіни на 10 мм, а зі підлоги другого поверху не менше ніж на 1,5 м. Металоконструкції необхідно заземлити, щоб уникнути ураження електричним струмом. Якщо ви плануєте обробляти стіни гіпсокартоном, дроти слід додатково ізолювати – так ви підвищите протипожежну безпекувдома.
Крім того, виконуючи електромонтаж проводки всередині будинку, необхідно дотримуватися деяких правил.
Провід, заведений у розподільні коробки, паяють без застосування кислоти. Краще використати каніфоль.
Щоб дроти не нагрівалися при проходженні через них електричного струму, їх з'єднують таким чином, щоб переріз вузлів відповідав перерізу основного провідника, тобто у всіх провідників має бути однаковий переріз.
Особливу увагу приділяють заземленню металевих корпусів електрообладнання та трансформаторів, що знижують напругу.
Для кухонної витяжки, електроплити, пральної машини, освітлення ганку, кнопки електродзвінка, автоматичних гаражних воріт влаштовують окремі відгалуження електропроводки.
Вибір перерізу дроту та кабелю за струмом та потужністю
Найважливіший етап - вибір дроту струмом. Щоб встановлена проводка прослужила довгі роки без збоїв та ремонту, проводи та кабелі потрібно правильно вибрати та правильно укласти.
Здійснюючи вибір проводів та кабелів необхідно враховувати такі фактори.
Ніколи не наближайте номінальну потужність проводки до споживаної, робіть вибір перерізу кабелю відповідно до рекомендованого стандарту. Завжди пам'ятайте, що ці показники розраховані на роботу провідника ідеальних умовах: без з'єднань, можливих відхилень у конструкції, зміни температури тощо.
Потужність всіх енергоспоживаючих пристроїв, які будуть встановлені в будинку, істотно впливає на вибір перетину дроту струмом. Для початку необхідно з'ясувати, якою є максимальна потужність мережі. Потім слід скласти показники всіх приладів, у тому числі тих, які ви плануєте встановити в майбутньому і здійснити вибір дроту за потужністю.
Наприклад, у будинку є холодильник, телевізор, пральна машината комп'ютер. Сумарна потужність даних електроприладів разом із освітленням становитиме не більше 3,5 кВт. У майбутньому ви плануєте встановити кондиціонер, електроплиту, а також ще один комп'ютер та покращити схему освітлення.
Через війну споживання енергії зросте і проводку знадобиться міняти. Щоб уникнути таких проблем, краще відразу внести всі бажані зміни до проекту та на його основі вибрати тип електропроводки.
Припустимо, провід ПУГНП 3х1,5 використовується на кухні, де сумарна потужність приладів становить 3,5 – 4 кВт. Для проведення такого перерізу це межа можливостей. Якщо його прокласти за холодильником, він може нагрітися від решітки радіатора, його температура і опір зростуть, погано скручене з'єднання може заіскрити, а при збільшеному навантаженні перегоріти. У найкращому разі вам доведеться шукати місце обриву та з'єднувати ПУГНП, у гіршому – міняти всю проводку і тягнути її заново.
На даний момент для освітлення прийнято використовувати дроти з перетином ТПЗ 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2. Для електроприладів з підвищеною енергоємністю (електричних плит, потужних кондиціонерів тощо) існують особливі види провідників, перетин для них вибирають з урахуванням потужності приладу. Наприклад, для електричної плитирекомендується провід із перетином жили не менше 4 мм2, такий як ПВС 3х4 або 3х6. Найкраще підводити до подібних приладів окремі трифазні лінії.
Слід враховувати, що чим товщі ТПЗ, тим вища ціна кабелю. Однак у жодному разі не заощаджуйте на проводці. Якщо слабкий дріт перегорить, то його заміна обійдеться вам у десять разів дорожче: доведеться розкривати перегородки, міняти кабель і закладати все наново. Краще витратити більше, але бути впевненим, що обраний провідник прослужить не один десяток років і впорається з будь-яким навантаженням.
Спосіб прокладання: внутрішній або зовнішній. Для внутрішнього підійдуть дроти та кабелі з монолітною житловою та плоским перетином (наприклад, ), для зовнішнього - гнучкі дротиабо дроти з круглим перетином (наприклад, ). Цей поділ не суворий. Однак круглий кабель NYM потребує більш глибокої штроби, ніж плоский ВВГ, що збільшить трудомісткість роботи. До того ж гнучкі дроти ПУГНП добре укладаються в кабель-канал і протягуються крізь гофру, тоді як з монолітним кабелем доведеться повозитися, особливо якщо він великого перерізу.
Перед початком робіт необхідно вибрати колір ізоляції ТПЗ: заземлюючої, фазової та нульової. Заземлююча жила завжди має жовто-зелене забарвлення. Кольори фазових та нульових жил можуть відрізнятися залежно від виробника кабельної продукції. Як правило, основні кольори фазового провідника – коричневий, червоний та білий, нульового – синій або чорний.
Якщо усі жили в кабелі пофарбовані в один колір, маркуйте ТПЗ ізолентою. Це потрібно робити і в тому випадку, якщо з'єднуються два кабелі з різним забарвленням ізоляції жил. Найкраще, коли провід має різне забарвлення жил. У такому випадку слід вибрати певний колір та твердо запам'ятати або записати, до чого він належить.
Матеріал провідника.В даний час старі повсюдно замінюють на мідні, оскільки останні набагато краще за багатьма показниками. Негнучкі тендітні алюмінієві дротивимагають великих зусиль під час монтажу. Працювати з міддю набагато простіше, і вона безпечніша. Єдиний недолік – ціна. Мідні дротикоштують приблизно в півтора-два рази дорожче, ніж алюмінієві.
Схема монтажу проводки
Розглянемо способи з'єднання електричного ланцюга. Паралельний тип має мінімальний вплив на схему монтажу проводки. При такому способі елементи, що входять в ланцюг, не з'єднані один з одним, але мають два загальних вузла. У цьому випадку, навіть якщо одна з ламп перегорить і розірве ланцюг, інші не згаснуть, оскільки струм залишить «обхідні» шляхи.
Послідовний.Всі елементи ланцюга розташовуються один за одним і не мають вузлів. Як приклад можна навести одним дротом. Якщо згорить одна лампочка, ланцюг розірветься – і погаснуть усі інші.
Схема монтажу проводки також залежить від типу її розлучення.
«Зірка»— цей тип іноді називають безкоробним, або європейським. Схематично його можна так: одна розетка - одна лінія кабелю до щитка. Це означає, що кожна розетка та точка освітлення мають окрему кабельну лінію, яка заходить прямо в щиток, та в ідеалі окремий автоматичний вимикач. Переваги такого типу розлучення - безпека та можливість контролювати кожну електричну точку. До того ж, у цьому випадку не потрібно встановлювати розподільні коробки. Розлучення такого типу використовують у системі «розумний будинок». Недоліками «зірки» є як мінімум триразова витрата дроту порівняно з іншими типами розведення та, відповідно, збільшення трудових витрат на її монтаж. Встановити самостійно такий щиток складно, і він обходиться дорожче звичайного.
"Шлейф". Схожий на попередній тип, але має економічність. Зобразити його можна наступним чином: розетка - розетка - розетка - електрощиток або розпаювальна
На один кабель послідовно підключаються кілька електричних точок, від яких загальний провідник живить йде або до щитка, або до розпаяної коробки.
Через розподільні коробки.Найбільш часто зустрічається спосіб, що не вимагає особливих витрат. Саме так виконувалася розводка за радянських часів. Від загального живлячого стояка відходить відгалуження, на якому в щитку стоять лічильник і один-три (рідко більше) автоматичних вимикача. Живильний кабель заходить у будинок, потім за допомогою розподільних коробок – у приміщення до кожної електричної точки.
В чистому вигляді перелічені типирозлучення застосовуються рідко. Як правило, вибирають мішаний варіант. Розглянемо, як формується розведення у приватному будинку.
Живильний кабель входить у розподільний щиток будівлі, де стоять кілька груп автоматів і пристроїв захисту.
Тут він розводиться на кілька зон (житлові кімнати, підвал, гараж, горище), окремі відгалуження йдуть на ванну кімнату, санвузол та кухню. У кожній зоні електропроводка ділиться ще дві групи: одна призначена для розеток, інша - для освітлення. Таким чином, у щитку здійснюється розведення кабелю на кшталт «зірка». Далі кабелі окремої зони заходять в приміщення, де для них використовуються свої варіанти розлучення. Наприклад, силова кабельна лінія, що йде до розетки, підключається до інших розеток даного приміщення «шлейфом», а освітлювальна кабельна лінія підводиться до люстри та вимикача через розподільну коробку.
Щоб грамотно виконати прокладку проводів і розташувати електричні точки, варто заздалегідь накреслити детальний план розміщення меблів та розміщення електроприладів у будинку.
З урахуванням побажань господаря будинку професійні електрикискладуть подібні схеми проведення за правилами електромонтажних робіт, враховуючи хід їх виконання, параметри безпеки, тип проведення, розміри штроб тощо. Такий креслення є документом і засвідчується у спеціальній організації. Наведемо приклад подібної схеми для вітальні, де мають бути дві групи розеток по три штуки в кожній, два прохідні вимикачі та три телефонні розетки.
Прокладання та монтаж прихованої проводки
Щоб виконати монтаж прихованої проводки, можна накреслити схему самостійно. Для початку намалюйте поверховий планбудинки (включаючи підвал та горище) з урахуванням усіх розмірів. Потрібну документацію можна взяти у забудовника, хоча вона повинна зберігатися і у власника житла. Потім за допомогою спеціальних позначень виставте всі електричні точки: , розетки, і т. д. Після накресліть лінії, що позначають прокладання прихованої проводки. Обов'язково вкажіть у плані на якій відстані від стелі або підлоги знаходиться кабель, особливо якщо проводка прихованого типу.
Наведемо приклад електричної схемивдома.На ній показані дроти освітлення, силові кабеліта провід заземлення. Умовними знаками зображені світильники, розетки, вимикачі та розподільні коробки. Така схема дуже наочна, за нею можна виконувати все необхідні розрахунки, а надалі, якщо знадобиться, дізнатися про точне місце прокладання проводів.
Монтаж відкритої зовнішньої проводки
Виконуючи монтаж відкритої проводкинеобхідно дотримуватися таких типових правил. Вони зачіпають не тільки монтаж зовнішньої проводки, але й інші способи прокладання проводів у будинку.
1. Провід прокладають по вертикалі або по горизонталі і під прямим кутом.
2. Відстань від дроту до стелі або підлоги повинна становити 15 см, до кутів, дверних одвірків та віконних рам - не менше 10 см. Між трубою опалення та проводкою слід дотримуватися зазору не менше 3 см.
3. Прокладаючи дроти, стежте, щоб вони не перетиналися. Якщо це важко, то між кабелями необхідно залишати відстань не менше 3 мм.
4. Всі вимикачі та розетки розташовують на однаковому рівні – це спрощує розрахунки. Як правило, вимикачі встановлюють ліворуч від дверей на висоті 80-90 см так, щоб до них можна було дотягнутися, опустивши руку вниз. Розетки монтують на висоті 25 - 30 см. Однак на кухні і для підключення електроприладів, що високо висять, відстань може змінюватися. Найкраще підводити провід до вимикачів зверху, а до розеток – знизу.
5. Для зручності монтажу довжина провідника, що виходить із електричної точки, повинна становити 15-20 см при прихованому типі проводки та 10 - 15 см при відкритому. Підготувавши креслення, можна приступати безпосередньо до монтажу електропроводки.
При проведенні капітального ремонтуквартира або внутрішнього облаштування приватного будинку однією з найголовніших робіт є проведення електрики. До цього потрібно поставитися з усією серйозністю! Якщо ви не хочете довіряти таку відповідальну роботусторонній людині, ми спробуємо навчити вас, як самому зробити розведення електрики в будинку.
На самому початку перед роботою ви повинні чітко продумати, скільки у вас буде розеток у кожній кімнаті, скільки люстр і світильників, які потужні нагрівальні системи (бойлер, електроплита) будуть у вас працювати. Потім постарайтеся намалювати схему та скласти кошторис на матеріал. Провід для проведення використовуйте мідний, він набагато надійніший. А переріз дроту підбирайте так: на освітлення – 1,5 мм, на розетки – 2,5 мм, а на нагрівальні системи, якщо вони понад 2 кВт – 4 мм. Провід застосовуйте у подвійній ізоляції та обов'язково трижильний. Наразі в електроприладах використовується захисний нуль.
Як бачите, робота хоч і складна, але вона під силу домашньому майстру. Головне — не поспішати та не боятися, а вдумливо підійти до роботи.
