Скажу без перебільшення, що блок живлення – це основа усієї радіоаматорської лабораторії. Жоден девайс не запустити без нормального з індикаторами вольт і ампер. Звичайно він повинен бути обладнаний захистом на слабкий і сильний струм. Інакше будь-яка позаштатна ситуація в схемі або найменша помилка монтажу та підключення, призведе до миттєвого згоряння чогось дорогого в пристрої. Часто на форумі запитують – чого б такого спаяти та зробити простіше? Відповідь одна: Почніть із нормального блоку живлення. І зовсім необов'язково зробити щось складне, досить простого регульованого 0-15В БП із захистом від перевищення значення струму в підключеному навантаженні.

Незважаючи на величезну кількість різноманітних схем БП в інтернеті та радіожурналах, я знову і знову повертаюся до простої, роками (десятиліттями) перевіреної схеми регульованого блоку живлення. Як то кажуть: нове - це добре забуте старе. Ось основні переваги цієї схеми:
- не містить дорогих і складних деталей;
- простий у складанні та налаштуванні;
- нижня межа напруги становить лише 0,05 вольта;
- Широкий діапазон вихідних напруг;
- дводіапазонний захист по струму, на 0,05 та 1А;
- Висока стабільність роботи.

Трансформатор живлення повинен забезпечувати напругу на 3В більше, ніж потрібне максимальне на виході. Тобто якщо регулюється в межах до 20В, то з трансфолрматора треба отримати хоча б 23В. Діодний міст вибираємо, виходячи з максимального струму, обмеженого захистом. За струму до 1А ставимо звичайний радянський міст КЦ402. Конденсатор фільтра 4700мкф, цієї ємності цілком достатньо, щоб навіть найчутливіша до наведень живлення і перешкод схема не давала фон. Цьому сприяє і непоганий компенсаційний стабілізатор з коефіцієнтом придушення пульсацій більше ніж 1000.

На фото показано регульований блокхарчування, який вірою та правдою служить вже 10 років! Збирався як тимчасовий, але робота його так сподобалася, що я користуюся досі. Сам БП і простий, але скільки складних девайсів вдалося з його допомогою полагодити і запустити.

За схемою майже всі транзистори германієві, але коли замінятимете їх на сучасні кремнієві врахуйте, що нижній МП37 повинен бути саме таким - германієвим, структури н-п-н: МП36, МП37, МП38

Струмообмежувальний вузол зібраний на транзисторі, який слідкує за падінням напруги на резисторі. Тут можна більш детально почитати про розрахунок цього резистора, а також резисторів шунта стрілочних індикаторів. Нижня межа напруги всього 0,05 вольт, що не по зубах навіть багатьом складнішим схемам БП. Максимум вихідної напруги при регулюванні визначається стабілітроном Д814. Він вибирається на половину вихідної напруги. Тож якщо треба на виході мати 0-25В, ставте стабілітрон на 13В, наприклад Д814Д.

Стрілочні індикатори показують напругу та струм. Про спосіб розрахунку шунта їм написано тут. Корпус для регульованого блоку живлення бажано зробити металевий - так він екрануватиме плату блоку живлення і трансформатор, щоб вони не створювали наведень чутливим схемам, що налаштовуються.

Обговорити статтю РЕГУЛОВАНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Конкурс радіоаматорів-початківців
"Моя радіоаматорська конструкція"

Конструкція нескладного лабораторного блоку живлення на транзисторах від "0" до "12" вольт докладний описвсього процесу виготовлення пристрою

Конкурсна конструкція радіоаматора-початківця:
"Регульований блок живлення 0-12 В на транзисторах"

Привіт шановні друзі та гості сайту!
Презентую на ваш суд четверту конкурсну роботу.
Автор конструкції – Фолкін Дмитро, місто Запоріжжя, Україна.

Регульований блок живлення 0-12 на транзисторах

Мені потрібен був БП, регульований від 0 і до … У (що більше, тим краще). Я переглянув кілька книг і зупинився на конструкції, запропонованій у книзі Борисова "Юний радіоаматор". Там дуже добре все розписано, якраз для радіоаматора-початківця. У процесі створення такого складного для мене пристрою я припускався деяких помилок, аналіз яких я зробив у даному матеріалі. Мій пристрій складається з двох частин: електричної частини та дерев'яного корпусу.

Частина 1. Електрична частина БП.

Малюнок 1 - Принципова електрична схемаблоку живлення з книги

Я почав із підбору необхідних деталей. Деякі з них я знайшов у себе, інші купував на радіоринку.

Малюнок 2 – Деталі для електричної частини

На рис. 2 представлені такі деталі:

1 – вольтметр, що показує вихідна напругаБП (я купив вольтметр без назви з трьома шкалами, до якого для правильних показань необхідно підбирати резистор, що шунтує);
2 – вилка мережевого живлення БП(я взяв зарядку від Motorola, вийняв плату, а вилку залишив);
3 – лампочка з патроном, яка буде індикатором підключення БП до мережі (лампочка 12.5 В 0.068 А, дві таких я знайшов у якомусь старому радіоприймачі);
4 – вимикач із мережевого подовжувачадля комп'ютера (всередині нього є лампочка, на жаль, у мене була згоріла);
5 – резистор 10 кОм змінний регулювальний групи А, тобто. з лінійною функціональною характеристикою та ручка до нього; потрібен для плавної зміни вихідної напруги БП (я взяв СП3-4ам, а ручку з радіоприймача);
6 – червона «+» та чорна «-» клеми, службовці підключення навантаження до БП;
7 – плавкий запобіжник 0.5 А, встановлений у фіксаторах на ніжках (я знайшов у старому радіоприймачі скляний запобіжник 6Т500 із чотирма ніжками);
8 – трансформатор знижуючий 220 В/12 Втакож на чотирьох ніжках (можна ТВК-70; я був без маркування, але продавець написав на ньому «12 В»);
9 – чотири діоди з максимальним випрямленим струмом 0.3 Адля випрямного діодного моста (можна Д226, серії Д7 з будь-якою літерою або випрямний блок КЦ402; я взяв Д226Б);
10 – транзистор середньої чи великої потужностіз радіатором та фіксуючим фланцем (можна П213Б або П214 – П217; я взяв П214 відразу з радіатором, щоб не грівся);
11 – два електролітичні конденсатори на 500 мкФабо більше, один 15 або більше, другий 25 або більше (можна К50-6; я взяв К50-35 обидва на 1000 мкФ, один 16, другий 25 В);
12 - стабілітрон з напругою стабілізації 12 В(можна Д813, Д811 або Д814Г; я взяв Д813);
13 – малопотужний низькочастотний транзистор (можна МП39, МП40 - МП42; у мене МП41А);
14 - резистор постійний 510 Ом, 0.25 Вт(можна МЛТ; я взяв підстроювальний СП4-1 на 1 ком, тому що його опір треба буде підбирати);
15 - резистор постійний 1 кОм, 0.25 Вт(Мені попався високоточний ±1%);
16 - резистор постійний 510 Ом, 0.25 Вт(У мене МЛТ)
Також для електричної частини мені знадобилося:
– односторонній фольгований текстоліт(Рис. 3);
– саморобна мінідрельзі свердлами діаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм;
– проводки, болтики, гайки та інші матеріали та інструменти.

Малюнок 3 – На радіоринку мені попався дуже старий радянський текстоліт

Далі, вимірюючи геометричні розміри наявних елементів, я намалював майбутню плату у програмі, яка не потребує встановлення. Потім я взявся за виготовлення друкованої плати за методом ЛУТ. Робив це вперше, тому скористався даним відеоуроком http://habrahabr.ru/post/45322/.

Етапи виготовлення друкованої плати:

1 . Роздрукував у друкарні на лазерному принтері на глянцевому папері 160 г/м2 намальовану плату та вирізав (рис. 4).

Малюнок 4 – Зображення доріжок та розташування елементів на глянцевому папері

2 . Відрізав шматок текстоліту розміром 190х90 мм. Через відсутність ножиць по металу скористався звичайними канцелярськими ножицями, різалося довго і важко. За допомогою наждачного паперу нульовки та 96% етилового спирту підготував текстоліт до перенесення тонера (рис. 5).

Малюнок 5 – Підготовлений фольгований текстоліт

3 . Спочатку за допомогою праски переніс тонер з паперу на металізовану частину текстоліту, довго довго грів, близько 10 хвилин (рис. 6). Згодом згадав, що хотів зробити ще й шовкографію, тобто. нанесення малюнка на плату з боку деталей. Приклав папір із зображенням деталей на неметалізовану частину текстоліту, гріло не довго, близько 1 хвилини, вийшло погано. Все-таки спочатку треба було шовкографію, а потім переносити доріжки.

Малюнок 6 – Папір на текстоліті після прогрівання праскою

4 . Далі необхідно видалити цей папір із поверхні текстоліту. Я використовував теплу воду та щітку для взуття з металевими ворсинками у середині (рис. 7). Відтирав папір дуже старанно. Можливо це була помилка.

Малюнок 7 – Щітка для взуття

5 . Після відмивання від глянцевого паперу, на малюнку 8 видно, що тонер перевівся, але деякі доріжки розірвані. Напевно, це через старанну роботу щіткою. Тому довелося купити маркер для CD\DVD дисків та домалювати їм практично всі доріжки та контакти вручну (рис. 9).

Малюнок 8 – Текстоліт після перенесення тонера та видалення паперу

Малюнок 9 – Дорісовані маркером доріжки

6 . Далі необхідно витравити непотрібний метал із текстоліту, залишивши намальовані доріжки. Робив це так: налив у пластиковий посуд 1 л теплої води, насипав туди підлогу баночки хлорного заліза і розмішав пластиковою чайною ложкою. Потім поклав туди фольгований текстоліт із поміченими доріжками (рис. 10). На баночці із хлорним залізом обіцяний час травлення 40-50 хвилин (рис. 11). Почекавши вказаний час, я не виявив на майбутній платі жодних змін. Тому висипав усе хлорне залізо, що було у баночці, у воду і розмішав. У процесі травлення я помішував розчин пластмасовою ложечкою для прискорення процесу. Труїлося довго, близько 4 годин. Щоб прискорити травлення, можна було підігрівати воду, але я такої можливості не мав. Розчин із хлорним залізом можна відновити за допомогою залізних цвяхів. У мене їх не було, тому я використав товсті болти. Мідь осіла на болтах, а розчині з'явився осад. Розчин я злив у трилітрову пластмасову пляшку з товстою шийкою і поставив у коморі.

Рисунок 10 – Заготівля друкованої плати плаває у розчині хлорного заліза

Малюнок 11 – Баночка з хлорним залізом (маса не вказана)

7 . Після травлення (рис. 12) я акуратно промив плату теплою водою з милом і видалив тонер із доріжок етиловим спиртом (рис. 13).

Рисунок 12 – Текстоліт з витраченими доріжками та тонером

Малюнок 13 – Текстоліт із витраченими доріжками без тонера

8 . Далі я взявся за свердління отворів. Для цього я маю саморобну мінідрель (рис. 14). Для її виготовлення довелося розібрати старий зламаний принтер Canon i250. Звідти я взяв двигун на 24 В, 0.8 А, блок живлення до нього і кнопку. Потім на радіоринку я придбав цанговий патрон на вал 2 мм та 2 комплекти свердел діаметром 1, 1.5, 2, 2.5 мм (рис. 15). Патрон надягає на вал моторчика, вставляється свердло з тримачем і затискається. Зверху на моторчик я приклеїв і припаяти кнопку, яка приводить мінідрель в дію. Свердла не особливо піддаються центруванню, тому їх трохи «водить» на всі боки під час роботи, але в аматорських цілях використовувати можна.

Малюнок 14 –

Малюнок 15 –

Малюнок 16 – Плата з висвердленими отворами

9 . Потім покриваю плату флюсом, змащуючи її товстим шаром аптечного гліцерину за допомогою пензлика. Після цього можна лудити стежки, тобто. покривати їх шаром олова. Почавши з широких доріжок, великою краплею припою на паяльнику я водив доріжками, поки повністю не залудив плату (мал. 17).

Малюнок 17 – Лужена плата

10. Наприкінці здійснив монтаж деталей на плату. Почав я з найпотужніших трансформаторів і радіаторів, а закінчив транзисторами (десь читав, що в кінці завжди паяють транзистори) і сполучними проводами. Також наприкінці монтажу у розрив ланцюга стабілітрона, позначений на рис. 1 хрестом, я ввімкнув мультиметр і підібрав такий опір підстроювального резистора СП4-1, щоб у цьому ланцюзі встановився струм 11 мА. Таке налагодження описано у книзі Борисова «Юний радіоаматор».

Малюнок 18 – Плата з деталями: вид знизу

Малюнок 19 – Плата з деталями: вид зверху

На малюнку 18 видно, що я трохи не вгадав із розташуванням отворів для монтажу трансформатора та радіатора, довелося досвердлювати. Також майже всі отвори для радіодеталей виявилися трохи меншими в діаметрі, тому що ніжки радіодеталей не влазили. Можливо дірки стали меншими після лудіння припоєм, тому варто було б їх свердлити після лудіння. Окремо треба сказати про отвори під транзистори – їхнє розташування також виявилося неправильним. Тут мені треба було уважніше та ретельніше малювати схему у програмі Sprint-Layout. При розташуванні бази, емітера та колектора транзистора П214 мені слід було б враховувати, що радіатор встановлюється на плату своєю нижньою стороною (рис. 20). Щоб припаяти висновки транзистора П214, до потрібних доріжок довелося використовувати мідні шматочки дроту. А у транзистора МП41А довелося відігнути виведення бази в інший бік (рис. 21).

Малюнок 20 – Отвори для виводів транзистора П214

Малюнок 21 – Отвори для виводів транзистора МП41А

Частина 2. Виготовлення дерев'яного корпусу БП.

Для корпусу мені знадобилося:
- 4 фанерні дошки 220х120 мм;
- 2 фанерні дошки 110х110 мм;
- 4 фанерні шматочки 10х10х110 мм;
- 4 фанерні шматочки 10х10х15 мм;
- Цвяхи, 4 тюбики суперклею.

Етапи виготовлення корпусу:

1 . Спочатку я розпилив великий шматок фанери на дошки та шматочки необхідного розміру (рис.22).

Малюнок 22 – Відпилені фанерні дошки для корпусу

2 . Потім просвердлив за допомогою мінідрелі отвір під дроти на вилку живлення БП.
3 . Потім з'єднав за допомогою цвяхів та суперклею дно та бічні стінки корпусу.
4 . Далі приклеїли внутрішні дерев'яні частини конструкції. Довгі стійки (10х10х110 мм) склеюються до низу та з боків, утримуючи собою бічні стінки. Маленькі квадратні шматочки приклеїли до низу, на них встановлюватиметься і кріпиться друкована плата (мал. 23). Також усередині вилки та ззаду корпусу я закріпив утримувачі для дротів (рис. 24).

Малюнок 23 – Корпус: вид спереду (видні патьоки від клею)

Малюнок 24 – Корпус: вид збоку (і тут клей дається взнаки)

5 . На лицьову панель корпусу виносилися: вольтметр, лампочка, вимикач, змінний резистор, дві клеми. Мені потрібно просвердлити п'ять круглих і один прямокутний отвір. Це зайняло тривалий час, тому що потрібних інструментів не було і доводилося використовувати що було під рукою: мінідрель, прямокутний напилок, ножиці, наждачний папір. На рис. 25 можна побачити вольтметр, одного з контактів якого приєднаний шунтуючий підстроювальний резистор на 100 кОм. Досвідченим шляхом за допомогою 9 батарейки і мультиметра було встановлено, що вольтметр дає правильні показання при опорі шунта 60 кОм. Патрон для лампочки відмінно приклеївся на суперклей, а вимикач без клею добре закріпився в прямокутному отворі. Змінний резистор непогано вкрутився в дерево, а клеми закріпилися на гайках та болтах. З вимикача я видалив лампочку, що підсвічує, тому на вимикачі замість трьох залишилося два контакти.

Малюнок 25 – нутрощі БП

Закріпивши плату в корпусі, встановивши необхідні елементи на передній панелі, з'єднавши компоненти за допомогою проводів і прикріпивши передню стінку суперклеєм, я отримав готовий функціональний пристрій (мал. 26).

Малюнок 26 – Готовий БП

На рис. 26 можна побачити за кольором, що лампочка стоїть інша, не та, яка спочатку підбиралася. Дійсно, при підключенні 12.5 лампочки, розрахованої на струм 0.068 А до вторинної обмотки трансформатора (як було зазначено в книзі), вона перегорала через кілька секунд роботи. Ймовірно, через великий струм у вторинній обмотці. Потрібно було знайти нове місце приєднання лампочки. Лампочку я замінив на таку саму за параметрами, але пофарбовану в темно-синій колір (щоб очі не сліпило) і за допомогою проводів підпаяв її паралельно після конденсатора C1. Тепер вона працює тривалий час, але в книзі вказано напругу в тому ланцюгу, що дорівнює 17 В і я боюся, доведеться знову підшукувати нове місце для лампочки. Також на мал. 26 видно, що вимикач зверху вставлена ​​пружина. Вона потрібна для надійної роботи кнопки, яка бовталася. Ручка на змінному резистори, що змінює вихідну напругу БП для кращої ергономічності, була укорочена.
При включенні БП звіряю показання вольтметра та мультиметра (рис. 27 та 28). Максимальна вихідна напруга дорівнює 11 В (кудись подівся 1 В). Далі я вирішив виміряти максимальний вихідний струм і при виставленні на мультиметрі максимальної межі 500 мА стрілка зашкалювала. Це означає, що максимальний вихідний струм дещо більший за 500 мА. При плавному крученні ручки змінного резистора також змінюється плавно вихідна напруга БП. Але зміна напруги від нуля стартує не відразу, а через 1/5 обороту ручки.

Отже, витративши значну кількість часу, сил і фінансів, я все-таки зібрав БП з регульованою вихідною напругою 0 – 11 В та вихідним струмом понад 0.5 А. Якщо зміг я, то зможе і будь-хто інший. Всім удачі!

Малюнок 27 – Перевірка БП

Малюнок 28 – Перевірка правильності показань вольтметра

Малюнок 29 – Установка вихідної напруги 5 В та перевірка за допомогою контрольної лампочки

Шановні друзі та гості сайту!

Не забувайте висловлювати свою думку щодо конкурсних робіт та брати участь в обговореннях на форумі сайту. Спасибі.

Додатки до конструкції:

(15.0 KiB, 1,272 hits)

(38.2 KiB, 1,225 hits)

У приватні будинки та квартири подається однофазна змінна напруга 220 В. Вона ідеально підходить для роботи електричних лампочок розжарювання, що висвітлюють житло. Проте для побутової техніки необхідне харчування від постійного струмуі з набагато меншою напругою.

Всі знають, щоб запрацював телевізор або комп'ютер необхідно його підключити до електричної розетки. Однак не всі знають, що блоки та вузли телевізоране можуть включатися безпосередньо від електромережі 220В.

І тому є дві причини:

• У розетці змінний струма компонентам телевізора необхідний постійний;
• Різні вузли та схеми телевізора для своєї роботи використовують напруги різної величини. А для цього знадобиться кілька ліній із різними показниками.

Наприклад, для роботи радіоприймача потрібна постійна напруга 9В. А для комп'ютера 5В та 12В.

Для отримання напруги необхідної величини існують блоки живлення, які розташовані в корпусі побутової техніки.

Що таке блок живлення?

Блоком живлення називається електронний пристрій, що перетворює змінну напругу на постійне. Воно забезпечує окремі компоненти, струмом та напругою необхідного номіналу.

Блок живлення – це джерело електроенергії всім компонентів приладу.

Чи можна обійтись без блоку живлення? Можна, але не завжди.

Замість БП можна використовувати акумулятори або батареї.

Такий принцип прийнятний у ноутбуках, приймачах або плеєрах, де споживана потужність не надто велика.

Для стаціонарного комп'ютера або телевізора таке включення є недоцільним.

В побутової технікивикористовують два типи:

• Трансформаторні;
• Імпульсні.

Кожен із цих блоків ідеально підходить для тих чи інших електронних приладів, згідно з заданими технічними характеристиками.

Виділити найкращий чи найгірший тип неможливо. Вони мають свої переваги та недоліки та успішно вирішують поставлене перед ними завдання.

Трансформаторний БП складається з понижуючого трансформатора з первинною обмоткою під мережна напруга. І вторинною обмоткоюз розрахунку необхідної напруги та струму.

Перетворення змінної напруги у постійне здійснюється за допомогою випрямляча. Потім пульсуючий напруга згладжується за допомогою конденсаторів великої ємності. У схему трансформаторного блоку можуть входити фільтри від високочастотних перешкод короткого замикання, стабілізатори струму та напруги.

Трансформаторні блоки живлення відрізняються простотою конструкції, високою надійністю, доступністю елементної бази та низьким рівнем власних перешкод. Збираються за простими схемами.

Однак такі БП мають велику вагу та габарити, низький коефіцієнт корисної дії.

Імпульсні блоки живлення засновані на принципі початкового випрямлення вхідної напруги, з подальшим перетворенням імпульси підвищеної частоти.

В імпульсних блокахз гальванічною розв'язкою, живлення мережі подається на трансформатор (із набагато меншими розмірами, ніж у трансформаторному БП).

Якщо гальванічна розв'язка від мережі живлення не потрібна, то імпульси відразу подаються на низькочастотний вихідний фільтр.

Завдяки використанню негативної зворотнього зв'язку, імпульсні блокиживлення видають стабільні характеристики незалежно від коливань вхідної напруги та величини навантаження.

Імпульсні БП мають порівняно невеликі габарити та вагу. Вони охоплюють широкий діапазон вхідної напруги та частоти, що відрізняються високим показником коефіцієнта корисної дії.

До недоліків слід віднести високочастотний рівень перешкод, спричинений принципом імпульсних блоків живлення.

Як правило, блоки живлення вже вбудовані в апаратуруі немає необхідності в цьому щось змінювати. Проте в окремих випадках виникає потреба мати відокремлений блок живлення на певну напругу.

Наприклад: радіоприймач розрахований на роботу від батарей і не має вбудованого регулюючого пристрою. Резонно використовувати окремий БП. Це позбавить клопоту, пов'язаних з частою заміною елементів живлення.

Якщо радіоаматор займається виготовленням або ремонтом радіоелектронних пристроїв, йому доводиться працювати з апаратурою, що використовує різні напруги живлення. Тоді корисним буде блок живлення з регульованою вихідною напругою.

Звичайно, такий пристрій можна придбати у магазині електроніки. Проте творчій людині набагато приємніше виготовити такий прилад своїми руками. Тим більше, що у продажу може не виявитися блок живлення з необхідними майстру характеристиками.

У радіожурналах та на просторах інтернету можна знайти величезну кількість різноманітних схем регульованих блоків живлення.

Але в радіоаматорській практиці цілком достатньо мати простий регульований БП від 0 до 12В. Такий прилад під силу виготовити своїми руками як досвідченому, так і радіоаматору-початківцю.

Переваги блоку живлення

Схема простого, але надійного блоку живлення з плавним регулюванням складається з двох частин:

• Основна частина (сам блок живлення);
• Транзисторна схема регулятора вихідної напруги.

В основну частину входить:

• Знижувальний трансформатор потужністю до 30Вт. Необхідний трансформатор з первинною обмоткою, розрахованою на змінний струм 220В та вторинною обмоткою з вихідною напругою 15В та струмом 2-3 ампера;
• Випрямляч, зібраний на чотирьох діодах КД202 (або аналогічних) для перетворення постійної напругизі змінного;
• Електролітичний конденсатор місткістю не менше 1000 мікрофарад. Завдяки своїй здатності накопичувати і віддавати напругу він виконує функцію фільтра, що згладжує. Що вище номінал конденсатора, то менше стрибки напруги.

В транзисторну схемувходить:

• Параметричний стабілізатор, що складається з резистора та стабілітрона. На стабілітроні утворюється стала величина з малим коефіцієнтом відхилення;
• Змінний резистор, що здійснює плавну зміну вихідної напруги;
• Емітерний повторювач, що складається з двох транзисторів, що працюють в режимі посилення струму.

При правильному монтажі пристрій починає працювати відразу, без будь-яких налаштувань у схемі.

Перевіряємо у роботі

Підключаємо вольтметр до виходу БП. Повертаємо регулятор напруги на мінімум. Показання вольтметра повинні дорівнювати нулю. Плавно переводимо регулятор у праве положення. Показання вольтметра повинні плавно збільшуватися до максимуму +12В.

Паралельно вольтметру вмикаємо навантаження в пів-ампера. Просідання вихідної напруги має бути мінімальною.

За всієї простоти конструкції, БП видає непогані характеристики та параметри.

Невеликі доробки своїми руками дозволять покращити конструкцію. Наприклад, можна встановити вузол захисту від навантажень, або встановити внутрішній вольтметр.

Зібрав нещодавно дуже непоганий лабораторний регульований блок живлення за такою, багаторазово перевіреною різними людьми схемою:

• Регулювання від 0 до 40 В (при ХХ та 36В за розрахунком з навантаженням) + можлива стабілізація до 50 В, але мені треба було саме до 36 В.
• Регулює струм від 0 до 6А (Imax встановлюється шунтом).

Має 3 види захисту, якщо так можна назвати:

1. Стабілізація по струму (при перевищенні встановленого струму - обмежує його та будь-які зміни напруги у бік збільшення не вносять змін)
2. Тригерний захист струму (при перевищенні встановленого струму відключає живлення)
3. Температурний захист (при перевищенні встановленої температури відключає живлення на виході) У себе його не ставив.

Ось плата керування, заснована на LM324D.

За допомогою 4х ОУ реалізовано все управління стабілізацією та весь захист. В інтернеті більш відомий як ПіДБП. Ця версія - 16-а вдосконалена, перевірена багатьма (v.16у2). Розробляється на "Паяльнику". Проста в налаштуванні, збирається буквально на колінці. Регулювання струму у мене досить груба і думаю варто поставити ще додаткову ручку точної настройки струму, крім основної. На схемі справа є приклад як це зробити для регулювання напруги, але можна застосувати і регулювання струму. Харчується все це від ІІП з однієї із сусідніх тем, із квакаючим "захистом":

Як завжди, довелося розгорнути за своїм ПП. Думаю про нього тут особливо не варто казати. Для потужності стабілізатора встановлено 4 транзистори TIP142:

Все на загальному тепловідводі (радіатор від CPU). Навіщо їх так багато? По-перше - збільшення вихідного струму. По-друге - для розподілу навантаження на всі 4 транзистори, що у подальшому виключає перегрів та вихід з ладу на великих струмахта великих різниць потенціалів. Адже стабілізатор - лінійний і плюс до цього всього, чим вища напруга на вході і менша напруга на виході, тим більше енергії розсіюється на транзисторах. На додачу у всіх транзисторів є певні допуски з напруги та струму, для тих, хто все це не знав. Ось схема підключення транзисторів у паралель:

Резистори в емітерах можна встановлювати в межах від 0.1 до 1 Ома, варто враховувати, що при збільшенні струму падіння напруги на них буде суттєво і природно нагрів неминучий.

Усі файли - коротку інформацію, схеми в.ms12 и.spl7, друк від одного з людей на паяльнику (100% перевірена, все підписано, за що йому велике спасибі!) в .lay6форматі, надаю в архіві. Ну і, нарешті, відео роботи захисту та трохи інформації про БП загалом:

Цифровий VA-метр надалі заміню, оскільки він не точний, крок показань великий. Сильно відрізняються показання струму при відхиленні від настроєного. Наприклад, виставимо 3 А і на ньому теж 3 А, але коли знизимо струм до 0.5 А, то він показуватиме 0.4 А, наприклад. Але це вже інша тема. Автор статті та фото - BFG5000.

Обговорити статтю ПОТУЖНИЙ САМОДЕЛЬНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ