Електролобзики інтерскол ремонт взаємозамінність деталей. Ремонт електролобзика своїми руками (найчастіші поломки). Електролобзик Інтерскол: виправлення кривизни пиляння

Після електродрилі та болгарки, електролобзик посідає третє місце в арсеналі кожного домашнього майстра. Цей універсальний інструмент звільняє від виснажливої ​​праці та перетворює роботу на задоволення. Застосування лобзика підвищує якість розпилу та швидкість обробки деталі. При вмінні користуватися інструментом він стає надійним помічником на будівництві та на дачі, однак це не означає, що рано чи пізно йому не знадобиться ремонт. На щастя, багато неполадок можна виправити своїми руками.

Пристрій електролобзика, застосування, додаткові можливості

Електролобзик - це інструмент, призначений для розпилювання матеріалів за допомогою спеціального полотна, яке рухається поворотно-поступальним механізмом.

Пристрій електролобзика

1. Електронний блок, що здійснює функції плавного пуску та регулювання частоти обертів.
2. Електричний двигун зазвичай колекторного типу. Приводиться в дію змінним мережним струмом, або постійним струмомакумулятора.
3. Пускова кнопка із фіксатором робочого положення.
4. Редуктор, що перетворює обертання ротора електродвигуна на поступальний рух штока. На кінці штока розташоване гніздо кріплення пилки.
5. Вентиляційний патрубок для відведення тирси та стружки під час роботи. Діаметр патрубка збігається із розмірами шланга пилососа.
6. Опорна платформа. Регулюється кут нахилу у вертикальній осі, завдяки чому можна робити пропили під будь-яким необхідним кутом.
7. Влаштування маятникового ходу. Використовується для прискореного пиляння матеріалів. Конструктивно полягає в тому, що крім руху пилки вертикальної осі, додаються коливання в горизонтальній площині. В результаті швидкість пропилу зростає, хоча якість може зменшуватися.
8. Ролик опорний. Служить для компенсації вібрації та биття пилки, виконує стабілізаційну функцію.
9. Патрон, у який кріпиться ріжуче полотно. Багато сучасних моделях використовується система швидкої заміни пилки, з допомогою якої здійснюється заміна без використання додаткових інструментів.
10. Робочий шток. Є металевим стрижнем, що передає рух від редуктора до пилки.

Вперше прототип електричного лобзика зібрав швейцарський інженер А. Кауфман, якому в 1946 році спало на думку замінити голку в швейній машині на лезо пили. Компанія Scintilla AG взяла на озброєння оригінальний винахід, і вже у 1947 році на ринку з'явилися Lesto jigsaw (Лісто-лобзик). Через 7 років фірму поглинула компанія Бош, а назва інстурменту змінилася на Бош-лобзік (Bosch jigsaw).

Електричні лобзики поділяються на два види:

• стаціонарні;
• ручні.

Перші встановлюються на станину і, порівняно з ручними, мають великі габарити та продуктивність.

Стаціонарний електричний лобзик "Корвет"

Другі легкі та переносні, широко застосовуються у будівництві та домашньому господарстві. Ручні бувають мережними або акумуляторними, залежно від виду живлення.

Переносний ручний електролобзик

У ручних електролобзиків є ряд переваг, які зробили інструмент таким популярним у користувачів.

1. Великий діапазон застосування. Промисловістю випускається безліч різноманітних пильних полотен різної форми, довжини і формою зуба. Завдяки цьому лобзик став практично універсальним інструментом, який можна застосовувати для обробки будь-яких матеріалів – починаючи від деревини та закінчуючи пластиком.
2. Сучасні електролобзики здатні пропилювати дерево в глибину до 160 мм, кольорові метали до 30 мм, сталь - до 10 мм. Це дуже добрі показники, особливо якщо враховувати, що шов залишається рівним і відповідає заданим розмірам.
3. Можливість криволінійних пропилів із внутрішнім радіусом від 12 мм.
4. Завдяки конструкції, в якій полотно закріплене лише одним кінцем, пиляти можна будь-де. Товщина полотна дозволяє працювати з будь-якими матеріалами, не ризикуючи поламати пилку. Якщо виникає необхідність зробити пропил, не стикаючись з краєм заготовки, достатньо зробити отвір для введення пилки. А деякі м'які сорти деревини пилка може врізатися навіть без засвердлівання.

Перерахуємо також недоліки, властиві цьому інструменту.

1. Наявність холостого ходу. Працює пилка тільки під час руху вгору, в той бік, куди «націлені» зуби. Зворотний хід – неодружений. Це призводить до зменшення продуктивності (порівняно з такими інструментами як циркулярні, стрічкові або ланцюгові пилки).
2. Ризик травматизму під час роботи. Полотно неможливо приховати, воно завжди знаходиться у відкритому положенні. Саме тому необхідно бути обережними і не довіряти пиляння неповнолітнім дітям.
3. Хід полотна короткий, через що утруднюється виведення стружки, особливо при розпилюванні товстих заготовок. У рядовому лобзику такий хід становить від 16 до 24 мм. При обробці деталей із деревини швидкість пиляння помітно падає.
4. Електролобзик не може досягти таких самих результатів як ручний інструмент. Це пов'язано з тим, що пилка кріпиться за один торець і не може бути такою ж тонкою. Як наслідок – радіус повороту у ручного лобзика значно менший.

Оснащення: різновиди змінних пил, їх маркування

Для того щоб розібратися у великому різноманітті пилок, пропонованих виробниками, доведеться познайомитися з їх маркуванням. Благо, існують міжнародні стандарти, відповідно до яких кожна буква та цифра на хвостовику пилки, повідомляє певну інформацію.

Літери T та U говорять про форму кріплення пилки. Перша означає, що кріплення Т-подібне, друге, що U-подібне

Різновиди кріплення пилки: праворуч T-хвостовик, ліворуч -U-хвостовик

• 1-довжина полотна до 75мм;
• 2-довжина до 90мм;
• 3-довжина до 150 мм;
• 7-довжина понад 150 мм.

Наступні букви означають розмір зуба:

• А - зуб дрібний, властивий усім пилкам по металі;
• В - більший, зазвичай саме таким розміром пиляють фанеру, ДСП або ДВП;
• С і D - пилки з великими зубами, призначені для попереднього розпилювання, якість різу низька.

Додаткова інформація міститься в літерах, прописаних наприкінці маркування:

• F - біметалічні пилки;
• R - пили, у яких «зворотний зуб, спрямований униз;
• X - позначення універсальної пилки, призначеної для пиляння по металу, дереву та пластику;
• O - пилки для криволінійного випилювання, наприклад, кола, овалу і т.д.;
• P - посилені полотна, товщина яких більша за стандартне, переважно для точного пропилу.

Крім цієї інформації, на полотні відображаються написи, які вказують на вид матеріалу, для якого пилка призначена.

А також - маркування сталі, з якої виготовлено полотно:

• HM/TC - пилки із твердосплавних матеріалів;
• HSS - позначення інструментальної або швидкорізальної сталі;
• BiM – основа матеріалу біметалічна;
• HCS - маркування високовуглецевої сталі.

Вибір пилки залежить від матеріалу оброблюваної деталі. Не слід використовувати полотно за призначенням. Це негативно позначиться як на заготовці, так і на пилці.

Колірне маркуванняполотен фірми Бош

Окремо від усіх модифікацій можна відзначити пиляльне полотно, призначене для різання кахельної та керамічної плитки. Замість традиційних зубів на її робочій кромці розташоване напилення карбідно-вольфрамової крихти. Така пилка не "здолає" деревину або метал. Але чудово впорається з функцією плиткорізу.

Полотно, призначене для різання кераміки

Встановлення та заміна пил проводиться при вимкненому з мережі електроприладі, щоб випадковим натисканням кнопки не завдати шкоди рукам. Залежно від моделі лобзика, можуть бути гвинтові та швидкозатискні патрони. Як правило, більшість сучасних інструментів мають затискний патрон під Т-подібний хвостовик пилки. Полотно в нього вставляється легким натисканням до клацання замка. U-подібні моделі оснащені спеціальним гвинтовим затиском, що передбачає ручне затягування. Деякі фахівці вважають таке кріплення надійнішим. Однак їх можна зустріти все рідше.

Кріплення полотна гвинтовим затискачем

Як перевірити та налаштувати електролобзик перед роботою, різновиди режимів, перемикання швидкостей, функція маятника

Перед початком роботи необхідно перевірити працездатність лобзика, вставити пилку, що підходить для заданого матеріалу, і встановити режим, оптимальний для вирішення поставленого завдання. Найкращим порадником у цих питаннях буде посібник з експлуатації, що додається до лобзика. Залежно від моделі можуть бути різні нюанси. Проте, загальний хід підготовки лобзика до роботи такий:

1. Установка пилки в замок штока.
2. Встановлює швидкість руху пили перемикачем на рукоятці.
3. Увімкнення/вимкнення режиму маятника.
4. Підключення живлення через штепсельний шнур.
5. Натискання пускової кнопки, запуск двигуна та початок пиляння.

Якщо потрібно переключити швидкість або зменшити/збільшити частоту маятникового ходу, необхідно зняти палець з кнопки пуску та дочекатися повної зупинки двигуна. Тільки після цього виставляється бажаний режим.

Перемикання оборотів і маятникового ходу без вимкнення двигуна дуже скоро призведе до поломки редуктора та виходу інструменту з ладу.

Для тих, хто вперше знайомиться з роботою електролобзика, буде корисним дізнатися, що високі обороти застосовуються для м'яких деревних порід, але не підходять для пластику (який може розплавитися від тертя полотна) та для металу. Найкраще починати розпилювання із середнього режиму, а потім підлаштовувати під конкретні потреби - швидкість, точність різання тощо. Для особливо точного пиляння маятниковий пристрій повністю відключається.

Які пристосування для лобзика та вдосконалення інструменту можна зробити своїми руками

З найпоширеніших домашніх удосконалень для електролобзика добре зарекомендували себе два нескладні доповнення. Їх може зробити будь-який користувач самостійно.

1. Шліфувальна насадка. Якщо часто доводиться шліфувати важкодоступні поверхні, може стати в нагоді пилка, яка обклеєна наждачним папером. За допомогою супер клею наждак прикріплюється до пилки і після висихання такою насадкою можна зачищати деревину, пластик, метал або кераміку. Залежно від потреб використовується наждак різного калібру з різною зернистістю. Для шліфування кераміки змоченою водою застосовують вологостійкий наждачний папір.
   Насадка виготовляється за допомогою клею та наждачного паперу.

   У деяких випадках на полотно наклеюють додаткове потовщення, діаметр шліфування збільшується. Такий пристрій можна зробити самостійно в домашніх умовах, для цього потрібен лише якісний універсальний клей і наждак.

   Потовщення на насадці склеюється з дерев'яних рейок невеликого розміру

2. Стіл для стаціонарної установки лобзика. Такий стіл дозволяє використовувати лобзик як стрічкову пилку. Інструмент закріплюється полотном вгору, заготовка спирається стіл (замість платформи). Пристрій дає можливість значно підвищити якість різу та зручність користувача.
   Розміри столу підбираються виходячи з умов, у яких експлуатуватиметься інструмент

Єдиний недолік такого пристосування - під час руху пилки вгору, вона задирає деталь і тому заготовку потрібно міцно тримати в руках. Можна вдосконалити конструкцію та додати до ріжучого вузла притискну планку.

Удосконалена конструкція саморобного столу для лобзика

У цій конструкції зручно приєднувати пилосос для відведення стружки.

Підключення пилососа передбачається через отвір у стінці столу

Відео: як модернізувати лобзик

Щоб лобзик працював довго і на нього завжди можна було покластися, важливо дотримуватися простих правил.

Як користуватися: правила експлуатації та техніка безпеки

1. Якщо швидкість розрізу потрібно збільшити, не потрібно давити на ручку лобзика та «підганяти» його. Краще відрегулювати режим обертання двигуна та маятника. Важливе значення має правильний підбір пилки.
2. Оброблювану деталь потрібно надійно закріпити на верстаті. Ніколи не треба пиляти, тримаючи заготівлю у руках. Хороше кріплення дасть хороший результат - точність зрізу, швидкість і якість кромок, що розпилюються.
3. Прямолінійні розрізи виконуються з використанням лінійки, що входить до комплекту лобзика (лінійний фіксатор).
4. Круглі отвори та криволінійні лінії на тонкій фанері або пластику краще випилюються, коли лобзик закріплений лезом вгору, а деталь подається до ріжучого інструменту. Рівні кола можна робити за допомогою кругорізу.
5. Робити розріз на тонкій металевій поверхні набагато зручніше, якщо під лист підкладати фанеру. Це запобігає деформації країв металу.
6. При помітному зниженні швидкості пиляння рекомендується негайно замінити пилку. Тривале використання затупленого полотна викличе перегрів двигуна з усіма наслідками.
7. Якщо зріз потрібно зробити під кутом, використовується усунення опорної підошви на потрібну кількість градусів.
8. При роботі на морозі бажано на 1-2 хвилини запустити двигун на холостому ходу. Після цього можна працювати як навантаження.
9. У міру можливості робити перерви у роботі. Кожну півгодини зупинятися на 5-10 хвилин.

Перелічимо також основні правила техніки безпеки.

1. Під час роботи рекомендується використовувати робочий одяг, в якому відсутні підлоги, що розвіваються, або звисаючі рукави. Волосся має бути прибране під головний убір. Становище тіла – стійким.
2. Не можна гальмувати рух пилки руками або затискачем.
3. Неприпустимо залишати увімкнений та працюючий інструмент без уваги.
4. Використовувати інструмент лише за призначенням. Не варто забивати цвяхи ударами пилкою.
5. Виявивши пошкодження корпусу або інші функціональні поломки, слід припинити роботу та усунути несправність.
6. Увімкнення та вимкнення шнура живлення здійснюється лише при вимкненому двигуні.
7. Не дозволяти неповнолітнім дітям грати з інструментом. Це небезпечно.

Як правильно пиляти електролобзиком різні матеріали

З практикою та досвідом приходять знання. Але спочатку початківцю користувачеві знадобиться інформація про те, як і чим пиляти різні деталі.

1. Деревина, фанера та ламінат – це основні матеріали, для різання яких призначений лобзик. Якщо розріз чорновий - можна використовувати високі обороти і коливання маятника. Це підвищить швидкість, але знизить якість та точність. Точні відрізки, залежно від щільності матеріалу, пропилюють на середніх оборотах, з вимкненим маятником. Особливо це стосується ламінату, якщо відбувається його точне припасування. За шестибальною шкалою – 5,6.
2. Металеві деталі, у тому числі і труби, ріжуть на малих оборотах без включення маятника (або використовують маятник на малому ходу). 1,2 швидкість. Профнастил та листове залізо пиляють на 1 швидкості, стежачи за тим, щоб краї не загорталися. Для алюмінію та інших кольорових металів швидкість може підніматися до 3-4 рівня.
3. Пластик та оргскло можна різати на високих оборотах, але слід стежити за тим, щоб матеріал не плавився. 4-6 за шестибальною шкалою.
4. Керамічну плитку, як і інші тверді види кам'яного облицювання, обробляють на 4–5 швидкості. Маятник встановлюють на початкових позиціях.
5. Гіпсокартон можна різати на високій швидкості і з максимальним розгойдуванням маятника. Природне обмеження – рівень пилу. Якщо розпил відбувається у закритому приміщенні, запилення від розкрою може бути дуже високою. І тому обороти знижують.

Ламінат ріжеться на високій швидкості з вимкненим маятниковим механізмом

Технічне обслуговування та профілактика лобзика

Як і всяке технічний пристрій, електролобзик потребує профілактичного обслуговування. Після закінчення гарантійного терміну необхідно провести кілька нескладних операцій і термін придатності інструменту знову триватиме на рік або два, залежно від інтенсивності експлуатації.

1. Замінити графітові щітки на колектор електродвигуна.
2. Провести ревізію струмопровідних провідників, зокрема мережного шнура. При виявленні пошкоджень та зношування - замінити.
3. Очистити внутрішню порожнину інструменту від пилу, сміття та стружки.
4. Замінити мастило в механічних вузлах - підшипниках та редукторі.

Самостійним заточенням пилок сьогодні рідко хтось займається. Особливо, якщо полотно має тригранні зубці, які мають підвищену прохідністьта викид стружки. У домашніх умовах такий зуб ув'язнити неможливо. Більше того, такі спроби можуть призвести до того, що лобзик почне бити, підвищиться рівень вібрації. Після цього розіб'ється гніздо пилкодержателя, що призведе до появи люфта ведучого штока. Пила, що затупилася, просто замінюється. Добре, що ціни на них доступні.

Як розібрати лобзик дивіться у наведеному нижче відео.

Відео: Розбирання та мастило електролобзика

Якщо ви не відчуваєте впевненості у своїх силах, краще вдатися до допомоги спеціалістів.

Ремонт електролобзика своїми руками: несправності та їх усунення

Приступаючи до самостійного ремонту, рекомендується очистити робочий стіл від сторонніх предметів, зробити гарне освітлення та приготувати камеру або блокнот для замальовок. Деталі лобзика очищають чистою ганчіркою і промивають спиртовим розчином.

Несправності з електродвигуном, ремонт або заміна двигуна

Двигун колекторного типу досить надійний в експлуатації та може без збоїв прослужити багато років. Однак він боїться перегріву та різких перепадів напруги. І якщо сталося так, що двигун вийшов з ладу, необхідно провести правильну діагностику. Для цього скористаємося мультиметром – електротехнічним вимірювальним приладом для визначення сили струму, напруги та опору в ланцюзі.

Прилад для визначення характеристик струму в мережі

Як відомо, двигун складається з двох основних частин - ротора та статора. Кожен окремо вузол є котушки, що індукують електромагнітне поле. При порушенні ізоляції котушок відбувається коротке замикання(КЗ), яке називається міжвитковим. Щоб виявити, де саме сталося КЗ, перевіряється опір обмоток. Контакти мультиметра встановлюються на сусідніх ламелях колектора та записується показання омметра. Якщо в будь-якій парі опір значно нижчий – значить, саме у цій обмотці і сталося замикання.

Послідовне вимірювання опору обмоток на якорі

Заміна якоря або статора можлива за умови, що у продажу є аналогічні деталі. Купувати потрібно деталі саме фірми, яка є виробником лобзика.

Для заміни необхідний набір викруток, можливо, знадобляться гайкові ключі малих розмірів, плоскогубці. Для заміни ротора потрібно зняти підшипник із робочого валу. Але можна придбати для заміни валу у зборі. Якщо такої можливості немає, для зняття підшипника застосовують спеціальний знімач.

Перед розбиранням електролобзика необхідно переконатися в тому, що інструмент відключений від мережі.

Якщо пробій провідника виявлено в статорі, його необхідно від'єднати від корпусу лобзика. Кріплення здійснюється за допомогою гвинтів. Встановлюючи нові обмотки важливо правильно приєднати їх до електричного ланцюга.

Вимірюючи опір котушок мультиметром, продзвонюються обмотки статора

Відео: Профілактика та ремонт електролобзика

Самостійна профілактика інструменту не займає багато часу. Проте без неї термін служби лобзика знижується.

Механічні несправності, ненадійне кріплення пилки, ремонт патрона

Два основних механічних вузла, які схильні до несправностей - редуктор і пилкотримач. Причому ці поломки взаємопов'язані. Гніздо кріплення полотна, що розбилося, тягне за собою швидке зношування і поломку редуктора. Тому важливо уважно стежити за станом патрона. У різних моделях застосовуються різні замки для пилок. Тому універсальних рецептівні. Одне треба пам'ятати завжди - якщо пилка почала погано триматися в гнізді, вилітає з нього під час роботи - патрон пилкотримача необхідно замінити. Як це зробити? Розкаже відео.

Відео: заміна пилкотримача в електролобзиці

Інші можливі неполадки, їх ремонт

Розглянемо характерні види поломок електричного лобзика.

Таблиця можливих неполадок електричного лобзика

Ознаки поломки	Ймовірні причини поломки	Усунення поломки
Лобзик не пиляє взагалі	1. Пошкодження зовнішньої проводки. 2. Пошкодження внутрішньої проводки. 3. Зіпсована пускова кнопка.	1. Перевірка шнура. При необхідності – ремонт або заміна. 2. Перевірка дротів усередині інструменту. При виявленні обриву або нестійкого контакту провід відновлюється, а клеми зачищаються. 3. Подається живлення від мережі безпосередньо до електронного блоку, минаючи кнопку. Якщо двигун працює, то кнопку необхідно замінити.
Лобзик пиляє криво (за умови, що полотно у робочому стані)	Зіпсовано патрон кріплення полотна.	Знімається патрон пилкотримача, очищається. Якщо проблему неможливо усунути, патрон підлягає заміні.
Лобзик б'є під час роботи (за умови, що вимкнено маятниковий механізм)	Засмічення або зношування штока або маятникового механізму	Проводиться розтин кожуха, огляд маятника та штока. За наявності надмірного забруднення механізми прочищаються. Якщо пошкодження мають механічний характер, проводиться заміна зношеної деталі.
Лобзик не пиляє під навантаженням	Пошкоджено електродвигун. Не розвиває номінальну потужність внаслідок короткого замикання	Розбирається корпус, послідовно продзвонюються статор і рот електромотора. При виявленні КЗ проводиться заміна пошкодженої котушки або повністю двигуна у зборі.
Високий рівень вібрації під час роботи, сторонні металеві шуми.	1. Засмічення ред уктора, недолік мастила на шестерні. 2. Пошкодження зубчастих коліс редуктора.	1. Розбирається корпус лобзика. Отримавши доступ до редуктора, проводиться ревізія та очищення. Перед збиранням всі деталі змащуються. 2. При пошкодженні, обломі або сколі шестерень, необхідно витягти їх з редуктора та замінити на нові. Очистити порожнину редуктора від сміття та стружки, змастити.
Під час роботи з'являється запах горілої проводки, обороти двигуна нестійкі, «плавають»	Пошкодження проводки або двигуна	Проводиться ревізія всього електричного ланцюга інструменту. Мультиметром продзвонюються обмотки двигуна. При виявленні дефекту дротів чи контактів зачищають клеми чи змінюють провідники.
Надмірне іскріння щіток на колекторі під час роботи	Знос щіток двигуна	Щітки витягуються із щіткотримача, проводиться їх заміна.

При пошкодженні кнопки Пуск, можна короткочасно вийти зі становища, запустивши лобзик безпосередньо. Для цього вхідні в дроти з'єднують з тими, що виходять. Інструмент буде вмикатися та вимикатися штепсельною вилкою. Це не зручно, тому краще одразу замінити пускову кнопку.

Якщо інструмент знаходиться на гарантійному обслуговуванні, не варто поспішати та ремонтувати його самостійно.

Розтин кожуха спричиняє втрату всіх гарантійних зобов'язань виробника.

Відео: Самостійний ремонт електролобзика

Зберігання інструменту

Щоб інструмент служив довго і справно, важливо не тільки дотримуватись правил його експлуатації, але й правильно зберігати. Найкращим варіантомвважається зміст лобзика в кейсі від виробника. Така валіза зручна як для зберігання запасних частин, так і для транспортування. Не завжди інструмент продається з кейсом. У такому разі потрібно знати, що лобзик, як і будь-який електроінструмент, боїться води та надмірної вологості повітря. Тому зберігати його потрібно в сухому, добре провітрюваному місці. Картонна або дерев'яна коробка стане захистом від механічних пошкоджень. Якщо склад неопалювальний, то в холодну пору року, перед початком роботи інструмент повинен відтанути в теплому приміщенні 20-25 хвилин. За цей час мастило редуктора знову стане еластичним.

Штатний кейс для зберігання та транспортування лобзика Макіта

Використовуючи електролобзик у домашньому господарстві, не варто зневажливо ставитись до правил особистої безпеки. Під час роботи не можна відволікатися, розмовляти телефоном чи робити інші справи. Для захисту очей та органів дихання рекомендується використовувати респіратор та захисні окуляри. Застосування саморобних насадок виправдано тоді, коли вони не становлять небезпеки для здоров'я та успішно пройшли попередні випробування.

Ніщо не вічне, і з часом знос напрямних втулок, з'явився помітний люфт штока, після чого виконувати точні роботи цим лобзиком стає важко. Оскільки розлучатися з вдалою моделлю не хочеться, я вирішив його можна відновити. Для цього потрібно замінити верхню та нижню напрямні втулки штока.

Одним із найвитриваліших виявився лобзик марки «Cosals». Але ніщо не вічне, і з часом знос направляючих втулок, з'явився помітний люфт штока, після чого виконувати точні роботи цим лобзиком стає важко. Оскільки розлучатися з успішною моделлю не хочеться, я вирішив його можна відновити. Для цього потрібно замінити верхню та нижню напрямні втулки штока.

Для заміни верхньої втулки підійшла втулка від ланцюга зернозбирального комбайна. Всі деталі втулково-роликових ланцюгів роблять із високоякісної загартованої сталі, тому я й зупинився саме на цій втулці. Сумніватися в її міцності та зносостійкості не доводиться. Єдине, що довелося з нею зробити – злегка збільшити внутрішній діаметр (8 мм), щоб втулка надягалася на шток лобзика з невеликим, але гарантованим зазором (люфтом) близько 0,05 мм.

Так як втулка ланцюга має поздовжній розріз уздовж утворює, трохи збільшити її внутрішній діаметр виявилося зовсім не складно. Зробив це за допомогою круглої оправки з невеликою конусністю на одному кінці. Як таку оправку використовував відповідний за розміром круглий напилок з дрібною насічкою. Обережно насаджуючи втулку на конус легкими ударами молотка, збільшив до необхідної величини її внутрішній діаметр спочатку з одного, а потім - з іншого боку (Див. мал.).Попередньо, щоб не дряпати внутрішню поверхню втулки, на конусну частину напилка підмотав кілька витків тонкого вощеного паперу.

Монтаж верхньої втулки також не становить особливих проблем – її просто вставляють у відповідне гніздо у пластмасовому корпусі. Щоб нова втулка сиділа щільніше, зовні на неї довелося підмотати два-три витки мідної фольги.

Дещо більше довелося повозитися із заміною нижньої напрямної втулки. Тут була встановлена ​​така ж втулка, як і вгорі, але запресована в металеву обойму у вигляді кубика зі зрізаного наполовину зі стороною 20 мм. (Див. мал.). Ця прямокутна обойма необхідна для надійної фіксації нижньої напрямної втулки у припливах пластмасового корпусу.

Щоб спростити складання та встановлення цього вузла на шток лобзика, нову напрямну втулку з обоймою я зробив роз'ємною (Див. мал.)- із двох половинок, які з'єднуються двома мідними накладками за допомогою паяння.

Обойму вирізав із сталевої смуги завтовшки 10 мм. У центрі її просвердлив наскрізний отвір діаметром, що дорівнює зовнішньому діаметру втулки, розтягнутої на конусній оправці, як описано вище. Потім розпиляв обойму по осі симетрії на дві рівні половинки.

Також на дві половинки розділив і втулку, але її краще не пиляти, а розколоти. Зробив я це так. Затиснув втулку в лещата за торці, і точно навпроти наявного розрізу із зовнішнього боку свіжим полотном зробив неглибокий запив, вставив у цей запив вістря зубила і легкими ударами молотка розколов втулку на рівні частини.

Перш ніж збирати нижню напрямну на штоку, треба витягти з корпусу весь кривошипний механізм. Потім потрібно встановити на нижню частину штока половинки втулки, стиснути їх половинками обойми та тимчасово зафіксувати в такому положенні струбцинкою або ручними тисочками. Остаточно всі деталі фіксують напайкою двох мідних накладок (див. мал.). Щоб деталі легко паялися олов'яно-свинцевим припоєм їх поверхні, бажано заздалегідь протруїти ортофосфорною кислотою.

Коли обидві втулки стали на своє місце, перевірив легкість ходу штока, змастив всі поверхні, що труться, графітовим мастилом і зібрав корпус лобзика. Але перш ніж "пускати" його в роботу, дав йому хвилин 15-20 попрацювати на неодружених оборотах без навантаження, тобто провів обкатку. Потім знову розібрав кривошипний механізм, промив у бензині і змастив, але цього разу спеціальним мастилом «Шрус» (застосовується в автомобілях для змащування найвищих вузлів, зокрема, шарнірів рівних кутових швидкостей). Після цього лобзик був повністю готовим до роботи.

До речі, про змащення. Промивати і змащувати шатунний механізм ШРУС слід регулярно, через кожні 200-250 годин безперервної роботи. Також регулярно потрібно замінювати мастило і в підшипниках двигуна. І тут термін безвідмовної роботи лобзика збільшується більш ніж удвічі.

Ремонт електролобзика відео

Ремонт електролобзика своїми руками цілком можливий, проте варто зазначити: є неприємності, які неможливо усунути звичайним інструментом. Наприклад, поломка електродвигуна вимагають кваліфікованого втручання, оскільки усунути таку несправність зможе лише фахівець.

Розглянемо, що відбувається з електролобзиком у його експлуатації. Зараз важко знайти модель, яка б не мала функції подачі полотна вперед для зниження навантаження на руку власника. Наявність такого механізму роботи викликає підвищене зношування окремих елементів конструкції. Йдеться про напрямний ролик, а також втулки штока. До інших типових ситуацій належить:

. Виникає при надмірній старанності пильщика, який чинить великий тиск на горизонтальну подачу. У недорогих моделях пилка може пошкодити неміцний тримач. Ще одна поширена поломка - вихід з ладу штока, внаслідок чого лобзик перестає виконувати своє призначення, і пила не рухається.

Відсутність обслуговування. Викликає підвищений знос підшипника, стирання кулачкового блоку в деяких моделях, непридатність шестерень.

Вихід з ладу електричних компонентівсистеми. Йдеться про пускову кнопку, яка часто пов'язана з регулятором оборотів двигуна.

Тривалий час роботи. Впливає на стан струмознімальних поверхонь двигуна, стирає щітки. Ремонт полягає у заміні відповідних деталей.

Періодичне обслуговування – очищення нутрощів від дрібної тирси, заміна щіток та мастила – продовжить термін роботи електричного лобзика та запобігає його виходу з ладу.

Несправності утримувача полотна

Багато сучасних електролобзиків оснащені наворотами, які і є їх слабкими сторонами. Наприклад, деякі моделі часто вимагають ремонту кріплення пилки, через наявність таких функцій, як:

• Швидкий затискач, який робить все за власника інструменту: достатньо відвести важіль, помістити полотно та працювати. Згодом конструкція розбовтується, деталі кріплення приходять у непридатність. На жаль, більшість таких затискачів ремонту не підлягає, передбачається їхня повна заміна.
• Полегшене гвинтове кріплення– справжня проблема власників дешевого та середньоцінового інструменту. Насадка на шток, виконана з неміцних сплавів, має низьку міцність, розколюється, болти розбивають посадкові місця. Ремонт полягає тільки в кустарному виготовленні відповідного виробу із міцної сталі, оскільки кожна лінійка дешевого інструменту часто має конфігурацію тримача пилки.

Якщо ж лобзик має класичне гвинтове кріплення пилки, то провести її ремонт не важко. Це міцна та перевірена часом конструкція, можна застосовувати болти під хрестову викрутку або ключ. Блоки затиску - стандартні, знайти заміну вкрай зношеної деталі не складе труднощів. Існує проблема зношування різьблення, проте в цьому випадку можна нарізати нову.

Кроки ремонту

Розібрати інструмент нескладно. Корпус поділяється на дві половинки, відкриваючи доступ до всіх частин механіки. Насамперед потрібно видалити забруднення та замінити мастило, після чого можна приступати до ремонту.

Заміна втулок штока

Зазначимо одразу, запасних частин у магазинах немає. Можна знайти відповідну деталь, придбавши на барахолці зламаний інструмент. Часто підходять деталі від інших приладів та механізмів. Наприклад, лобзики з круглим виходом штока відремонтувати найпростіше. Підбирається кругла втулка, при необхідності підвищується внутрішній діаметр набиванням на конус. Даний ремонт дозволяє ліквідувати биття та люфт штока, покращити якість різу.

При необхідності виготовляються й унікальні обойми, що фіксують (залежить від моделі лобзика). При установці їх у корпус як невеликі підкладки можна використовувати мідну фольгу.

Заміна штока

У недорогих моделей електролобзика шток є тонкою металевою пластиною складної форми. При надмірному навантаженні він може просто луснути. Деталь замінна, деякі моделі лобзиків сумісні з іншими. Пристрій потрібно обережно розібрати, фіксуючи процес на фото, щоб провести зворотне складання. Потім зі знятою деталлю піти на ринок або магазин. Після чого встановити деталь та накласти мастило.

Заміна щіток

До більшості моделей лобзиків, якщо не йдеться про відверто бюджетні, в комплекті постачається пара знімачів. Для їх заміни достатньо відкрити корпус: у задній частині двигуна, на контактному блоці відразу видно потрібні елементи. Ремонт простий: старі деталі акуратно витягуються, контактні майданчики очищаються від пилу, протираються спиртом. Після цього достатньо встановити нові щітки.

Заміна пускової кнопки з регулятором обертів

Придбати деталь для заміни можна як у спеціалізованих пунктах, так і магазинах, що займаються продажем запчастин для електронних пристроїв. Корпус лобзика відкривається, відповідна деталь звільняється від дротів. Робити це часто потрібно після відкручування гвинтів клемників. Користуватися паяльником сучасні моделі не змушують. Після видалення старої нову деталь ставлять і підключають.

Розбирання корпусу і демонтаж кнопки краще робити перед походом в магазин, щоб купити таку саму деталь за посадковим місцем.

До досить рідкісних поломок відноситься вихід із ладу термозапобіжника двигуна. Деталь замінюється. Можуть спостерігатися іскріння, що говорить не тільки про сильне навантаження, а й про знос щіток та відсутність мастила. Тому періодичне обслуговування – запорука надійної роботи електролобзика.

Висновок

Проводячи будь-який ремонт, слід дотримуватися запобіжних заходів. Електролобзик має бути відключений від мережі. Перше, що потрібно перевіряти – справність та стан силового кабелю, вилки, контакти в розетці. Деякі моделі лобзиків мають плавкий запобіжник, який знаходиться у вилці. Цей елемент також варто оглянути та перевірити на справність.

Всім привіт! Продовжуємо займатися ремонтом побутової технікиі цього разу займемося ремонтом електролобзика. Всі знають, для чого призначений лобзик і багато хто з ним знайомий. Багато хто в дитинстві захоплювався виробами з дерева, я теж не був винятком. Пил багато і різні вироби, кому в подарунок на день народження, багато робив просто так ... Не було тоді в мене електролобзика, ну що ж, була не той час. Зараз прогрес не стоїть на місці і багато чого робиться для полегшення праці червонодеревників. І так за звичаєм, перш ніж робити ремонт електролобзика, познайомимося з пристроєм та принципом його дії.

Сучасні якісні електролобзики містять електроніку, яка забезпечує стабільну швидкість різання, а електропривод має мінімальну вібрацію. Відповідно такі лобзики працюють майже безшумно та акуратно. У простому електролобзику пилка переміщається строго вгору та вниз. Лобзик з маятниковою дією ріже швидше, переміщуючи пилку не тільки вгору і вниз, але і вперед при робочому ході вгору і відводячи її назад при русі пилки вниз. Це допомагає очищати пропил від стружки. Вертикальне переміщення пилки здійснюється за допомогою шарніра, який закріплений ексцентриком на шестірні, що рухається електродвигуном.

У багатьох електролобзиках вентилятор охолодження проганяє повітря по повітропроводу для видалення тирси із зони різання. У дещо інших моделях тирса видаляється із зони пиляння за допомогою приєднаного ззаду лобзика шлангу побутового пилососа.

Електролобзики виконуються одношвидкісними або з плавним регулюванням швидкості для пиляння різних матеріалів. У таких лобзиках кількість робочих циклів переміщення пилки регулюється курковим вимикачем. Він також служить і вимикачем живлення.

Щоб ефект від використання електролобзика був максимальним, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Замінюйте пилки відразу, як вони затупляться. Тупі пилки не тільки погано пиляють, але й викликають підвищене навантаження на електродвигун та редуктор.

Для різання різних матеріалів використовуйте спеціальні пилки.

Вчасно змащуйте опорний ролик краплею олії.

Чищення електролобзика від пилу і стружки за допомогою кисті.

Очищайте вентиляційну решітку та отвори відведення тирси.

Несправності електролобзика та способи їх усунення

Лобзик відводить убік

1. Тупа і погнута пилка. Замініть таку пилку якнайшвидше.

2. Опорний ролик пилки вимагає регулювання.

У деяких моделях лобзиків опорний ролик можна регулювати, пересуваючи його вперед і назад, щоб він стосувався тільки задньої кромки пилки.

3. Неправильна техніка пиляння. Якщо ви надмірно тиснете на лобзик у напрямку пиляння, це може викликати відведення пилки від потрібної траєкторії. Тому не подавайте інструмент вперед, а робіть це потроху.

Заїдання опорного ролика рейки

Якщо ви забули змастити опорний ролик, то через деякий час може заїсти. Якщо наступне мастило нічого не дасть, необхідно замінити ролик. Для заміни ролика зніміть пилку та покладіть електролобзик на стіл так, щоб можна було роз'єднати дві половинки корпусу.

Запам'ятайте положення деталей та дротів. Висуньте ролик із його поглиблення та встановіть новий. Зберіть корпус назад, не порушуючи положення внутрішніх компонентів.

Під час роботи лобзик раптово зупинився

Це може статися через перерізання шнура живлення електролобзика при пилянні, якщо шнур був попереду лобзика або опинився під заготовкою. Якщо це сталося, з'єднайте шнур і добре заізолюйте. А найкраще замінити шнур новим.

Зовсім не працює

1. Немає електроживлення. Перевірте наявність напруги у розетці. Можливо перегоріли пробки або відключився автомат на щитку живлення.

2. Лобзик не включений до розетки.

3. Перегорів запобіжник у вилці живлення. Якщо вилка живлення електролобзика забезпечена плавким запобіжником, то розберіть її і перевірте його справність за допомогою тестера.

4. Обрив у шнурі живлення. Для перевірки шнура живлення від'єднайте його від гвинтових затискачів усередині корпусу та з'єднайте ці кінці. За допомогою тестера перевірте наявність ланцюга при додатку щупів мультиметр до контактів на вилці. Якщо шнур обірваний, то показання дорівнюватиме нескінченності. У цьому випадку потрібна заміна шнура живлення новим.

5. Спрацював тепловий захист від перегріву. В основному всі моделі лобзиків забезпечені тепловим захистом від перегріву або інакше кажучи термовимикачем для захисту електродвигуна від перегріву. Вона може спрацювати через забруднення решіток повітрозабірника пилом і тирсою. Прочистіть грати і дайте електролобзику трохи охолонути і через деякий час термовимикач включитися автоматично.

6. Несправний вимикач. Вимикач суміщений із регулятором швидкості, тому має дещо складний пристрій.

Регулятор є електронну схемууправління.

7. Поганий контакт. Під час експлуатації електролобзика виникають шкідлива вібрація, яка часто призводить до порушення контактних з'єднань електромонтажу. Розберіть прилад і підтягніть або обтисніть контактні з'єднання за допомогою плоскогубців та викрутки.

8. Якщо ваш лобзик працює від акумуляторної батареї, то можливо батарея розрядилася. Зарядіть її та перевірте роботу на різних режимах. Якщо заряджання не допомагає, необхідно замінити батарею новою. Під час експлуатації акумуляторного лобзика не дозволяйте глибокого розряду батареї. Це дуже шкідливо для неї і впливає на термін його служби.

9. Несправний електродвигун. Перевірте електродвигун. Про це читайте.

Я думаю самостійний ремонт електролобзика дозволить вам заощадити чимало часу та грошей.

На торгових майданчиках представлено велику різноманітність електроінструментів від різних виробників. Моделі зустрічаються різні: як аматорські дешеві, так і «наворочені» професійні, які коштують чималих грошей.

Електролобзики займають особливе місце, вони також мають великий попит. Є агрегати найрізноманітніших розмірів від вітчизняних виробників та імпортні.

Пристрій

Електролобзик - це інструмент, який підходить для роботи з різними матеріалами:

• цільне дерево;
• фанера;
• оргаліт;
• м'який метал;
• ПВХ матеріали.

Універсальність застосування цього чудового інструменту дозволяє виконувати складні комплексні роботи, які інший інструмент зробити не в змозі. Пильні полотна активно задіяні під час роботи, вони зазнають чималих механічних навантажень, через якийсь період часу виходять з ладу.

Механізм лобзика також має великі навантаження. Якщо подібний агрегат використовується регулярно, слід знати його компоновку, як він працює.

Принцип пристрою цього агрегату нескладний, головними блоками є:

• двигун;
• редуктор;
• шток.

Повітряний кулер, регулювання швидкості, вузол маятникового руху - це допоміжні елементи утримання, які забезпечують тривалість і продуктивність роботи.

У деяких моделях електричний лобзик забезпечується окремою стартовою кнопкою, яка може також регулювати частоту крутного моменту.

З погляду трансформації електричної енергії відбувається такий процес:

• електричний імпульс, надходячи в інструмент, переходить на щітки (вони виготовлені з графіту), що забезпечує появу обертального моменту на роторі;
• імпульс обертання передається на редуктор – вузол, який трансформує момент, що крутить, у поступальний рух, який прямує на шток.

У цій схемі особлива роль відводиться кріпильного вузла, який забезпечує надійне з'єднання штока з полотном, що рухається.

Як бачимо, принцип влаштування електролобзика єдиний для всіх моделей. Різниця присутня тільки як збірка, підгонка вузлів, матеріалах.

Знаючи «загальну канву» та алгоритм роботи елементів, неважко зрозуміти, які можуть виникнути поломки та несправності, а також дізнатися про причини, через які вони виникають.

Часті несправності

Як у будь-якого механізму, у електролобзика можуть виникати різні несправності:

• інструмент пиляє криво, полотно «відводить» убік під кутом, який неприйнятний;
• зламалося кріплення ріжучого інструменту, пилка вилітає;

• агрегат не вмикається;
• ламається колесо редуктора чи його зубці;

• зношується черв'ячна передача, яка стоїть якорі;
• полотно стрибає або випадає під час пиляння;
• затискач не працює, не тримається пилка;

• кришаться зуби на цангу.

Характер роботи електролобзика – це вирізування кривих різів. Кривизна може бути різною, тому тут теж є свої показники. Велике навантаження при такій роботі лягає на головний опорний ролик, який часто стає непридатним. Щоб він не вийшов раніше часу з ладу, рекомендується дотримуватися всіх режимів роботи.

Механізми часто виходять з ладу при попаданні механічних мікрочастинок на динамічні елементи.В обов'язковому порядку слід проводити своєчасний профілактичний огляд та очищення внутрішніх вузлів пристрою. Необхідно змивати агрегат спеціальним складом WD-40. Корисно також використовувати для очищення електроінструменту пилосос: причина поломки редуктора може бути, якщо на нього потрапляє пил.

Злам штока найчастіше буває під час механічних ушкоджень.

Ломка зуба на цанг також трапляється найчастіше з вини майстра. Таке відбувається, якщо дуже сильно закріпити робоче полотно.

Не витримує навантажень черв'ячна передача, якщо ганяти інструмент на форсажі.

• підшипник швидко зношується;
• стирається кулачковий блок;
• приходить у непридатність шестірня.

Також досить часто поломка - це стирання щіток, які легко замінити. Профілактичне очищення вузлів, що працюють, – це річ необхідна. Слід регулярно робити також мастило.

Ще одна часта несправність - це поломка власника, чому полотно випадає.

Часто кріплення лобзика втрачає жорсткість, у результаті з'являється люфт, що відбивається якості роботи. Затискачі практично неможливо ремонтувати – їх доводиться міняти.

Деякі недобросовісні виробники роблять болтові кріплення із крихких матеріалів. Такі дешеві сплави ламаються при найменшому навантаженні і вкрай недовговічні - доводиться міняти "рідні" болти на кріплення із міцної сталі.

Чим складніша конструкція, тим частіше можливі поломки. Сучасні гаджети, якими виробники «напихують» інструмент, надають погану службу. Часто є причиною поломок електроприладів.

Наприклад, стандартна функція подачі полотна (вона існує практично у всіх моделей) значно допомагає у роботі, знижуючи напругу на руки працівника. Однак наявність подібного механізму призводить до великого зношування окремих вузлів агрегату, таких як:

• напрямний ролик;
• втулки (особливо у штоку).

Можна навести ще приклад, коли з'являється дуже велике навантаження, що може бути викликане фізичним впливом недосвідченого працівника: якщо модель не дуже дорога, то в ній, як правило, пилка може зламати крихкий тримач.

Опорний ролик може раптово завмирати. Причини можуть бути такі:

• відсутність мастила;
• поломка підшипника.

Щоб поміняти ролик, треба демонтувати мікропилу, роз'яти корпус, розкрутивши болти. Висунути ролик із ніші та поставити «свіжий». Зробити цю операцію можна самостійно – вона нескладна.

Якщо спрацьовує захист, який оберігає від перегріву агрегату, то тут може бути кілька причин, наприклад, забився пилом повітропровід, який не дає можливості повноцінно охолоджуватись двигуну. Слід, взявши пензлик чи стару зубну щітку, прочистити секції ґрат. Також можна використовувати для очищення такі інструменти:

• голку;
• х/б ганчірку;
• спирт.

Для захисту електродвигуна від перегріву існує тепловий захист. Вона може спрацювати через забруднення решіток повітрозабірника пилом і тирсою. Прочистіть грати, дайте електролобзику трохи охолонути. Через деякий час термовимикач автоматично ввімкнеться.

Шнур може бути пошкоджений, двигун у цьому випадку не працюватиме. Перевірити шнур можна за допомогою тестера. У разі наявності дефекту показники на приладі будуть рівними нескінченності. Коштує шнур дешево, його потрібно буде поміняти.

Є моделі, що функціонують від переносних зарядних пристроїв. Під час роботи з такими лобзиками не можна допускати, щоб батарея розряджалася більш ніж на 15-20%.

Якщо це відбувається регулярно, елемент живлення втрачатиме свій ресурс, що значно скоротить термін його експлуатації.

Ремонт

Перш ніж відремонтувати інструмент самостійно, рекомендується зібрати інформацію, звернувши увагу на деякі явища, що виникають при несправностях:

• корпус сильно нагрівається;
• виникають сторонні шуми на самому початку роботи агрегату;
• з'являються снопи іскор на початку функціонування електролобзика.

Є два види поломок, які можна виправити самостійно:

1. електричний блок виходить із ладу;
2. ламаються механічні елементи.

Якщо зламався ротор або статор, то таку несправність усунути самому неможливо - найпростіше віддати машину в сервісний центр. Буває це зазвичай від надмірного забруднення робочих вузлів та відсутності профілактичного очищення агрегату.

Якщо зносилися щітки, їх можна замінити самостійно - тут немає жодної складності.

Якщо зламався регулятор, який відповідає за обороти, то полагодити цей вузол може тільки фахівець. Інструмент розбирається за лічені хвилини. Корпус можна "розполовинити", відкрутивши гвинти. Старе мастило треба видаляти насамперед, після очищення слід нанести нове.

Втулки штока в магазинах не продаються, можна тільки знайти такі елементи серед б/у інструментів. У різних моделях стоять майже ідентичні втулки.

Найпростіші в ремонті – це пристрої, де є закруглений вихід штока. Втулка або підбирається, або робиться збільшення конусоподібної западини за допомогою набивання на конус. Подібні процедури прибирають люфт, якщо він виникає у кріпленні.

На окремі моделі слід робити спеціальні обойми-фіксатори, для їх монтажу використовується (як прокладка) мідна фольга. Якщо модель має бюджетну вартість, то шток, як правило, зроблений з металевої пластини. Виробники заощаджують на металі, тому параметри цієї пластини завтовшки дуже незначні. Пластина часто не витримує навантажень і лопається.

В цьому випадку машинка розбирається, кожен етап записується, фотографується цифровою камерою.Деталь вилучається (пластина має складну конфігурацію). Фрагменти пластини беруться власником, щоб правильно вибрати необхідну запасну частину. Після встановлення нової деталі на місце зламаної слід обов'язково оновити мастило.

Щоб змінити щітки, не потрібна велика кваліфікація. Достатньо відкрити корпус електролобзика та вийняти зношені щітки, акуратно протерти шматочком бинта всі западини та вузли агрегату. Потім нові щітки слід встановити місце старих елементів. Для протирання найкраще використовувати спирт.

Перевага сучасних моделей полягає в тому, що використовувати паяльник немає необхідності. Термічний запобіжник також виходить із ладу, але не так часто. Цю деталь легко замінити. Якщо в агрегаті спостерігається іскріння, це в першу чергу говорить про те, що щітки зносилися або мастило застаріло.

Будь-який інструмент вимагає профілактичного огляду – це обов'язкова передумова, щоб він прослужив довгий час. У цьому випадку не потрібно додаткове доопрацювання або матеріальні витрати на приведення його в порядок.

Після завершення робочого циклу електроінструмент знеструмлюється – це правило забувати не рекомендується. У деяких лобзиків розетка має додатково запобіжник, який може виходити з ладу - про це також слід пам'ятати.

Пускова кнопка

Кнопка, яка відповідає за початок функціонування та зміну режимів роботи на електролобзиці, відіграє велику роль. Якщо вона ламається, цей елемент можна знайти тільки в спеціалізованих ремонтних майстернях або інтернет-магазинах. Робити заміну такого вузла нескладно - достатньо звільнити його від дроту, відгвинтивши болти, що тримають клемники. Сучасні конструкції зроблені таким чином, що застосовувати паяльник не потрібно.

Заміна пилкотримача

У електролобзиках найпоширеніша несправність – це заміна швидкознімного кріплення пиляльного полотна. Для кріплення потрібний інструмент певної товщини. Якщо її розмір буде меншим, то пилка «люфтитиме».

Є вхід із цієї ситуації: можна поставити тримач на болтах. Тоді обладнання стане цілком універсальним. Для цього слід квадратну арматуру розрізати на два шматки, просвердлити в них отвори діаметром 3-4 мм та зміцнити болтами М5. Доведеться повозитися, адже операція досить трудомістка, але після цього різати інструмент буде точно.

Також можна зробити менше рух пилки в перпендикулярному векторі руху.З алюмінієвого листа вирізається пластина (вона має відповідати параметрам підошви лобзика). Потім вирізається виїмка відповідно до розмірів інструменту. Задирки знімаються невеликим напилком. Обов'язково на виступах робляться скоси. У пиляльне полотно врізається пластинка, вона монтується на підошву інструменту.

Потім просвердлюються отвори, щоб встановити елементи кріплення. Шматок оргскла вставляється у металеву пластинку. Слід лише зробити розпил по тій точці, де воно базуватиметься.

В результаті під час роботи полотно матиме обмеження під час поперечного руху в точці самого різу. Таким чином з'явиться ще більше прямолінійності.

Профілактика поломок

Профілактичні заходи завжди продовжують термін служби будь-якого інструменту, у тому числі електролобзиків. На початку робіт слід, відкрутивши гвинти, розкрити корпус. За допомогою спирту та ганчірочки бавовняних необхідно очистити всі вузли від старої мастила. Потім у потрібні точки наноситься нове мастило (відповідно до рекомендацій, прописаних в інструкції-пам'ятці). Дуже важливо обробити саме динамічні частини агрегату (струм, редуктор).

Також існує ще низка профілактичних заходів:

• використання лише «рідних» деталей;
• виробляти полотна відсотків на 70 і потім їх міняти;
• застосовувати полотна лише ті, що відповідають характеру цих робіт;

• під час роботи не можна «напружувати» надмірними механічними навантаженнями;
• не рідше одного разу на тиждень чистити інструмент від накопиченого пилу;
• використовувати мастильний матеріал WD-40;
• застосовувати для очищення пилосос;
• не можна вдаряти або кидати інструмент - це часто призводить до псування штока;
• не можна занадто сильно затягувати пилку у кріпленні;
• для занадто щільних матеріалів існують спеціальні пристрої, їх необхідно використовувати;
• для кожного матеріалу існує свій оптимальний режимроботи (швидкість, кут нахилу тощо);

• основа опорного ролика повинна не рідше одного разу на тиждень оброблятися спеціальним технічним мастилом;
• активно слід використовувати технічні пензлі, щоб обробляти інструмент після закінчення роботи;
• завжди потрібно стежити за вентиляційною решіткою інструменту та очищати її від механічних мікрочастинок.