Схема лампи економії maxus. Енергозберігаючі лампи: пристрій, причини несправностей та методи їх ремонту своїми руками

Відвідуючи сайти закордонних саморобників, я звернув увагу, що там дуже популярний так званий лайф хакінг. Дослівно це перекладається як «злом життя». Не подумайте нічого поганого, до комп'ютерного хакінгу лайф хакінг не має жодного стосунку! Просто так називають корисні поради, які допомагають людям використовувати здавалося б зовсім непотрібні речі - порожні жерстяні банки, ПЕТ-пляшки, лампочки, що перегоріли, що вивели з ладу побутові прилади. Вони не викидаються, а просто змінюють своє амплуа чи йдуть на запчастини для інших корисних пристроїв. Щось подібне хочу запропонувати і я.
Енергозберігаючі лампи набирають популярності. Євросоюз взагалі вже забороняє виробляти звичайні лампи розжарювання. Але на жаль, енергозберігаючілампи теж іноді виходять із ладу. Їх можна, звичайно, викинути і забути. А можна її піддати процедурі хакінгу. Отже, розбираємо енергозберігаючу лампу, що перегоріла, для спроби використовувати її повторно. Тому що перегорають, як правило, лише нитки у самій колбі, а електронні компоненти у цоколі лампи працездатні з ймовірністю 99,9%.

Що б подивитися, якого кольору нутрощі у енергозберігаючої лампи, її треба розкрити. Щоб не поранити руки про скляні трубки (вони з тонкого скла і можуть луснути в будь-який момент), обертаємо колбу поліетиленовим пакетом і прихоплюємо скотчем. Місце склеювання корпусу очевидне і ми намагаємося роз'єднати його частини за допомогою викрутки чи потужного ножа. Якщо робити це акуратно, витратимо 2 хвилини.

Коли енергозберігаюча лампарозпадеться на три частини, нам відкриється наведена картина

Як бачимо, основні частини це колба, плата з електронними елементами (радіодеталями) та цоколь лампи. Тепер прикинемо, що і як ми можемо застосувати.

Колба енергозберігаючої лампи. Чесно кажучи, що робити з ним, я поки що не придумав. Колба – це запаяна скляна оболонка, покрита зсередини люмінофором. Безболісно розкрити її вдасться навряд. А використовувати її як якийсь поплавок - ненадійно - скло все-таки.

Цоколь. Це предмет вже привабливіший. Йому можна дати друге життя. Адже це фактично невеликий корпус, з контактом, який можна вкрутити у будь-який стандартний патрон Е27 або Е14.

Найпростіше застосування - з цього цоколяможна зробити подовжувач (малопотужний, звичайно). Тільки вмикати його можна буде не в розетку, а в будь-який патрон. Можливо, найстарше покоління пам'ятає такі прилади. Назувалися вони чомусь «шахрай». Такий своєрідний перехідник "лампа-розетка". До речі, може бути дуже корисний і в наш час. Особливо під час поїздок за кордон. Оскільки система конструкції розеток може бути в країні свої та оригінальна і не завжди вдається придбати або підібрати перехідник до неї, а заряджати мобільник, ноутбук, навігатор, фотоапарат треба.

Я особисто одного разу потрапив у таку ситуацію, відпочиваючи на Мальдівах. У той раз – виручила кмітливість і те, що я все ж таки інженер електронник. А ось деякі одноплемінники помаялися із зарядкою, поки я їм не розповів.

У той же час – якби у них такий «шахрай» - не було б проблем! У всьому світі лише 2 стандарти ламп (цокольних) і є – на 27 та на 14 мм цоколь. І підключитися до електромережі, маючи комплект із двох таких перехідників, можна хоч в Африці.

Інше застосування цоколя- Зробити з нього світлодіодний нічник. Якщо взяти потужні освітлювальні світлодіоди і підібрати до них опір, що гасить, то їх можна буде включати в 220-вольтову мережу. Закрити все можна якоюсь дрібною напівпрозорою іграшкою або просто шматочком оргскла. Ось і готова світлодіодна чергова лампа чи нічник для дитини. І вкручувати його можна у звичайну настільну лампу чи бра. А можна забезпечити підсвічування в якомусь технічному приміщенні. Адже така лампа споживатиме від сили 1-2 Вт.
Можна зробити перехідник з Е27 на Е14 (міньйон), а якщо ви товаришуєте з електронікою, можна зібрати в цоколі та якийсь інший електронний пристрій.

Електронна плата енергозберігаючої лампи. Фактично, являє собою блок живлення - перетворювач, причому високочастотний.

Розглянемо ближче, що там є цікавого на цій платі. Отже:

Діоди – 6 шт. Високовольтні (220 Вольт) тримають, хоч, очевидно і малопотужні (навряд чи більше 0,5 Ампер). Але для діодного випрямного мосту згодяться цілком.

Дросель. Річ, в принципі, корисна, але не дуже. Перешкоди через мережу прибирає, де вони є.

Транзистори середньої потужності (Вт 2). Чудова річ, ставимо жирний +.

Високовольтний електроліт. Місткість хоч і невелика (4,7 мкФ), зате на 400 вольт. Плюс.

Традиційний конденсатори на різні ємності, але все на 250 вольт. Плюс.

Два високочастотні трансформатори з невідомими параметрами. Куди застосувати – поки що невідомо, річ зовсім не універсальна (крім сердечника).

Декілька резисторів (номінал невідомий, треба або продзвонити омметром, або розшифровувати кольорові мітки на них). Плюс.

Що ж можна зробити з цієї невеликої купки деталей? Насправді – дуже багато чого. Існує багато схем корисних приладів "на одному транзисторі" у прямому розумінні цього слова. Від усіляких сторожових пристроїв, сигналізаторів, регуляторів температури та таймерів та ін. та ін. А у нас – цілих два транзистори!

В ув'язненні переваги та недоліки енергозберігаючих ламп

Переваги енергозберігаючих ламп
Економія електроенергії. Коефіцієнт корисної дії у енергозберігаючої лампи дуже високий і світлова віддача приблизно в 5 разів більша, ніж у традиційної лампочки розжарювання. Наприклад, енергозберігаюча лампочкапотужністю 20 Вт створює світловий потік, що дорівнює світловому потоку звичайної лампи розжарювання 100 Вт. Завдяки такому співвідношенню енергозберігаючі лампи дозволяють економити економію на 80% при цьому без втрат освітленості звичної кімнати для вас. Причому, в процесі тривалої експлуатації від звичайної лампочки розжарювання світловий потік з часом зменшується через вигоряння нитки вольфрамової розжарювання, і вона гірше освітлює кімнату, а у енергозберігаючих ламп такого недоліку немає.

Тривалий термін служби. У порівнянні з традиційними лампами розжарювання, енергозберігаючі лампи служать у кілька разів довше. Звичайні лампочки розжарювання виходять з ладу через перегорання вольфрамової нитки. Енергозберігаючі лампи, маючи іншу конструкцію та принципово інший принцип роботи, служать набагато довше ламп розжарювання в середньому 5-15 разів. Це приблизно від 5 до 12 тисяч годин роботи лампи (зазвичай ресурс роботи лампи визначається виробником та вказується на упаковці). Завдяки тому, що енергозберігаючі лампи служать довго і не вимагають частої заміни, їх дуже зручно застосовувати в тих місцях, де утруднений процес заміни лампочок, наприклад, у приміщеннях з високими стелями або в люстрах зі складними конструкціями, де для заміни лампочки доводиться розбирати корпус самої люстри. .

Низька тепловіддача. Завдяки високому коефіцієнту корисної дії у енергозберігаючих ламп, вся витрачена електроенергія перетворюється на світловий потік, при цьому енергозберігаючі лампи виділяють дуже мало тепла. У деяких люстрах і світильниках небезпечно використовувати звичайні лампочки розжарювання, тому що вони, виділяючи велику кількість тепла, можуть розплавити пластмасову частину патрона, прилеглі дроти або сам корпус, що може призвести до пожежі. Тому енергозберігаючі лампи просто необхідно використовувати у світильниках, люстрах та бра з обмеженням рівня температури.

Велика світловіддача. У звичайній лампі розжарювання світло йде лише від вольфрамової спіралі. Енергозберігаюча лампа світиться по всій своїй площі. Завдяки чому світло від енергозберігаючої лампи виходить м'яке і рівномірне, приємніше для очей і краще поширюється по приміщенню.

Вибір бажаного кольору. Завдяки різним відтінкам люмінофора, що покриває корпус лампочки, енергозберігаючі лампи мають різні кольори. світлового потоку, це може бути м'яке біле світло, холодне біле, денне світло, і т.д.;

Недоліки енергозберігаючих ламп
Єдиним та значним недоліком енергозберігаючих лампв порівнянні з традиційними лампами розжарювання є їхня висока ціна. Ціна енергозберігаючої лампочки в 10-20 разів більша за звичайну лампочку розжарювання. Але енергозберігаюча лампочка недарма називається енергозберігаючою. Враховуючи економію на електроенергії при використанні цих ламп і з їх терміном служби, в результаті, застосування енергозберігаючих ламп стане для вас і вашого бюджету більш вигідним.

Є ще одна особливість застосування енергозберігаючих ламп, яку потрібно віднести до їх нестачі. Енергозберігаюча лампа наповнена всередині парами ртуті. Ртуть вважається небезпечною отрутою. Тому дуже небезпечно розбивати такі лампи у квартирі та приміщенні. Потрібно бути дуже обережними при поводженні з ними. З тієї ж причини енергозберігаючі лампи можна віднести до екологічно шкідливих, тому вони вимагають спеціальної утилізації, а викидати такі лампи, по суті, заборонено. Але чомусь під час продажу енергозберігаючих ламп у магазині продавці не пояснюють, куди їх потім подіти.

Тому, використовуючи несправні лампи повторно, ми ще й навколишнє середовищезберігаємо від шкідливого впливу.

Енергозберігаючі лампи допомагають економити на комунальних платежах, крім того, можна вибрати найбільш комфортний колірний спектр, при якому не втомлюються очі під час роботи, який здатний зняти напругу в зоні відпочинку і кожен із видів ЕСЛ дозволить підібрати саме такий варіант освітлення, який підходить для певної зони у приміщенні. Їхній заявлений термін служби може перевищувати 10 тисяч годин, що в десять разів перевищує ресурс звичайної лампи розжарювання. Але. Іноді ЕСЛ перестають працювати, тому платити п'ять доларів за нову не надто приємно.

Характерні несправності лампи

Саме тому перед тим, як утилізувати лампу, можна спробувати її відновити. Тільки ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками можливий тоді, коли відома їх конструкція та характерні несправності. Розглядом цього питання ми й займемося зараз.

У ремонті ЕСЛ немає жодних складнощів у тому випадку, коли в руках упевнено лежить паяльник і є елементарні навички читання схем. Але до ремонту та схем може й не дійти, оскільки дуже часто лампи виробників середньої цінової категорії можуть мати заводський шлюб. Виражається це просто - лампа блимає при включенні або тухне ні з того ні з сього.

Ремонт та схеми ЕСЛ

Але спочатку коротко про влаштування та архітектуру лампи. Кожна ЕСЛ має колбу у вигляді спіралі або U-подібної форми, електронний блок управління та цоколь. Кінці колби з'єднуються зі спіралями на платі електронного блоку, а до його складу входять:

транзистори середньої потужності;

дроселі;

• конденсатори високого вольтажу;

  Високочастотний трансформатор.

Найуразливішими елементами схеми можуть бути спіралі нагрівання, які перегрів може призвести до виходу з експлуатації інших елементів плати.

Ремонт та діагностика баласту

ЕСЛ нижчої та середньої цінової категорії можуть збиратися без застосування паяння, а фіксація проводів виконується за допомогою засувок-фіксаторів. Звичайно, через якийсь час контакти підгоряють або окислюються, а для ремонту таких ламп достатньо або пропаяти провідники в місцях їх кріплення до цоколя, або просто очистити від нагару або окису внаслідок корозії.

Крім цієї причини, може бути ще одна несправність, що призводить до моргання лампи – це перегорання спіралі. Лампа зі згорілою спіраллю може довго не вмикатися, може моргати. Для усунення несправності доведеться розкривати корпус і відокремлювати його від цоколя ножем, гострою викруткою. Після отримання доступу до плати треба перевірити цілісність спіралі розпалу. Її опір має бути в межах 10-15 Ом, якщо нитка не дзвониться тестером, вона перегоріла.

Можливі проблеми з лампою

Можна навіть не перевіряти нитки тестером, якщо скло колби підгоріло біля цоколя, їх можна сміливо змінювати, але відповідні за опором. У тих випадках, коли лампа просто моргає під час увімкнення, можливий вихід з ладу конденсатора. Найбільший конденсатор на схемі, на 400 В, може здутися, це означає, що він вийшов із ладу. Звичайно, потрібно його замінити на аналогічний за номіналом.

конденсатор, Що Вийшов з ладу, може призвести в свою чергу до підгоряння контактів на транзисторах, іноді вони можуть вибухати і це відразу помітно при розтині лампи. У цих випадках транзистори також замінюють на нові (зазвичай це транзистори 13003). Ось ще кілька типових проблем із ЕСЛ:

пробій конденсатора, який встановлений між нитками розжарення, його замінюють на відповідний номіналом (3,3Нф, 2кВ);

ЕСЛ неважливої ​​якості можуть моргати або не включатися при температурі повітря близько 3-5 градусів нижче за нуль, або вище +40-45⁰С;

лампа може втрачати інтенсивність свічення з часом, так, люмінофор низької якості може показувати лише 50% ефективності до кінця терміну служби.

При заміні транзисторів, при ремонті баласту необхідно враховувати, що номінал транзистора залежить від потужності лампи. У таблиці наведено залежність найменувань застосовуваних транзисторів від потужності ЕСЛ.

Модернізація ЕСЛ

Для ламп низької якості рекомендується проводити деяку модернізацію, яка допоможе продовжити термін служби лампи. Для цього в розрив із нитками розжарювання встановлюється NTC-термістор. Він допоможе обмежити величину пускового струму і як наслідок, виключить можливість перегорання ниток розжарювання. Є один важливий момент – термістор нагріватиметься, тому його не можна розміщувати безпосередньо біля баласту.

На завершення буде не зайвим зробити кілька вентиляційних отворіву пластиковому корпусі. Це дозволить покращити циркуляцію повітря і також сприятиме підтримці нормальної температури плати. Правда, лампи з отворами вже не можна встановлювати в вологих приміщеннях. Сподіваємося, що ці поради допоможуть продовжити життя енергозберігаючої лампи та заощадити пару сотень на покупці нової лампи. Продуктивна робота!

Перш ніж починати ремонт енергозберігаючих ламп, розглянемо деякі філософські питання.

Чи потрібно братися за ремонт енергозберігаючої лампи?

Насамперед, треба чесно відповісти собі на це питання, все порахувати (гроші та час), і лише потім переходити до технічного боку питання. Сподіваюся, що моя стаття допоможе зробити правильний вибір.

Отже, ціну нормальної нової енергозбереження приймемо 150 руб. Що це означає? Якщо лампа зламалася після року роботи, вважаю, що ремонтувати її немає сенсу. Насамперед тому, що ціна необхідних деталей - близько 50 руб., Плюс вартість ремонту ще близько 100 руб. Під вартістю ремонту я маю на увазі ціну зусиль і витраченого часу.

І головне — ресурс та якість роботи лампи з часом неухильно падає, і це насамперед стосується люмінісцентної колби. Вона по краях темніє, загальна яскравість з кожною годиною знижується. Як на фото нижче.

Колба компактної люмінесцентної лампи темніє по краях. Справа - лампа розжарювання, горить без проблем. Фото із статті.

ККД такої лампи падає - вона більше гріється, але менше світить. З'являється ще неприємний ефект - лампа "думає", перш ніж увімкнутися. І включається за секунду-другу, і розгорається не відразу, а за хвилину-другу.

Мене це іноді дратує, коли я поспішаю, а доводиться блукати в темряві.

Висновок — якщо енергозберігаюча лампа зламалася після року роботи — ремонт лампи економічно невигідний. Можливо, дещо піде на запчастини, про це пізніше.

Більше того, зараз, коли добрі світлодіодні лампи можна замовити поштоюза 90-120 руб., сенсу в ремонті КЛЛ взагалі не стало.

Ну, а для хоробрих та відчайдушних – ця стаття.

Термінологія та принцип роботи

Розширюватимемо свідомість.

Люмінесцентні, компактні, енергозберігаючі, з електронним баластом, з інвертором — все те саме, суть одна. Більше того, такі лампи мають різні конструкції. Наприклад, може бути цоколь G9, як у галогенної лампи, може звичайний - Е14, Е27, Е40.

Може лампа бути окремо, і вставлятись через патрони, а електронний баласт- Окремо. Це відноситься насамперед до лінійних, або трубчастих ламп. Приклад такої конструкції - світильники типу Армстронг для офісних приміщень.

Тобто бувають різні конструкції, а суть одна.

Всі ці лампи останнім часом модно стало називати "енергозберігаючими", але суть одна. А чому так називають — бо за тієї ж яскравості вони споживають приблизно в 5 разів менше за електроенергію. За заявами продавців, і з цим можна посперечатися.

До речі, часто відбувається плутанина між поняттями. лампа» та « світильник“. Я в цьому випадку поділяю ці два поняття так. Лампа- Це колба зі спіраллю, наповнена газом. А світильник— це лампа плюс схема, яка забезпечує запалювання та горіння лампи. Схема ця теж може називатися - електронний баласт, ЕПРА, інвертор, блок живлення, генератор і т.д.

Електронний баласт ЕПРА. Ще чотири лампи і буде світильник типу «Армстронг»

Подробиці вдаватися не будемо. Але принцип роботи один.

Є випрямляч, який з 220В 50Гц видає постійна напруга 300…315 Вольт. Далі на цій напрузі працює генератор високої (порівняно з вхідною) частоти (близько 10...15 кГц). Генератор видає напругу, яка живить трубку, наповнену газом та покриту спеціальним складом. Можна розповісти глибше, але це є і на інших сайтах.

А поки що важливо лише знати, що енергозберігаюча лампа принципово складається з двох частин. електронного блокуі скляної частини(Трубки, або колби).

Раніше замість електронного баласту (ЕПРА, електронний пускорегулюючий апарат) ставили дросель та стартер, але це вже дуже стара історія.

Причини поломок енергозберігаючих ламп

Причини поломки КЛЛ є банальними, як і в будь-якій електронній техніці, а саме:

• Перегрів з різних причин,
• Неякісні комплектуючі,
• Часті включення/вимкнення,
• Проблеми з напругою живлення (знижене/підвищене, низьке).

Але ще одна причина, яка не здається очевидною з першого разу, мені надіслав опис цієї проблеми мій постійний читач Володимир:

Досить несподівано, але КЛЛ виявилися дуже чутливими до якості сполучних елементів і патронів. Частково це зрозуміло, контактуючі елементи розроблялися під лампи розжарювання з їх великим струмомспоживанняі перехід на КЛЛ міг призвести до нестійкого з'єднання. Справа в тому, що будь-який елемент, що забезпечує механічну комутацію електричного сигналу, наприклад, реле, має дві характеристики – «максимальний» і «мінімальний» струм.

Перше зрозуміло, воно визначається площею та формою контакту, а другий параметр зустрічається рідше і менш відомий. Він закладається при проектуванні типу покриття поверхонь, що контактують. Якщо нічого спеціально не робити, то на поверхні контактів утворюється окисна плівка, яка збільшує опір у включеному стані аж до «нестійкого з'єднання». Надалі на цьому місці утворюється "нагар", що призводить до посилення дефекту.

Неякісне з'єднання призводить до кидків струму заряду конденсатора електронного баласту КЛЛ, що згладжує, що знижує ресурс його роботи, і стрибкоподібно змінює режим роботи всієї КЛЛ, а це вже може призвести до гірших наслідків - згоряння електроніки або руйнування ланцюгів розжарення в колбі. І це не просто слова, я сам натрапив на прояв даного дефекту. У мене в одній кімнаті висить лампа з п'ятьма ріжками під лампи типу Е14 (міньйон). В одному з них згоріла люмінесцентна лампа, зазначив «буває» та забув. Але через місяць, у цьому ж патроні, стала непридатною зовсім нова лампа. Це здалося дивним, але не було ніякого бажання, і лампа була просто замінена.

На жаль, приблизно через місяць історія повторилася знову, що було вкрай дивно, адже в сусідніх ріжках були встановлені такі ж лампи і до них жодних претензій не пред'являлося. Єдине, що могло викликати проблему – патрон злощасного ріжка. Звичайний карболітовий патрон, один з трьох, що були на лампі (оригінальні були знищені лампами розжарювання, що вибухнули, що і спонукало до переходу на КЛЛ). Ретельний зовнішній огляд не виявив жодних дефектів, з'єднання дротів надійне, що контактують поверхні під лампу чисті і без слідів нагару. Однак у цьому патроні згоріло стільки ламп за незрозумілих причин, від чого не можна відмахнутися.

Що ж, знежирив поверхню, що контактують, а потім ще й відшліфував дрібною шкіркою. Після профілактики дефект не проявляв себе, зараз лампа в цьому ріжку відпрацювала вже більше року. Спробую припустити, що виною був тонкий шар жиру на поверхні контакту, що призводило до нестійкого з'єднання. Якби на цьому місці стояла лампа розжарювання, то все функціонувало б у нормальному режимі – досить великий струм лампи пробив шар оксиду і встановилося надійне з'єднання.

Проблема виявилася саме з КЛЛ, у ній струм споживання значно менший, а сам струм непостійний у часі. Окремо хочеться підкреслити – звертайте підвищена увагана якість сполучних елементів та патронів при використанні ламп з низьким струмом споживання, особливо при підозріло низькому терміні роботи цих ламп. Не все визначається якістю КЛЛ, джерело проблеми може бути і поза нею.

Що ламається в енергозберігаючих лампах

У цьому розділі опишу, як потрібно проаналізувати перед як полагодити енергозберігаючу лампу.

1. Розкриваємо лампу.

Як правило, місце розтину - там, де наноситься напис з назвою і технічними параметрамилампи. Там розташовуються і кінці скляної колби, якщо колба має кілька перегинів.

Як розібрати КЛЛ. У місці розкриття підчіпаємо плоскою викруткою.

Посла розтину лампи бачимо її пристрій:

2. Колба.

Якщо є помітне потемніння на кінцях, колбу можна сміливо викидати. Також можна вважати колбу непридатною, якщо вона пропрацювала в лампі більше 2 років.

3. Нитки розжарювання

Якщо стан колби нормальний, продзвонюємо її нитки розжарювання омметром. Опір має бути дещо Ом. Чим більша потужність, тим менший опір.

У енергозберігаючих лампах теж є нитки розжарювання, вони потрібні для первісного розпалювання. Цей факт не люблять згадувати маркетологи.

4. Електронний баласт.

Спіраль та колба нормальні, удача! Р емонт енергозберігаючої лампи, можливо, має сенс.

Оглядаємо плату електронного баласту. Як правило, якщо там щось згоріло, це одразу видно. Особливо згорілі резистори. Хоча резистори можуть виходити з ладу без видимих ​​наслідків. Як правило, згоряють резистори в емітерних та базових ланцюгах, і транзистори. Якщо згоріло ще щось, за ремонт братися не раджу. Або просто доведеться змінити все на платі, витративши багато часу.

Електронні баласти від компактних люмінесцентних ламп. Деякі запчастини вже витягнуті.

5. Конденсатор фільтра.

Це той самий конденсатор, який згладжує пульсацію випрямленої напруги. Коли деякі кажуть, що саме цей конденсатор «винний». Якщо він здутий, його обов'язково треба змінити. Ємність краще вибрати на крок більше. Наприклад, стояв 4,7 мкФ - поставити 6,8. Але це не важливо. робоча напругаконденсатора - те, що і у старого, або більше, якщо поміститься в корпус.

6. Монтаж.

І звичайно перевірити запобіжник, цілісність монтажу, паяння, механічні пошкодження. Звичайно, це краще робити насамперед, відразу після розтину.

Тепер треба ухвалити рішення. Я брався за ремонт тільки у випадку, коли у мене під рукою багато однотипних ламп, що згоріли, так ремонт йде набагато веселіше.

Багато поламаних ламп. Ремонт має сенс.

Як показує практика, з 10 ламп, поламаних з природних причин, нормальний вихід - 3-4 штуки.

Схема енергозберігаючої лампи

Перед тим, як починати ремонт, треба розглянути принципові електричні схемиенергозберігаючих (компактних люмінесцентних) ламп, що наведені в окремій статті. Щоб знати, як лампа влаштована.

Ремонт енергозберігаючої лампи

Що ми бачимо у цих схемах? Якщо у світильнику одна лампа — то там за будь-яким 2 транзистори. Ось вони і згоряють, і тягнуть у себе резистори.

Для ремонту лампи треба спочатку визначити, які згоріли резистори. Як правило, зараз для позначення номіналу резистора застосовується колірне маркування, без цього у ремонті ніяк.

Наприклад, остання схема, номер 17. Там вигоряють резистори 1 Ом та 20 Ом, разом 4 резистори.

Із транзисторами трохи складніше. Від потужності транзистора залежить, яка потужність усієї лампи (світильника). Транзистори застосовуються високовольтні, тип MJE або аналоги. Ось зразкова таблиця відповідності моделі транзистора та потужності лампи:

• MJE13001 (потужність до 7 Вт)
• MJE13002 (потужність до 10 Вт)
• MJE13003 (потужність до 15 Вт)
• MJE13004 (потужність до 20 Вт)
• MJE13005 (потужність до 40 Вт)
• MJE13006 (потужність до 75 Вт)
• MJE13007 (потужність до 100 Вт)
• MJE13008 (потужність до 120 Вт)
• MJE13009 (потужність до 150 Вт)

Потужності орієнтовні, краще брати із запасом.

Даташити на транзистори і що ще нарив на тему як зазвичай викладаю нижче. Якщо комусь треба, можу опублікувати методику перевірки транзисторів. І ще — у різних виробників ті самі транзистори можуть мати різну цоколівку, треба перевіряти перед пайкою.

Тепер за цінами на деталі. 4 низькоомні резистора потужністю 0,25Вт коштуватимуть мінімум 8 руб. Ціни беремо роздрібні. Популярний транзистор MJE13003 - 25 руб, знову роздріб. Разом - 33 рублі на деталі для ремонту лампи потужністю до 15 Вт.

Але сенс буде тільки якщо поставити цю справу на потік, і якщо лампи на ремонт будуть халявні. Наприклад, на підприємстві, де в одному цеху може використовуватися, наприклад, 100 ламп.

Приклад відремонтованої лампи.

З нагоди нещодавно розібрав відремонтовану мною ще 2010 року КЛЛ.

Точніше, не розібрав, а вона сама «розібралася» — клямки корпусу вискочили, і колба повисла на дротах:

Ось що ми маємо всередині:

Видно, що заміні зазнали резистори та транзистори (судячи з пайки).

Резистори при цьому через відсутність потрібних номіналів підібрані так, що замість одного резистора 10 Ом у паралелі 2 по 22 Ома, а замість 51 Ом — два по 110:

Нагадую, що абсолютно те саме відноситься і до ЕПРА до світильників зі змінними лампами.

А якщо лампа не засвітилася після заміни резисторів і транзисторів — викинути електронний баласт. Хоча після пробного включення цілісність нових впаяних деталей я поставлю під сумнів.

А ось один з варіантів, як можна використовувати електронний баласт від компактної люмінесцентної лампи – засвітити звичайну лінійну (трубчасту) лампу.

Ушляхетнити - і вийде прекрасний світильник.

Завантажити довідкові дані на транзистори для люмінесцентних ламп

Тепер - викладаю файли на тему, як завжди, все можна завантажити безкоштовно і вільно.

Посилання

Для тих, хто займається ремонтом серйозно, даю для прикладу посилання на транзистори для ремонту ламп на Алі Експрес. Звичайно, хто не хоче чекати на місяць, і ремонт потрібен терміновий і разовий — краще придбати ці транзистори на радіоринку.

• MJE13001- Партія 50 штук, рубль-штучка
• MJE13003- 20 шт, по 3руб/штука
• MJE13005- 10 шт, по 12 руб.
• MJE13007- 10 шт, по 12 руб.
• MJE13009- 10 шт, по 19 руб.

Можна замовити, враховуючи справді копійчані ціни.

Чи вигідно ремонт енергозберігаючих ламп

Термін служби лампи багато в чому залежить від сумлінності виробника. Невисокої якості лампи виходять із ладу ще на початку експлуатації. Причинами відмови економок можуть бути різкі кидки напруги мережі, особливо у приватному секторі, не обережне поводження з лампами, у якому можлива поломка колби.

Так чи інакше, а лампи виходять із ладу. Питання не в тому, що чи вигідний ремонт енергозберігаючих ламп як економія коштів, а в тому, що я зможу зробити ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками. Тут все-таки більшу роль відіграє зацікавленість, ніж зиск. Якщо ви вирішили зайнятися ремонтом економок, тоді не потрібно починати його з однією лампою.

Для відновлення однієї лампи потрібно десь купувати запчастини, витрачається на дорогу. Краще зібрати їх у знайомих, друзів і сусідів.

Порада: У міру виходу з ладу енергозберігаючих ламп змінюйте їх на економічніші з більшим терміном служби та нескладним ремонтом на світлодіодні лампи.

Несправності енергозберігаючих ламп

Найчастіше виходить з ладу тонка скляна колба при необережному поводженні-це порушення цілісності колби, тріщини та обрив нитки розжарення. Енергозберігаючі лампи рідко доживають до терміну служби 8000 годин, ще раніше у них спостерігається потемніння біля країв колби, відшаровування люмінофора зі стінок колби.

В результаті яскравість свічення падає. Електронний блок живлення (баласт) більш живучий, в основному він реагує на стрибки напруги в мережі. Також у цих ламп недостатньо отворів для вентиляції, в результаті електронні компоненти перегріваються і виходять з ладу. Тому після закінчення гарантійного терміну, бажано зробити додаткові отвори в корпусі лампи. Робити їх потрібно лише у розібраному вигляді, щоб не пошкодити компоненти плати.

Особливо боїться температури електролітичний конденсатор, який висихає та втрачає ємність. Частою причиноювідмови лампа є обрив низькоомного резистора (запобіжника), який через провід припаяний до цоколя лампи і на нього одягнена термозбіжна трубка. Також вийти з ладу можуть будь-які елементи електронної плати лампи, транзистори, діоди, конденсатори, дросель, трансформатор, резистори та навіть можливий обрив проводів.

Ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками

Для візуальної діагностики лампи необхідно розкрити корпус. Акуратно, тонку та плоску викрутку просовують у паз на з'єднанні двох частин корпусу, повертаючи її розсувають дві половинки корпусу. Таким чином, викруткою проходять по колу зазору, поки половинки корпусу не розділяться.

Розділивши дві частини корпусу, обережно знімають скручені дроти ниток розжарення зі штирів плати. Підсів викруткою знизу штиря спіраль легко знімається, далі від'єднують корпус з колбою. Для того, щоб від'єднати плату баласту, потрібно відпаяти два кінці дроту з плати. Один провід з'єднаний з резистором в ізоляційній термоусадці.

Це і є запобіжником. Його перевіряють на опір, воно має бути дещо ом. Якщо запобіжник цілий, тоді несправність шукають далі, якщо не змінюють його на резистор 8-10 Ом. Далі продзвонюють нитки розжарення, які повинні мати опір 10:15 Ом. При справних напруженнях збирають лампу у зворотному порядку. Включаємо та радіємо, економ лампа працює. Якщо запобіжник і загострення цілі, несправності шукають на платі живлення.

Уважно оглядають плату щодо обриву доріжок, спучування корпусу конденсаторів, чорного нагару на деталях. Можливе оплавлення трансформатора та дроселя. Якщо несправність легка, спробуйте її виправити. Якщо несправність не знайдена - продзвонюйте тестеромі діоди, двосторонній стабілізатор, транзистор. Як продзвонювати?

Візьміть іншу таку ж справну плату та продзвонюючи її елементи порівняйте з елементами несправної плати. Запам'ятайте - у транзисторів, діодів, стабілітронів, мікросхем і конденсаторів сусідні ніжки продзвонюють однією полярністю (тестер в режимі вимірювання опору 1-10 кому), а потім змінює щупи тестера на зворотну і далі продзвонюють виведення елементів з іншою полярністю.

Якщо не знайшли несправність не засмучуйтесь, з вашої купи не робітників економок знайдіть робочу плату по зовнішньому виглядуі ставте замість несправної.

Ще порада: При ремонті підбирайте плати та колби однієї потужності, або на плату великої потужності можна ставити колбу меншої потужності, все буде працювати. Якщо зробити навпаки, коли на розраховану плату, допустимо на 7 Вт поставити колбу потужністю 15-20 Вт плата не витримає таке навантаження і відмовить.

Ремонт енергозберігаючих ламп зі згорілою спіраллю

Так, є така можливість відновлювати роботу колби економки зі згорілою спіраллю. У разі однієї неробочої спіралі потрібно виміряти опір цілої нитки накалу, що залишилася, воно має бути дещо ом, що залежить від потужності лампи (товщини нитки накалу).

Якщо енергозберігаюча лампа потужністю до 15 Вт, беріть резистор 1 Вт з рівним опором або близьким до опору цілого розжарення. Для ламп більше 15 Вт потужність резисторів вибирається 2 Вт. Цей резистор припаюють до штирків на платі не робочого нитки накалу, а потім намотують на штирі дроти від ниток накалу.

Для того щоб запалити лампу високовольтний конденсатор (за схемою включений між розжарюванням лампи) розряджається через нитки розжарення та пари ртуті потужним імпульсом струму. І конденсатору все одно обірвані нитки розжарення чи ні, все одно потужний імпульс струму запалить пари ртуті. А ось для підтримки світіння пари ртуті потрібна висока температура ниток напруження. В даному випадку однієї нитки напруження цілком достатньо для підтримки світіння енергозберігаючої лампи.

Хіба що трохи зменшиться яскравість лампи, та й то не факт. Додатковий резистор у ланцюзі згорілого напруження потрібен для того, щоб не порушувати режим роботи схеми електронної плати. Тому ставлять резистор із опором накалу - імітація цілої нитки накалу. Ось бачите, ремонт енергозберігаючих ламп не складний, потрібно тільки почати і незабаром самі консультуватимете інших.

Дедалі більше лампи розжарювання витісняються енергозберігаючими лампами. Причиною тому не лише їхня економічність, а й заборона на виробництво звичайних ламп, у перспективі що веде до повного його припинення.

Світлодіодні лампи не всім по кишені, тому компактні люмінесцентні лампи (скорочено – КЛЛ) міцно зайняли свій ціновий діапазон. Проте й у ньому ціни різні. Різні та виробники КЛЛ: одні, зберігаючи репутацію, дбають про якість та довговічність продукції, інші – намагаються максимально здешевити виробництво. Перевага останніх перед покупцями очевидна: багато хто не поспішає переплачувати за лампочку відомої фірми, воліючи спробувати заощадити по максимуму: купити подешевше, а потім ще довго пожинати плоди малого споживання електроенергії.

Але зазвичай так не виходить. Дешеві лампи часто не відпрацьовують належного терміну, виходячи з ладу заздалегідь.

Іншим чинником, що впливає швидкість поломки КЛЛ, є недотримання правил експлуатації. Енергозберігаючі лампи не терплять частих включень та відключень, погано переносять роботу у герметичних світильниках та у вологих приміщеннях.

І, нарешті, і у розкручених брендів трапляються промахи з якістю. Навіть дорогі лампи відомих фірм не застраховані від виходу з ладу.

Що робити, якщо вийшла з ладу енергозберігаюча лампа, так і не встигнувши допомогти заощадити електроенергію? Можна купити нову, гадаючи, чи вона проживе заявлені виробником тисячі годин. А можна спробувати навчитися виконувати ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками. Особливо, якщо ви володієте паяльником і маєте хоча б елементарні знання в електроніці. Якщо вийде, то подібні викрутаси долі надалі вам будуть не страшні.

Принцип роботи енергозберігаючої лампи

Конструкція та принцип роботи КЛЛ нічим не відрізняється від звичайної люмінесцентної, за винятком того, що для запуску та підтримання її режиму використовується напівпровідникова схема керування.

Колба КЛЛ складена у просторі кілька разів, щоб зменшити габарити виробу. По краях її зі скла виведені електроди ниток накалу, по два з кожного боку. Через нитки напруження схема управління при запуску пропускає струм, що розігріває нитки. З них виділяються носії заряду – електрони, готуючи ґрунт для виникнення розряду.

На другому етапі схема управління розриває ланцюги розжарення і формує на кінцях лампи імпульс високої напруги. Газ у лампі іонізується, у ньому виникає розряд, що виділяє випромінювання в ультрафіолетовому спектрі. Потрапляючи на покриті люмінофором стінки трубки, ультрафіолет змушує люмінофор світитись у видимому спектрі випромінювання.

Перевірка та ремонт ланцюгів розжарення

Найчастіше зустрічається причина виходу з ладу КЛЛ – перегорання однієї з ниток розжарення. Непрямою, але не однозначною ознакою його є почорніння зсередини скла біля спіралі, що перегоріла.

Лампу з однією ниткою, що перегоріла, можна відремонтувати, виключивши зі схеми несправний елемент. При цьому лампа буде трохи гірше запускатися і тьмяніше світитиме. Пов'язано це з тим, що в момент запуску електрони будуть тільки з одного боку колби, і струм через її простір піде імпульсами. Лампа стане аналогом вакуумного діода. У разі розряду з допомогою появи у трубці позитивно заряджених іонів ситуація трохи виправиться, але з кінця.

Лампочку з двома нитками, що перегоріли, відремонтувати неможливо, оскільки носії зарядів будуть повністю відсутні, і запуску не відбудеться. Така лампа годиться тільки на запчастини, її плату зі схемою управління необхідно зберегти для ремонту інших КЛЛ.

Несправну лампу потрібно розібрати, роз'єднавши її корпус, що складається із двох половинок. До однієї з них кріпиться цоколь, до іншої – трубка. Між ними вміщено плату зі схемою управління. Акуратно вставляючи плоску викрутку в паз і діючи їй як важелем, роз'єднуємо половинки, що тримаються один за одного засувками. Головне – не зламати корпус.

Відразу після розбирання рекомендується оглянути друковану плату відсутність обривів, вигоряння доріжок. Також зверніть увагу на якість паяння – нерідко лампа не працює через втрату контакту внаслідок неякісного припаювання деталей до плати.

Знаходимо на платі місця приєднання висновків лампи, по два з кожного боку трубки, відпоюємо їх і продзвонюємо мультиметром на цілісність. Опір справної нитки розжарення КЛЛ – близько 10 Ом.

Якщо виявлена ​​несправна нитка, її шунтують резистором із опором 10 Ом та потужністю 1 Вт.

Перевірка запобіжника або обмежувального резистора

Живлення схеми управління здійснюється через запобіжник, що знаходиться між одним із висновків цоколя та платою. Він захищає мережу від коротких замикань у лампі. Іноді його функції перекладають обмежувальний резистор, що у тому районі. Основне його завдання: під час подачі напруги на лампу обмежити струм заряду конденсатора фільтра живлення. Оскільки його опір не перевищує 10 Ом, то при правильно підібраній потужності та конструкції при короткому замиканніцей резистор згорить.

Справність цих елементів перевіряється насамперед виміром опору мультиметром. Але якщо вони несправні, проста заміна на працездатні не допоможе. Швидше за все, їхній вихід із ладу викликаний ще однією несправністю, яку ще належить знайти.

Перевірка випрямних діодів

Призначення чотирьох діодів на платі управління – перетворення змінного струму мережі на постійний. Це необхідно, оскільки електронні компоненти не працюють на змінному струмі. Діоди включені за бруківкою схемою випрямлення.

Для правильної перевірки діодів один із висновків кожного з них потрібно випаяти із плати. Потім вимірюється їх опір у прямому та зворотному напрямку, змінюючи полярність підключення висновків мультиметра. При одній полярності опір буде близько сотень Ом, а її зміні прилад покаже обрив. Для вимірювання опору у зворотному напрямку потрібно використовувати найбільшу межу на мультиметрі. Якщо він покаже будь-яку величину, відмінну від нескінченності - діод підлягає заміні. Те ж саме – якщо в прямому напрямку опір дорівнюватиме нулю або дуже велике.

Міняти діоди можна на такі самі або будь-які інші, що підходять за характеристиками: максимальному прямому струмуі максимальної зворотної напруги. Їх значення можна дізнатися із довідників чи інтернету.

Перевірка електролітичного конденсатора фільтра

Цю деталь дізнатися неважко. На платі є тільки один електролітичний конденсатор, ще й розрахований на напругу 400 В. Його призначення – згладжування пульсацій напруги після випрямляючих діодів. До речі, недостатня ємність цього конденсатора призводить до появи пульсуючого свічення лампи, часом не помітного оком. Тим не менш, ці пульсації негативно впливають на зір і стан організму в цілому.

Конденсатор включається паралельно випрямленому напрузі, а збільшення коефіцієнта пульсацій послідовно з навантаженням діодів підключається невеликий дросель. Разом з конденсатором вони утворюють LC-фільтр, що справляється з пульсаціями ефективніше.

Перевірка дроселя полягає у вимірі його опору. Воно не регламентується, але в жодному разі мультиметр не повинен показувати обрив.

Перевірка конденсатора також полягає у вимірі його опору, але він повинен бути попередньо розряджений, для чого його висновки потрібно короткочасно замкнути коротко. Потім до нього підключають мультиметр, встановлений найбільшу межу вимірювання опорів. Підключення здійснюється відповідно до полярності, нанесеної на корпусі конденсатора. У перший момент часу повинен спостерігатися стрибок опору до значення, близького до нуля, потім показання плавно збільшуватися, поки прилад не покаже нескінченність. Це від внутрішнього джерела постійного струмумультиметр заряджається конденсатор. Якщо такої картини не спостерігається, а прилад завжди показує обрив або будь-яку величину опору, що не змінюється, - елемент несправний.

Найкращою перевіркою справності конденсатора є його заміна справним. Справа в тому, що таким способом не можна виміряти ємність елемента, а також з'ясувати, як він поведеться при робочому напрузі. Напруга батареї мультиметра всього 1,5 В, а амплітудне значенняна конденсаторі – 310 Ст.

При появі здуття корпусу конденсатора або його пошкодження перевірка не знадобиться – деталь потрібно точно поміняти.

Перевірка елементів схеми, що залишилися

Вище перераховані несправності, що найчастіше зустрічаються. Якщо ви їх не виявили, перевірку продовжують, перевіряючи справність деталей, що залишилися на платі. Ось кілька порад:

• Опір диністора в обох напрямках має дорівнювати нескінченності.
• Транзистори перевіряються, як два діоди, із загальною точкою на його базі.
• Номінали резисторів перевіряються шляхом вимірювання опору мультиметром.