Тепла підлога гідравлічна від опалення. Заливка фінальної стяжки. Відео: підготовка основи, укладання теплоізоляції та армуючої сітки

• Конструкція теплої водяної підлоги
• Захисний шар теплої підлоги на бетонній основі
• Монтаж теплової підлоги з бетонною стяжкою
• Тепла підлога на пінополістирольних плитах
• Тепла підлога на дерев'яній основі
• Колектори для теплої статі
• Необхідні інструменти

Комфорт у будинку багато в чому визначається теплою підлогою. Існує кілька варіантів забезпечення обігріву приміщення, що йде знизу. Водяний дозволяє втілити в життя один із найкращих варіантівтакого обігріву.

Обігрів гарячою водою давно використовується людьми. На цьому принципі ґрунтується і центральне опалення. Але сучасні технології дозволяють зробити незалежне опалення, а саме встановити водяну теплу підлогу, що, безперечно, вирішує багато проблем у будинку.

Конструкція теплої водяної підлоги

Тепла водяна підлога являє собою систему труб, покладених у вигляді певного контуру, яким подається гаряча вода. Температура води контролюється та регулюється за допомогою термостату. Розігрів води проводиться у мініатюрній котельні. У систему регулювання процесом обігріву входить шафа розподільних колекторів. У системі захисту передбачені клапани скидання, що перекривають вентилі та зворотний трубопровід.

Рівномірність укладання труб та максимальне покриття ними поверхні підлоги досягається застосуванням в основному трьох видів укладання: равлика, змійка та комбінація цих видів. За системою «змійка» труба розкладається вздовж однієї зі стін і потім паралельними лініями прямує до протилежної стіни, а наприкінці повертається вздовж перпендикулярної стіни. Розподіл труби «равликом» передбачає напрямок труби по периметру, причому кожне нове коло має менший радіус і подібним чином повертається назад, але вже з поступовим збільшенням радіуса. Комбінований спосіб поєднує у собі ці види укладання труби. Наприклад, іноді використовується спосіб, коли на половині підлоги використовується укладання «змійкою», а на іншій половині – «равликом».

Труба для теплої підлоги може бути пластиковою, металевою або металопластмасовою. В якості пластикових трубнайбільше застосування знаходять поліпропіленові та полістирольні труби, а також труби зі зшитого поліетилену.

За технологією укладання системи труб можна виділити монтаж у бетонну стяжку підлоги, укладання зверху пінополістирольних (пінопластових) блоків та розміщення труб у пазах дерев'яної підкладки. Найзастосовнішою є конструкція теплої підлоги, заснована на укладання труб у бетонній стяжці. Ця підлога найбільш дешева, міцна і володіє хорошими параметрамитепловіддачі. Однак такий спосіб відноситься до важких за вагою та завищеним за товщиною, тому не завжди може бути застосований.

У разі дерев'яних перекриттів для невисоких приміщень та в деяких інших випадках необхідно використовувати так звану легку підлогу (на основі пінопластової або дерев'яної підкладки). Опорним елементом у цих теплих підлогах є пінопластові блоки або плити з деревини, ДСП і т. п. Такі підлоги набагато легші за вагою і мають меншу товщину, але обходяться дорожче і мають меншу міцність. Легкі підлоги рекомендуються у таких випадках:

1. Коли нове покриття підлоги виготовляється поверх старого.
2. При обмеженій висоті будинку.
3. У разі потреби швидкого монтажу.
4. У місцях, де доставка бетону утруднена.
5. У будинках із дерев'яним перекриттям підлог.
6. У високих спорудах, де є неприпустимим перевищення навантаження.

Повернутись до змісту

Захисний шар теплої підлоги на бетонній основі

Водяна тепла підлога виготовляється своїми руками у такому порядку. Насамперед, необхідно підготувати чорнове бетонне стягування підлоги. Поверхня підлоги очищається від бруду і перевіряється її горизонтальність. Якщо нерівність чорнової підлоги перевищує 10 мм, необхідно зробити додаткове вирівнювання. Накладається додатковий шар самовирівнювальної будівельної суміші типу наливної підлоги.

Поверх вирівняного бетонного покриттянеобхідно накласти гідроізоляцію. Найпростіший спосіб такий: всю поверхню закрити поліетиленовою плівкою завтовшки не менше 0,2 мм. Вона може служити пароізоляційним шаром. Плівка накладається з перекриттям не менше 10 см. Проте слід накласти зверху пароізоляційну плівку з шаром фольги (фольгою вгору). Плівка накладається встик, а стик рекомендується покрити плівкою з липким шаром.

Поверх гідроізоляції та пароізоляційної плівки слід виготовити теплоізоляційний шар. Хороша теплоізоляція забезпечується шаром з тонких пінопластових плит завтовшки 1-3 см. Краще використовувати спеціальні утеплювачі, що реалізуються рулонами. Такі утеплювачі на основі мінеральної вати дозволять зменшити товщину захисного покриття.

Для виключення утворення містків витоку тепла між стяжкою підлоги та стінами необхідно накласти крайову демпферну стрічку. Такий крайовий захист може бути забезпечений стрічкою зі спіненого поліетилену завтовшки не менше 6 мм. Ширина стандартної стрічки - 12-18 см. Стрічка накладається на низ стіни і переходить на підлогу так, щоб після виготовлення всієї теплої підлоги стрічка виступала над його поверхнею по стіні на 2-3 см. Стрічка повинна мати липкий шар або приклеюватися до стіни клейовим складом . Між теплоізоляцією та демпферною стрічкою прокладається додаткова поліетиленова плівка.

Використовувати теплу водяну підлогу можна відразу після висихання бетонної стяжкипоступово збільшуючи температуру.

Зверху на теплоізоляцію необхідно знову накласти пароізоляційну плівку, причому фольгою вниз, та гідроізоляцію з поліетиленової плівки з перекриттям.

Остаточно захисна подушка під укладання труб завершується армуючою сіткою, виготовленою з арматурного дроту діаметром до 5 мм.

Металева сітка з осередком 15-20 см укладається поверх останнього шару гідроізоляції. Завдання армуючого шару - перерозподілити навантаження поступово по всій підлозі.

Повернутись до змісту

Монтаж теплової підлоги з бетонною стяжкою

Водяна тепла підлога з бетонною стяжкою заснована на трубах, залитих бетонною сумішшю. Для формування такої підлоги труби укладаються безпосередньо на армувальну сітку. Зазвичай використовується полімерна труба діаметром 20 мм. Вона укладається за однією зі схем («змійка» або «равлика»). Спочатку труба приєднується до виходу колектора. Крок укладання труби повинен становити 15-20 см. Труба кріпиться до сітки армуючого покриття за допомогою спеціальних кліпсів з огляду на можливість невеликого розширення труби при нагріванні від гарячої води. Крок кріплення становить приблизно 1 м. Можна забезпечити кріплення іншими способами: планками чи зав'язками (рис. 1, схеми укладання труб).

При укладанні за схемою «равлика» крок монтажу труби потрібно подвоїти, тому що таким же шляхом паралельно буде направлена ​​зворотна спіраль (від центру до країв). Остаточний крок укладання буде відповідати нормі. Зазвичай на підлогу площею 10 м² йде близько 67 м труби при кроці укладання 15 см, що вважається оптимальним варіантом. Рекомендується використовувати трубу довжиною в 70 м. Якщо однієї довжини труби не вистачає на покриття всієї поверхні підлоги, то доцільно розбити підлогу на два рівні контури укладання з однаковим малюнком укладання. Після монтажу та закріплення всієї схеми кінець труби приєднується до виходу колектора, що приймає.

Рисунок 1. Схеми укладання труб теплої підлоги.

Після установки системи нагрівання теплу підлогу необхідно перевірити на герметичність укладання. Для цього на декілька годин подається гаряча вода під максимальним робочим тиском. Система вважається такою, що витримала випробування, якщо зниження тиску складе не більше 0,03 МПа на годину при сталості температури води.

Остаточно тепла підлога своїми руками з бетонною стяжкою виготовляється шляхом заливання опалювальної системи бетонною сумішшю. Для заливки слід використовувати цементно-піскову суміш із добавкою пластифікатора та зміцнюючої поліпропіленової фібри. Рекомендовані пропорції – фібра 3 м³ та пластифікатор 22 л на 1 м³ розчину. Цементна сумішготується із пропорції цементу та піску приблизно 1:3. Заливка проводиться розчином із консистенцією густої сметани рівномірно по всій поверхні підлоги. Бетонне покриття повинне утворити над поверхнею труб шар не менше 3-4 см. Загальна товщина бетонної заливкискладає 6-7 см. Після остаточного висихання (2-3 дні) проводиться випробування. Тепла підлога водяна на бетонній стяжці піддається впливу максимального робочого тиску води (0,3-0,4 МПа) протягом не менше 24 годин.

Після завершення випробування теплу підлогу своїми руками можна вважати готовою. Далі можна проводити фінішне оздоблення підлоги. Зовнішнє покриттятакої підлоги краще виготовляти з матеріалів із підвищеною теплопровідністю: лінолеум, ламінат, керамічна плитка.

На жаль, не завжди система опалення нашого житла варта теплих слів. А в холодний періодроку доводиться скористатися додатковими джерелами тепла. Гідною заміною неекономічним тепловентиляторам і обігрівачам стають вбудовувані системи опалення. Одним з таких є тепла водяна підлога.

Переваги і недоліки

Якщо порівнювати водяний обігрів зі стандартними обігрівачами та конвекторами, то тепла підлога має низку незаперечних переваг: економічність, безпеку, комфорт та естетичність інтер'єру.

1. Оскільки середня температура носія тепла невисока, а це до 50 ºС, споживання енергоресурсів знижується на 25%. У кімнатах, обладнаних високими стелями, цей показник досягає понад 55% через те, що прогрів здійснюється лише на висоту 2,5 м. Економічність – основна перевага цієї системи.
2. Недоступність нагрівальних елементів, немає можливості обпектися або травмуватися теплоносієм, навіть для дітей.
3. Прогрів здійснюється поступово та рівномірно по всій поверхні, створюючи комфортні та здорові умови перебування у приміщенні. Маленькій дитині не буде холодно, граючи на підлозі.
4. При плануванні та розробці дизайну кімнати не буде перешкод у вигляді конвекторів або інших елементів опалення, які доводиться ховати за декоративними панелямиабо змінювати залежно від стилю.

Необхідно відзначити, що тепла підлога має свої недоліки.

1. Основний недолік полягає у складності монтажу. Поверхня основи має бути попередньо підготовлена ​​та вирівняна. Багатошаровість конструкції також не додає простоти у монтажі.
2. Можливість протікання. Пошук місця протікання може бути утруднений протяжністю труб, іноді може досягати 70-80м. Для усунення такої несправності знадобиться зняття підлогового покриття.
3. Цей вид опалення може ефективно служити основним джерелом тепла лише у приміщеннях з гарною теплоізоляцією, надійними склопакетами та дверима. Якщо тепловтрати мінімізувати не вдасться, а також у місцях, де неможливо укласти водяну підлогу (сходи, коридорчики), доведеться поставити додаткові джерела тепла.

Фахівці вважають, що якісно виконана тепла водяна підлога буде ідеальним додатковим джерелом тепла.

Схема підключення до котла водяної теплої підлоги

Класифікація систем водяної статі

Серед технік укладання водяної підлоги виділяють два варіанти: бетонні та настильні системи.

Бетонний спосіб передбачає встановлення системи водяного опалення під шар бетонної стяжки. Він пов'язаний з значним обсягом робіт і відповідно потребує трудових витрат. Від товщини бетонного покриття залежить час висихання, на яке розтягуються роботи, при цьому скористатися приміщенням не можна. Лише після повного висихання можливе укладання фінішного покриття для підлоги.

Настильний спосіб характеризується використанням готових матеріалів, відсутністю бетонних робітта додатковими фінансовими витратами. У разі використання готових матеріалів час монтажу значно скорочується. З іншого боку, за матеріал, який укладається в кілька шарів, доведеться витрачати більше коштів. Настильний спосіб монтажу можна умовно розділити на вигляд основного матеріалу, що настилається: полістирольний, дерев'яний модульний і рейковий.

Відео - Настильна водяна тепла підлога

Схема водяної статі

У конструкції водяної підлоги немає технологічних складнощів. Гнучкий трубопровід під покриттям укладається за певною схемою, і для запобігання пошкодженню заливається цементною стяжкоюабо закривається іншими матеріалами. Гаряча вода, проходячи трубопроводом, передає тепло шару бетону з покриттям для підлоги і повертається через колектор для нагрівання. Нагрів води відбувається у стаціонарному котлі або шляхом підключення системи до центрального опалення. Для підключення до існуючої системи опалення встановлюється колектор. До колектора підводять труби, а також встановлюють запірні крани для можливості вимушеного відключення водяної підлоги.

Ефективність системи залежить від схеми прокладання труб.

Сама проста схемарозташування – у вигляді змійки. Труби від колектора укладаються в зашморги від однієї стіни кімнати до іншої, повертаючись до колектора з іншого боку приміщення. Ця схема дозволяє розташувати в потрібному місці найтеплішу ділянку, наприклад, біля зовнішньої стіниабо з боку балкону. Однак такий спосіб не дозволяє рівномірно прогріти приміщення.

При схемі «равлика» теплий і поворотний трубопроводи знаходяться поруч, що значно знижує втрату тепла при поверненні води в колектор. Укладання відбувається по периметру до центру. труба, що подає, в центрі приміщення завершується петлею, від якої зворотна укладається паралельно подає, від центру по периметру до колектора. Така схема дозволяє поступово прогріти приміщення.

У складних випадках, коли у великому приміщенні є зовнішні стіни та балкон, схеми укладання підлоги можна комбінувати.

Відео - Водяна тепла підлога своїми руками

Вибір трубопроводу

Якість труби безпосередньо впливає на тривалість комфортного використання водяної підлоги.

Контур "теплої підлоги" з мідної труби

Ідеальним варіантом буде використання мідної труби. У міді найкращий показник тепловіддачі, труби з такого матеріалу майже вічні. Але ціна пристрою, вартість роботи та необхідність додаткового обладнання для монтажу можуть розорити.

Металопластик має високі експлуатаційні характеристики, має низьку вартість, доступний і простий у монтажі. Завдяки гнучкості такої труби легко витримати необхідний крок під час укладання водяної підлоги.

Найменування	Розмір. Цифри типорозміру зовнішній діаметр, товщина стінки металопластикової труби	Ціна, руб. Наведено ціну погонного метра
	16 X 2,0 мм, 100 м 16 X 2,0 мм, 200 м	55
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	20 x 2,0 мм, 100 м	83
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	26 x 3,0 мм, 50 м	145
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	32 x 3,0 мм, 50 м	215
МЕТАЛОПЛАСТИКОВА (МЕТАЛОПОЛІМЕРНА) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX	40 x 3,5 мм, 25 м	575
	16 х 2,0 мм, 200 м 16 x 2,0 мм, 100 м	50
ТРУБА ІЗ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PEX-EVOH	20 х 2,0 мм, 100 м	69

Необхідно відзначити також труби зі зшитого (РЕХ) та лінійного (PERT) поліетилену. Вони мають високу зносостійкість та теплопровідність. Труба дуже гнучка, витримує кілька циклів заморозки. Вони мають низьку шорсткість і не схильні до корозії. Відрізняються легкістю монтажу без застосування спеціальних інструментів або матеріалів, що клеять, а також багаторазовістю стикування фітингів в одному місці.

Вибір труби дуже важливий і впливатиме на технологію монтажу, вартість роботи та довговічність усієї конструкції підлоги.

Відео - Труби для теплої підлоги

Підготовчі роботи

Етап підготовки починається з проведення вимірів та розрахунків для визначення потужності системи. В облік іде розташування приміщення, її площа, наявність балкона. Коли квартира розташована на першому поверсі, або в ній є незасклений балкон, тепловтрати вищі. Отже, потужність водяної статі має бути більшою.

Спочатку для колектора готується ніша у стіні. Розподільний колектор встановлюється в спеціальну шафу, в яку підводиться весь необхідний трубопровід. При покупці колектора необхідно враховувати кількість можливих підключень. Разом з колектором монтуються запірні вентилі, відвідник повітря та необхідні розгалужувачі. Для правильної циркуляції води на трубопроводі встановлюють насос.

Відео - Монтаж теплої підлоги. Встановлення колектора

При влаштуванні колектора необхідно врахувати можливість зручного проведення ремонтних або профілактичних робіт.

Коли установка розподільного колекторазавершено, можна приступати до підготовки поверхні основи підлоги. Повністю прибрати старе покриття, вичистити від дрібного сміття і сколів. Перевірити рівень підлоги, нерівності основи необхідно усунути. При значних вадах, можливо, знадобиться додаткове вирівнювання

Монтаж водяної підлоги

Коли поверхня буде готова, на неї укладають шар гідроізоляції.

Це захистить нижні поверхи, у разі витоку води із системи опалення, та захистить підлогу від попадання вологи з нижніх рівнів. Необхідні компенсаційні проміжки забезпечить шар демпферної стрічки, приклеєної по периметру кімнати.

Установка теплоізоляційного шару з екструдованого пінополістиролу допоможе знизити втрати тепла і направить розігріте повітря всередину приміщення. Шар теплоізоляції товщиною до 50 мм буде достатнім для кімнати, розташованої над опалювальним приміщенням. Якщо кімната на першому поверсі, шар пінополістиролу має бути 70-100 мм. При установці водяної підлоги як додаткового опалення достатньо буде укласти шар фольгованого пінофолу.

Бетонний спосіб

Бетонна стяжка теплої підлоги для жорсткості та міцності повинна бути армована. Для армування застосовується сітка із металевого прутка перетином 4–5 мм, що укладається на шар теплоізоляції.

Труби водяного опалення кріпляться до армуючої сітки пластиковими хомутами. Прокладання труб здійснюється за обраною раніше розрахунковою схемою. Якщо приміщення великого розміру, укладання проводять кількома окремими сегментами. При цьому колектор повинен мати можливість зробити необхідна кількістьпідключень. Коли весь трубопровід укладений і закріплений, обов'язково потрібно провести його випробування.

Випробування проводять протягом доби під тиском не менше 5 атмосфер.

Систему заповнюють водою і симулюють роботу опалення в повному обсязі. Відкрита симуляція дозволяє побачити місце витоку, якщо вона є, що дозволяє усунути її без додаткових витрат. Якщо із системою все гаразд, проводиться заливка бетонної стяжки. Для цього використовується спеціальна суха суміш для водяної підлоги. Важливо точно дотримуватися інструкції щодо застосування виробника суміші. Під час заливки в трубах повинен підтримуватись робочий тиск, проте заповнювати систему гарячою водою не можна. Перед укладанням фінішного покриттястяжка повинна висохнути повністю, це зазвичай йде 28–30 днів. Як фінішне покриття, при бетонному способі пристрою, відмінно підійдуть керамічна плитка або ламінат. Вони мають відмінні показники теплопровідності.

Полістирольний спосіб

Цей метод характеризується відсутністю «брудних» робіт, пов'язаних з виконанням бетонної стяжки. Це значно скорочує час монтажу та полегшує саму конструкцію підлоги. Полістирольна система може застосовуватися у приміщеннях з будь-якою основою підлоги.

Коли встановлені теплоізолюючі плити з пінополістиролу, вони вбудовують алюмінієві пластини. Їх, відповідно до розрахункового креслення, поглиблюють у плити полістиролу, так, щоб вони покрили не менше 80% усієї площі підлоги. Пластини мають спеціальні пази, які укладають водяний трубопровід. Відмінні показники теплопровідності алюмінію з такою площею покриття забезпечують рівномірне обігрів усієї поверхні підлоги. Коли труби укладено, проводяться випробування. Як і за бетонного способу, випробування проводять під тиском протягом доби. Далі шар пінополістиролу з укладеним трубопроводом застеляється гіпсоволокнистими листами, на які укладають фінішне покриття.

На відміну від полістирольного способу, теплоізоляційний шар укладають модулі з плит ДСП. У плитах, згідно з кресленням монтажу, заздалегідь прорізані пази для каналів трубопроводу. Після укладання модулів у пази встановлюють алюмінієві пластини, які утримуватимуть водяний трубопровід. Цей спосіб передбачає ретельність планування схеми укладання підлог та точність його нанесення на плити ДСП. Під час встановлення модулі повинні ідеально підходити один одному.

Дерев'яна система, рейкова

Вона використовується для облаштування водяної підлоги на 2-му поверсі дерев'яного будинку. На відміну від модульного аналога при монтажі використовується більш тонкий шар теплоізоляційного матеріалу, який укладається між балками перекриттів. Утеплювачем може бути пінополістирол або мінеральна вата. Відповідно до схеми укладання, по всій підлозі прибиваються рейки завтовшки 25-30 мм і шириною в 20 мм. В отримані таким чином проміжки укладаються пластини з алюмінію, в яких закріплюють водяний трубопровід.

Якщо ви задумалися про монтаж водяної підлоги у своєму житлі, не поспішайте дзвонити майстрам, побачивши потенційні складнощі під час проведення робіт. Треба прийняти, що це не найпростіший метод пристрою опалення, але й нічого складного тут немає. Як би ви не надійшли, комфорт і теплота, яку несе ця технологія, вас радуватиме дуже довго.

Відео - Схема укладання водяної теплої підлоги

Вартість проведення складальних та налагоджувальних робіт при встановленні цього типу опалення є досить високою. Проте за наявності певних будівельних навичок людина може відмовитися від послуг висококваліфікованих майстрів та провести складання теплої водяної підлоги своїми руками, проте слід знати, що проведення самостійного монтажу несе у собі певні ризики, пов'язані з появою помилок у проведенні складальних робіт.

Багато власників житла, які вирішили самостійно здійснити установку опалювальної системи, замислюються над питанням, як зробити водяну теплу підлогу своїми руками. Рекомендується перед тим, як приступати до збирання теплої водяної підлоги своїми руками, проконсультуватися з фахівцем у цій галузі.

Водяна тепла підлога представляє популярну систему опалення житлових приміщень. Для того, щоб правильно здійснити складання такого типу системи, потрібно мати базові знання в області монтажу водяних опалювальних систем, крім цього, потрібно знати особливості проведення монтажних робіт при складанні саме цього типу систем опалення.
Принцип функціонування цієї опалювальної системи є досить простим і полягає у постійній циркуляції по системі трубопроводів, розташованих у товщі підлоги, теплоносія, нагрітого котлом опалення до необхідного температурного показника.

В процесі циркуляції теплоносій віддає енергію навколишньому матеріалу, внаслідок чого виникає його нагрівання і, як наслідок, нагрівається повітря, що примикає до поверхні статевого покриття.

Сучасна промисловість випускає спеціальні труби, що практично повністю виключають ймовірність виникнення протікань при правильному проведенні складальних та пусконалагоджувальних робіт та дотриманні всіх вимог технології монтажу.

Перед проведенням робіт з облаштування системи теплої підлоги потрібно підготувати необхідні матеріалита інструменти. Крім цього, перед тим, як приступити до збирання водяної теплої підлоги своїми руками, потрібно розробити схему укладання труб у трубопроводі, що знаходиться в товщі підлоги.

Матеріали, потрібні при проведенні складання системи та підготовка підлоги до проведення складання

Для здійснення монтажних робіт потрібно підготувати наступний комплект матеріалів:

1. Матеріали для теплоізоляції. Такими матеріалами можуть бути мати, виготовлені з пінополістиролу або плити, виготовлені з екструдованого пінополістиролу. Плити застосовуються в конструкції підлоги при наданні на нього високих навантажень.
2. Демпферна самоклеюча спецстрічка, товщиною від 5 до 10 мм.
3. Сітка армувальна. Застосовується для посилення бетонної стяжки та використовується для закріплення труб у процесі збирання опалювальної системи.
4. Труба із металопластику або поліетилену.
5. Спецкріплення для встановлення труб.
6. Інгредієнти для виготовлення бетонної суміші.
7. Колекторне обладнання для підключення трубопроводів системи опалення.
8. Шафа для збирання та встановлення колекторних пристроїв.

Після того, як підготовлені всі необхідні матеріали та комплектуючі, потрібно здійснити підготовку підлоги до проведення робіт з встановлення та підключення до опалювального котла системи теплої підлоги.

Підготовка підлоги полягає у проведенні демонтажу старої стяжки, якщо така є. Після демонтажу старої стяжки проводиться вирівнювання основи у горизонтальній площині. У процесі вирівнювання усуваються перепади по висоті, які перевищують 10 мм.

На рівній основі розміщується шар гідроізоляційного будматеріалу. У приватному будинку це дозволяє позбутися проникнення вогкості від ґрунту до товщі стяжки, що укладається в подальшому на підготовлену основу підлоги.

Вздовж стін по периметру монтується демпферна спецстрічка, яка призначається для того, щоб компенсувати розширення стяжки під час здійснення нагрівання підлоги.

Після встановлення спецстрічки на підставі підлоги розміщується теплоізоляційний будматеріал. Застосування теплоізоляції дозволяє значно знизити втрати в процесі функціонування опалювальної системи.

Утеплення підлоги теплоізоляцією, укладання сітки

Утеплення підлоги при складанні системи здійснюється декількома способами, що залежать від розміщення житлового приміщення, в якому проводяться роботи та тип системи, що використовується в ньому.

Якщо система встановлюється в житловому приміщенні першого поверху, у якого близько розташований грунт, або є неопалювальний підвал, то до утеплення підлоги слід підійти з усією відповідальністю. Для утеплення найкраще в такому разі застосовувати листи, виготовлені з пінополістиролу, завтовшки 50-100 мм. Листи утеплювача укладаються на шар керамзиту.

При утепленні підлоги квартирного житлового приміщення у багатоповерховому будинку на 2 поверсі та вище можна застосовувати листи пінополістиролу, товщиною 20 – 50 мм.
Після того, як проведено утеплення підлоги теплоізоляційним матеріалом, поверх нього укладається армуюча сітка. Цей елемент полового пирога призначений для надійної фіксації бетонної стяжки, що укладається поверх труб системи теплої підлоги.

Армуюча сітка може застосовуватися також для фіксації трубопроводу, що укладається в системі. Для того, щоб здійснити фіксування трубопроводу в системі теплої підлоги, використовуються спеціальні хомути-фіксатори. Для економії при фіксації трубопроводу можна застосовувати пластикові хомути-стяжки.

Труби, що використовуються при збиранні системи опалення

Оптимальними матеріалами виготовлення труб для трубопроводу є поліпропілен або поліетилен. Загальна вартість системи зростає у разі застосування під час монтажу трубопроводу труб, виготовлених із зшитого поліетилену.

У разі застосування в системі опалення труб виготовлених із поліпропілену слід вибирати труби, у складі яких застосовується скловолокно як армуючий елемент. Це пов'язано з тим, що поліпропілен має високий показник теплового розширення, а скловолоконна арматура, що використовується в конструкції труби, запобігає надмірному тепловому розширенню. Така конструкція труб позитивно впливає на якість стяжки, що укладається на трубопровід.

Труби, виготовлені з використанням зшитого поліетилену, отримали на сьогоднішній день ширше поширення, так як матеріал, з якого вони виготовляються, має нижчий коефіцієнт температурного розширення.

Внутрішній діаметр труб, що застосовуються при збиранні системи теплої водяної підлоги, варіює від 16 до 20 мм.

Температура теплоносія під час експлуатації опалення може досягати 95 °C.

Максимальний тиск, який здатні витримувати труби, що застосовуються під час збирання трубопроводів опалення, становить близько 10 атм.

При розрахунку необхідного метражу труб для опалювальної системи слід враховувати такі параметри:

• розмір приміщення;
• кількість контуроопалювальної системи;
• тип укладання трубопроводу;
• матеріал та діаметр застосовуваних труб.

Потужність теплової віддачі залежить від протяжності контуру, кроку трубопроводу та схеми розміщення трубопроводу в контурі.

Колектори, які застосовуються в системі

При монтажі в одній системі понад 1 контур трубопроводів для під'єднання їх до системи застосовується спеціальний пристрій - колектор. Для складання цього елемента конструкції використовується колекторна спецшафа.

У колекторному спецшафі розташовуються всі необхідні пристрої та пристрої. За допомогою цих конструктивних елементів здійснюється підключення трубопроводу та керування роботою опалення.

Колектор являє собою металеву трубку, оснащену спецпатрубками, призначеними для підключення контурів трубопроводу системи. Колектор призначається для того, щоб забезпечити диференційоване регулювання надходження теплоносія в окремі контури.
Для забезпечення функції регулювання колектор-гребінка оснащується спецкранами – відсікають та регулюють.

Крани, що відсікають, дають можливість повністю відключати подачу теплоносія в окремі контури з трубопроводу, що подає. Регулювальні крани дозволяють проводити регулювання подачі гарячого теплоносія до окремих контурів системи трубопроводів. Використання регулювальних кранів дає можливість плавно змінювати об'єм гарячого теплоносія, що подається, в окремий контур трубопроводу опалювальної системи.

Конструкція колектора також передбачає наявність повітряного клапана та спеціального зливного відведення.

Опалення у будинку є невід'ємною інженерною мережею. З усіх можливих систем підлогового опалення, теплий водяний обігрів має найбільший попит, і це незважаючи на складність його монтажу. Завдяки теплій підлозіу приміщенні можна створити комфортну та затишну обстановку. У цій статті ми розглянемо загальні рекомендаціїз монтажу теплої водяної підлоги.

Як влаштований

Тепла водяна підлога у зібраному вигляді є шаруватою структурою також відома як «опалювальний пиріг». Його товщина залежить від кількох факторів:

• Товщина утеплювача.
• Товщина чорнової та фінішної вирівнюючої стяжки.
• Діаметр гріючого контуру.

Пристрій підлогового обігріву включає казан, вузол підмісу, колектор, опалювальні контури та інше допоміжне обладнання.

Види

Існує 3 види систем теплої підлоги:

1. Бетонна . Контури, що гріють, заливаються бетонною стяжкою, яка крім захисної і вирівнюючої функції виконує роль акумуляції тепла.
2. Настильна . Переважно ця система реалізується в дерев'яних будинкахна лагах. Це все ті випадки, коли облаштувати бетонне стягування неможливо або загальна вага стяжки не витримає перекриття. Також ця методика використовується в панельних будинках, Де плити перекриття нездатні витримати велике навантаження.
3. Дерев'яна . Подібна система використовується там же, де і настильна, тільки з однією різницею: опалювальні контури монтуються між лагами під настилом, що укладається зверху до лаг.

Настильна та дерев'яна системи опалення можуть бути основними лише у випадку, коли приміщення та весь будинок добре утеплені. Тобто загальні втрати втрати не повинні перевищувати 40 Вт/м 2 . В іншому випадку при відключенні опалення приміщення буде дуже швидко остигати. У випадку з бетонною стяжкою все інакше, сама стяжка і є акумулятором тепла, тому якийсь час у приміщенні буде підтримуватися комфортна температура. Таким чином, настильна або дерев'яна система при поганому утепленні може служити лише як додатковий обігрів до основної радіаторної системи.

Пиріг теплої статі

Під пирогом маються на увазі всі шари, що входять до конструкції підлогового обігріву. Залежно від обраної системи його склад може незначно змінюватися.

Пиріг бетонної системи

Товщина пирога теплої бетонної підлоги може змінюватись. Нижче наводиться схема пирога з орієнтовними розмірами товщини кожного шару:

Розглянемо послідовність укладання пирога опалення бетонної системи:

• Чорнова основа. Стяжка заливається по плиті чи ґрунту. В останньому випадку обов'язково підсипається та трамбується пісок та щебінь із загальною товщиною в середньому до 60 мм.
• Гідроізоляція. Необхідна, якщо поблизу залягають ґрунтові води.
• Теплоізолятор. Головне його завдання – виключити місток холоду та витоку тепла. Наприклад, можна використовувати пінополістирол завтовшки 20-115 мм щільністю 30-40 кг/м3. Особливо товщина утеплювача повинна бути великою, якщо під підлогою знаходиться підвал, що не опалюється, або грунт. Якщо вирішено використовувати спеціальні мати (зроблені з утеплювача) з бобишками, то важливо врахувати, що їхня товщина становить 30 мм. Щоб надати теплоізоляційному шару необхідної товщини, додатково під мати укладається пінополістирол.
• Поліетиленова плівка. Укладається двома шарами. Товщина плівки не менше ніж 150 мкм.
• Арматурна сітка. Необхідна для надання стяжці високої міцності в тих випадках, коли її товщина перевищуватиме 60 мм і очікується високе навантаження на основу. Наприклад, діаметр прутків сітки може становити від 3 до 5 мм, а розмір осередків 100×100 або 150×150 мм.
• Труба. Крок укладання труби складає 100-300 мм. Закріплюється труба до армуючої сітки спеціальними пластиковими хомутами. Там, де облаштовуватиметься компенсаційний шов, на труби надягається гофра.
• Фінішне бетонне стягування.
• Підкладка.Під ламінат, паркет або інший облицювальний матеріал.
• Облицювання.

Пиріг настильної системи

Особливість цього в тому, що після закінчення монтажу настильна система опалення відразу готова до експлуатації.

Пиріг настильної системи складається з таких компонентів:

• Чорнова підлога.
• Мати з бобишками. Вони бувають без утеплювача. У такому разі утеплювач докуповується додатково. Загальна товщина може бути від 30 мм до 70 мм. Наявні боби дозволять надійно фіксувати труби.
• Труба. Її монтаж здійснюється у спеціальну алюмінієву пластину. Важливо відзначити, що для настильної системи опалення підходить не кожна труба. Вона повинна мати спеціальне покриття, що запобігає скрипу.
• ГВЛ або інший настильний матеріал.
• Підкладка.
• Облицювальний шар.

Варто окремо згадати про шар, який розташовується між трубами та облицювальним матеріалом. Тип підкладки може відрізнятися залежно від способу обробки. Якщо планується на підлогу класти керамічну плитку або лінолеум, зверху труби кладеться плита вологостійкого гіпсокартону в два шари. Однак, згодом, гіпсокартон під плиткою може розкришитися, тому можна розглянути альтернативні підкладки: вологостійка фанера, скло-магнієві листи або ДСП.

Пиріг дерев'яної системи

Розглянемо 6 способів укладання теплої підлоги по дерев'яних лагах, які реалізуються без стяжки:

1-й спосіб.

На дерев'яну підлогу укладаються дошки 50х150 мм з кроком 600 мм. Між лагами стелиться мінеральна вата завтовшки 100 мм. Зверху розмотуються опалювальні труби. У відповідних місцях в лагах роблять отвори для проходу труби. Зверху лаг кладеться фанера та оздоблювальний матеріал. Мінус цієї методики в тому, що між фанерою та трубою утворюється повітряна подушка. Це негативно впливає на теплопровідність.

2-й спосіб.

Між встановленими лагами стелиться теплоізоляційний шар із пінополістиролу, мінеральної вати тощо. Зверху монтується ДСП, ОСП чи фанера. Після вирізуються пластини із ДСП із закругленими кутами. Вони будуть формувати контур опалення. Пластини, що виходять, прикручуються до вже наявної основи з кроком більше діаметра труби на 4 мм. Далі кладеться фольга як шар, що відбиває. Зверху вмонтовується опалювальна труба. Зрештою поверхня закривається ламінатом. Подібний метод не підходить для паркету, тому що основа досить рухлива.

3-й спосіб.

Цей метод досить трудомісткий. Між лагами також укладається утеплювач. Після цього береться дошка, рівна кроку труб. В одному кутку виготовляється паз уздовж усієї дошки для укладання труби. Спочатку в нього стелиться фольга, а потім труба. Потім монтується облицювальний матеріал.

4-й спосіб.

У цьому випадку використовуються спеціальні алюмінієві пластини із пазами для укладання труб. Кріпляться вони до лагів. Але в цьому випадку зверху пластин рекомендується постелити щільний матеріал, наприклад, ДСП, щоб запобігти продавлюванню. І лише після цього кладеться фінішне оздоблення.

5-й спосіб.

Між лагами монтується фальшпідлога. Між балками викладається теплоізоляційний шар. Зверху кладуться листи з бобишками в один рівень із верхньою частиною лаги. У місцях перетину лаги трубою проробляються невеликі пази, а на трубу надягається спеціальна гофра. Це важливо, тому що через лінійне розширення труба може тертися об дерево. Зверху укладається підкладка та чистовий матеріал.

6-й спосіб.

Цей метод один із найпростіших. Труби укладаються безпосередньо в утеплювач, а саме полістирол. Простір між верхньою частиною лаги та трубою можна залити гіпсом, який виступатиме як акумулятор тепла. Однак можна засипати чистий сухий пісок.

Відео: виготовлення дерев'яного пирога

Де можна встановити

Систему підлогового опалення можна монтувати в різних приміщеннях. Однак у кожному окремому випадку важливо враховувати деякі особливості.

• В квартирі. У міських квартирах, де використовується централізована система опалення, монтувати теплу водяну підлогу заборонено. Сучасні новобудови вже мають окремі стояки та виходи у кожній квартирі для реалізації подібного опалення. З іншого боку, деякі на свій страх та ризик впроваджують подібну систему у своїх квартирах. Для цього навіть розробили низку схем, завдяки яким здійснюється підключення до центральної опалювальної системи. Однак це викликає низку труднощів. Помітно підвищується рівень статі. Це може бути проблемою у квартирах із низькими стелями. Крім того, є ризик затоплення сусідів. Тому всі використовувані матеріали мають бути надійними та якісними. Якщо будинок має панельне перекриття, то воно може не витримати додаткове навантаження, тому багато хто вдається до альтернативного опалення - електричного. Підключення від центральної системивимагає значно знизити температуру теплоносія. В системі опалення в середньому теплоносій має температуру +60°С. Для обігріву підлоги це занадто багато, так як зазвичай достатньо +30°С. Якщо ви хочете отримати офіційний дозвіл на встановлення, то вам слід звернутися до комунального господарства та вирішувати питання на особистому рівні.
• У приватному будинку. Щодо приватних будинків, то тут ситуація набагато простіша. Здійснювати монтаж найпростіше на стадії будівництва будинку, а точніше, перед заливкою стяжки. Важливою вимогою є облаштування якісної гідро- та теплоізоляції. Також опалювальний пиріг повинен включати спеціальний матеріал, що відбиває. Якщо не виконати ці вимоги, будуть істотні тепловтрати. У приватному будинку облаштовується змішувальний вузол, ставиться додатковий циркуляційний насос, який рівномірно розподілятиме теплову енергію по всій підлозі. Однак за всіх переваг важливо врахувати і мінуси подібного рішення. Після виготовлення підлогового опалення та заливки фінішної стяжкивводити в експлуатацію обігрів не можна загалом протягом 4 тижнів. Хоча в стяжку додаються пластифікатори для її швидкого висихання, все одно вона повинна висохнути природним шляхом. Цей мінус незначний та тимчасовий.

• В гаражі. Займатися облаштуванням гаража слід на стадії будівництва. У вже готовому гаражі виконати ці роботи буде проблематично і водночас дорого. Головні умови для підлоги в гаражі – здатність витримувати високі навантаження. Середня вага легкового автомобіля дорівнює 3,5 т. З огляду на це стяжка повинна бути виконана з міцного бетону. Більше того, після заливання бетонної стяжки вмикати опалення не можна. Якщо раптом опалювальна системадасть збій, то виправити проблему буде проблематично, у гіршому випадку все покриття у гаражі доведеться повністю демонтувати. Після усунення витоку знову монтуватися підлогове покриття.
• Ванна кімната. Ванна кімната, це місце постійного скупчення вологи. З цієї причини наявність такого обігріву буде відмінним рішенням, щоб запобігти утворенню вогкості, цвілі та грибка. Для облаштування обігріву потрібно підняти рівень підлоги в середньому на 110-130 мм.

Розрахунок

Насамперед слід вирішити, чи буде тепла підлога основною або додатковою. радіаторного опалення. Важливо врахувати характер покриття для підлоги. Керамічна плиткавідрізняється високим коефіцієнтом теплопровідності. Щодо дерева, то цей показник значно нижчий. Тому від типу покриття залежатиме потужність вибраної системи обігріву.

Крім того, в розрахунок береться площа та конфігурація опалювального приміщення. Один контур, що гріє, не повинен перевищувати 120 метрів. Після цього визначаються можливі втрати, які вираховуються виходячи з наступного:

• з якого матеріалу побудований будинок (блоки, дерево, цегла тощо).
• тип скління (використовуються склопакети або профіль).
• середня температура повітря у вашому регіоні.
• чи є додаткові джерела тепла.

Відео: обчислення підлогового обігріву

Відео: розрахунок температури теплої статі

Проектування

Ключовою ланкою системи опалення підлоги є труби. Довжина контуру безпосередньо залежить від діаметра труби. Відомі такі дані:

• Труба Ø16 мм – до 90м.
• Труба Ø17 мм – до 100м.
• Труба Ø20 мм – до 120 мм.

Чим діаметр труби більший, тим менший у ній гідравлічний опір. Якщо приміщення має невелику площу, зазвичай досить одного контуру. Однак якщо при діаметрі труби 20 мм на всю площу однієї кімнати не вистачає 120 м, то краще не додавати довжину, а зробити 2 контури. При цьому краще, щоб їхня довжина була однаковою з різницею до 10 м.

Важливу роль відіграє крок розкладки труби, який може бути 15, 20, 25 і 30 см. Якщо йдеться про великі приміщення, такі як спортзал, то крок може бути в діапазоні 35, 40 або 45 см. Проте біля великих вікон крок труби рекомендується зробити 10 див.

Розглянемо у таблиці окремі зони:

Ці цифри рекомендовані. Вибір того чи іншого кроку також залежить від труби. Якщо це металопласт, то зігнути її без ушкодження на крок із малим радіусом дуже складно. Тому якщо схема укладання змійка, то ідеальний крок 15-20 див.

Якщо площа опалювального приміщення від 50 м 2 і більше, рекомендований діаметр труби 16 мм. Навіть за умови добре утепленого будинку рекомендується, щоб крок труби не був більше 15 см із трубою Ø16 мм. Чим товщі труба, тим більші витрати на вас чекають. Особливо це вплине на купівлю фітингів та інших матеріалів більшого діаметру. Проект слід складати із трубою Ø16 мм.

У деяких випадках застосовують труби Ø20 мм. Проте подібні витрати найчастіше невиправдані. Адже значно збільшується об'єм води в системі, на обігрів якої потрібно більше теплової енергії. Плюс до всього, згинати такий діаметр важко.

При проектуванні важливо враховувати такі нюанси:

• Спочатку встановіть перегородки, а потім визначайте кількість контурів. В одному приміщенні має бути один контур.
• Колектор має бути посередині будинку. Якщо це неможливо, проблема різниці довжини контурів вирішується установкою витратомірів. Завдяки цьому потік теплоносія буде рівномірним.
• Якщо потрібно встановити два колектори, то на кожен має йти окремий насос.
• Обов'язково утеплюється перекриття між першим та другим поверхом. Це необхідно, щоб не гріти саме перекриття.

Процес проектування теплої підлоги складний та відповідальний. Тому багато хто користується послугами спеціалістів або спеціальними програмами.

Укладання контурів обігріву

Існує кілька схем укладання труб:

• Змійка.
• Равлик.
• Комбінована.

Кожна з них має свої технічні особливості, які розглянемо далі:

1. Змійка . Ця схема має кілька очевидних недоліків. При вході в кімнату температура теплоносія та підлоги висока. Чим далі, тим підлога холодніша. Пояснюється це тим, що через обернений повертається остиглий теплоносій. При монтажі такої схеми потрібні спеціальні навички. Якщо використовується металопласт, то крок укладання найчастіше робиться 20 див і більше, т.к. зігнути трубу на менший кут складно. Однак крок можна зменшити до 10 см, але по краях необхідно робити невеликі кільця, що є трудомістким процесом. Часто така схема укладання застосовується, коли потрібно вирівняти суміжні зони контурів. Також такий метод укладання труб допустимо, якщо площа приміщення дуже маленька, до 6 м 2 .
2. Равлик . Її принцип у тому, що перш за все контур прокладається по периметру кімнати з поступовим звуженням до центру. Назад контур повертається до вихідної точки. У такому випадку, якщо ви запланували крок між трубою 20 см, то спочатку контур кладеться з кроком 40 см. На зворотному ходу труба укладається між вже укладеною і утворює тим самим крок 20 см. Ця схема укладання одна з ефективних. Пояснюється це рівномірним розподілом теплової енергії на всій площі кімнати. Більше того, можна посилити зони біля зовнішньої стіни або великих вікон зменшивши відстань кроку. Для подібної схеми практично немає обмежень за формою та розміром приміщень.
3. Комбінована . Тут мається на увазі поєднання двох вищезгаданих систем укладання труби. Наприклад, одна частина кімнати може бути викладена змійкою, а інша – равликом. Також є практика комбінування водяного обігріву підлоги з електричним. Однак у такому разі електричний обігрів буде як додатковий. Особливо це ефективно в період ранньої осені та пізньої весни, коли включати водяне опаленняне резонно.

Відео: розкладка петель опалювального контуру

Утеплювач

Утеплювач для підлоги має бути високої якості та безпечний для оточуючих під час експлуатації. Вибраний утеплювач повинен відповідати таким вимогам:

• Вогнестійкість.
• Низький рівень теплопровідності.
• Вологостійкість.
• Міцність.

Тому, вибираючи утеплювач, важливо враховувати його технічні характеристики. Нижче наводиться кілька типів утеплювачів, які успішно використовуються в опалювальному пирозі.

Пінополістирол

Якщо у вас бетонна стяжка, то пінополістирол ідеальний варіант. Він буває двох типів:

1. Гладкий.
2. З бобишками.

Другий варіант значно спрощує та прискорює процес укладання труб. Також пінополістирол поділяється на 2 види:

1. Звичайний пінопласт.
2. Екструдований пінополістирол.

Якщо порівнювати теплотехнічні властивості, то у екструдованого пінополістиролу вони вищі.

Пробка

Цей матеріал за всіма параметрами відповідний варіант. Серед його позитивних властивостей можна назвати:

• При різких перепадах температури пробка не змінюється обсягом.
• Екологічний.
• Під вагою бетонної стяжки мало деформується.
• Хоча матеріал має невелику товщину, він відрізняється якісною теплоізоляцією.

Однак явний мінус цього утеплювача – ціна. Його вартість вища за інші матеріали практично втричі.

Пінофол

Пінофол або спінений поліетилен часто застосовують при монтажі теплої підлоги. Представлений він у вигляді рулонного фольгованого матеріалу завтовшки від 3 до 10 мм. Для зручності укладання труб на фольговану поверхню наноситься розмітка. Якщо ви проживаєте на першому поверсі і під вами грунт або підвал, що не опалюється, то даного утеплювача буде недостатньо. Необхідно комбінувати з пінополістиролом.

Краще вибирати пенофол із металізованою поверхнею, тільки не з алюмінію. Це покриття не взаємодіє з негативним середовищем рідкого розчину, який здатний роз'їсти звичайну фольгу.

Мінеральна вата та ековата

Колектор

Існує кілька типів колекторів, які використовуються при монтажних роботах:

1. Колектор із виходами під євроконуси. Один із простих типів колектора. Є трубою, що має внутрішні та зовнішні різьблення для підключення гріючих контурів. Однак для впровадження його в систему теплої статі доведеться купувати велику кількість деталей для повної комплектації.
2. Колектор з виходами для підключення контурів та вентилями для регулювання. Найчастіше це китайські колектори, які продаються у магазинах. Вони мають один явний недолік - згодом з-під рукояток може почати текти вода. Пояснюється це низькою якістю теплоносія. Вони піддаються ремонту, достатньо замінити гумову прокладку. Подібні колектори не призначені для комплектації додаткової регулюючої автоматики. Вони будуть ідеальними для будинків з маленькою площею, де контури мають однакову довжину.
3. Також є колектор для підключення металопластикових труб. На ньому є регулювальні крани та фітинги. Подібні вентилі можна укомплектувати сервоприводом, робота якого регулюватиметься встановленим у кімнаті термостатом. Самі фітинги також відомі як євроконуси, які складаються з 3 деталей: євроконус, обтискне кільце та накидна гайка. Також євроконус має кільце ущільнювача.
4. У тих випадках, коли довжина контурів різна, а здійснювати регулювання вручну неможливо, рекомендується придбати колектор з витратомірами та гніздами під сервоприводи. На деяких колекторах вони прикриваються синіми капелюшками. За рахунок цього можна регулювати температуру теплоносія у кожному окремому контурі. Однак можна скомбінувати - купити колектор на подачу з витратомірами, а обернено - зі звичайними вентилями для ручного регулювання.

Щодо змішувального вузла, то в його комплекті обов'язково знаходяться:

• Запобіжний клапан. Він подає сигнал на змішування теплоносія за дуже високої температури.
• Циркуляційний насос. Завдяки цьому приладу система опалює приміщення рівномірно.
• Байпас. Запобігає навантаженню.
• Спускові клапани та повітря.

Особливу увагу слід приділити спеціальному клапану, який буває двоходовим та триходовим. Кожен з них має свої відмінності та цілі використання.

Двохходовий клапан . У своєму комплекті він має термоголовку із датчиком вологи. За потреби подача гарячої води перекривається. Як наслідок, вода автоматично підмішується. Переважно такі клапани впроваджуються у систему опалення, де площа житлової зони не перевищує 200 м2.

Триходовий клапан .Подібний клапан визначає відразу два показники: балансування байпасного крана та характеристики пропускного клапана. У ньому відбувається змішування гарячого та остиглого теплоносія. Нерідко триходові клапани оснащуються сервоприводом, керованим термостатичними та метеоконтролерами. Процес підмішування здійснюється за рахунок наявності всередині клапана спеціальної заслінки, що регулює подачу рідини. Подібний клапан використовується у системах теплої підлоги з великою кількістю контурів.

Також колектор та змішувальний вузол оснащується вуличними температурними датчиками. Вони дозволяють регулювати температуру теплоносія, відштовхуючись від температури вулиці. Хоча подібне регулювання можна виконувати самостійно, наявність таких датчиків дозволяє настроювати оптимальну температуру.

Монтаж теплої підлоги

Процес монтажу складається з кількох послідовних етапів. Ознайомлення та дотримання технології дозволить вам самостійно виконати всі монтажні роботи.

Гідроізоляція та монтаж демпферної стрічки

Насамперед проводяться підготовчі роботи. Для цього повністю видаляється стара стяжка. Якщо перепад у приміщенні становить понад 10 мм по горизонталі, його слід нівелювати. Для цього можна залити чорнову стяжку, що самовирівнюється, тонким шаром.

Наступний етап підготовки – монтаж демпферної стрічки. Вона необхідна компенсації лінійного розширення стяжки при її нагріванні. Якщо її не використовувати, то через короткий час стяжка може потріскатися. Закріплюється демпферна стрічка по периметру всієї кімнати до стіни за допомогою шару, що самоклеиться, або скотчу.

Укладання утеплювача

Наступний етап – монтаж утеплювача. Вибір утеплювача та спосіб його монтажу залежать від типу приміщення та мети використання обігріву. Якщо у вас перший поверх і немає опалювального підвалу, то утеплення має бути значним. Насипається шар керамзиту та використовується пінополістирол товщиною до 100 мм.

Що стосується способу укладання утеплювача, то при використанні пробки або пінофолу все досить легко. Це листові матеріали, що склеюються між собою скотчем. Якщо застосовуються полістирольні системи з пазами, то їх складання також не пов'язане з особливими труднощами. Між собою утеплювач стикується за допомогою спеціальних пазів.

Однак не завжди є можливість використовувати такі утеплювачі. Найчастіше найдоступніший – пінопласт. У такому разі його укладання слід виконувати стик встик. Між його бажано склеювати, наприклад, монтажною піною. Після завершення утеплення вся площа має бути покрита утеплювачем.

Розглянемо послідовність утеплення підлоги з використанням полістиролу:

• Крок 1. Перший лист кладеться в кут приміщення так, щоб обидві сторони щільно прилягали до кутів стін.
• Крок 2. Далі лист кладеться встик, щільно підганяє один одного.
• Крок 3. Якщо необхідно обійти кут, колону або іншу перешкоду, полістирол легко ріжеться гострим ножем.
• Крок 4. Наступний ряд необхідно укладати з невеликим зміщенням рівно на половину листа.

Якщо ви запланували утеплення у два шари, то другий шар утеплювача слід постелити поперек по відношенню до першого. За рахунок цього стики не співпадатимуть між собою. На завершення кладеться спеціальна плівка з розміткою для монтажу труб.

Якщо обігрів встановлюється на дерев'яну підлогу, то як утеплювач використовується мінеральна вата. Укладається вона між лагами. При монтажі ширина матів повинна бути трохи ширша за відстань між лагами. Це дозволить щільно укладати теплоізоляцію та запобігти появі містків холоду.

Відео: підготовка основи, укладання теплоізоляції та армуючої сітки

Монтаж труб

Коли утеплення виконано, приходить час монтажу контуру, що гріє. При цьому важливо точно розрахувати крок укладання, довжину контуру і кількість виходів на колекторі. Однак перед цим варто обговорити питання щодо вибору опалювальної труби.

Як вибрати трубу

Існує кілька типів труб, що використовуються для теплої водяної підлоги, кожна з них знаходиться у різній ціновій категорії. Вартість тієї чи іншої труби залежить від виробника.

Труба	Особливості	Приблизна/середня ціна за метр
	З'єднуються труби спеціальними фітингами, утворюючи міцне та герметичне з'єднання. Однак, при монтажі легко пошкодити. Витримують температуру до 120°С. Продаються вони бухтами, що значно спрощує процес монтажу та доставки.
	При нагріванні металопластикова труба не деформується. Труба відрізняється гнучкістю та зберігає форму після згинання. Невелика вага спрощує процес монтажних робіт.
	Це дорогі труби, які використовуються дуже рідко. Вони мають найнижчий рівень радіусу на згинання. Термін експлуатації складає 50 років. Робочий тиск 400 Атм.

Укладання труби

На етапі укладання труб без помічника не обійтися. Труба на теплу підлогу продається бухтами, тому один розкручуватиме, а другий утримуватиме бухту. Спосіб укладання залежить від обраної вами системи. Якщо вибір упав на спеціальні мати з бобишками, то робота значно спрощується, головне, дотримуватися кроку укладання. Якщо зверху утеплювача укладена плівка з розміткою, то для кріплення труби використовуються спеціальні кліпси. Як бути, якщо подібної розмітки немає? Її можна зробити самостійно. Для цього використовується відбивний шнур із фарбою.

При монтажі труби неприпустимо, щоб вони переривалися. Один контур повинен складатися з одного цілого шматка труби. Починається укладання з найдальших зон. Дуже зручно, коли теплоізоляція виконана у два шари. У перший шар ізоляції можна помістити транзитні труби та необхідні інженерні комунікації.

Процес монтажу труби складається з кількох етапів:

Етап 1 - відмотує з бухти 10-15 м. На один кінець надягаєте фітинг і підключаєте його до встановленого колектора.

Етап 2 - Підключається труба на колекторі до подачі.

Етап 3 – за розміткою труба фіксується до утеплювача гарпун-скобами. Якщо ділянка пряма, то достатньо інтервалу 40 см. На поворотах інтервал скорочується до 15 см. При згинанні будьте обережні, щоб не заломити трубу.

Етап 4 – під час укладання слідкуйте за тим, щоб труба не була у напрузі. Вона має бути вільною. Інакше напруга постійно вириватиме скоби.

Етап 5 – якщо скоба вилетіла, відступіть від колишнього місця на 5–10 см і повторно зафіксуйте трубу.

Етап 6 – коли ви обігнули весь контур, труба підводиться назад до колектора та за допомогою фітинга підключається до оберненого.

Для правильного балансування важливо мати інформацію щодо довжини кожного контуру. Позначки можна робити на самому колекторі, наприклад, присвоїти кожному контуру цифру або назву кімнати, куди він прямує. Відповідні нотатки можна зробити на аркуші паперу. Не варто все пам'ятати. Ділянку труб біля колектора варто утеплити, інакше буде сильний перегрів підлоги. Понад те, рекомендується утеплювати трубу через одну, тобто. утеплювач надягає на подачу, а обратка залишається недоторканою. Таким чином, обратка не нагріватиметься від подачі.

Можна виділити кілька методик кріплення труб:

1 метод : хомути, що стягуються.

2 метод : дріт з м'якої сталі.

3 метод : спеціальний степлер та фіксатори.

4 метод : фіксуючий трак

5 метод : мати з бобишками.

6 метод : розподільна пластина з алюмінію

Відео: укладання теплої підлоги

Армування

Найчастіше перший шар армування укладається зверху утеплювача. У такому випадку кріплення здійснюватиметься за допомогою нейлонових затяжок. Окремі ділянки сітки між собою зв'язуються в'язальним дротом. Розмір осередку армуючої сітки залежить від вибраного кроку. Сітка повинна мати Ø5 мм. Крім цього, зверху труб також укладається шар армування. Пояснюється це тим, що сітка, що лежить знизу, не дасть ніякого ефекту.

Опресування

Під опресовуванням мається на увазі процес, який дозволяє переконатися в тому, що всі монтажні з'єднання герметичні, а труби не мають дефектів. Виконується цей процес безпосередньо перед заливкою стяжки.

Опресування можна зробити двома методами:

1. водою.
2. Повітря.

Опресування водою

Всі контури повинні бути повністю розмотані та підключені до колектора. Система заповнюється через запитку, створюється тиск до 2,8 атм, мінімум 2 атм. При цьому спочатку теплоносій має бути аж до змішувального вузла.

• На звороті закриваються всі ковпачки, найчастіше вони мають синій колір.
• Після цього на подачі відкривається кран.
• У процесі наповнення труб водою може спостерігатися шиплячий звук, це повітря, що виходить через кран Маєвського або автоматичний відвідник повітря.
• Тепер відкривається кран на звороті. Так можна буде спустити повітря через кран зливу на зворотному колекторі.
• Заповнений контур закривається на звороті і відразу відкривається черговий.
• Нарешті вентиль перед колектором, що подає, закривається, а кран перед зворотним колектором відкривається.

Заповнивши систему водою і спустивши повітря, треба оглянути конструкцію щодо виявлення течі.

Опресування повітрям

На час процесу опресовування теплої підлоги повітрям автоматичний відвідник повітря знімається і на його місце закручується заглушка. Для роботи буде потрібно компресор або автомобільний насос з манометром. Тиск при обпресуванні повітрям має бути втричі більшим за робітника. Тому створюйте тиск повітря до 5 атм.

Подібний тиск слід створювати тільки в системі теплої підлоги, а не в трасі, що з'єднує котел та колектор. Пояснюється це тим, деякі котли розраховані лише з тиск до 3 атм. Тому ця ділянка перевіряється пізніше окремо.

Отже, коли в систему закачано повітря до 4 атм, залиште крани закритими на добу. Тиск падати не повинен. Хоча мінімальне відхилення буде, тому що при закачуванні компресор трохи нагріє повітря, яке пізніше охолоне. Щоб переконатися в герметичності, з усіх стиків можна пройтися мильним розчином.

Стяжка

Коли справа доходить до чистової стяжки, важливо передбачити кілька важливих умовностей:

1. З системи не можна спускати воду, а утримувати під заданим тиском 1,5 атм.
2. Вмикати обігрів забороняється.
3. Зробити температурні шви.

Температурний шов повністю виключить можливість розтріскування стяжки. Як температурний шв використовується демпферна стрічка. Площа приміщення можна розділити по 20 м 2 (це необхідно, якщо площа одного приміщення значно перевищує цей показник). Трубу, у тому ділянці, де вона проходить через температурний шов, обов'язково зміцнюють гофрою.

Для заливки стяжки рекомендується використовувати спеціальні присадки, які покращать технічні характеристики стяжки. Крім того, в бетон додається пластифікатор, який запобігає розтріскуванню стяжки при її охолодженні/нагріві.

Склад бетону:

• Бетон та відсів – 1:6.
• Бетон, пісок та щебінь – 1:4:3,5.

Пластифікатор та інші добавки заливаються під час замішування бетонної суміші. Пропорція визначається виходячи із вказівок виробника, викладених на етикетці.

Для житлового приміщення достатньо товщини чистової стяжки 50 мм, для заводських приміщень до 100 мм. При цьому важливо враховувати таку властивість стяжки – акумуляція тепла. Чим стяжка тонша, тим менше часу вона зберігатиме тепло. Якщо вона буде занадто товста, то потрібно більше теплової енергії, щоб її прогріти. Тому оптимальна товщина стяжки дорівнює 70-80 мм.

Перед заливкою переконайтеся, що в системі теплої підлоги є тиск 1,5-2 атм. Вмикати обігрів у процесі затвердіння бетону заборонено.

Процес виготовлення стяжки по маяках полягає в наступному:

1. За рівнем виставляються металеві маяки.
2. Маяки встановлюються не на труби. Можна викласти густий розчин у вигляді горбків, на які встановлюються маяки.
3. Розгладжується бетон правилом. При цьому важливо переконатися, що бульбашки повітря повністю вийшли з тіла стяжки.
4. Наступного дня, коли бетон ще не схопився, необхідно видалити маяки, зачистити ці місця та залити їх розчином.

Відео: заливка стяжки

Введення в експлуатацію

Вводити робочу температуру слід поступово. Спочатку виставляєте показник температури до 25 °С. Після кожного дня піднімаєте її на 5°С. Якщо в якості теплоносія використовується антифриз, збільшення здійснюється на 5°С, а якщо вода, то відразу на 10°С. Це важлива вимога, оскільки можна уникнути різкого та нерівномірного перегріву, внаслідок чого стяжка тріскається.

Отже, введення в експлуатацію виконується таким чином:

• Переконайтеся, що всі крани на колекторі відкриті та циркуляція теплоносія здійснюється за всіма контурами.
• Термоголовка клапана змішувача встановлюється на мінімальний показник температури.
• Вмикається циркуляційний насос при вимкненому котлі, оскільки насос на котлі створюватиме перешкоди.
• Іноді потрібно стравлювати повітря, що накопичилося.
• За допомогою витратомірів перевірте циркуляцію теплоносія по всіх контурах.
• Далі можна включати обігрів.

Відео: заповнення системи

Ціни на водяну теплу підлогу

Вартість робіт, залежно від місця проживання, може незначно змінюватися. У середньому, ціни відповідають дійсності. Розцінки можна переглянути в наведеній таблиці.

Якщо ви використовуєте профільні теплоізоляційні плити, то вам достатньо зафіксувати труби в спеціальних пазах одним натисканням на них. Але якщо ви використовуєте інший тип теплоізоляції, тоді чудовий варіант - це укласти армовану сітку з перетином дроту 3 мм і розмірами осередків 10x10 см, яка, крім посилення стяжки, зробить ще одну корисну справу - до неї можна прив'язати труби нашої теплої підлоги дротиками або кріпильними хомутами. , але не сильно щільно, так як при нагріванні труби можуть деформуватися з-за різного теплового розширення матеріалів (самої труби та дроту). Також можна купити спеціальні кліпси чи кріпильні стрічки, якими кріпляться труби безпосередньо на шарі теплоізоляції. Кріплення труб здійснюється з кроком 1 метр. Схеми, за якими укладаються труби різноманітні і в народі мають різні назви: змійки, подвійні змійки, равлики, зигзаги, спіраль зі зміщеним центром і т.д., ви можете вибрати будь-який, який вам зручніше, я ж зупинюся двома найпоширенішими способами укладання труб для водяної теплої підлоги своїми руками.
1 укладання труб теплої водяної підлоги у вигляді змійки.
Цей спосіб демонструє укладання труб один біля одного у вигляді змійки, його ще називають паралельним. Він добре підходить для приміщень невеликої та середньої площі та укладати його краще з боку вікон або стін, що виходять назовні будинку, тому що на вході труби знаходитиметься найбільша температура.
2 Спіральне укладання труб водяної теплої підлоги своїми руками(у вигляді равлика)
Цей спосіб краще застосовувати в місцях з підвищеним теплоспоживанням або приміщеннях з великою площею м2. Велика перевага цього способу полягає в тому, що коли одна труба охолоджується - інша компенсує її нагрівання, завдяки тому, що труба, що подає і зворотна (подача і обратка) йдуть паралельно один одному. Крок укладання труб спіральним способом від 10 до 30 см. Тобто, по основній площі кімнати встановлюється відстань 30 см, а в місцях великих втрат (вхідні двері, вікна) скорочується крок укладання до 15 см. Коли труби проходять біля стін, то мінімальна відстаньміж ними має перевищувати 8 див.

Підключення

Після того, як ви проклали труби тим способом, який вам краще, і зафіксували їх будь-яким з вищезгаданих способів - один кінець труби приєднують до колектора, а інший - до зворотного. Якщо кімната велика, робиться кілька контурів (таких петель) і колектори відповідно підбираються з необхідною кількістю входів (виходів). Бажано, щоб кожна петля складалася з цільного шматка труби, тому що додаткові з'єднання збільшують ризик протікання. Також необхідно зробити деформаційний шов у тому випадку, якщо довжина вашої кімнати більше 7-8 метрів. Цей шов необхідний для компенсації теплових розширень і виготовити його можна з такої ж демпферної стрічки, яка раніше вже використовувалася. Температурні шви повинні розділяти кожен контур, якщо він не один. У тому випадку, коли температурні компенсаційні шви проходять через труби теплої підлоги (подачу або обернення), на ті труби необхідно попередньо одягнути захисну гофру довжиною 40-50 см. Якщо ви забули зробити це при укладанні труб - це можна зробити і перед прокладанням температурного шва , Розрізавши гофру впоперек з одного боку і надіти розрізом вниз на трубу в тому місці, де проходитиме температурний шов.