Коронка для робіт з гіпсокартону, діаметр якої становить 68 мм, є вузькопрофільною і використовується для просвердлювання отворів, призначених лише під установку підрозетників.

Фреза для роботи з підрозетником 6,8 см (цілісна)

Розетка складається з двох частин: видимої декоративної частини та підрозетника – прихованого від очей клемного блоку, який є місцем з'єднання різних проводів для забезпечення безпечної електрифікації. Він круглий і випускається певних типорозмірів у діаметрі та висоті, відповідність яких перевіряється стандартами та нормами ДСТУ.

Є три типи підрозетників:

1. для бетону, що є пластиковою склянкою без елементів фіксації, установка здійснюється в цементний розчин;
2. для дерева – виготовляються із металу;
3. для гіпсокартону, матеріалом корпусу виступає пластик, на бічних стінках розміщені спеціальні вертикальні притискні пластини, пластикові або металеві, за допомогою цих фіксуючих елементів підрозетник кріпиться до тильного боку листа ГКЛ.

Звичайний діаметр підрозетників, що випускаються - 68-70 мм, що передбачає використання для установки спеціальних свердлів. Що стосується декоративної частини розеток, вона також поділяється на підтипи:

• з наявністю шторки, що закривається, щоб убезпечити дітей від ураження електрострумом;
• із захистом від впливу вологи та інших агресивних середовищ – підходять для встановлення в екстремальних приміщеннях (кухні, ванній);
• оснащені заземлюючим контактом.

Влаштування монтажної коробки під розетку

Характеристика коронок

Для розеток використовують спеціальне свердло (фреза) циліндричної форми з ріжучою кромкою у вигляді загострених зубчиків, розміщених під певним кутом на торці. У центрі пристрою знаходиться свердло, довкола якого розміщується коронка. Спочатку оброблюваний матеріал проникає свердло, фіксує насадку в заданому положенні і виконує центрування для ріжучої кромки. Така форма оптимальна для ефективного свердління та довговічності коронки.

Для установки підрозетників використовується коронка, діаметр якої становить 68 або 70, хоча розмірний ряд може змінюватись в межах від 33 до 150 мм. Довжина інструменту для монтажних робіт із встановлення електричного клемного блоку – 60-65, хоча зустрічаються насадки завглибшки від 30 до 80 мм.

Коронки поділяються на види:

• цілісні – складаються з однієї тонкостінної металевої склянки із зубчиками;
• розбірні - є конструкцією з універсального диска, на якому розміщено кілька склянок різних діаметрів у формі незакінченого циліндра.

Випускаються і біметалічні фрези, які, крім обробки крихких матеріалів, підходять для свердління металу та сталі з товщиною листів від 1 мм. До популярних виробників, які займаються випуском коронок на 68 мм, відносяться марки Bocsh, HSS, Sigma, MTX та ін.

Фреза серії Карат (Бош) використовується в комплекті з адаптером та центруючим свердлом, що дозволяє обробляти стіни з гіпсокартону, мармуру та дерева. Коронка HSS (Makitta) під патрон 13 мм підходить для обробки поверхонь із ГКЛ, пластику, фанери та ДСП. Дозволяє виконувати отвори у стіні глибиною 3,2 см. Комплектується зенковкою.

Коронка 6.8 см (розбірна)

Способи монтажу та види інструментів для його здійснення

Розрізняють три способи встановлення підрозетників:

1. із прив'язкою до профілю;
2. без прив'язки до каркасу;
3. встановлення блоку розеток.

Перед тим як вибирати спосіб монтажу, готують інструмент, крім коронок та підрозетників, використовується дриль, викрутка та зовнішня частина розетки.

Додатково знадобиться:

• будівельний рівень;
• лінійка або рулетка (для контролю відстані між блоковими підрозетниками);
• олівець для розмітки;
• будівельний пилосос, який використовують при пророблянні отворів дрилем у гіпсокартоні, щоб збиралося менше пилу та не засмічувалися легені.

Для точної розмітки використовують лазерний рівень, який дозволить зробити роботи з мінімальними відхиленнями у розрахунках.

Вид розмітки, зроблена за допомогою рівня

Установка з прив'язкою до профілю

Цей тип монтажу найпростіший. Він застосовується, якщо є металевий каркас, і на листах гіпсокартону слідами від капелюшків шурупів можна впевнено визначити, де розташовані профілі. Ризик зачепити проводку або потрапити на середину профілю при виконанні отворів відсутній, що гарантує безпеку монтажу.

Етапи робіт:

• проводиться розмітка під розташування розеток (будівельним рівнем проводиться горизонтальна та вертикальна лінія, перетин яких вказує на розташування центру майбутньої розетки);
• на дриль надівається фреза, діаметр який дорівнює 68 мм;
• проходить отвір;
• береться підрозетник, на бічних стінках виламується заглушка для прокладання силового кабелю;
• в отвори від колишніх заглушок протягується провід;
• підрозетник вставляється у стіну з гіпсокартону, за допомогою викрутки фіксується до неї притискними лапками;
• у клемному монтажному блоці підключається проводка;
• на час оздоблювальних робіт електрика вимикається, отвір закривається малярною стрічкою;
• після закінчення всіх робіт одягається зовнішня частина розетки.

Якщо листи гіпсокартону вже оштукатурені і візуально не можна визначити, де розташовані металеві профілі або струмопровідний кабель, вдаються за допомогою звичайного магніту, який притуляють до поверхні ГКЛ і роблять необхідні позначки. Можна вирізати отвори на листі ГКЛ ще до етапу обшивки каркаса.

Схема розташування монтажного блоку під розетку в аркуші гіпсокартону

Монтаж блокової розетки

Блочними називаються розетки, які складаються з кількох клемних блоків для одночасного підключення до мережі 220 В, інтернету, ТБ та ін.

Нюанси встановлення:

• відстань між центрами блокових розеток має становити 72 мм;
• обчислення з допомогою рівня переносяться на стіну;
• між собою стаканчики підрозетників з'єднуються кабелем С3А3 або «метеликами», які беруться із запасом 2 см і компонуються в блок;
• під контролем рівня на стіні із ГКЛ прорізаються кола, до яких прикладається блок та перевіряється правильність розрахунку поглиблень;
• отримані отвори з'єднуються між собою стамескою;
• вставляється блок, фіксується до стіни притискними болтами;
• між підрозетниками проводяться кабелі.

Підключення блокової розетки

Додаткові вимоги до встановлення

Щоб установка підрозетників проходила за правилами техніки пожежної безпеки, відрізнялася якістю та акуратністю дотримуйтесь наступних правил та рекомендацій:

• монтаж електропроводки повинен бути закінчений до початку етапу обшивки каркаса листами ГКЛ, для цих цілей краще використовувати негорючий плоский кабель типу ВВГнг LS, який поміщають у гофрований рукав з самозагасаючим зондом і закріплюють скобами до бокових полиць профілю, проводка повинна виходити до місця розташування;
• щоб матеріал не тріснув, під час роботи з коронкою не рекомендується сильно натискати на поверхню листа гіпсокартону;
• установка підрозетника повинна здійснюватися в 30 см від підлоги до початку оздоблювальних робіт з ГКЛ;
• розміри поглиблення між рідною стіною та гіпсокартоном повинні становити 45 і більше мм, інакше підрозетник не влізе крізь зроблений отвір і його доведеться додатково поглиблювати;
• якщо між каркасом та стіною ГКЛ є дерев'яні перекриття або щоб підвищити рівень електробезпеки, краї встановленого підрозетника рекомендується обробити гіпсовою штукатуркою.

Закладка розетки гіпсовою штукатуркою

Дізнатися, як здійснюється монтаж розетки за допомогою біметалічної коронки, діаметр якої становить 68 мм, з дотриманням норм установки можна на прикладі відео нижче.

Монтаж без прив'язки до профілю

Іноді трапляється, що розрахунки робляться неправильно і після свердління в отворі для майбутніх розеток видно профіль, через який не можна просунути блок і надійно зафіксувати в поглибленні. У такому випадку коронку замінюють звичайним ножем по металу або стамескою і роблять отвори вручну, прибравши 5-10 см профілю, що видніється.

Неправильний монтаж, за якого профіль заважає розмістити підрозетник у підготовленому отворі.

Каркас конструкції від цього не постраждає, але сам аркуш гіпсокартону може бути деформований, а через незручний кут огляду існує ризик отримання травми. При обрізанні профілю рекомендується надіти спеціальні монтажні рукавиці – вони дозволять уберегти руки від небажаних порізів.

Вконтакте

При ремонті приміщень у будинках та квартирах часто потрібно вирізати отвори та виїмки в бетонній стіні. Для цього застосовується алмазне буріння, яке потребує чималих витрат. Якщо придбати продукт низької якості, кошти будуть витрачені марно, а результату не буде жодного. Якщо вибрати відповідний інструмент та зробити операції правильно, отвір під розетку виходить легко та ефективно. Для цього застосовуються твердосплавні та алмазні коронки з розташованим у центрі переможним свердлом.

Твердосплавна коронка під розетку

Найбільш поширені коронки з насадками із твердого сплаву. Їх ціна в кілька разів нижча за алмазні, брати інструмент слід, коли треба виготовити трохи отворів. Пристрій виробу включає такі складові елементи:

• патрон для кріплення робочої частини та свердла;
• коронка як відрізка труби з твердосплавними насадками на кромці;
• свердло.

Елементи коронки під розетку

Твердий сплав має високу міцність і зносостійкість, але при роботі слід пам'ятати, що в стіні знаходиться арматура, яка може пошкодити інструмент.

Карбідно-вольфрамова коронка має напилення дуже твердого сплаву, ним можна добре свердлити отвір у плитці під розетку. При роботі з нею необхідно пам'ятати, що при неправильному використанні робочий шар напилення швидко зношується і інструмент стає непрацездатним. Коронка вийде з ладу, якщо у стіні потрапить метал, який не вдасться вчасно виявити.

Свердління отвору в кахельній плитці

Надовго коронок із твердого сплаву та напиленням карбідом вольфраму не вистачає. Тому фахівці використовують алмазні інструменти. Вони є найбільш ефективним засобом, але й вартість їхня висока. На робочі сегменти коронки напилюється технічний алмаз, здатний впоратися із будь-якими твердими стінами. Він ріже навіть метал, але зловживати цим не варто, оскільки зношується будь-який інструмент.

Коронки з твердого сплаву (а) та з алмазним напиленням (б)

Вибір

• Насамперед, визначається необхідний діаметротвори у стіні. Він підбирається під розмір монтажних коробок, що варіюється в межах 60-80 мм. Їх слід купувати заздалегідь. Крім того, коробки під різну арматуру різняться. Тому до них попередньо підбираються відповідні вимикачі або розетки. Діаметр коронки і коробки має бути той самий. При свердлінні отвір під розетку виходить на пару міліметрів ширше, після чого коробка вставляється в отвір досить щільно. У надто великому отворі її важко закріпити.

Глибину виїмки під розетку слід зробити точно, а потім коробку треба прикріпити до дна шурупом. Тоді вона триматиметься довго без жодного замазування розчином. Якщо зазор вийшов більше, монтажну коробку слід посадити на гіпсову штукатурку, а не алебастр, який занадто швидко схоплюється. Можна їх змішати у рівних кількостях. Коробку слід трохи притопити, щоб розетка не виступала назовні. При установці блоку розмір отворів робиться більшим, щоб була можливість коригувати при установці.

• Важливо вибрати тип виробу. За більших обсягів робіт доцільно брати алмазні інструменти. Якщо потрібно зробити всього кілька отворів, досить твердосплавного варіанта. Але при цьому слід знати, що його може вистачити на 3-4 отвори, після чого доведеться купувати нову коронку.
• Брати доцільно продукцію відомих виробників: Alpen, Macita, Bosch, хоча тут може траплятися підробка Наявність документів якості потрібна.
• При покупці звертається увага на відсутність пошкоджень та задирок. Напилення повинно бути рівномірно нанесене і не обсипатися.
• Деякі бетонні стіни можуть бути настільки твердими, що однозначно знадобляться алмазні коронки.
• Для цегли та бетону коронки можуть бути різними. Вони відрізняються матеріалами та нахилом фрез. Для цегляних стін він більший. При покупці слід поцікавитись, на який матеріал призначена коронка. Якщо вона призначена для бетону, то цегла обов'язково візьме.
• При виборі важливо враховувати, що для перфоратора та дриля вибираються свої коронки. У першому випадку береться хвостовик типу SDS-plus, тоді як у другому – шестигранник.

Для успішної роботи потрібний якісний електроінструмент. Перевага віддається дрилі та перфоратору, потужність яких не нижче 1,5 кВт. Працювати слід без ударів по режиму свердління. Фахівці воліють використовувати інструмент, призначений спеціально для буріння.

Професійний інструмент для буріння отворів у бетонних стінах

Коронкою для підрозетників можна просвердлити отвори на більшу глибину. Часто їх застосовують коли крізь стіни прокладають труби.

Отвір у бетоні під розетку

1. Вибір інструменту: перфоратор, коронка, свердло для перфоратора (діаметр 8 мм), зубило, молоток.
2. Розмітка місць для свердління. Висота для вимикачів становить 80-90 див, а розеток – 30 див.
3. Робота провадиться з великим виділенням пилу. Тому речі та меблі слід прибрати, а те, що залишилося, ретельно закрити плівкою, зокрема міжкімнатні двері.
4. Для роботи необхідно придбати респіратор, захисні окуляри та рукавички.
5. Проводиться нарізування отворів у стіні за режимом свердління.
6. Щоб уникнути заклинювання на інструмент не слід сильно натискати, а також перекошувати його.
7. При малопотужному інструменті та поганій коронці по всьому периметру монтажної коробки слід свердлити отвори (діаметр близько 8 мм), після чого процес іде швидше.
8. Після буріння шматки бетону, що залишилися, вибиваються за допомогою молотка і зубила.

Процес буріння отвору під розетку

Процес буріння кожного отвору повинен займати трохи більше 15 хв. На час роботи впливає якість та розмір коронки, потужність електроінструменту та досвід майстра. Якщо час роботи перевищує допустимий, треба знайти та усунути причини.

Робота з коронкою вимагає більшої уваги, ніж зазвичай, оскільки площа примикання інструменту до стіни є великою. Елементи бетону доводиться вирізати великі, навантаження на інструмент велике, і він може зруйнуватися під час роботи. Для безпеки слід мати щільний одяг і вживати всіх запобіжних заходів. Особливо слід захищати очі від шматків бетону, що відлітають. Для запобігання руйнуванню коронки її слід періодично охолоджувати в ємності з водою.

Ціни та виробники

Для виготовлення одного або двох отворів у стіні достатньо придбати найдешевшу коронку китайського виробництва. Якщо використовувати правильну технологію, термін її експлуатації можна збільшити. Наприклад, можна зробити в стіні додаткові свердління по периметру та вибрати основний об'єм бетону зубилом. У цьому випадку коронка стане в нагоді тільки для остаточного доведення і вирівнювання. Тоді можна зробити досить великий обсяг робіт, витративши трохи більше 300 крб.

Також можна придбати європейські або американські вироби в 2 рази дорожче. Подібні пристрої є ефективними, коли розетки встановлюються своїми руками. Прийнятну якість мають коронки корейського виготовлення фірми Arix, китайської Super HARD та вітчизняних Distar та Адель.

Професіоналам зручніше працювати за допомогою алмазних коронок, оскільки все входить у вартість робіт, які треба зробити швидко та якісно. На ціну, яка становить від 1000 до 8000 руб., Впливає діаметр і довжина.

Алмазні коронки для буріння

Дорогі марки з чудовою якістю виробляють компанії Dewalt, Bosh, Rothenberger, Rems.

Алмазні коронки. Відео

Огляд електромонтажних алмазних коронок наведено у відео нижче.

Результати роботи з виготовлення отворів під розетки та вимикачі залежать від правильного виборуінструментів. Економити на ціні треба раціонально, щоб зробити роботу ефективно та не переплатити за зіпсовані коронки.

Цілком можливо, що вам вже не вистачає розеток у квартирі і є бажання додати кілька штук, особливо якщо йде ремонт. Як і чим висвердлити нішу для підрозетників? Чи потрібно купувати дорогу коронку чи обійтися бурами перфоратора? Про це ви дізнаєтесь далі, у цій статті.

Коронки для підрозетників

Для вирізування отворів або ніш для підрозетниківв цегляну стіну, недорога коронка кращий варіант. Цегла дуже м'яка, порівняно з бетоном або титаном.
Навряд вам знадобиться встановлювати розетки в титановій стіні. Навряд чи у вас у квартирі є титанова стіна. Але, бетонна - цілком імовірно. Для свердління отворів для підрозетників в бетоні вам знадобиться дуже гарна коронкаі хороший перфоратор, як мінімум, з активною системою захисту від закусування. Інакше ви сильно ризикуєте, маючи недорогий, але потужний китайський перфоратор, вивихнути собі кисть. Таке можливе, якщо коронку закусить у бетоні. А потужність перфоратора 950-1200 Вт. забезпечить вам візит до травматолога. Перфоратор меншої потужності просто не впорається із завданням.

Можна, звичайно, купити коронку тисяч за 5-6 рублів. І перфоратор, тисяч за тридцять. Висвердлити пару отворів, зламати її зуби і проклянути ту годину, коли ви зважилися на ці покупки. Але якщо вам потрібно встановити всього якихось 10-12 підрозетників, простіше і дешевше скористатися звичайним буром перфоратора і зубилом для нього. І немає потреби купувати дорогий перфоратор, якими нас вражають у роликах на You Tube.

Спочатку оглянемо для установки в бетон або цеглу. Вони не мають суттєвих відмінностей. В принципі, для одиночної розетки або вимикача, можна придбати будь-який підрозетник. Якщо вам необхідно встановити кілька розеток в ряд, то краще купити моделі, що з'єднуються в нескінченну кількість підрозетників. У продажу можна також знайти вже готові «подвійні», «потрійні» та «четвірні» підрозетники. Їх конструкція жорсткіша, ніж ті, що з'єднуються в ланцюг. Монтувати в стіну їх легше через їх жорсткість збереження площини, але й коштують вони в кілька разів дорожче. Загалом вибір за вами. Я покажу на прикладі дешевих підрозетників.

Розмітка підрозетників

Отже, ви хочете перенести вимикач, розетку або перенести розетку та збільшити їхню кількість.

Спочатку, звичайно, слід вирішити скільки розеток або як ще кажуть «місць» буде розташовуватися в тому чи іншому місці. Базовий принцип тут такий: «Багато розеток немає!». Нагадаю, що в одну лінію можна об'єднати як силові розетки(220 В), так і слаботочні, тобто телефонні, телевізійні та для інтернету. Слаботкові розетки краще розташовувати з краю силових. Так зручніше та правильніше протягувати провід. Відстань між силовими та слаботочними проводами має бути будь-яким (жарт). Взагалі ці кабелі не можна прокладати поруч, щоб уникнути впливу електромагнітних полів. У кращому разі, антенний, телефонний або провід для інтернету повинні бути в екранованій оболонці. І найближча відстань між ними буде дві розетки, до яких вони підходять з різних боків. Тоді, гарантовано, ваш інтернет буде позбавлений неприємностей у вигляді електромагнітних хвиль. Додам, що 15 см. між екранованим кабелем слаботочки та силовим кабелемв 220 В. достатня відстань для нормальної роботи телевізора та інтернету. Перевірено на досвіді. Кому замало моїх заяв, можуть звернутися до спеціальної літератури.
Отже, ви вирішили, скільки розеток буде у вас тут стіни. Понад п'ять не рекомендую. Ви просто не знайдете планку, що об'єднує шість розеток. Мені не пощастило зустріти таку на цій планеті. Але, можливо, вам пощастить.

Далі потрібно вибрати місце для розташування цих розеток. Тут правильним буде не дотримуватися якихось міфічних правил і норм, а зробити так, як вам буде зручніше. Щоб зручно було ввімкнути вилку та висмикнути за потреби. Так, щоб не шукати розетки під столом, ліжком або шафою. Але й на самому видному місці, наче картину, встановлювати теж не слід. Упевнений, що ви можете вирішити це завдання самостійно. Адже стаття, не про це.
Накресліть за рівнем строго горизонтальну лінію. Притуліть лицьовою стороною ваші підрозетники до стіни, центруючи по лінії, і обведіть їх олівцем. Відійдіть та помилуйтеся. Тут будуть спочатку підрозетники, а потім самі розетки.

Видовбання ніші для підрозетників

Зарядіть у перфоратор бур 6-8 мм. і просвердліть, трохи виходячи за позначки контуру підрозетників, отвори, глибиною 6 см.

Краще відразу свердлити ширше позначки на 5-8 мм. При вичавлюванні зубило буде прагнути до центру, утворюючи конусоподібну нішу. Добирати краї усередині ніші буде складно. Зробіть нішу трохи ширшою.

Все, що буде всередині контуру, потрібно видовбати за допомогою зубила, замінивши їм бур у перфораторі. Для полегшення довбання, просвердліть додаткові отвори ще й за центом зазначеного контуру підрозетників, послаблюючи тим самим бетон. Весь сенс цієї дії в розрідженні та ослабленні зв'язків молекул бетону, якщо він складається з молекул. Тут вже чим більше отворів, тим легше і швидше пройде процес вибору породи. Відчуйте себе шахтарем!

Якщо трапиться арматура, то вирізати її болгаркою не важко. Коли вирішите, що ви досить попрацювали, вставте підрозетники в нішу, перевірте їх розташування за горизонтальним рівнем та площиною стіни. Вони повинні потопати у стіну з невеликим запасом для розчину штукатурки, на який буде зафіксовано.
Невеликий відступ. Якщо ви збираєтеся штукатурити стіну, вирівнюючи її в площину та вертикальний рівень, то й площину підрозетників слід рівняти за нанесеним шаром штукатурки. І якщо шар передбачається великий, то витовкувати в глибину доведеться менше.
Я волію видовбати нішу для підрозетників ще до нанесення штукатурки. Не хочеться псувати вже рівну стіну такими забійними впливами. Шматки бетону відриваються нерівно і вириваються разом із штукатуркою. Це неприємно травмує мої очі та нерви.
Я так роблю. Спочатку видовбаю, потім штукатурю. Після чого «вморожую» підрозетники, рівняючи їх по площині оштукатуреної стіни. Якщо ж вирівнювання штукатурним шаром не потрібно, то рівняю по існуючій площині, як у цьому прикладі.

Штроблення стін під проводку

Тепер потрібна штробадля дроту. Нанесіть горизонтальні та вертикальні лінії від створеного вами поглиблення до місця, де передбачається підключити новий провід. В даному випадку - це колишня розетка, якої вирішено позбутися. За правилами не слід робити штробу діагонально. Так легко запам'ятати розташування схованого під шаром шпаклівки або штукатурки дроту. Якщо вірити Піфагору, то по діагоналі значно коротше, і якщо ви не припускаєте згодом свердлити стіну в цьому місці, то робіть так, як вам підказує розум. Про всяк випадок, штроби з проводами можна сфотографувати, додавши на фото відстані від кута та від рівня підлоги.
Штробити бетонтакож можна насвердлити отвори глибиною 10 мм. і такого ж діаметра по розмітці штроби, тобто нанести перфорацію перфоратором. Після цього, тим самим буром проштробити всі перегородки між отворами, зробивши суцільну штробу. Простіше, звичайно, штроборіз, але навряд чи він у вас є.
Відштробивши під провід, не забудьте насвердлити в штробі отворів, діаметром 6 мм. під дюбель хомут, що фіксує провід. Після чого, необхідно згаяти весь пил з ніші і штроби і загрунтувати. Після того, як ґрунтовка висохне, можна приступати до кріплення дроту.

Кріплення дроту для підрозетників у штробі

Кріпити дріт у штробу зручно за допомогою дюбель-хомутів. У місцях входу дроту в підрозетник, позбавтеся за допомогою ножа зовнішньої ізоляції, що об'єднує дроти в кабель так, щоб у підрозетник входили ізольовані дротиокремо. Так, згодом, буде легше монтувати самі розетки, а тепер — зафіксувати підрозетники. Для зручності монтажу самих розеток залиште провід із запасом, потім можна буде обрізати. Гірше буде, якщо вам не вистачить дроту. У входу в підрозетник, зробіть штробу трохи глибше, щоб провід не видавлював підрозетник зі свіжого розчину. У кожному підрозетнику є місця для входу дротів. Подбайте заздалегідь про те, щоб штроба підходила саме до цього місця. Зрозуміло, в підрозетниках слід виламати отвори для входу дроту. Вони візуально легко помітні, помилитися неможливо, якщо ви не божевільний. Але в цьому випадку ви навряд чи візьметеся за цю справу. Божевільні не встановлюють підрозетники, і це сповнює наші серця співчуттям до них.

Як закріпити підрозетники

Закріпити, або як кажуть ще приморозити» у місце її подальшого та довічного перебування, можна за допомогою будь-якого розчину. Найлегше це зробити за допомогою гіпсової штукатурки. Я, як правило, використовую ту ж, якою штукатурю стіни. "Ротбанд" - так вона називається. Не використовуйте будівельний гіпс (алебастр). Він схопиться швидше, ніж ви виставите потрібне становище. Приготуйте розчин. Чим більше проміжків потрібно заповнити між краями підрозетника, тим густіше і жорсткіше потрібен розчин. Один підрозетник зафіксувати простіше, ніж у складання. Його легше вирівняти за площиною стіни та горизонтальним рівнем. Перед остаточним встановленням, перевірте, чи легко входять підрозетники в нішу і чи не заважає провід їх правильному положенню. При необхідності можна болгаркою або ножицями по металу, трохи збільшити отвори для входу проводів.

З'єднання дротів

Кінці дротів у підрозетниках слід одразу ж ізолювати. Тепер відключаємо електрику та демонтуємо старі розетки. В одній із статей, я писав про те, . Місце з'єднання проводів потрібно ретельно ізолювати і закріпити в ніші від старої розетки, після чого забити розчином. Закінчивши, можна включити електрику та перевірити наявність напруги на кінцях нових дротів.
Не забудьте за кілька хвилин після фіксації підрозетників у стіні, перевірити їх положення. Їх могло видавити розчином чи проводами.

Джерелом електрики у будь-якому будинку є розетка. Для її встановлення використовується підрозетник – спеціальний монтажний блок. А для його монтажу використовується коронка для підрозетників - спеціальний різальний інструмент (порожнисте свердло), яким у стіні проходить характерне поглиблення. Про те, що таке коронки, якими вони бувають, як застосовуються, йтиметься у цій статті.

• Що таке коронка?
• Характеристики коронок
• Висновки

Підрозетники та їх класифікація

Перш ніж розпочати безпосередню тему нашої статті, необхідно чітко усвідомити, яким буває підрозетник — об'єкт, для монтажу якого використовується корончасте свердло. Розеток повно у кожного в будинку, але вони не є лише тією декоративною накладкою, яку ми бачимо на стіні. Під нею ховається клемний блок для з'єднань із прихованою в стіні електропроводкою (при дереві, рекомендують робити не приховану, а накладну проводку). Він має певні габаритні розміри в діаметральному плані та за глибиною. Саме вони визначають параметри підрозетника, які впливають на характеристики коронки.

Кожен із виробників підрозетників пропонує свої рішення, але всі вони, як правило, мають круглий переріз і підганяються під чинний стандарт. Матеріал стіни (бетон, гіпсокартон, дерево тощо) визначає деякі характерні конструктивні особливостіпідрозетників, і навіть їх класифікацію.

Усі підрозетники можна розділити на три групи:

1. Монтажні блоки бетонні. Це кругла пластикова склянка, яка не має жодних елементів для фіксації (у поглибленні сідає на гіпсовий розчин).

1. Монтажні блоки для гіпсокартону, пластику. Це практично такі ж склянки з пластику, які мають додаткові притискні пластинки для фіксації з тильного боку листа.

1. Монтажні блоки дерева. Є круглою металевою склянкою (визначається нормами пожежної безпеки). Використовуються для монтажу прихованого проведеннядерево. Адаптовані під монтаж у старі панельні конструкції.

Що таке коронка?

Коронка для підрозетників - це спеціальне порожнисте свердло, що дозволяє швидко та економічно робити отвори великого діаметру. Розмір звичного нам свердла обмежується максимальним посадковим діаметром інструменту (дриль, перфоратор). Є, звичайно, свердла, діаметр робочої поверхніяких більше, але ці пропорції не виходять за рамки нормальної ергономіки, економічності та ефективності свердління, довговічності стрижня. Для того, щоб просвердлити в дереві, а тим більше в цеглі, отвір близько 68-70 мм (стандартний посадковий розмір підрозетника) потрібно свердло особливої ​​форми.

Коронка - це циліндричний складовий свердло, на торці якого міститься ріжуча кромка. Так як це збірний інструмент, то в його центральній частині знаходиться звичайне свердло (адаптоване для роботи з матеріалом стіни), яке першим врізається в стіну та виконує центрування основної ріжучої кромки.

Класифікація коронок відбувається за типом і конструкцією ріжучої кромки, конструктивним типорозміром, а також матеріалом, з яким доводиться працювати. Таким чином, можна окремо виділити коронки за твердими матеріалами (бетону, цеглою) і м'якшими або податливішими (дереву, гіпсокартону, пластику тощо).

Для економії на платежах за електроенергію наші читачі радять "Економіст енергії Electricity Saving Box". Щомісячні платежі стануть на 30-50% меншими, ніж були до використання економіка. Він прибирає реактивну складову з мережі, внаслідок чого знижується навантаження і, як наслідок, струм споживання. Електроприлади споживають менше електроенергії, знижуються витрати на її оплату.

Характеристики коронок

При виборі коронки недостатньо керуватися таким параметром як матеріал, з яким доведеться працювати. Тут потрібно враховувати, які конкретні конструктивні параметри формують типоряд цих інструментів:

1. Форма та тип хвостовика. Цей параметр впливає на тип обладнання, з яким може поєднуватися коронка. Наприклад, характерні для дрилів трикулачкові патрони можуть працювати з коронками, що мають шестигранний хвостовик. Це стосується і патронів під біти 1/4″. У той же час перфоратори працюють з коронками, які мають специфічну посадкову поверхню типу SDS (хто використовував перфоратор, знає, що такі свердла мають два характерні монтажні пази на хвостовику). При цьому для хвостовиків діаметром 10 мм використовується форма SDS-plus (сумісна з перфораторами полегшених моделей), а понад 20 мм — форма SDS-max (для роботи з великим та потужним професійним обладнанням).
2. Діаметр робочої поверхні (власне, самої коронки). Насправді використовуються робочі інструменти з колом від 33 до 150 мм. Великі значення використовуються для формування отворів під труби, а для підрозетників найчастіше застосовують коронки типорозміром 68 та 70 мм.
3. Глибина свердління. Цей параметр визначає довжину робочого інструменту, який знаходиться в діапазоні від 60 до 550 мм. При свердлінні отворів під підрозетники їх глибина може варіюватися від 40 до 80 мм, хоча зазвичай цей показник знаходиться на рівні 60-65 мм.

Особливості конструкції коронок по бетону

Для свердління великих отворів у бетоні, а тим більше залізобетоні, потрібен спеціальний набір інструментів. Коронка для подібних матеріалів повинна мати особливо жорстку ріжучу кромку. Крім того, потрібно використовувати електроінструмент потужністю щонайменше 800 Вт. Зазвичай використовують перфоратори, а це означає, що потрібно вибирати коронки із хвостовиками типу SDS-plus, SDS-top, SDS-max.

Типова коронка по бетону складається з трьох основних компонентів:

1. Перехідник під відповідний патрон.
2. Центральне свердло для центрування.
3. Власне коронка з ріжучою кромкою (різцями).

За типом ріжучої кромки всі корончасті свердла поділяються на три групи:

Особливості конструкції коронок по дереву

У випадку, коли необхідно свердлити дерево або гіпсокартон, використовуються коронки з характерною для пилок ріжучою кромкою. Інструмент також оснащується центруючим свердлом, а ось сама коронка може бути:

• цільної, у вигляді тонкостінної склянки із зубчастим заточенням;

• розбірної: універсальний посадковий диск встановлюється незамкнутий циліндр з нарізаними зубами (зовні нагадує зігнуту кільцем пилку для дерева).

Особливості формування заглиблень

Висвердлювання отворів під підрозетники відбувається за попередньою розміткою на стіні. Може здійснюватися двома основними способами:

1. ударним (бурінням). Для цього необхідний потужний перфоратор та коронка з переможними наконечниками. Серцевина отвору при цьому повністю розбивається та вивалюється. Необхідно зауважити, що такий підхід не дозволяє різати арматуру, а отже, не застосовується на залізобетонних конструкціях.
2. Ненаголошеним. Може виконуватися як перфоратором (у режимі свердління), і дрилем. Не створює шуму та вібрацій, досить продуктивний і дозволяє різати арматурну сітку. Але при цьому слід відзначити його відносну дорожнечу (в основному за рахунок використовуваного обладнання). Сюди ж можна віднести свердління дерева, тільки його ціна помітно нижче.

Висновки

Сьогодні на ринку можна знайти величезний вибір інструментарію для самостійної та професійної обробки стін під чи іншого матеріалу.