Електричне проведення в будинку. Проста схема монтажу електропроводки у приватному будинку

З електромонтажними роботамиу приватному секторі нашій країні швидше погано, ніж добре. Для більшості горе-електриків захист людини від ураження електричним струмом, а майна від пожежі, на превеликий жаль нічого не значать. При цьому складається таке враження, що рядові користувачі прогулювали уроки фізики в школі і зовсім не розуміють, що таке. електричний струм. Зате вони дуже добре вірять маркетологічним хитрощам і з радістю накидаються на «брендову» автоматику, відкидаючи будь-яку іншу.

Пропоную крок за кроком розібратися у всіх питаннях електропостачання приватного заміського будинку на прикладі однофазного введення. Також це керівництво можна застосувати і для використання у квартирі. Відразу зазначу, що моє рішення тих чи інших вузлів є оптимальним балансом між функціональністю і ціною, але без шкоди безпеці!

Я сподіваюся, немає необхідності переказувати повний курс фізики і пояснювати, що таке змінний електричний струм. Також опустимо моменти, як цей електричний струм з'явився на електростанції і через трансформатор, що підвищує, потрапив у лінію електропередачі. Зауважу лише той важливий нюанс, Що вся система електропостачання в Росії є трифазною Одне фазна напруга 220 вольт у вашій розетці це лише фазна напруга на одній із трьох фаз. А лінійна напругастановитиме 380 вольт. Цю обставину слід враховувати з огляду на таке явище, як «перекіс фаз», яке тим не менш актуальне виключно при старій проводці, не розрахованій на сучасні навантаження.

2. Отже, знижуючий трансформатор СНТ. По трьох дротах приходить висока напруга 10 кВ. Далі розходиться 4 дроти (3 фазні та один нульовий провідник) по СНТ. На фото ви бачите сучасний трансформатор та відводи у вигляді СІП дроту. Зараз повітряні лінії в нашій СНТ проходять модернізацію.

3. При однофазному введеннідо кожного споживача підключається два провідники: фазний та нульовий. На фото ви можете бачити старі алюмінієві дротина найближчій до будинку опорі. Відведення в будинок вже зроблено за допомогою дроту СІП. Особлива увага на те, що всі опори повітряної лініїповинні мати повторне заземлення нульового провідника (праве верхнє фото). Потрібно це для того, щоб унеможливити аварійні ситуації, як наприклад «обрив нуля». При цьому слід з особливою увагою поставитися до свого власного заземлення за відсутності повторних заземленьна проміжних опорах, інакше в аварійної ситуаціїваше власне заземлення може бути єдиним для селища.

4. Ближче до справи. Остання ділянка повітряної лінії від найближчого стовпа до будівлі простягається дротом СІП, у нашому випадку 2х16. Розшифровується як самонесучий ізольований провід, він алюмінієвий із перетином 16 мм². Для зручності монтажу та прокладки в місці анкерного кріплення за допомогою спеціальних затискачів (провід СІП має на увазі монтаж лінії під напругою, на спеціальних затискачах гайка не знаходиться під напругою, а також має зривне різьблення, що гарантує необхідне зусилля затягування) переходить у ВВГ перетином не менше 10 мм. . Саме в такому вигляді два дроти потрапляють у вступний щиток. У щитку у нас стоїть вступний двополюсний автомат і обмежувач перенапруг (обов'язково на кінцевій опорі при повітряному введенні), яке захистить мережу при попаданні блискавки у фазний провідник повітряної лінії. Підключається перед автоматом до фазного провідника. Тут же в щитку відбувається підключення заземлення строго до вступного автомата. Ми розглядаємо схему заземлення TN-C-S, оскільки система ТТ все-таки створена для мобільних будівель, а не постійних будов і має свої особливості щодо вимог до безпеки. Недоліків у системи TN-C-S при правильному монтажі немає. Навіть якщо заглиблюватися в цю тему, якщо ви зробите ТТ, то це буде тільки ваша кінцева ділянка, тоді як вся повітряна лінія від трансформатора буде TN-C.

5. Обов'язкове заземлення. Три куточки зі стінкою 50 мм (товщина сталі 5 мм), завдовжки по 2 метри вбиваються кувалдою в землю і зварюються між собою у формі трикутника. До стіни вдома йдесталева смуга шириною 40 мм. Останній метр до щитка робиться за допомогою мідного провідника перетином не менше ніж 16 мм². Занижувати перетин категорично не можна, у разі будь-якої аварії на лінії ваше заземлення може стати єдиним для всієї лінії/вулиці/кварталу. Комутація у щитку така. Поєднаний PEN (Protected Earth + Neutral) провідник з повітряної лінії поділяється на двох шинах на N та PE. Після цього комутується вступний автомат, поруч з ним обмежувач перенапруг. З автомата силова лінія йде електричний лічильник. Безпосередньо в будинок йде трижальний мідний дрітіз перетином кожної жили 6 мм². Фазний та нульовий провідник йдуть з лічильника, що заземлює з відповідної шини.

6. Переходимо до внутрішньої проводки будинку. Повторюся, що при проектуванні електричної мережівикористовувався принцип розумної достатності. Звичайно можна було зробити вдвічі більше розеток і на стільки ж збільшити кількість силових ліній, але я вважаю, що в цьому немає потреби. Пояснення до схеми: червоні квадрати – розподільні коробки, жовті кола – лампи. Синім позначено проведення у стяжці, червоним – у стінах. Скрізь у будинку використовується тільки світлодіодне освітлення(Сумарне споживання всіх включених одночасно ламп не дотягує і до 300 Вт). Освітлення запитано від силової лінії на конкретну кімнату, не бачу практичної потреби у поділі, до того ж це суттєво збільшує обсяг монтажних робіт. На схемі відзначені всі споживачі, що існують у будинку. Якщо є питання – запитуйте.

7. Отже, приступимо. Це тимчасова електрика на період будівельних робіт. Переходимо до прокладання силових ліній. Усього їх 10 шт. Частина піде по стінах, частина в підлозі в гофрі.

8. Почнемо з підлогових силових ліній. Використовуємо кабель NYM перетином 3х2,5 мм² в гофрі (сіра гофра не горить взагалі, чорна не підтримує горіння і має захист від ультрафіолету - у стяжці особливо не принципово що використовувати, знайти міцну сіру не так просто, а м'яку я б затоптав доки велися підготовчі роботи). Часте питання - чому не ВВГ? З точки зору експлуатаційних характеристиквони повністю ідентичні, але NYM має перевагу у вигляді потрійної ізоляції, у той час як і має нестачу – не стійка до ультрафіолету оболонка. Тому для відкритої проводкиВВГ краще. В іншому NYM зручніше, у тому числі через свою круглої форми(круглий ВВГ теж існує, але знайти його в наявності дуже важко). У гофру діаметром 16 мм круглий NYM простягається елементарно, що дуже зручно. На згадку варто задокументувати траси прокладання ліній по підлозі, хоча ніде крім дверних порогів немає навіть теоретичної ймовірності, що вам потрібно щось вбити. бетонну стяжкустаті.

9. Куточок кухонної зони. Газобетон просто чудовий матеріал для обробки - штробити стіни можна хоч звичайною викруткою. Отже, свердлимо отвори під монтажні та розподільні коробки. Провід у стінах із НЕГОРЮЧИХ основ прокладається у тому вигляді, в якому він є. Жодні гофри не потрібні. Всю увагу на траси. Силові лінії прокладаються лише під прямими кутами. Основна лінія йде вздовж підлоги на висоті 20-30 см, далі до розеток та вимикачів піднімається строго вертикально. Діагональна прокладка заборонена і небезпечна ризиком потрапити у дріт, наприклад, при вбиванні цвяха в стіну (а так ви точно знаєте, що не можна вбивати цвяхи рівно під розетками і над вимикачами). До стіни кабель кріпиться за допомогою пластикових круглих скоб (свердлиться два отвори, вставляється скоба).

10. Підлогова стяжказалита. Питання на якому етапі прокладати кабель по стіні – виключно з ваших особистих уподобань. Хтось спочатку штукатурить стіни, потім робить штробу, прокладає кабель і закладає штробу назад. Я волію робити проводку до оштукатурювання стін. Цей метод може здатися незручним т.к. буде потрібно підвищена увагапід час штукатурних робіт до точок з монтажними коробками (треба їх чимось заткнути, а потім розколупати). Зверніть увагу на лівий кут - всі комутації на прохідних лініях розеток зроблені не в підрозетниках, а в окремих розподільних коробках.

11. Повторюся з типом дротів. NYM ідеальний та універсальний кабель. Перетин вибирається відповідно до навантаження. Зазвичай використовують кабель 3х2,5 мм. Для потужних споживачів, типу електричної варильної панеліможе знадобитися провід із перетином жил 4 мм². Для ліній освітлення, де в моєму випадку використовуються світлодіоди (максимальне енергоспоживання у найбільшій кімнаті 80 ват) я використовую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземлення в освітлювальній мережі не потрібно, його нікуди підключати). Взагалі, нормативи забороняють застосовувати ПУНП через те, що технічні умовидопускають занижувати перетин жил до 30% проти нормативами, а при повальної економії скрізь і у всьому це може бути причиною пожежі через перевищення допустимого навантаження. У моєму випадку моє максимальне навантаження більш ніж у 30 разів менше, ніж здатний безпечно пропустити кабель з перетином 1,5 мм². Тому більший перерізне потрібно, а для монтажу освітлювальної лінії цей кабель найзручніше. Так, майте на увазі, що для стаціонарної проводки використовують лише жорсткий кабель із моножилою. Підрозетники і розподільні коробки монтуються в стіну на будівельний гіпс (алебастр), як найшвидший розчин.

12. Тепер безпосередньо етап збирання та монтажу силових ліній. Потрібно кілька зручних інструментів. Найвищий використовується для обтискання наконечників багатожильних кабелів, наприклад ПВ3 (зараз замінюється ПуГВ), які застосовуються при складанні електричного щитка. Середній інструмент корисний для швидкого зачищення оболонки кабелю NYM – затиснув, провернув, потягнув. Внизу простий інструмент для зачистки кінцевих жил, не зовсім зручний, але для разової роботи більш ніж достатньо.

13. Ще обов'язково мати таку річ, як індикаторна викрутка. Їх є два різновиди. Оригінальний прилад з неоновою лампочкою без джерела живлення здатний визначати лише фазну напругу. Це ж простий китайський прилад з джерелом живлення має більш розширений функціонал і дозволяє визначати не тільки фазу (важливо! для визначення фази не можна торкатися пальцями викрутки ковпачка), але і цілісність лінії, а також місце обриву провідника. Справа первісна заготовка для електричного щитка. При комутації важливо розподілити все таким чином, щоб було інтуїтивно зрозуміло, де що знаходиться.

14. Відразу зазначу нюанс, до якого обов'язково докопаються «фахівці» - нульовий провідник має бути синього кольору, а у мене він чорного так як у нашому дереві під назвою Москва ніколи немає нічого в наявності в той момент, коли мені це потрібно (оскільки щиток свідомо однофазний, явної катастрофи та помилки сплутати нуль з другою фазою тут немає). Для комутації в електричному щитку використовую провід ПВ3 (можна брати сучасний ПуГВ) перетином 6 мм². Також до нього знадобляться спеціальні наконечники НШВІ (наконечник штирьовий втулковий ізольований), вони потрібні для того, щоб зібрати докупи. багатожильний провідперед комутацією під гвинт (жили розповзуться - можливо поганий контакт). Також зручно використовувати спеціальні однополюсні та двополюсні шини (на правому фото на задньому плані) для з'єднання ряду автоматичних вимикачів.

15. Комутація у розподільних коробках виглядає так. Використовуються клеми WAGO 2273 (ліворуч) на провідниках із перетином 3х1,5 мм² (чому й навіщо - далі) та WAGO 222 (справа) на провідниках із перетином 3х2,5 мм². Обов'язково завжди дотримуватися колірне маркуванняпровідників. WAGO 222 серії мабуть оптимальний варіант, якщо немає бажання возиться з пайкою та обпресуванням.

16. Монтаж розеток та вимикачів. Мені подобається продукція Schneider Electric, серія Unica. Вимикачі за сучасними нормами слід включати вниз. Вмикання нагору це стара школа ще з часів рубильників, включення яких нагору було обумовлено їхньою конструкцією. Вимикачі серії Unica включаються вниз, це їхнє штатне положення.

17. Комутація подвійних розетокстоять поряд наступна. Силовий провід приходить на клеми однієї розетки, а потім робиться відгалуження на сусідню. Правила хорошого тону наказують при монтажі розеток підключати фазний провідник праворуч.

18. Повертаємось до електричному щитку. Відразу хочу звернути увагу - завжди беріть щиток із дуже великим запасом, зайвим точно не буде. Я як мінімум все зробив, а практично всі 36 позицій (3 ряди по 12 позицій) виявилися зайняті. Обов'язково залишайте запас проводів силових ліній, що дорівнює мінімум півторній висоті щитка. Справа можна бачити першу версію комутації, а по суті це момент, коли будинок був переключений з тимчасової електричної схемина постійну. У процесі з'явилася пара споживачів і схема була трохи доопрацьована.

Отже, докладно розповідаю, що, як і навіщо. Поїхали!

Декілька слів про компоненти щитка.

Автоматичний вимикач або просто автомат. Забезпечує захист від короткого замикання, а також забезпечує захист електричного проведення. Отже містить два розчіплювачі - електромагнітний та тепловий, відповідно. Перший спрацьовує у разі короткого замикання на лінії, час спрацьовування визначається час-струмової характеристикою, яка в будь-якому випадку в кілька разів вище чинного номіналу автомата. Тепловий розчіплювач є біметалевою пластиною з різними коефіцієнтами теплового розширення і призначений для захисту електричної проводки. Саме відповідно до перетину кабелю і розеток, що використовуються, вибирається номінал автомата. Найпопулярніша помилка поставити на силову лінію з проводом 2,5 мм² автомат на 25А з розрахунку, що витримає кабель. Ні, не можна. І причина криється у розетках. Звичайні розетки розраховані струм до 16А. Тому саме таким має бути номінал автомата. Та й взагалі в цілому краще перестрахуватися і зменшити номінал автомата, тому саме він зможе захистити проводку від перегріву або, що ще гірше - пожежі.

ПЗВ це захисний пристрійщо фіксує струм витоку. Найпростіший механічний пристрій є диференціальним трансформатором струму. Якщо пояснювати на пальцях, то кількість струму, яке «прийшло» по фазному провіднику, має дорівнювати кількості струму, яке «пішло» по нульового провідника. Якщо "пішло" менше, ніж "прийшло" - є витік, спрацьовує захист. За наявності заземлення ПЗВ спрацює як тільки на корпусі приладу з'явиться небезпечна напруга, якщо заземлення немає - ПЗВ спрацює як тільки до корпусу торкнеться людина (його трохи вдарить струмом). З цього випливає, що ПЗВ потрібно використовувати завжди, а наявність заземлення лише підвищує рівень безпеки. При цьому категорично не можна робити у квартирі саморобне заземлення за його відсутності, наслідки можуть бути дуже сумними. Про ПЗВ варто зазначити, що його саме потрібно захищати від струму короткого замикання, тому після нього в лінії повинен бути автомат(и) з меншим номіналом, ніж саме ПЗВ. Номінал самого ПЗВ передбачає на який максимальний струм воно розраховане, краще орієнтуватися на 20-30% запас від постійного навантаження. Найпростіший спосібперевірити працездатність ПЗВ та правильність заземлення - замкнути в розетці нульовий та заземлюючий провідники. ПЗВ має миттєво відключитися.

Підводячи підсумок: автоматичний вимикачзахищає проводку та обладнання, ПЗВ – захищає людину. Ще існують дифавтомати (тут і раніше я користуюся термінологією, що склалася в нашій країні, хоча вона не зовсім точна), пристрій яке поєднує в собі функції автомата і ПЗВ.

Тепер переходимо до щитка:

Починаємо з лівого верхнього кута. Сюди приходить кабель 3х6 мм з вуличного щитка. Вступне ПЗВ зі струмом витоку 300 мА. У народі називається "протипожежним". Використовується в комплексі з ПЗВ на менший струм витоку по-перше для забезпечення селективності при відключенні (насамперед виб'є «молодше» ПЗВ), по-друге, для підвищення відмовостійкості. Слідом за ним стоїть лічильник ABB C11, який я використовую виключно для технічного обліку електроенергії (доповідати вам цифри споживання повітряного теплового насоса і не бігати для цього до вуличного щитка). Після нього стоїть два двополюсні автомати, що виконують також роль рубильників. Лівий з номіналом на 40А використовується для знеструмлення всієї електричної системи будинку за винятком повітряного теплового насоса. Правий, відповідно, керує повітряним тепловим насосом). Правіше знаходиться терморегулятор антиобледенительной системи (20 метрів кабелю, що гріє в жолобі і водостоках) і три автомати: для неї і двох ліній вуличних розеток (які в свою чергу запитані від одного ПЗВ з наступного ряду).

Другий ряд. У лівому куті знаходиться загальна шина для всіх ліній. Зверніть увагу на комутацію. Не варто прокладати дроти за рейками, краще їх проводити максимально відкрито. Далі у нас йде лінійка ПЗВ у кількість 6 шт, якими рівномірно розділені всі споживачі в будинку. Струм витоку всіх ПЗВ 30 мА, хоча в ідеалі для санвузла варто використовувати ПЗВ зі струмом витоку на 10 мА.

Третій ряд. Кінцеві автомати споживачів лініями. Ліворуч, праворуч і знизу розташовуються відповідні нульові шинищо відходять від конкретного ПЗВ для кожної лінії. Вони мають бути окремими, інакше сенсу поділу ПЗВ по окремих лініях не буде. Автомати об'єднані у групи за типами навантаження.

Як вибирати номінальний струмавтомата? Як ми усвідомили вище, номінал автомата вибирається виходячи з перерізу провідника ( мідний провідникперетином 2,5 мм² витримує 25А довготривалого навантаження) та комутаційних пристроїв ( побутові розеткирозраховані струм до 16А). Перевести ампери в вати всі знають як - помножити на напругу (220 вольт).

20. Закри нижній ряд автоматів. Одножильні кабелі комутуються безпосередньо під гвинти, багатожильні потрібно спочатку опресувати наконечником. Багато необґрунтованих претензій "фахівців" до продукції IEK і дуже дарма. Це відмінний варіант щодо співвідношення ціна/якість. Їх роблять у Китаї, Росії та Туреччині. І свою функцію вони виконують не гірше за «расово-вірних» ABB і Legrand. Не вірите? Запитайте реальних електриків, а не шарлатанів, що впарюють що дорожче. Вся Москва після нещодавньої модернізації електрифікована на автоматиці ІЕК, очевидно, в мільйонних масштабах кількісна статистика відмов буде вищою, ніж у випадку інших брендів, яких використовується в житловому фонді на кілька порядків менше. Що може статися з ІЕКом? А нічого, що може завдати шкоди людині. ПЗВ або автомат після спрацьовування просто не вмикаються назад і вимагатимуть заміни. От і все.

21. Зібраний щиток у зборі.

22. І розкладка по лініях із підписами. Просто та функціонально. Колір виділено групи по лініях. Якщо станеться аварія, наприклад, на лінії з насосом, то відключиться тільки вона, а електропостачання всього будинку не постраждає. Багатьом може здатися надмірною така кількість ПЗВ. Дійсно, достатній мінімум це одне вступне ПЗВ на весь об'єкт із струмом витоку на 30 мА. Запам'ятайте – ПЗВ має бути завжди. Навіть якщо у вас у квартирі не модернізоване введення і використовується підключення по TN-C з двома проводами. Так у вас немає окремого заземлення, але ПЗВ не відпрацює ситуацію витоку фази на корпус приладу без «допомоги» людини. Але ПЗВ захистить людину.

23. Та й фінальні види розеток у приміщеннях. Нагадаю, що на розеткових лініях автомат не повинен перевищувати номінал в 16А (у мене, наприклад, лінія в спальню зроблена кабелем NYM 3x1,5 мм² (я не бачу необхідності включати там навантаження більше 2 кВт), і отже автомат на цій лінії має номінал по струму 10А.

24. І про висвітлення кількох слів. Усюди в будинку стоять недорогі світильники під патрон GU10. З світлодіодних лампя для тестів замовив кілька моделей з китаю, а також взяв російський китай під брендами Camelion і Woltra. При ціні останніх близько 230 рублів за лампу - чесно скажу, що купувати щось із китаю безглуздо. Всі зразки за ціною менше 150 рублів за штуку мають серйозний розкид колірної температури, не кажучи про занадто низький (Ra<70) индексе цветопередачи.

Все, що стосується електричних мереж докладно і зрозуміло описано в

З електрикою жарти погані – цьому нас вчать із дитинства. Але життя змушує пристосовуватися, і за наявності певних знань провести проводку в будинку можна самостійно. Насамперед вам належить позначити місце, де буде знаходитись розподільний щит. Найчастіше для нього вибирають сухе тепле приміщення, фіксуючи його на висоті близько півтора метра. Щит є ключовим елементом і виступає у схемі початковою ланкою. Після встановлення можна приступити до планування та розмітки місць під розетки, вимикачі та інші електроприлади.

Схема монтажу електропроводки в приватному будинку своїми руками

Займаючись складанням схеми монтажу електропроводки в приватному будинку, потрібно виходити з власних потреб. Тобто, якщо норматив передбачає наявність двох розеток на одну кімнату, а вам потрібно три, то звичайно необхідно зупинитися на більш комфортному вам варіанті.

Схеми бувають двох типів: електрична та монтажна. Перша допомагає розрахувати кількість приладів, що споживаються струм, вибравши допустимий варіант підключення. Друга є відображенням електричної схеми практично. На ній помічаються місця монтажу пристроїв, розраховується кількість кабелю з'єднання та інших витратних матеріалів.

Моменти, на які варто звернути увагу

Незважаючи на те, що базової схеми не існує, і кожна розробляється з урахуванням індивідуальних особливостей, існують важливі рекомендації, нехтувати якими не рекомендується.

Прилади із великим споживанням електроенергії (бойлер, електроплита, холодильник, пральна машина) бажано підключати з можливістю заземлення. Для цього використовується спеціальний трижильний провід («земля», «фаза» та «нуль»). Кабель такого типу рекомендується використовувати у місцях із підвищеною вологістю, наприклад, у ванній.

Для реалізації схеми електропроводки у приватному будинку оптимальним варіантом є кабель перетином 2,5 мм. Він ідеально підходить для розеток та світильників, хоча для останніх можна взяти провід із перетином 1,5 мм, але економія буде несуттєвою.

Дуже важливо не перевантажувати розетки. При підключенні кількох допустима сумарна потужність становить 4,6 кВт. Також у кожного великого побутового приладу має бути індивідуальна розетка.

Етапи самостійного монтажу проводки

Монтажні роботи розпочинаються з розмітки стін. На них наноситься шлях пролягання кабелю та відзначаються місця, де будуть розташовані розетки та вимикачі. Головне правило, яке допоможе уникнути «головного болю» надалі, полягає в тому, що дроти розташовують лише у горизонтальному або вертикальному положенні. Жодних діагоналей для економії кабелю бути не повинно. Повороти виконуються строго під кутом 90°. Від стелі робиться відступ мінімум 20 див.

Що стосується розеток та вимикачів, то найчастіше суперечки зароджуються щодо висоти їхнього розташування. Вимикачі переважно мають з того боку, де знаходиться ручка. Існує два стандарти висоти для вимикачів – 50-80 см та 150 см від підлоги. Другий варіант притаманний спорудам радянського типу, а в нових будинках перевага надається першому варіанту. Місце розташування вимикачів краще відразу нанести на схему електропроводки в приватному будинку. Це стосується й місць для розеток. Стосовно їх стандарт відсутній, але за негласним правилом їх розміщують або на відстані 80 см від підлоги, або в межах 20-30 см, практично одразу над плінтусом. Основним моментом вибору місця для розетки є зручність користування.

схема підключення вимикача та розетки

На наступному етапі в стінах штроблять канали та отвори під коробки. Кабель у каналі фіксується гіпсом, він швидко висихає та забезпечує надійну фіксацію. На гіпс сідають і пластикові коробки, в які монтують вимикачі та розетки. Між собою дроти скручуються, при цьому площа зіткнення має бути максимальною. Ці місця підлягають ізоляції.

Монтаж електрики в котеджі або будинку під ключ, як правило, розбивається на 2 етапи: Етапи внутрішніх монтажних робіт з електрики котеджу Етап 1. Чорнові роботи До чорнових робіт належить: Облаштування введення кабелю живлення у котедж Установка щитів Штроблення стін під кабельні траси (якщо необхідно) Затягування кабелю в труби Укладання кабелю (у підлозі, штробах, лотках, коробах, перекриттях тощо) Установка розпаювальних коробок, підрозетників Виконання заземлення

Читайте також

Фінальною штрихом першого етапу є обов'язкове випробування кабельних трас. За результатом випробування складаються Протокол випробування та Акт на приховані роботи.

Найкращий варіант - перед електромонтажем виконати проектування. Проект дозволяє врахувати всі побажання Замовника щодо електрики тапривести їх у відповідність до чинних норм і правил. Після чого підбирається необхідне електрообладнання, розраховується метраж і переріз кабельних ліній, а вже після цього проводиться електромонтаж.

Монтаж електрики, що виконується за проектом, виключає помилкові дії, а Замовник гарантовано отримує безпечне та ефективно функціонує електропостачання, яке повністю відповідає його побажанням. Також найчастіше проектування веде до економії бюджету на створення системи.

Якщо проектування не виконується, необхідно хоча б виконати розрахунок навантажень. Це не вплине на вартість монтажу та електричної системи загалом. Після закінчення цього розрахунку вибір перерізу кабелю можна здійснити на підставі таблиці.

S поперечного перерізу провідника, мм2	Напруга електромережі U=220В		Напруга електромережі U=380В
	I, А	P, кВт	I, А	P, кВт
1.5	19		16	11
2.5	27		25	17
4.0	38		30	20
6.0	46	10	40	26
10.0	70	15	50	34
16.0	85	19	75	50
25.0	115	25	90	60
35.0	135	30	115	80
50.0	175	39	145	96
70.0	215	47	180	119
95.0	260	57	220	145
120.0	300	67	260	171

Етап 2. Установка кінцевих електричних пристроїв

Цей етап проводиться, як правило, після обробки приміщень. На ньому проводиться монтаж:

• Вимикачів

• Світильників

• Люстр

• Підцвітка

• Інше настановне електрообладнання

Необхідно знати, що прокладання кабельних трас бажано провести до оздоблювальних робіт. Це значно знижуєпідсумкову ціну монтується електричної системи.

Вартість монтажу електрики в котеджах під ключ - ціни на роботу

Найменування монтажних робіт у будинку	Од. Вимір.	Ціна на роботу (руб.)
Складання та встановлення розподільних щитів
Складання розподільного щита на 18 модулів	шт.	4 320
Складання розподільного щита на 24 модулі	шт.	5 760
Складання розподільного щита на 36 модулів	шт.	8 640
Складання розподільного щита на 48 модулів	шт.	11 520
Складання розподільного щита на 54 модулі	шт.	12 960
Складання розподільного щита на 72 модулі	шт.	17 280
Складання розподільного щита на 120 модуля	шт.	28 800
Установка та підключення розподільного щита на 18 модулів	шт.	2 610
Установка та підключення розподільного щита на 24 модулі	шт.	3 460
Установка та підключення розподільного щита на 36 модулів	шт.	5 190
Установка та підключення розподільного щита на 48 модулів	шт.	6 920
Установка та підключення розподільного щита на 54 модулі	шт.	7 780
Установка та підключення розподільного щита на 72 модулі	шт.	10 370
Установка та підключення розподільного щита на 120 модулів	шт.	17 280
Прокладання електричної проводки
Прокладання кабелю в гофрованій ПНД трубі	м.п.	від 110
Затяжка кабелю в гофрованій ПНД трубі	м.п.	28
Прокладання кабелю в сталевій трубі	м.п.	від 260
Затягування кабелю в сталеву трубу (з механічною обробкою труби)	м.п.	62
Монтаж кабелю каналу	м.п.	160
Прокладка кабелю у кабель каналі	м.п.	127
Установка підрозетників	шт.	250
Розпаювання проводів у коробках	шт.	380
Монтаж та підключення датчика руху	шт.	900
Установка протяжних коробок	шт.	420
Монтаж підлогового люка	шт.	1 800
Монтаж ретро кабелю	м.п.	від 120
Монтаж ізоляторів	шт.	від 22
Укладання кабелю в траншею	м.п.	120
Підключення вступного кабелю	шт.	4 000
Монтаж контуру заземлення	комплект	18 200
Випробування кабельних трас
Кабель до 100м.	шт.	2 300
Кабель до 500м.	шт.	4 200
Кабель до 1000 м.	шт.	7 800
Кабель до 1500 м.	шт.	9 000
Штроблення
Піноблок	м.п.	330
Цегла	м.п.	350
Бетон	м.п.	500
Моноліт	м.п.	600
Монтажні роботи другого етапу
Установка та підключення механізмів електричних розеток	шт.	480
Установка та підключення накладних електричних розеток	шт.	480
Встановлення та підключення механізмів однополюсних/одноклавішних вимикачів	шт.	400
Встановлення та підключення накладних однополюсних/одноклавішних вимикачів	шт.	400
Установка та підключення механізмів однополюсних/двоклавішних вимикачів	шт.	450
Встановлення та підключення накладних однополюсних/двоклавішних вимикачів	шт.	450
Встановлення та підключення механізмів однополюсних/одноклавішних перемикачів	шт.	730
Встановлення та підключення накладних однополюсних/одноклавішних перемикачів	шт.	730
Встановлення та підключення настінних бра	шт.	710
Установка та підключення стельових світильників	шт.	850
Встановлення та підключення люстр (до 3 кг)	шт.	2 800
Встановлення та підключення вбудованих світильників	шт.	530
Установка та підключення механізмів слаботочних розеток	шт.	690
Установка та підключення накладних слаботочних розеток	шт.	690
Встановлення та підключення датчиків системи ОПС	шт.	500

Наведений прайс-лист не є повним. У ньому наведені роботи, що найбільш часто замовляються. Повний прайс або підсумкову вартість виконання монтажних робіт з електрики у Вашому котеджі, Ви можете запросити, звернувшись до наших спеціалістів: