Дренажна система – це конструкція, яка найчастіше проходить під ґрунтом на присадибній ділянці. Вона необхідна для захисту фундаменту будівлі від занадто швидкого непридатності. Водостічна система має і додаткові переваги. Вона дозволяє завжди зберігати ділянку навколо будинку в красивому вигляді, адже калюжі більше не будуть накопичуватися, і псувати матеріали ландшафтного дизайну. Без дренажної системи не обійтися навіть при облаштуванні водостоку, адже за допомогою її дощова вода з покрівлі потрапляє у каналізацію. Неважко здогадатися, що система, яка виконує такі значущі функції, має бути грамотно спланована. Проектування дренажної системи повністю проводиться за відповідними нормативним актам. Ознайомившись із деякою інформацією, з ним може впоратися практично кожен.

Навіщо проводиться проектування дренажної системи?

Існує два типи дренажу ділянки: поверхневий та глибинний. Перший є більш примітивною системою. Вона складається з лотків, які практично повністю знаходяться на поверхні і вбираються в себе тільки дощову воду. Основна ідея такого дренажу ділянки не змінюється вже жодного сторіччя. З кожним роком застосовуються тільки нові та практичніші матеріали. У всьому іншому нічого складного немає. Обладнати такий дренаж можна навіть без попереднього проектування.

Глибинний дренаж вбирає як рідина з поверхні, а й захищає фундамент від грунтових вод. Його ефективність перевищує перший тип дренажу у кілька разів. Тут вам заздалегідь знадобиться проект. Причому одразу з кількох причин:

На стадії установки елементів дренажної системи необхідно буде підготувати котловани. Їхнє правильне розташування визначити з першого разу дуже складно. Найкраще зробити це на стадії проектування.

Без проекту та кошторису, зробленого по ньому, дуже складно визначити точну кількість матеріалів та частин дренажу. Враховуючи, що кожен елемент може коштувати значну суму, будь-які недоліки призведуть до неприємних результатів.

У системі глибинного дренажу велике значення грають оглядові, а також поглинальні та накопичувальні колодязі, але для нормальної їхньої функціональності дуже важливо правильно підібрати місце. Все це можна зробити лише при врахуванні проекту.

При встановленні глибинного дренажу потрібно враховувати як справжні, а й майбутні будівлі дільниці. Набагато легше відзначити їх на проекті.

Дренажна система служить більше 15-20 років, але все ж таки періодично деяким її деталям потрібен ремонт або заміна. Для цього необхідно точно визначити ваду та, бажано, викопати тільки цю частину труби. Без проекту правильно визначити розташування елементів, які, можливо, було встановлено не один десяток років тому, просто неможливо.

Зрозумівши основні особливості та важливість проекту, можна починати розгляд деяких нюансів його оформлення.

Що входить у проект дренажної системи?

Проектування дренажної системи проводиться згідно з декількома нормативними документами.

Будь-який проект дренажу повинен містити в собі:

Схему точного розташування дренажних труб, колодязів та інших елементів на ділянці по відношенню до вже існуючих будівель та додаткових об'єктів. Схему можна відзначати в зручній для проектувальника пропорції, головне, щоб на цій стадії він мав повний і докладний план самої ділянки, а також будинку, який на ньому розташований. Якщо дренаж встановлюється ще до будови основного об'єкта, проект системи можна робити тільки після того, як буде готовий проект будинку.

Усі розрахункові параметри дрен. Сюди відноситься діаметр труб, їх ухил по відношенню до котловану та інших об'єктів ділянки, розмір подушки, що фільтрує, в котловані, глибина самого котловану.

Найбільш зручні місця розташування стиків декількох труб, а також схематичне зображення фітингів та інших додаткових, але все ж таки необхідних елементів.

Опис технічних характеристик всіх елементів і матеріалів. По ньому надалі підводитиметься кошторис, а іноді він одразу ж входить до проекту. Так навіть зручніше, адже для подальшої експлуатації, а також для догляду та реставрації системи вам потрібно завжди мати на руках не тільки проект, а й кошторис дренажу, тому краще, щоб обидва документи були об'єднані.

Що потрібно враховувати під час створення проекту?

Ще перед початком проектування дренажних систем вам доведеться уточнити інформацію про конкретні параметри ділянки. Можливо, для цього доведеться звернутися до відповідних служб та отримати у них роз'яснення з тих чи інших питань. Іноді підготовка до проектування дренажної системи може зайняти більше часу, ніж сам проект, і навіть установка.

При проектуванні вами чи професіоналом мають бути враховані:

Кількість атмосферних опадів на рік. Дану інформаціюдуже легко знайти в інтернеті, на сайтах, присвячених погоді. Наприклад, у Москві випадає 708 мм опадів на рік. При високому рівні опадів навіть глибинна дренажна система може не впоратися із завданням поодинці. Вона не зможе достатньо осушити ґрунт навколо фундаменту, адже ґрунтові води постійно поповнюватимуться ще й дощовими.

Склад та особливості ґрунту. Тут на вас вже чекають певні складнощі. Справа в тому, що якість ґрунту може змінюватися чи не кожен метр, а вам потрібні більш-менш точні характеристики. Найкраще у цьому питанні звернеться до фахівців. Від виду ґрунту залежить рівень промерзання ґрунту. Знати його необхідно через те, що труби завжди повинні бути розташовані нижче за нього. В іншому випадку, коли дренаж буде необхідний найбільше, під час весняного паводку, дренажна система залишиться непридатною.

Рівень ґрунтових вод. Для його визначення в землі ще до початку будівництва викопують свердловину спочатку глибиною 1,5 м і залишають її на кілька годин. Потім дивляться, чи скупчилася на її дні вода. Якщо ні, то глибина свердловини збільшується ще на 0,5 м і так доти, доки не вдасться визначити точний рівень ґрунтових вод. Зазвичай труби для глибинного дренажу встановлюють трохи вище за рівень ґрунтових вод, а іноді і навіть нарівні з ним. У будь-якому випадку потрібно враховувати одразу кілька параметрів для визначення точного рівня труб.

Відстань до найближчих природних та штучних водойм. Його ви можете відміряти самостійно. Зазвичай поблизу водойм високий рівень вологості грунту і в такому випадку дренажну систему потрібно зробити більш розгалуженою.

Далі залишається зовсім небагато. В першу чергу ви визначаєтеся з тими даними, які були вказані раніше, і, виходячи з них, визначаєте деякі нюанси систем, які застосовуються саме у вашому випадку. Навіщо з урахуванням їх створює проект, де враховується розташування всіх елементів.

Якщо ви все ж таки сумніваєтеся в тому, що зможете зробити подібну роботу самостійно, зверніться в спеціальні служби. Тоді вам потрібно буде тільки подати деяку інформацію і більше ніяких турбот.

Проектування дренажної системи: етапи роботи та рекомендації

Проектування дренажної системи - досить складний етап і не всі справляються з ним самостійно. Тому найкраще наперед ознайомиться з інструкцією.

Проектування дренажної системи – створюємо схему та план системи

Типи дренажних систем

З урахуванням вихідних даних для забезпечення захисту присадибної ділянки від негативного впливу підземних вод виконують проектування дренажної системи загального значення: систематичний дренаж, береговий чи головний. Для запобігання підтопленню підвалів будинку облаштовують місцеві дренажі, які бувають кільцевими чи прифундаментними.

Пристінний або фундаментний дренаж виконують навколо будівель, в яких є підвальні або напівпідвальні приміщення. План дренажної системи такого типу розробляють з огляду на глибину закладки основи споруди. Завдяки її облаштуванню, попереджається утворення цвілі, відволожування та підмивання цих приміщень та фундаменту. Спорудження прифундаментного дренажу сприяє посиленню гідроізоляції конструкцій будинку.

Кільцевий варіант дренажу має відмінність від пристінного. Перший передбачає викопування траншів для труб на відстані не більше 3-х метрів від стін. Кільцевий спосіб застосовують у тому випадку, коли створення дренажної системи не було передбачено на етапі проектування будівлі і вже завершено вимощення для будівництва. Дренажні труби слід змонтувати на глибині, яка перевищує розташування підошви основи навколо будинку.

Систематичну дренажну конструкцію споруджують на ділянках, де живлення підземних вод відбувається шляхом просочування рідини зверху (це можуть бути поверхневі, господарські та атмосферні стоки), а також підживлення знизу за рахунок

Систему зливової каналізації, такий як на фото, споруджують із лотків, які прокладають по поверхні. Вона відводить зливові стоки від стін будівель до колодязі.

Правила проектування дренажу

Проектування дренажів будівель та споруд на ділянці виконується на підставі

СНіП «Дренаж 2.06.15-85». При розробці проекту дренажної конструкції опрацьовують план розташування елементів системи, на якому позначають трубопроводи і кути їх ухилів, колодязі, збірки стоків.

• аналіз гідрогеологічних та геологічних особливостей території;
• склад та характеристики ґрунту;
• докладний план, у якому зазначені контури всіх будівель дільниці;
• схеми з позначенням глибини закладання фундаментів будов у розрізі;
• розташування на території доріжок і зон суцільного мощення;
• топографічна карта присадибної ділянки, яка необхідна для обліку ухилів та перепадів рельєфу. Але основу цієї інформації проектують схеми дренажу ділянки із зазначенням глибини укладання дренажних труб та інших пристроїв;
• докладний план наявних на ділянці насаджень;
• схема розташування інженерних підземних комунікацій, щоб запобігти їх ушкодженню під час проведення робіт.

Коли на ділянці ґрунтові води розташовуються в піщаному шарі, монтують системи зниження їх рівня. На глинистих та суглинистих ґрунтах з малою водовіддачею прийнято проектувати дренаж місцевого типу. Для територій, у яких водоносний пласт перебуває у шаруватих грунтах, проектують як загальні, і місцеві схеми дренажних систем.

Проектування параметрів траси прокладки

Напрямок прокладання систематичних та головних дренажних конструкцій визначають умовами забудови та гідрогеологічними особливостями території.

• глибини облаштування дренажу;
• типу осушуваних на ділянці ґрунтів;
• розміру та конфігурації об'єкта;
• рівня пристрою зливової каналізації, призначеної для ухвалення стоків.

Обмежується найбільший ухил допустимою швидкістю пересування рідини у системі – 1,0 м/с. За наявності піщаного ґрунту дренажну конструкцію створюють із ухилом 0,003, на глинистих ґрунтах – 0,002.

• проникність порід ґрунту;
• ступінь їх розтріскування біля ділянки;
• стійкість порід, присутніх у ґрунті, до процесу вимивання мінеральних частинок;
• склад ґрунтових вод та місцезнаходження джерела їх живлення;
• наявність на ділянці тектонічних розладів.

План та схема елементів системи дренажу

При облаштуванні системи використовують посібник з проектування дренажів будівель та споруд. Для будівництва дренажної конструкції використовують керамічні, азбестоцементні або полімерні труби. У тому випадку, коли підземні води на ділянці поводяться агресивно по відношенню до розчинів на портландцементі та бетонах, азбестоцементні вироби не використовують.

На азбестоцементних трубах водоприймальні отвори повинні мати форму пропилів, довжина яких дорівнює половині діаметру виробу, а ширина – 3-5 міліметрів. Створюють пропили з обох боків труби у шаховому порядку із проміжком 50 сантиметрів.

Іншим варіантом є свердління отворів з боків виробу. З'єднують азбестоцементні труби за допомогою муфт.

Зазвичай під час будівництва приватного будинку не роблять складні розрахунки, а використовують при проектуванні дренажу стандартну схему. Розробку проекту замовляють за складних гідрогеологічних умов на ділянці.

Проектування дренажної системи: проект дренажу ділянки, посібник з проектування дренажів будівель та споруд, схеми, план влаштування на фото та відео

Проектування дренажної системи: проект дренажу ділянки, посібник з проектування дренажів будівель та споруд, схеми, план влаштування на фото та відео

СНиП: дренаж, правила його влаштування, складання проекту та кошторису

Будівництво дренажної системи, невід'ємної частини будь-якого приватного будинку, має ґрунтуватися на вимогах СНиП: дренаж, що задовольняє всім правилам, зможе повноцінно запобігти негативному впливу опадів та ґрунтових вод на будови та насадження на ділянці, адже саме в цьому полягає його обов'язковість.

Про ці правила, а також особливості проектування дренажної системи, ми і поговоримо в даній статті.

СНиП регулює всі параметри дренажної системи

Проектування дренажної системи

Що має містити проект

Початку влаштування дренажу має передувати розробка проекту системи. Проект дренажу виробляють, спираючись на інженерні гідрологічні дослідження ділянки. Його призначення – визначення та опис фундаментальних технічних характеристик дренажної системи.

Як правило, у проекті містяться такі дані:

• схематичне зображення укладання дренажних труб (глибинних та поверхневих систем);
• розрахункові параметри дрен – перетин, ухил, складання гирлової частини, глибина закладання в ґрунт та відстань щодо один одного;
• типорозміри складових дренажної системи (дрен, колодязів, сполучних елементів тощо);
• Список необхідних для монтажу конструкції будівельних матеріалів.

Проект дренажу ділянки

Проект має враховувати такі фактори:

• ландшафт ділянки;
• середньостатистичний обсяг атмосферних опадів протягом року;
• склад та особливості ґрунту;
• рівень ґрунтових вод;
• розташування прилеглих природних водойм та ін.

Якщо ви вирішили створювати проект самостійно, намалюйте спрощену схему

Що повинен включати в себе кошторис

Перед будівництвом дренажної системи складається локальний кошторис на пристрій дренажу, що складається з вартості наведених нижче операцій:

• демонтаж залізобетонних фундаментів;
• створення у ґрунті траншей глибиною 2 м вручну, встановлення кріплень по всій ширині та укладання гідроізоляційного шару з полімерної плівки;
• монтаж поперечного дренажу, що має двосторонній випуск;
• прокладання каналізаційного трубопроводу з поліетиленових труб;
• засипання основи під трубопроводи із щебеню;
• встановлення водозбірних комунікацій, посилення підстилаючих шарів та набетонок (армуванням);
• демонтаж існуючих асфальтобетонних покриттів;
• створення нових асфальтобетонних покриттів;
• монтаж містків, переходів, настилів тощо з дерева;
• підготовка ґрунту під посіви (насипання шару ґрунту завтовшки до 20 см);
• посів різних газонів та інших насаджень вручну.

Вартість дренажу залежить від його довжини та глибини укладання.

Для влаштування дренажної системи знадобляться матеріали:

• щебінь;
• пісок;
• дренажні труби гофровані, обгорнуті геотканиною;
• геотекстиль (голкопробивне неткане полотно, що використовується для створення додаткового фільтра, який може знадобитися в залежності від характеристик ґрунту на ділянці);
• оглядові колодязі.

Зведення дренажу

Правила, за якими влаштовують дренаж

Убезпечити споруди та насадження від надлишку вологи можна, знаючи правила влаштування дренажу:

1. Закрита дренажна система передбачає створення траншеї у ґрунті, глибина якого 70-150 см, а ширина – 25-40 см. Обов'язково передбачається ухил, спрямований до штучного або природного водоприймача. Ухил, слідуючи якому монтуються дренажні системи - СНиП описує так:

• значення ухилу 2 см на 1 погонний м, якщо ґрунт глинистий;
• 3 см на 1 погонний м, якщо ґрунти піщані.

Варіант дренажної системи із кутом нахилу 2 см на 1 м (i=0.02)

1. Дно поглиблення, що вийшло, покривається подушкою із щебеню. На нього викладаються дрени, потім знову засипається щебенем. Далі проводиться засипка системи ґрунтом.
2. Стічні води течуть по дренажних трубах, збираються в колекторі і зрештою опиняються у водоприймачі (річка, яр, ставок та ін.).
3. Контроль над роботою дренажної системи здійснюється через оглядові колодязі, побудовані із залізобетонних чи полімерних кілець.

Вирита система траншей

Будівництво дренажної системи має походити з якісних, добротних матеріалів. Вимоги щодо їх якості регулюються такими державними стандартами:

• ГОСТ 8411-74. Керамічні дренажні труби. Технічні умови;
• ГОСТ 1839-80. Труби та муфти азбестоцементні для безнапірних трубопроводів. Технічні умови

Методика влаштування дренажної системи

Заходи з влаштування дренажної системи складаються з кількох етапів:

1. Викопується траншея глибиною близько 70 см шириною приблизно 50 см. Вона повинна розташовуватися на схилі вище будинку, щоб збирати талий сніг і атмосферні опадиз дільниці. Води виводяться межі території через дренажні труби.
2. Дно траншеї попередньо викладається гравієм, він ретельно втрамбується.
3. На гравійну подушку поміщаються дрени – перфоровані гофротруби з діаметром 100 мм. При цьому дотримується ухил (2-3 см на п.м.), а труби обертаються геотекстилем - він запобігає попаданню великих частинок ґрунту всередину системи.

Укладання шарів дренажу: геотекстиль-керамзит-труби

1. Дренаж покривається шаром матеріалу, який добре пропускає воду, наприклад керамзитом.
2. Проводиться зворотне засипання ґрунтом.

В результаті на ділянці утворюється дренажна система, яка ефективно збирає опади та талі води, а в іншому випадку вони просто стікали б униз схилом.

СНиП: дренаж, правила його влаштування, складання проекту та кошторису згідно з ГОСТ

Відповідно до СНиП дренаж необхідно влаштовувати з певним кутом нахилу, використовуючи труби, передбачені ГОСТ. Перед початком робіт необхідно розробити проект дренажу та його основі скласти кошторис на влаштування дренажу.

Особливості та важливі деталі проектування дренажних систем

Переїжджаючи у впорядковану ділянку з комфортним будиночком, багато людей не замислюються над такими найважливішими питаннями, як облаштування систем водопостачання, водовідведення чи каналізації. Хоча дощова каналізація та дренаж ділянки навколо будинку дозволяють уникнути ситуацій, коли на зливу ваші доріжки перетворяться на водяні потоки, а газон навколо будинку – на болото. Тільки завдяки дренажу, який ефективно виводить всю зайву рідинуМожна не турбуватися про можливість затоплення підвалу або гаража. Щоб така система водовідведення працювала ефективно, потрібно підготувати детальний проект дренажної системи ділянки.

Проектування дренажу ділянки - відповідальне завдання, від якого залежить ефективність роботи системи

Проектування водовідведення – процедура відповідальна та трудомістка. Від професійного виконання цієї роботи залежить, яку суму обійдеться захід з облаштування системи виведення води з ділянки, а також її подальша ефективність функціонування. Розуміння основ проектування, знання ключових нюансів дозволить серйозно спростити проведення робіт, а також убезпечить від різноманітних неприємностей.

Проектування дренажу

Проектування дренажу необхідне під час планування будівництва великих об'єктів житла, промисловості, торгівлі, транспорту тощо. буд.

Але навіть на невеликих площах доведеться зробити важливі розрахунки за матеріалами та роботами. На приватному рівні роботи з дренажного проектування необхідні в обов'язковому порядку лише в ситуаціях, коли ділянка має параметри кліматичного та геологічного характеру, що вимагають застосування спеціальних технологій та точних розрахунків.

При складанні проекту дренажу ділянки враховуються вимоги будівельних норм та правил у цій сфері. Перед проектуванням дренажу необхідно детально вивчити наступні БНіП:

1. «Інженерний захист територій від затоплення та підтоплення».
2. «Каналізація. Зовнішні мережі та з'єднання».

На що слід звернути увагу щодо норм і правил:

1. Вимоги до матеріалів, які використовуються під час облаштування. Так, труби краще використовувати керамічні, азбестові чи пластикові.
2. Дотримуватися ухилу при укладанні.
3. Обов'язкове облаштування колодязів щодо ревізійних оглядів, і навіть щодо профілактичних очисних заходів.
4. Дотримання правил облаштування систем водовідведення біля будівель та споруд. Будинки повинні забезпечуватися вертикальними трубами та покрівельними зливами, які виводитимуть всю рідину в єдину дренажну систему.
5. Для захисту фундаментів навколо будинків облаштовувати систему лотків або жолобів по периметру. Елементи водовідведення повинні розташовуватися нижче від краю фундаменту не менше ніж на 20 см. Глибина залягання труб або жолобів залежить також від обсягів опадів.
6. Система має бути цілісною, без розривів. Особливо ця вимога коливається ділянкою по периметру будівель, вздовж доріг.

Проектування дренажної системи складається з кількох етапів. (На малюнку приклад готового проекту)

1. Гідравлічні розрахунки дренажу.
2. Складання орієнтовного плану розташування елементів системи.
3. Підготовка точного списку із зазначенням переліку матеріалів, що будуть використовуватись.
4. Вивчення рельєфу місцевості. Визначення низинних ділянок, всіх нерівностей, розрахунок ухилу тощо. буд. Важливо відстежити місця скупчення води та снігу під час випадання опадів та танення.
5. Складання кошторису.

Структура проекту

Проект дренажу ділянки повинен включати:

1. Схему та план розташування труб та інших елементів системи (з'єднувальних вузлів, жолобів, колодязів, приймачів води) на поверхні та у ґрунті.
2. Кількісні та якісні характеристики елементів дренажної системи. Найменування, розміри, діаметр переріз труб та жолобів.
3. Розрахункові показники ухилу окремих ділянках системи. Дані по глибині залягання прихованих ділянок системи.
4. Кошторис майбутніх робіт та витрата матеріалів.

План повинен включати:

1. Схему розташування пристінного дренажу.
2. Схеми розміщення елементів дренажу в поздовжніх та поперечних зрізах з точними розмірними відображеннями.

При складанні схеми пристінного дренажу, вона повинна включати всі необхідні елементи для нормального функціонування:

1. Труби ліній площинного та кільцевого дренажу.
2. Котлован.
3. Канал для дренажної води вище за рівень стоку.
4. Шахта для збирання дренажної води.
5. Контрольна шахта дощової води.
6. Колектор дощової води.
7. Вуличний та придорожній водосток.
8. Вулична дренажна канава.

Вимоги до окремих елементів системи під час проектування дренажу:

Ширина траншеї дорівнює 40 см, а глибина – 50 см.

1. Глибина відкритої траншеї повинна дорівнювати 50 см, ширина – 40 см.У ряді випадків потрібний глибинний дренаж. У таких ситуаціях глибина траншеї може змінюватись від 50 до 150 см, а ширина досягати 50 см.
2. Ухил залежить від типу ґрунтів. При глинистому ґрунті ухил становить 20 мм на 1 тис. мм труби. Піщаний ґрунт вимагає збільшення ухилу ще на 10 мм.
3. Середній діаметр труб, що використовуються у системах – 110-160 мм.
4. Закрита (підземна) частина дренажної каналізації обов'язково «укриваються» піском у 10 см, а гравієм – не менше 20 см. Міра сприяє не тільки приховуванню труб, але й дозволяє забезпечити захист від низьких температур та промерзання.
5. Верхньою точкою розташування труб водовідведення є протилежна відмітка щодо точки розміщення колодязя.
6. Якщо довжина системи дренажу дуже довга і безперервний ухил виходить дуже серйозним, встановлюється більша кількість колодязів. Таким чином, ухил у кілька разів скорочується.

Особливості розрахунку

Найважливішу роль під час підготовки проекту систем водовідведення є розрахунок дренажної системи.

Розрахункові заходи спрямовані на з'ясування ключових питань:

1. Характер грунтів та ґрунту на ділянці. Який вони мають рівень проникності вологи. Прогнозування змін у ґрунті з часом (схильність до розтріскування, заболочуваності тощо).
2. Визначення складу ґрунтів. Ступінь впливу води на показники вимивання мінеральних речовин із ґрунтів. Вимивання мінералів сприяє прискоренню процесів засолення ґрунтів.
3. Розрахунок можливих процесів, які призведуть до зсувів шарів ґрунтів, змін ландшафтної структури.
4. Збір відомостей про рівень випадання опадів у районі планування.
5. Визначення рівня залягання, обсягів та складу ґрунтових вод.
6. Виявлення джерел надходження ґрунтових та інших вод на ділянку, визначення їх характерних ознак та особливостей.

Розрахунок дренажу за кошторисом дозволяє детально з'ясувати «масштаби» робіт та отримати дані про вартість робіт. У кошторисі фіксуються:

1. Етапи робіт.
2. Види робіт.
3. Необхідні матеріали.
4. Ціна за кожен пункт з робіт та матеріалів.
5. Обсяги витрат.
6. Вартість кожного пункту.
7. Підсумкові показники.

Вартість робіт залежить від вибору матеріалів.Для робіт слід підібрати відповідні матеріали за якістю, параметрами та ціною:

1. Гофровані з перфорацією дренажні труби. Загальна довжина повинна дорівнювати загальній довжині всіх траншів за планом із невеликим запасом.
2. Сполучні муфти. Їхня кількість збігається з кількістю труб, мінус одна одиниця.
3. Перехідники від труб до накопичувальних колодязів.
4. Дренажний колодязь. Важливо, щоб об'єм колодязя міг «перетравити» розміри рідини, які потраплять у ємність одночасно при рясних та затяжних зливах. В іншому випадку затоплень не уникнути.
5. Люки для колодязів.
6. Кутові з'єднання для формування "поворотів" ліній системи.
7. Оглядові колодязі. Встановлюються на кожному куті будівлі та по одному на кожні два кутові з'єднання. Відстань між колодязями не повинна перевищувати 200 см.
8. Пісок, щебінь, спеціальна геотканина.

До переліку робіт із кошторису включаються:

1. Риття траншей.
2. Укладання труб.
3. Засипання піском, гравієм, щебенем та землею (кожний тип ґрунту окремо).

Розрахунок глибини дренажних канав визначається з урахуванням розмірів шарів промерзання та дренажу. Так, якщо шар промерзання – 0,6 м, а дренажний шар – 0,3 м, глибина траншей формується із суми цифр, тобто дорівнює 0,9 м.

Проектування дренажних систем, особливості розрахунку дренажу

Проектування дренажних систем – ключовий етап влаштування ділянки. Особливості підготовки проекту дренажу, його структура та важливі аспекти. Проектний розрахунок параметрів системи.

Сучасне облаштування земельних ділянокпочинається із створення дренажної системи, яка є надійним захистом від надлишок води, вологи, вогкості. Найняти з цією метою фахівців вважається дуже витратною справою, хоч і необхідною. Однак весь процес встановлення дренажу можна провести своїми руками. Як правильно вибрати обладнання? Які види дренажу? І в чому їх особливості? Про ці та багато інших нюансів дренажної системи читайте далі в статті.

Вибір системи для дренажу ділянки своїми руками

Багато господарів ігнорують момент встановлення водовідвідної системи, але згодом зустрічаються з такими проблемами як:

• затоплені підвали;
• вогкість стін у будинку;
• руйнування фундаменту;
• болото у дворі;
• руйнування ландшафтної території;
• надмірне скупчення опадів і т.д.

Але перш ніж впритул зайнятися створенням і встановленням дренажу, потрібно досліджувати передбачувану для роботи земельну ділянку і уточнити:

• рівень залягання ґрунтових вод;
• геологічні властивості території;
• визначити хімічний стан ґрунтових вод, виявити напірні вони чи ні;
• виявити фізичні особливості панівних ґрунтів, чи мають вони фільтраційні властивості.

На основі отриманих дослідницьких результатів потрібно вибирати найбільш підходящий тип водовідвідної системи.

Види дренажної системи

Умовно водовідвідну систему поділяють на два типи - поверхневу та глибинну, які у свою чергу мають похідні, підтипи. Отже, поверхневий дренаж є найбюджетнішим, найпростішим варіантом, який використовують навіть на територіях, що мають схили. Цей видпризначається для відведення води, що стікає з будинків, дахів. У свою чергу він буває лінійним та точковим. Для покращення продуктивності системи ці два типи гармонійно комбінують.

Лінійна водовідвідна система складається із спеціальних лотків, які поміщають у викопані по периметру земляні котловани. Цей пристрій повинен розташовуватися з ухилом у напрямку до водозбірного колодязя. Верхня частина такої конструкції закривається ґратами. Вони не заважають пересуватися ні людям, ні транспорту. Лінійний дренаж здатний пропускати великий обсяг води, причому одним з мінусів такого обладнання вважається непривабливий зовнішній вигляд.

Точкова водовідвідна система використовується в конкретних місцях, де найчастіше потрібно збирання зайвої води. Головним завданням такого обладнання вважається перенаправлення опадів до загальної каналізаційної ями. Цей вид дренажу може функціонувати як окрема частина системи, і бути доповненням до іншого виду дренажу. Канали закритого та відкритого типу дренажу своїми руками встановлюють на ділянках як з високим рівнемґрунтових вод, так і на територіях, де панує глинистий ґрунт.

Глибинна дренажна система призначається зниження рівня грунтових вод, і навіть для нейтралізації надлишків вологи у грунті, після сильних, затяжних дощів. Даний водовідвідний пристрій поділяють на види згідно з конструктивними особливостями. Докладніше про різновиди глибинного дренажу читайте у таблиці.

Різновиди глибинного дренажу
Горизонтальний	Досить поширений вид дренажу, який складається з перфорованих труб, покладених на глибину 1 - 1,5 м, і відрізняється простотою монтажного процесу. Згідно з конструкцією стоки в такій установці збираються по всій довжині лотків і під ухилом рухаються до колектора. Нижню частину горизонтальних канав формують із щебеню, який попередньо обволікають геотекстильним волокном.
Вертикальний	Цей різновид дренажу є деякі земляні шахти, які обладнують спеціальними водозбірними станціями, з насосами. Вертикальний дренаж досить складна споруда, що складається з непростих розрахунків і потребує спеціальних навичок у роботі, тому непрофесіонали звертаються до цього рідко.
Комбінований	Поєднання горизонтального та вертикального дренажу, як показує практика, приносить добрі результати. Однак спорудження даного типу установок потребує спеціалізованого інженерного втручання та чималих фінансових витрат, тому такі конструкції на заміських ділянках трапляються вкрай рідко.

Особливості зливової дренажної системи

Зливова дренажна система - це пристрій, який дозволяє застрахувати будь-які будівлі від руйнувань, внаслідок підмивання фундаменту зайвими атмосферними опадів. Конструкція зливки складається з:

• водостічних труб;
• водоприймачів;
• водозбірних жолобів;
• лотків лінійного водовідведення.

Головною умовою при створенні даної системи - це забезпечити ухил для формування дренажних ліній, за рахунок чого вода рухатиметься під природним упором у місця збору, водоприймачів. Місцями установок зливового обладнання можуть бути садові доріжки, весь периметр двору, в'їзд у гараж тощо.

Перш ніж розпочати встановлення дренажної системи потрібно скласти план двору та будівель, на основі чого розрахувати кількість необхідного матеріалу. Для того щоб сформувати зливову систему дренажу на ділянці господарям потрібно заготовити:

• лотки, що призначаються для встановлення по периметру фундаменту;
• розпірки, які встановлюють довкола жолобів;
• дощеприймачі;
• труби із фітингами для зовнішньої каналізації;
• геотекстильний матеріал;
• піскоуловлювачі;
• бетонний розчин.
• щебінь, пісок.

З будівельних інструментів у наявності повинні бути рівень і рулетка, лопата, мотузка та арматура для розмітки ділянки, ємність для приготування розчину, цебро. Розглянемо один із варіантів створення лінійної зливи своїми руками, без ревізійних колодязів.

Навколо будинку риються канали, відступ від фундаменту до них повинен бути більше 50 см. Щодо розмірів ринви варіюється рівень глибини викопаного котловану. Згодом встановлені лотки можуть втратити форму під впливом ґрунту, щоб цього не сталося потрібно на дні канави організувати піщану подушку або зробити бетонну основу. Покладені в траншеї ринви з'єднуються між собою спеціальним кріпленням, замками, а краї фіксуються заглушками. Усі зазори між стінками котловану та лотками необхідно засипати щебенем.

Особливості точкового дренажу на ділянці своїми руками

Монтування точкової дренажної системи на ділянці своїми руками не потребує спеціальних навичок та різних планів. Це досить простий пристрій, який складається з:

• дощеприймачів;
• зливових заслінок;
• відстійників;
• трапів;
• водоводів.

Головним завданням такого обладнання є відведення зайвої води з конкретних невеликих ділянок, таких як дверні приямки, території під поливальним краном і т.д. Зібрана вода в точкові пристрої підземними трубами переміщається в зливову каналізацію.

Влаштування поверхневої системи дренажу своїми руками

Пристрій поверхневої системи дренажу є мережею з'єднаних труб, укладених по всій території тієї чи іншої ділянки, на якій потрібно регулярне водовідведення. У місцях перетину системи, а також на поворотах розміщуються дренажні колодязі, за допомогою яких можна контролювати робочий стан усієї системи. Вода зібрана в колекторах може відкачуватись за допомогою спеціальних насосів, а також використовуватись у господарських цілях, наприклад, для організації поливу.

Для збирання води призначаються готові труби з отворами 1,5 – 5 мм. Ці полімерні матеріали призначаються для укладання в ґрунт на глибину 2-5 метрів. Для монтажу дренажної системи біля колодязів і в центрі краще використовувати труби з великим діаметром, так як у цих місцях напір води сильніший і значно більший за її об'єм.

На етапі монтажу дрен особливу увагу варто приділити засипанню. Бажано використовувати щебінь без відомих домішок та крупнозернистий пісок. Щоб запобігти швидкому замулюванню труб, професіонали рекомендують укладати вже митий, очищений щебінь. Згідно з правилами установки дренажної системи на піщаний шар укладається геотекстильне волокно. Також варто пам'ятати, що процес створення водовідведення потрібно починати з низини, поступово рухаючись вгору ділянки.

Види поверхневого дренажу з високим рівнем ґрунтових вод своїми руками

Установка дренажної системи обов'язково необхідна в місцях, де впритул залягають грунтові води. Вона дозволяє організувати на таких ділянках прийнятний мікроклімат, безпроблемно вирощувати будь-які рослинні культури, знизити кількість комарів, а також дозволить знизити рівень поширення цвілі та грибкових захворювань. Для боротьби з високим рівнем ґрунтових вод біля будинку можна використовувати поверхневий дренаж як кільцевого, і пристінного вигляду.

Кільцевий дренаж – це надійне рішення щодо регулювання рівня ґрунтових вод. Він являє собою обладнання закритого типу, яке встановлюється значно нижче за постійну позначку підземних потоків. Дана система може бути виконана як у формі кола, так і півкола і охоплювати не тільки маленьку ділянку навколо одного будинку, а й територію, на якій розташовано кілька будівель. Процес створення кільцевої дренажної системи можна виконати власними руками, без підтримки фахівців. Єдиний момент, який вимагає втручання професіоналів - це планування, тому що при розрахунках потрібно бути уважними з глибиною прокладання траншей і установкою дрен.

Що стосується відведення води, то цей момент може організовуватись двома способами:

• водовідтік рухається у загальну зливову каналізацію;
• вода стікає у спеціально встановлені дренажні колодязі.

Кільцева система дренажу вимагає чищення, досить це робити один раз на кілька років, використовуючи при цьому сильний напір чистої води, що подається через ревізійні судини.

Види та особливості дренажу на ділянці з глинистим ґрунтом

На територіях із глинистим ґрунтом рекомендують встановлювати глибинний дренаж, а саме пластового типу, тому що даний тип ґрунту погано проводить вологу. Весь процес роботи над його створенням вимагає багато часу та грошових витрат. До того ж, дуже важливо всі роботи проводити до початку будівництва. Покрокова інструкціяустановки пластового дренажу на глинистому ґрунті виглядає так.

Крок 1. На підготовчому етапі заготовляються необхідні інструменти та матеріали для встановлення дренажу своїми руками. До цього ряду входять:

• рівень та рулетка;
• лопати для копання котлованів;
• кілочки та стрічка для розмітки ділянки;
• болгарка;
• труби з отворами;
• геотекстильне волокно;
• стикові елементи;
• колодязі та деталі для їх складання та встановлення тощо.

Крок 2. Розмічається ділянка під копання траншей, нижня частина яких повинна бути нижчою не менше ніж на 20 см за рівень п'яти.

Крок 3. Дно виритих ровів укладається піском і щебенем, утрамбовується. У них містяться перфоровані труби, які необхідно кілька шарів обернути геотекстильним волокном.

Крок 4. Після з'єднання всіх комплектуючих установки дренажних колодязів всі готові траншеї засипаються викопаною землею. Головною умовою залягання такої системи є правильно підібрана глибина, оскільки фахівці говорять про те, що всі деталі повинні розташовуватися вище глинистого шару грунту.

Не менш поширеним на глинистих територіях є поверхневий дренаж. Він може бути організований як у вигляді піщаної подушки, і у лотковому стилі. Цього виду дренажна система має обладнатися у бік дренажному колодязі і зберігати необхідний рівень ухилу. Ширина траншей під систему може змінюватись від 30 см і більше, а глибина в районі 50 см, залежно від розмірів заготовлених жолобів. На ділянках з нерівним рельєфом, на яких простежується природний ухил, додатково додавати перепад висоти не потрібно.

Для додаткової інформації щодо питання, як зробити дренажну систему своїми руками дивіться відео:

Якщо запитати будь-якого досвідченого будівельника, забудовника, ландшафтного дизайнера про те, що потрібно зробити, перш за все, на тільки придбаній і поки не забудованій ділянці, то відповідь буде однозначною: перше – це дренаж, якщо в ньому є необхідність. А така потреба буває практично завжди. Дренаж ділянки завжди пов'язаний з великим обсягом земляних робіт, тому краще зробити їх відразу, щоб потім не порушувати красивий ландшафт, який будь-які хороші господарі облаштують у своїх володіннях.

Звичайно, найпростіше замовити послуги з дренажу ділянки фахівцям, які зроблять все швидко та правильно, із залученням спеціальної техніки. Однак це завжди коштуватиме недешево. Можливо, господарі і не планували ці витрати, можливо, вони порушать весь бюджет, що планується на будівництво та облаштування ділянки. У пропонованій статті ми пропонуємо розглянути питання як зробити дренаж ділянки своїми руками, так як це дозволить добре заощадити, та й у більшості випадків ці роботи цілком можливо зробити самостійно.

Для чого потрібний дренаж ділянки

Переглядаючи кошториси та прайс-листи, пов'язані з дренажем ділянки, деякі забудовники починають сумніватися в доцільності цих заходів. І основним аргументом є те, що раніше, в принципі, ніхто на цьому сильно не морочився. При такій аргументації відмови від дренажу ділянки варто відзначити те, що якість та комфорт життя людини значно покращилися. Адже ніхто не захоче жити в вогкості або в будинку з земляними підлогами. Ніхто не захоче спостерігати тріщини на своєму будинку, на вимощеннях та доріжках, що з'явилися після чергового холодного сезону. Всі домовласники бажають упорядкувати свою ділянку або, висловлюючись по-сучасному та по-модному – зробити ландшафтний дизайн. Після дощу ніхто не захоче «місити бруд» у застояних калюжах. Якщо це так, дренаж однозначно потрібен. Можна обійтися без нього лише в окремих випадках. У яких випадках ми викладемо трохи пізніше.

Дренаж? Ні, не чув...

Дренаж - це не що інше, як видалення зайвої води з поверхні ділянки або з глибини ґрунту. Для чого потрібен дренаж ділянки?

• Насамперед, для того, щоб видалити зайву воду або від фундаментів будівель та споруд. Поява води в районі підошви фундаменту може спровокувати або зсув грунту - будинок «попливе», що характерно для глинистих грунтів, або в поєднанні з промерзанням можуть з'явитися сили морозного здирання, які будуть створювати зусилля з «видавлювання» будинку з ґрунту.

• Дренаж покликаний видалити воду від підвалів та цокольних поверхів. Яка б не була ефективною гідроізоляція, надлишки води все одно просочитися через будівельні конструкції. У підвалах будинків без дренажу може з'явитися вогкість, що спровокує зростання плісняви ​​та інших грибків. Крім цього, атмосферні опади в поєднанні з солями, що є в грунті, дуже часто утворюють агресивні хімічні сполуки, які негативно впливають на будівельні матеріали.

• Дренаж запобігатиме «видавлюванню» септика при високому рівні ґрунтових вод. Без дренажу система очищення стоків не прослужить довго.
• Дренаж спільно з системою і навколо будов забезпечує швидке видалення води, запобігаючи її просочуванню до підземних частин будов.
• Дренаж запобігає перезволоженню ґрунту. На ділянках, обладнаних грамотно спланованим та зробленим дренажем не застоюватиметься вода.
• Перезволожений ґрунт може спровокувати гниття кореневих частин рослин. Дренаж запобігає цьому і створює умови для зростання всіх садових, городніх та декоративних рослин.
• При сильних опадах на ділянках, які мають ухил, потоками води може вимиватися родючий шар грунту. Дренаж направляє потоки води в дренажну систему, тим самим запобігаючи розмиванню ґрунту.

Водна ерозія родючого ґрунту за відсутності дренажу – серйозна проблема у сільському господарстві

• Якщо ділянка обнесена парканом, спорудженим на стрічковому фундаменті, він може «запечатати» природні шляхи відведення води, створюючи умови перезволоження грунту. Дренаж має видалити зайву воду з периметра ділянки.
• Дренаж дозволяє уникнути утворення калюж на майданчиках, тротуарах та садових доріжках.

Коли дренаж необхідний у будь-якому випадку

Розглянемо ті випадки, коли дренаж потрібен у будь-якому випадку:

• Якщо ділянка розташована на рівній місцевості, то дренаж є обов'язковим, тому що при випаданні великої кількості опадів або таненні снігу воді просто нікуди йтиме. За законами фізики вода завжди йде під дією сили тяжіння в нижче місце, а на рівному ландшафті вона інтенсивно просочуватиме грунт у напрямку вниз, що може призвести до перезволоження. Тож, з погляду дренажу, вигідно, щоб ділянка мала невеликий ухил.
• Якщо ділянка знаходиться в низовині, то дренаж її однозначно потрібний, тому що вода стікатиме з більш високих місць на ті, що знаходяться нижче.
• Ділянки з сильним ухилом також вимагають дренажу, так як вода, що швидко минає, буде розмивати верхні родючі шари ґрунту. Краще ці потоки направити в дренажні канали чи труби. Тоді основна частина води йтиме по них, запобігаючи вимиванню ґрунтового шару.
• Якщо на ділянці переважають глинисті та важкі суглинні ґрунти, то після опадів або танення снігу на них часто застоюватиметься вода. Такі ґрунти перешкоджають її проникненню в глибинні шари. Тому дренаж є обов'язковим.
• Якщо рівень ґрунтових вод (УГВ) на ділянці менше 1 метра, то без дренажу не обійтися.

• Якщо існуючі на ділянці будівлі мають сильно заглиблений фундамент, то велика ймовірність того, що його підошва опиниться в зоні сезонного підйому грунтових вод. Тому потрібно планувати дренаж ще на стадії фундаментних робіт.
• Якщо значна частина площі ділянки покрита штучними покриттями з бетону, бруківки або тротуарної плитки, а також є газони, забезпечені системою автоматичного поливу, то дренаж також потрібен.

З цього наведеного великого списку стає зрозуміло те, що дренаж тією чи іншою мірою необхідний здебільшого. Але перед тим, як його планувати і робити, треба вивчити ділянку.

Вивчення ділянки на предмет рельєфу виду ґрунтів та рівня ґрунтових вод

Кожна ділянка індивідуальна в плані рельєфу, складу ґрунтів та рівня залягання ґрунтових вод. Навіть розташовані поруч дві ділянки можуть сильно відрізнятися одна від одної, хоча багато спільного все одно між ними буде. Сучасні вимоги до будівництва припускають, що проектування будинку має починатися тільки після того, як будуть проведені геолого-геодезичні дослідження зі складанням спеціальних звітів, в яких буде вказано багато даних, більша частина яких зрозуміла лише фахівцям. Якщо «перекласти» їх на мову простих громадян, які не мають освіти у сфері геології, гідрогеології та геодезії, то можна їх перерахувати так:

• Топографічна зйомка ділянки, де передбачається . На знімках мають бути вказані кадастрові межі ділянки.
• Характеристика рельєфу, яка повинна вказувати який його тип є на ділянці (хвилястий або рівнинний). Якщо є ухили, то вказується їх наявність та напрямок, саме у напрямку їх і стікатиметься вода. Додається топографічний план ділянки із зазначенням горизонталей рельєфу.

• Характеристики ґрунту, який саме його вигляд та на якій глибині залягає на ділянці. Для цього фахівці бурять розвідувальні свердловини у різних місцях ділянки, звідки беруть зразки, які потім досліджують у лабораторії.
• Фізико-хімічні властивості ґрунту. Його здатність бути несучим для запланованого будинку, а також як ґрунт у поєднанні з водою буде впливати на бетон, метал та інші будівельні матеріали.
• Наявність та глибина залягання ґрунтових вод, їх сезонні коливання з урахуванням розвідки, архівних та аналітичних даних. Вказується також в яких грунтах може з'являтися вода і як вони будуть впливати на плановані будівельні конструкції.

• Ступінь пучинистості ґрунтів, можливість зсувів, просідання, підтоплення та набухань.

Результатом усіх цих досліджень повинні бути рекомендації щодо конструкції та глибини закладення фундаменту, ступеня гідроізоляції, утеплення, захисту від агресивних хімічних сполук, дренажу. Буває, що на бездоганній на вигляд ділянці фахівці взагалі не дозволять будувати такий будинок, який задумали господарі. Наприклад, планувався будинок з підвалом, а високий УГВ змушує фахівців рекомендувати не робити цього, тому замість планованого стрічкового фундаменту з цокольним поверхом вони рекомендуватимуть пальовий без підземних приміщень. І цим дослідженням, і фахівцям немає жодного приводу не довіряти, тому що в їхніх руках незаперечні інструменти – виміри, буріння, лабораторні досліди, облік статистики та розрахунки.

Звичайно, геолого-геодезичні дослідження робляться не безкоштовно, причому робляться вони за рахунок забудовника і на новій ділянці вони обов'язкові. Цей факт часто є предметом обурення деяких господарів, але варто розуміти, що ця процедура допоможе заощадити масу коштів при будівництві та подальшій експлуатації будинку, а також утриманні ділянки в хорошому стані. Тому ця лише з першого погляду непотрібна та дорога бюрократія є необхідною та дуже корисною.

Якщо ділянка купується з вже наявними спорудами, які експлуатувалися хоча б кілька років, то можна також замовити геолого-геодезичні дослідження, але можна обійтися і без них, і дізнатися про грунтові води, їх сезонний підйом і неприємний вплив на життя людини за іншими ознаками. Звичайно, це буде з певною часткою ризику, але здебільшого спрацьовує. На що варто звернути увагу?

• Насамперед – це спілкування з колишніми власниками ділянки. Зрозуміло, що не завжди в їхніх інтересах докладно розповідати про проблеми з підтопленням, проте дізнатися про те, чи вжито якихось заходів з дренажу можна завжди. Цього приховувати не будуть нізащо.
• Огляд підвальних приміщень теж може багато про що розповісти. Незалежно від того, чи робився там косметичний ремонт. Якщо в приміщеннях підвищений рівень вологості, то це відразу відчуватиметься.

• Знайомство з сусідами та їхнє опитування може бути набагато інформативнішим, ніж спілкування з колишніми господарями ділянки та будинку.
• Якщо на своїй ділянці та сусідських є колодязі чи свердловини, то рівень води в них красномовно повідомлятиме про УГВ. Причому бажано спостерігати, як рівень змінюється у різні сезони. Теоретично максимально вода має підніматися навесні після того, як сталося танення снігу. Влітку, якщо були посушливі періоди, рівень ґрунтових вод має падати.
• Рослини, що ростуть на ділянці, теж можуть багато чого «розповісти» власнику. Наявність таких рослин, як рогоз, очерет, осока, кінський щавель, кропива, боліголов, наперстянка свідчать про те, що ґрунтові води знаходяться на рівні не більше 2,5-3 метрів. Якщо навіть під час посухи ці рослини продовжують своє бурхливе зростання, то це ще раз свідчить про близькість води. Якщо на ділянці виростають солодка або полин, то це свідчення того, що вода знаходиться на безпечній глибині.

• Деякі джерела говорять про старовинний спосіб визначення рівня ґрунтових вод, яким користувалися наші пращури перед тим, як будувати будинок. Для цього на ділянці, що цікавить, знімали шматочок дерну і викопували неглибоку ямку, на дно якої укладали шматочок вовни, на неї поміщали яйце, а зверху вкривали перевернутим глиняним горщиком і знятим дерном. Після світанку та сходу сонця горщик знімали і дивилися як випала роса. Якщо яйце і шерсть у росі, то вода неглибока. Якщо роса випала тільки на шерсті, вода є, але знаходиться на безпечній глибині. Якщо ж і яйце, і сухі вовни, то вода дуже глибоко. Може здатися, що такий спосіб схожий на шарлатанство або шаманізму, але насправді йому є абсолютно коректне пояснення, з точки зору науки.
• Проростання на ділянці яскравої трави навіть під час посухи, а також поява туману у вечірній час говорить про близькість ґрунтових вод.
• Самим найкращим способомсамостійного визначення УГВ дільниці є буріння пробних свердловин. Для цього можна використовувати звичайний садовий бур із подовжувачами. Буріння краще проводити під час найвищого підйому води, тобто навесні після танення снігу. Насамперед, слід зробити свердловини в місці будівництва будинку або вже існуючої будівлі. Свердловина повинна буритись на глибину залягання фундаменту плюс 50 см. Якщо відразу або через 1-2 дні в свердловині почне з'являтися вода, це говорить про обов'язковість заходів з дренажу.

Набір геолога-дослідника, що починає, — садовий бур з подовжувачем

• Якщо після дощу на ділянці застоюються калюжі, то це може говорити про близькість ґрунтових вод, а також про те, що ґрунт глинистий або важкий суглинистий, який заважає воді нормально йти вглиб. І тут дренаж також необхідний. Буде ще дуже корисно оновити родючий ґрунт на легший, тоді й проблем із вирощуванням більшості городніх та садових рослин не буде.

Навіть дуже високий рівень ґрунтових вод на ділянці хоч і є великою проблемою, але проблемою цілком вирішуваною за допомогою грамотно розрахованого та добре виконаного дренажу. Наведемо гарний приклад – більше половини території Голландії лежить нижче за рівень моря, у тому числі і столиця – знаменитий Амстердам. Рівень ґрунтових вод у цій країні може перебувати на глибині кількох сантиметрів. Ті, хто бував у Голландії, помічав, що після дощу там залишаються калюжі, які не вбираються в землю, тому що просто їм не куди вбиратися. Тим не менш, у цій затишній країні вирішують питання щодо осушення земель за допомогою комплексу заходів: гребель, гребель, польдерів, шлюзів, каналів. У Голландії навіть є спеціальний департамент Ватерсхап, який займається захистом від повеней. Велика кількість у цій країні безлічі вітряків зовсім не говорить про те, що вони перемелюють зерно. Більшість млинів займається перекачуванням води.

Ми зовсім не закликаємо спеціально купувати ділянку з високим рівнем ґрунтових вод, навпаки, цього треба уникати всіма можливими способами. І приклад Голландії наводили лише для того, щоб читачі змогли усвідомити, що будь-яка проблема з ґрунтовими водами має рішення. Тим більше, що на більшій частині території колишнього СРСР населені пункти та дачні селища розташовані в районах, де УГВ знаходяться в цілком допустимих межах, а з сезонними підйомами можна впоратися самостійно.

Види дренажних систем

Дренажних систем та їх різновидів існує безліч. Причому різних джерелах системи їх класифікації можуть відрізнятися друг від друга. Ми постараємося розповісти про найпростіші, з технічної точки зору, системи дренажу, але в той же час ефективні, які допоможуть вирішити проблему видалення зайвої води з ділянки. Ще один аргумент на користь простоти – чим менше елементів має будь-яка система і чим більше часу вона може обходитися без втручання людини, тим вона буде надійнішою.

Поверхневий дренаж

Такий вид дренажу найбільш простий, але досить ефективний. Призначений він в основному для відведення води, що надходить у вигляді опадів або танення снігу, а також для відведення зайвої води при будь-яких технологічних процесах, наприклад, миття машин або садових доріжок. Поверхневий дренаж робиться в будь-якому випадку навколо будівель або інших будівель, майданчиків, місця виїзду з гаража або двору. Поверхневий дренаж буває двох основних типів:

• Точковий дренаж призначений для збирання та відведення води з якогось певного місця. Такий вид водовідведення ще називають локальним дренажем. Основні місця розміщення точкового дренажу – це під водостоками з покрівлі, у приямках перед дверима та гаражними воротами, у місцях розташування кранів для поливу. А також точковий дренаж, крім свого прямого призначення, може доповнювати інший тип поверхневої дренажної системи.

Дощеприймач – основний елемент точкового поверхневого дренажу

• Лінійний дренаж потрібен для видалення води з більшої площіпроти точковим. Він є сукупністю лотків і каналів, змонтованих з ухилом, з різними елементами: пісковловлювачами (пісколівками), захисними ґратами , що виконують фільтруючу, захисну та декоративну функцію. Лотки і канали можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Насамперед, це пластик у вигляді полівініхлориду (ПВХ), поліпропілену (ПП), поліетилену низького тиску (ПНД). А також широко використовуються такі матеріали, як бетон або полімербетон. Ґрати найчастіше використовують пластикові, але на тих ділянках, де очікується підвищене навантаження, можуть застосовуватися вироби з нержавіючої сталі або навіть чавуну. Роботи з організації лінійного дренажу потребують бетонної підготовки основи.

Очевидно, що будь-яка хороша поверхнева дренажна система практично завжди поєднує в собі елементи точкової та лінійної. А всі вони разом об'єднуються в загальну систему дренажу, яка ще може містити іншу підсистему, яку розглянемо в наступному розділі нашої статті.

Ціни на дощеприймач

дощеприймач

Глибинний дренаж

Одним поверхневим дренажем здебільшого обійтися не можна. Щоб якісно вирішити проблему, потрібен інший вид дренажу – глибинний, який є системою спеціальних. дренажних труб (дренів) , прокладених у тих місцях, де потрібно знизити рівень ґрунтових вод або відвести воду від ділянки, що захищається. Дрени укладають з ухилом убік колектора, колодязя , штучного або природного водоймища на ділянці або за його межами. Природно, що закладають їх нижче рівня підошви фундаменту будівлі або по периметру ділянки на глибині 0,8-1,5 метра для зниження рівня грунтових вод до некритичних значень. Дрени також можуть укладатися і всередині ділянки з певним інтервалом, який розраховують фахівці. Зазвичай інтервал між трубами роблять 10-20 метрів, і укладають їх у вигляді ялинки, спрямованої до головної труби-колектора, що відводить. Все залежить від рівня ґрунтових вод та їх кількості.

При укладанні дренів у траншеї обов'язково треба використовувати всі особливості рельєфу ділянки. Вода завжди йтиме від вищого місця до нижчого, тому й дрени укладають так само. Набагато складніше, якщо ділянка абсолютно рівна, тоді потрібний ухил трубам надають за допомогою надання певного рівня дна траншей. Прийнято робити ухил у 2 см на 1 метр труби для глинистих та суглинистих ґрунтів та 3 см на 1 метр – для піщаних ґрунтів. Очевидно, що при досить довгих дренах дотримати потрібний ухил на рівній ділянці буде складно, так як на 10 метрів труби вже перепад рівнів буде 20 або 30 см, тому вимушеною мірою є організація кількох дренажних колодязів, які здатні прийняти потрібний об'єм води.

Слід зазначити, що і при меншому ухилі вода навіть при 1 см на 1 метр і менше все одно, підкоряючись законам фізики, намагатиметься йти нижче рівнем, але швидкість протікання буде меншою, а це може сприяти засмученню і замулюванню дрен. Та й будь-який господар, хто хоч раз у житті прокладав каналізаційні чи дренажні труби, знає, що дотриматися дуже маленького ухилу набагато складніше, ніж більший. Тому в цьому питанні «соромитися» не варто і сміливо задавати ухил у 3, 4 і навіть 5 см на метр дренажної труби, якщо дозволяє довжина та запланований перепад глибини траншеї.

Дренажні колодязі є одним із найважливіших складових глибинного дренажу. Вони можуть бути трьох основних типів:

• Поворотні колодязі – влаштовують там, де дрони здійснюють поворот або йде з'єднання кількох елементів. Ці елементи потрібні для ревізії та прочищення дренажної системи, яку треба обов'язково періодично робити. Вони можуть бути як невеликих діаметрів, які тільки дозволять проводити чищення та промивання струменем води під натиском, але можуть бути і широкими, які забезпечують доступ людини.

• Водоприймальні колодязі – їхнє призначення абсолютно зрозуміле за їхньою назвою. На тих ділянках, де немає можливості відвести води в глибину або за межі виникає необхідність збирання води. Такі колодязі призначені саме для цього. Раніше вони являли собою в основному конструкцію з монолітного бетону, бетонних кілець або оштукатуреної цементним розчином цегли. Зараз найчастіше застосовуються пластикові ємності різного об'єму, які захищені від засмічення або замулювання геотекстилем та обсипанням із щебеню або гравію. Вода, що збирається у водоприймальній криниці, може відкачуватися за межі ділянки за допомогою спеціальних занурювальних дренажних насосів, може відкачуватися і вивозитися автоцистернами, а може відстоюватися в колодязі або басейні для подальшого поливу.

• Поглинальні колодязі призначені для відведення води в тому випадку, якщо рельєф ділянки не дозволяє вивести вологу за його межі, але нижчі шари грунту мають хорошу здатність, що вбирає. До таких ґрунтів відносяться піщані та супіщані. Такі колодязі роблять великих діаметрів (приблизно 1,5 метри) та глибини (не менше 2 метрів). Криниця засипається фільтруючим матеріалом у вигляді піску, піщано-гравійної суміші, щебеню, гравію, битої цеглини або шлаку. Для запобігання попаданню розмитого родючого ґрунту або різних засмічень зверху колодязь укривається і родючим ґрунтом. Природно, що бічні стінки та низ захищають обсипанням. Вода, потрапляючи в такий колодязь, фільтрується його вмістом і сягає вглиб піщаних або супіщаних грунтів. Здатність таких колодязів води води з ділянки може бути обмеженою, тому їх влаштовують тоді, коли очікувана пропускна здатність не повинна перевищувати 1-1,5 м 3 на добу.

З систем дренажу головним і найбільш важливим є глибинний дренаж, оскільки саме він забезпечує потрібний водний режим і ділянки, і всіх будівель, що знаходяться на ньому. Будь-яка помилка в проектуванні та монтажі глибинного дренажу може призвести до дуже неприємних наслідків, які можуть призвести до загибелі рослин, підтоплення підвалів, руйнування фундаментів будинків, нерівномірного осушення ділянки. Саме тому рекомендується не нехтувати геолого-геодезичними дослідженнями та замовленням проекту дренажної системи у фахівців. Якщо виправити огріхи в поверхневому дренажі можливо без сильного порушення ландшафту ділянки, то з глибинним дренажем все набагато серйозніше, ціна помилки занадто висока.

Ціни на колодязі

Огляд комплектуючих для дренажних систем

Для самостійного виконання дренажу ділянки та будівель, що знаходяться на ньому, необхідно дізнатися які комплектуючі будуть потрібні для цього. З усього найширшого їх вибору ми постаралися показати найбільш використовувані в даний час. Якщо раніше на ринку домінували західні виробники, які як монополісти диктували високі ціни на свої вироби, то зараз достатньо вітчизняних підприємств пропонують свою продукцію, яка за якістю нічим не поступається.

Деталі для поверхневого дренажу

Для точкового та лінійного поверхневого дренажу можуть використовуватись такі деталі:

Зображення	Найменування, виробник	Призначення та опис
	Лоток водовідвідний бетонний 1000*140*125 мм зі сталевими штампованими оцинкованими гратами. Виробництво – Росія.	Призначений для поверхневого відведення води. Пропускна здатність 4,18 л/сек, здатна витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний з чавунними ґратами, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність такі ж, як і в попередньому прикладі. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний зі сталевою оцинкованою решіткою, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність ті ж. Здатний витримати навантаження до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм із пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначення те саме, пропускна здатність 1,9 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15). Матеріал поєднує переваги пластику та бетону.	820 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм з чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 25 тонн навантаження (C250).	1420 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм зі сталевою решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 12,5 тонн навантаження (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм з оцинкованою штампованою решіткою. Виробництво – Росія.	Виготовлений із морозостійкого поліпропілену. Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм із чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначений для точкового відведення води, що стікає з покрівлі по трубі, а також може бути використаний для збору води під дворовими, садовими поливальними кранами. Може з'єднуватися із фасонними деталями діаметрами 75, 110, 160 мм. Знімний кошик забезпечує швидке очищення. Витримує навантаження до 1,5 тонни (A15).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та пластиковими ґратами – 1000 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З чавунними ґратами «Сніжинка». Виробництво – Росія.	Призначення аналогічне попередньому. Витримує навантаження до 25 тонн (C250).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та чавунними ґратами – 1550 руб.
	Пісковловлювач – пластиковий з решіткою сталевою оцинкованою. Розміри 500*116*320 мм.	Призначений для збирання бруду та сміття в системах поверхневого лінійного дренажу. Встановлюється в кінці лінії ринв (лотків) і надалі він приєднується до труб системи зливової каналізації діаметром 110 мм. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	За комплект разом із ґратами 975 руб.

У таблиці ми навмисно показали лотки та дощоприймачі російського виробництва, виготовлені з відмінних один від одного матеріалів та мають різну комплектацію. А також варто зауважити, що лотки мають різну ширину і глибину і відповідно їх пропускна здатність також неоднакова. Варіантів матеріалів, з яких вони виготовлені та розмірів існує дуже багато, немає потреби наводити їх усі, тому що це залежить від багатьох факторів: потрібної пропускної спроможності, очікуваного навантаження на ґрунт, конкретної схеми реалізації системи дренажу. Саме тому краще розрахунки дренажної системи довірити фахівцям, які обчислять і потрібний розмір, і кількість, і підберуть комплектуючі.

Про можливі комплектуючі до дренажних лотків, дощоприймачів і пісковловлювачів абсолютно не було потреби розповідати в таблиці, оскільки в кожному окремому випадку вони будуть різними. Купуючи, якщо є проект системи, продавець завжди підкаже потрібні. Ними можуть бути торцеві заглушки для лотків, кріплення для решіток, різні кутові та перехідні елементи, що підсилюють профілі та інші.

Декілька слів слід сказати про пісковловлювачів і дощоприймачів. Якщо поверхневий лінійний дренаж навколо будинку реалізований з дощоприймачами по кутах (а так зазвичай і робиться), то пісковловлювачі не знадобляться. З їхньою роллю чудово справляються дощоприймачі з сифонними перегородками та кошиками для сміття. Якщо ж лінійний дренаж не має дощоприймачів і переходить у каналізаційну дренажну трубу, то пісковловлювач обов'язковий. Тобто, будь-який перехід з дренажних лотків у труби повинен робитися або за допомогою дощеприймача, або пісковловлювача. Тільки так і не інакше! Це робиться для того, щоб пісок і різне важке сміття не потрапляли в труби, так як це може призвести до їх швидкого зношування, а також згодом засмічуються і вони, і дренажні колодязі. Важко не погодитися з тим, що легше періодично виймати та промивати кошики, перебуваючи на поверхні, ніж спускатися у колодязі.

Поверхневий дренаж ще включає колодязі та труби, але про них буде розказано в наступному розділі, оскільки, в принципі, вони однакові для обох видів систем.

Деталі для глибинного дренажу

Глибинний дренаж – це складніша інженерна система, що потребує більшої кількості деталей. У таблиці ми наведемо лише основні їх, оскільки всі їх різноманіття займе дуже багато місця та уваги наших читачів. За бажання не важко знайти каталоги виробників цих систем, підібрати потрібні деталі і комплектуючі до них.

Зображення	Найменування та виробник	Призначення та опис	Орієнтовна ціна (станом на жовтень 2016 р.)
	Дренажна труба діаметром 63 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	Призначені для відведення надлишку вологи від фундаментів та ділянок. Обгорнуті геотекстилем для запобігання забиванню пір грунтом, піском, що запобігає засміченню та замулюванню. Мають повну (кругову) перфорацію. Виготовлені із поліетилену низького тиску (ПНД). Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажна труба діаметром 110 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажна труба діаметром 160 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажна труба діаметром 200 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажні труби одностінні гофровані з ПНД із фільтром із кокосової койри діаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Країна виробник-Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на глинистих та торф'яних ґрунтах. Кокосова койра має підвищену меліоративність та міцність у порівнянні з геотекстилем. Мають кругову перфорацію. Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Дренажні труби двошарові з геотекстильним фільтром Typar SF-27. Зовнішній шар ПНД гофрований, внутрішній шар ПВД гладкий. Діаметри 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на всіх видах ґрунтів. Мають повну (кругову) перфорацію. Зовнішній шар захищає від механічних впливів, а внутрішній дозволяє за рахунок своєї гладкої поверхні відводити більшу кількість води. Двошарова конструкція має клас жорсткості SN-6 та дозволяє прокладати труби на глибині до 6 метрів.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Труби ПВХ для каналізації гладкі з розтрубом зовнішнім діаметром 110, 125, 160, 200 мм, довжина відповідно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для організації зовнішньої каналізаційної системи, а також дощової каналізації або системи водовідведення. Мають клас жорсткості SN-4, що дозволяє закладати їх на глибині до 4 метрів.	180, 305, 270, 490 руб. за труби: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм відповідно.
	Шахти колодязя діаметром 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначені для створення дренажних колодязів (поворотних, водоприймальних, поглинальних). Мають двошарову конструкцію. Кільцева жорсткість SN-4. Максимальна довжина – 6 метрів.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Дно-заглушка колодязів діаметрами 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначений для створення дренажних колодязів: поворотних або водоприймальних.	940, 1560, 4140, 7100 за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Врізання в колодязь за місцем діаметрами 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для врізання в колодязь на будь-якому рівні каналізаційних або дренажних труб відповідних діаметрів.	350, 750, 2750 руб. за врізання діаметрами 110, 160, 200 мм відповідно.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 340 мм. Країна виробник – Росія.		500 руб.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 460 мм. Країна виробник – Росія.	Призначений для встановлення на дренажні колодязі. Витримує навантаження до 1,5 тонни.	850 руб.
	Геотекстиль із поліефіру щільністю 100 г/м². Країна виробник – Росія.	Використовується для створення дренажних систем. Не схильний до гниття, впливу плісняви, гризунів і комах. Штрина рулону від 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м ².

З таблиці видно, що вартість деталей навіть російського виробництва для дренажних систем важко назвати дешевою. Але ефект від їх застосування радуватиме господарів ділянки щонайменше 50 років. Саме про такий термін служби заявляють виробники. Враховуючи, що матеріал виготовлення деталей для дренажу абсолютно інертний по відношенню до всіх речовин, що зустрічаються в природі, можна припустити, що термін служби буде набагато більше заявленого.

Раніше широко використовувані азбоцементні або керамічні труби ми навмисно в таблиці не вказували, оскільки, крім високої ціни та труднощів у транспортуванні та монтажі, вони нічого не принесуть. Це вчорашнє століття.

Для створення дренажних систем існує ще безліч комплектуючих різних виробників. До них можна віднести лоткові частини, які можуть бути пропускними, сполучними, збірними та тупиковими. Вони призначені для з'єднання дренажних труб різних діаметрів із колодязями. Вони передбачені з'єднання дренажних труб під різними кутами.

За всіх очевидних переваг лоткових частин з розтрубами для труб ціна на них дуже висока. Наприклад, деталь, зображена на малюнку вище, коштує 7 тис. рублів. Тому в більшості випадків застосовують врізання в колодязь, вказані в таблиці. Ще однією перевагою врізок є те, що їх можна робити на будь-якому рівні і під будь-яким кутом один до одного.

Крім тих деталей для дренажних систем, які вказані в таблиці, існує багато інших, що підбираються за розрахунком та при монтажі за місцем. До них можуть належати різні манжети та ущільнювальні кільця, сполучні муфти, трійники та хрестовини, зворотні клапани для дренажних та каналізаційних труб, ексцентричні переходи та горловини, відводи, заглушки та багато іншого. Їх правильним підбором слід займатися насамперед при проектуванні, а потім вносити корективи при монтажі.

Відео: Як вибрати дренажну трубу

Відео: Дренажні колодязі

Якщо читачі знайдуть на просторах інтернету статті про дренаж, де сказано про те, що зробити дренаж своїми руками легко, ми радимо відразу закрити цю статтю не читаючи. Зробити дренаж своїми руками – завдання нелегке. Але, головне, що це можливо, якщо робити все послідовно та правильно.

Проектування дренажної системи ділянки

Дренажна система – складний інженерний об'єкт, який потребує відповідного ставлення. Тому ми рекомендуємо своїм читачам проектування дренажу ділянки замовляти у професіоналів, які врахують абсолютно все: і рельєф ділянки, і існуючі (або плановані) будівлі, склад ґрунту, і глибину УГВ, та інші фактори. Після проектування у замовника опиниться на руках комплект документів, який включає:

• План ділянки із його рельєфом.
• Схему укладання труб пристінного або кільцевого дренажу із зазначенням перерізу та виду труб, глибини залягання, необхідних ухилів, розташування колодязів.
• Схему дренажу ділянки також із зазначенням глибини траншей, видів труб, ухилів, відстані між сусідніми дренами, розташування поворотних або водоприймальних колодязів.

Самостійно зробити докладний проект дренажної системи без знань та досвіду буде важко. Саме тому слід звертатися до професіоналів

• Схему поверхневого точкового та лінійного дренажу із зазначенням розміру лотків, пісковловлювачів, дощоприймачів, застосовуваних каналізаційних труб, розташування водоприймальних колодязів.
• Поперечні розміри траншей пристінного та глибинного дренажу із зазначенням глибини, матеріалу та товщини обсипання, виду геотекстилю.
• Розрахунок необхідних комплектуючих та матеріалів.
• Пояснювальна записка до проекту, що описує всю дренажну систему та технологію виконання робіт.

Проект дренажної системи ділянки коштує значно нижче, ніж архітектурна, тому ми ще раз наполегливо радимо звертатися до фахівців. Це мінімізує можливість помилок при самостійному облаштуванні дренажу.

Устаткування пристінного дренажу будинку

Для захисту фундаментів будинків від впливу ґрунтових вод роблять так званий пристінний дренаж, який розташовується навколо всього будинку із зовнішнього боку на деякій відстані від підошви фундаменту. зазвичай це 0,3-0,5 м, але у будь-якому разі трохи більше 1 метра. Пристінний дренаж роблять ще на етапі будівництва будинку разом із заходами щодо утеплення та гідроізоляції фундаменту. Коли такий вид дренажу необхідний у будь-якому разі?

Ціни на дренажні системи

• Коли будинок має цокольний поверх.

• Коли заглиблені частини фундаменту перебувають у відстані трохи більше 0,5 метри над рівнем грунтових вод.
• Коли будинок будується на глинистих чи суглинистих ґрунтах.

Усі сучасні проекти будинків практично завжди передбачають пристінний дренаж. Винятком можуть бути ті випадки, коли фундамент закладається на піщаних грунтах, які не промерзають більше ніж на 80 см.

Типова конструкція пристінного дренажу показана малюнку.

На деякій відстані від підошви фундаменту, нижче його рівня приблизно на 30 см робиться шар піску, що вирівнює, 10 см, на який укладається геотекстильна мембрана щільністю не менше 150 г/м², на яку насипається шар щебеню фракції 20-40 мм товщиною не менше 10 см. Замість щебеню цілком можна використовувати митий гравій. Щебінь краще використовувати гранітний, але не вапняковий, тому що останній має властивість поступово розмиватися водою. На подушку із щебеню укладається дренажна труба, обгорнута геотекстилем. Трубам надається необхідний ухил – не менше 2 см на 1 погонний метр труби.

У місцях повороту труби обов'язково робляться ревізійно-оглядові колодязі. Правилами допускається їх робити через один поворот, але практика підказує, що краще на цьому не заощаджувати та ставити їх при кожному повороті. Ухил труб роблять в одному напрямку (на малюнку від точки К1 через точки К2 і К3 до точки К4). При цьому обов'язково слід враховувати рельєф місцевості. Передбачається, що точка К1 знаходиться на найвищому місці, а К4 на найнижчому.

Врізання дренів у колодязі проводиться не з самого основи, а з відступом щонайменше 20 см від дна. Тоді дрібне сміття або мул, що потрапило, не затримається в трубах, а осідатиме в колодязі. Надалі при ревізії системи можна розмити днище, що замулився, сильним струменем води, який занесе все непотрібне. Якщо ґрунт у районі розташування колодязів має хорошу поглинаючу здатність, то днище не роблять. У всіх інших випадках краще обладнати колодязі днищем.

Поверх дренів знову насипається шар щебеню або митого гравію товщиною не менше 20 см, а потім асе обертається раніше покладеною геотекстильною мембраною. Зверху такої «закутаної» конструкції з дренажної труби і щебеню робиться засипка з піску, а зверху після його утрамбування вже організується вимощення будівлі, яка також покликана, але вже в систему поверхневого лінійного дренажу. Навіть якщо атмосферна вода потрапить із зовнішнього боку фундаменту, то, пройшовши крізь пісок, вона потрапить у дрени і по них зійдеться в головну колекторну криницю, яка може обладнатися насосом. Якщо дозволяє рельєф ділянки, то з колекторного колодязя роблять перелив без насоса, що видаляє воду за межі в стічні канави, штучне або природне водоймище або систему зливової каналізації. Підключати дренаж до звичайної каналізаційної системи не можна в жодному разі.

Якщо ґрунтові води починають «підпирати» знизу, то вони насамперед просочують піщану підготовку і щебінь, в якому знаходяться дрени. Швидкість руху води по дренах вища, ніж у ґрунті, тому вода швидко видаляється і зливається в колекторну криницю, яка закладена нижче, ніж дрени. Виходить, що всередині замкнутого контуру з дренажних труб вода просто не зможе піднятися вище за рівень дренів, а значить і основа фундаменту, і підлога в цокольному поверсі будуть сухими.

Така схема пристінного дренажу часто застосовується і працює дуже ефективно. Але в ній є суттєвий недолік. Це зворотне засипання всієї пазухи між фундаментом та краєм котловану піском. Враховуючи чималий обсяг пазухи, за це засипання доведеться викласти кругленьку суму. Але є гарний вихід із цієї ситуації. Щоб не робити засипку піском можна застосувати спеціальну профільовану геомембрану, що є полотном з ПНД або ПВД з різними добавками, що має рельєфну поверхню у вигляді маленьких усічених конусів. Коли підземну частину фундаменту обклеюють такою мембраною, вона виконує дві основні функції.

• Сама геомембрана – чудовий гідроізолятор. Вона не дозволяє волозі проникнути до стін підземної конструкції фундаменту.
• Рельєфна поверхня мембрану сприяє тому, щоб вода, що з'явилася на ній, вільно стікала вниз, де її перехоплять прокладені дрени.

Конструкція пристінного дренажу з використанням геомембрани показана на малюнку.

На зовнішню стіну фундаменту після заходів з утеплення (якщо воно необхідно) наклеюється або кріпиться механічно геомембрана рельєфною частиною (пухирцями) назовні. На неї зверху закріплюється геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м², яке перешкоджатиме засміченню рельєфної частини геомембрани частинками ґрунту. Подальша організація дренажу йде зазвичай: на шар із піску поміщається дрена в обсипці із щебеню та загорнута геотекстилем. Тільки засипка пазух йде не піском або щебенем, а звичайним ґрунтом, вийнятим при копанні котловану або глиною, що суттєво дешевше.

Дренаж води, що «підпирає» фундамент знизу, йде як у попередньому випадку. А ось вода, що надійшла до стіни зовні через зволожений ґрунт або проникла в проміжок між фундаметом і ґрунтом, йтиме шляхом найменшого опору: просочуватися через геотекстиль, вільно стікати по рельєфній поверхні геомембрани, проходити через щебінь і потрапляти в дрену. Фундаментам, захищеним у такий спосіб нічого очікувати загрожувати протягом мінімуму 30-50 років. На цокольних поверхах таких будинків завжди буде сухо.

Розглянемо основні етапи створення системи пристінного дренажу будинку.

Зображення	Опис дій
	Після того, як проведено заходи щодо спорудження фундаменту, його первинної обмазувальної, а потім рулонної гідроізоляції та утеплення, на зовнішню стіну фундаменту, включаючи його підошву за допомогою спеціальної мастики, яка не роз'їдає пінополістирол, наклеюється геомембрана рельєфною частиною назовні. Верхня частина мембрани повинна виступати за рівень майбутнього засипання мінімум на 20 см, а нижня доходити до самого низу фундаменту, включаючи підошву.
	Стики більшості геомембран мають спеціальний замок, який «замикається» шляхом нахльосту одного листа над іншим, а потім постукуванням гумового молотка.
	Поверх геомембрани кріпиться геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м2. Краще застосовувати не голкопробивний, а термоскріплений геотекстиль, так як він менше схильний до засмічення. Для фіксації використовуються тарілчасті дюбелі. Крок кріплення дюбелів – не більше 1 м по горизонталі та не більше 2 м по вертикалі. Нахльостування сусідніх полотен геотекстилю один на одного – не менше 10-15 см. тарілчасті дюбелі повинні припадати на місце стику.
	У верхній частині геомембрани та геотекстилю рекомендується застосовувати спеціальну монтажну планку, яка притисне обидва шари до конструкції фундаменту.
	Дно котловану із зовнішнього боку фундаменту зачищається до необхідного рівня. Рівень можна контролювати теодолітом з мірною планкою, лазерним рівнем та підручною дерев'яною планкою з нанесеними мітками, натягнутим та виставленим за допомогою гідрорівня натягнутим шнуром. Можна ще відбити на стіні горизонтальну лінію і вимірювати глибину за допомогою рулетки.
	На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який змочується водою і трамбується механічним або ручним способом до стану, поки при ходьбі практично не залишатиметься слідів.
	У намічених місцях встановлюються ревізійно-оглядові колодязі. Для цього достатньо застосувати шахти діаметром 340 чи 460 мм. Відмірявши потрібну довжину, їх можна обрізати або звичайною ножівкою по дереву, або електролобзиком, або шабельною пилкою. Спочатку колодязі треба обрізати на 20-30 см більше за розрахункову довжину, а надалі, при оформленні ландшафту вже підігнати під нього.
	На колодязі встановлюють днища. Для цього в одношарових колодязях (наприклад Wavin) укладають гумову манжету в ребро корпусу, потім змащують її мильним розчином і насаджують днище. Воно має входити із зусиллям.
	У двошарових колодязях російського виробництва перед встановленням манжети необхідно ножем вирізати смужку внутрішнього шару, а потім зробити так само, як і в попередньому випадку.
	Криниці встановлюються на свої намічені місця. Майданчики для їх встановлення утрамбовуються та вирівнюються. На їх бокових поверхнях робляться позначки входу та виходу центрів дренів (з урахуванням ухилів 2 см на 1 погонний метр труби). Нагадуємо, що входи та виходи дренів повинні бути на відстані не менше 20 см від днища.
	Для зручності врізання муфт колодязі краще помістити горизонтально і коронкою, що відповідає муфті, з центрувальним свердлом зробити отвори. За відсутності коронки можна зробити отвори та електролобзиком, але це потребує певних навичок.
	Після цього краї зачищаються від задирок ножем або щіткою.
	Всередину отвору міститься зовнішня гумова манжета муфти. Вона повинна однаково зайти всередину колодязя і залишитись зовні (приблизно по 2 см).
	Внутрішня поверхня манжети гумової муфти змащується мильним розчином, а потім вставляється пластикова частина до упору. Примикання гумової частини муфти до колодязя можна промазати водостійким герметиком.
	Криниці встановлюються на свої місця та вирівнюються по вертикалі. На піщаній подушці розстеляється геотекстиль. На нього насипається гранітний щебінь фракції 5-20 мм або митий гравій шаром не менше 10 см. При цьому враховуються необхідні ухили дренажних труб. Щебінь розрівнюється та утрамбовується.
	Відміряються та нарізаються перфоровані дренажні труби потрібного розміру. Труби вставляють у муфти, врізані в колодязі після змащення манжети мильним розчином. Перевіряється їхній ухил.
	На дрени насипається зверху шар щебеню чи гравію щонайменше 20 див. потім краю геотекстильного полотна загортаються друг на друга і зверху присипаються 20 див шаром піску.
	У наміченому місці викопується котлован для колекторного колодязя дренажу. Рівень його залягання, природно, повинен бути нижчим за нижню дрена, щоб прийняти воду від пристінного дренажу. До цього котловану від нижньої за рівнем ревізійно-оглядової криниці копається траншея для укладання каналізаційної труби.
	Як колекторні колодязі можуть використовуватися шахти діаметрами 460, 695 і навіть 930 мм. Також може облаштовуватися збірна криниця із залізобетонних кілець. Врізання каналізаційної труби в приймальну колекторну криницю робиться так само, як і дренов.
	Каналізаційна труба, що веде від нижнього за рівнем колодязя пристінного дренажу до колектора, укладається на піщану подушку 10 см і зверху присипається піском не менше 10 см товщини. Після утрамбування піску траншея засипається ґрунтом.
	Система перевіряється на працездатність. Для цього у самий верхній за рівнем колодязь наливається вода. Після заповнення дна вода повинна почати витікати по дренах в інші колодязі і після заповнення їх днищ витікати в колектор. Ніякого зворотного струмубути не повинно.
	Після перевірки працездатності пазухи між краєм котловану засипаються ґрунтом. Переважно для цього використовувати кар'єрну глину, яка створить водонепроникний замок навколо фундаменту.
	Криниці закриваються кришками, щоб уникнути їх засмічення. Остаточне підрізування та встановлення кришок повинно проводитися разом з ландшафтними роботами.

Колекторна водозбірна криниця може обладнатися зворотним клапаном, який навіть при його переповненні не дозволити воді текти назад у дрени. А також у колодязі може бути автоматичний. При підвищенні УГВ до критичних значень у колодязі збиратиметься вода. Насос налаштовують так, щоб при перевищенні в колодязі певного рівня він буде включатися і відкачувати воду за межі ділянки або в інші ємності або водойми. Таким чином, УГВ у районі фундаменту завжди буде нижчим, ніж прокладені дрени.

Бувають, що для системи пристінного і поверхневого дренажу застосовують один колекторний колодязь. Фахівці цього робити не рекомендують, тому що під час інтенсивного танення снігу або сильних дощів за коротке збиратиметься дуже велика кількість води, яка завадить інспектувати УГВ у районі фундаменту. Воду від опадів та талого снігу краще збирати в окремі ємності та використовувати для поливу. У разі переповнення зливових колодязів воду з них можна так само перекачати в інше місце дренажним насосом.

Відео: Пристінний дренаж будинку

Устаткування кільцевого дренажу будинку

Кільцевий дренаж, на відміну від пристінного, розташовується не впритул до конструкції фундаменту, а на деякій відстані від нього: від 2 до 10 метрів і більше метрів. У яких випадках влаштовують кільцевий дренаж.

• Якщо будинок вже побудований і будь-яке втручання в конструкцію фундаменту небажано.
• Якщо будинок немає цокольного поверху.
• Якщо будинок або група будівель збудовані на піщаних або супіщаних ґрунтах, які мають гарну проникність для води.
• Якщо інші види дренажу не справляються під час сезонного підйому грунтових вод.

Незалежно від того, що кільцевий дренаж є набагато простішим у практичній реалізації – ставлення до нього має бути серйознішим, ніж до пристінного. Чому?

• Дуже важливою характеристикою є глибина закладання дрен. У будь-якому випадку глибина закладення повинна бути більшою, ніж глибина залягання підошви фундаменту або рівень підлоги підвалу.
• Відстань від фундаменту до дрени є також важливою характеристикою. Чим більш піщані ґрунти, тим більше має бути відстань. І навпаки – що більш глинисті грунти, то ближче можуть розташовуватися дрони до фундаменту.
• При розрахунку кільцевого фундаменту також враховується рівень грунтових вод, його сезонні коливання та напрямок їхнього припливу.

Виходячи зі всього вищевикладеного, можна сміливо стверджувати, що розрахунок кільцевого дренажу краще довірити фахівцям. Здавалося б, що чим ближче буде дрена до будинку і чим глибше вона буде закладена - тим краще буде для будівлі, що захищається. Виявляється, ні! Будь-який дренаж змінює гідрогеологічну обстановку в районі фундаменту, що далеко не завжди добре. Завдання дренажу не повністю осушити ділянку, а знизити УГВ до таких значень, що не заважатиме життю людини та рослин. Дренаж – це свого роду договір із силами Матінки Природи, а не спроба «переписати» чинні закони.

Один із варіантів пристрою кільцевої дренажної системи показаний на малюнку.

Видно, що навколо будинку вже за межами вимощення викопана траншея на таку глибину, щоб верхня частина дренажної труби лежала нижче від нижньої точки фундаменту на 30-50 см. Траншея вистелена геотекстилем і сама труба теж знаходиться в оболонці з нього. Мінімальний шар, що підстилає, з щебеню повинен бути не менше 10 см. Мінімальний ухил дренів діаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонний метр труби. На малюнку показано, що вся траншея засипана щебенем. Це цілком припустимо і не суперечить нічому крім здорового глузду з погляду зайвих витрат.

На схемі показано, що ревізійно-контрольні колодязі поставлені через один поворот, що є цілком допустимим, якщо дренажна труба буде прокладена цілісним відрізком, без жодних фітингів. Але все ж таки краще їх робити на кожному повороті. Це з часом полегшить обслуговування системи дренажу.

Система кільцевого дренажу може чудово «вжитися» із системою поверхневого точкового та лінійного дренажу. В одній траншеї можуть бути на нижньому рівні укладені дрони, а поряд з ними або зверху в шарі піску можуть укладатися каналізаційні труби, що ведуть від лотків та дощеприймачів до колодязя збору дощової та талої води. Якщо шлях і тих, і інших ведуть в один колекторний водозбірний колодязь, це взагалі чудово, кількість земляних робіт скорочується істотно. Хоча нагадаємо, що ми рекомендували збирати ці води окремо. Їх можна збирати разом тільки в одному випадку - якщо вся вода від опадів і витягнута з ґрунту видаляється (природним шляхом або примусово) з ділянки до колективної системи зливової каналізації, стічної канави або водойми.

Під час організації кільцевого дренажу спочатку відкопується траншея на розрахункову глибину. Ширина траншеї в районі її дна повинна бути не менше 40 см дну траншеї відразу надається певний ухил, контроль якого найзручніше вести теодолітом, а за його відсутності натягнутий горизонтально шнур і мірна рейка з підручних засобів буде на допомогу.

На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який ретельно трамбується. Очевидно, що механізованим способом це у вузькій траншеї зробити неможливо, тому використовують ручне трамбування.

Установка колодязів, врізання муфт, підсипка гранітного щебеню або гравію, укладання та підключення дрен проводиться так само, як і при організації пристінного дренажу, тому повторюватися немає жодного сенсу. Відмінністю є те, що при кільцевому дренажі траншею після щебеню та геотекстилю краще засипати не ґрунтом, а піском. Насипають тільки верхній родючий шар грунту приблизно 10-15 см. Потім, вже при ландшафтному обладнанні ділянки враховують місця прокладання дрен і в цих місцях не висаджують дерева або чагарники з потужною кореневою системою.

Відео: Дренаж навколо будинку

Устаткування поверхневого точкового та лінійного дренажу

Як і у всіх випадках, система поверхневого дренажу може бути успішно змонтована лише в тому випадку, коли є проект або хоча б самостійно виготовлений план. На цьому плані необхідно врахувати все – від точок прийому води до ємності, куди зливатиметься дощова та тала вода. При цьому треба враховувати ухили трубопроводів та лотків, напрямок руху по лотках.

Система поверхневого дренажу може бути змонтована при вже наявному вимощенні, доріжках з тротуарної плитки або бруківки. Можливо, що в ту частину доведеться втрутитися, але це все одно не вимагатиме повного демонтажу. Розглянемо приклад монтажу поверхневої системи дренажу на прикладі полімербетонних лотків і пісковловлювачів (пісколовок) та каналізаційних труб.

Для проведення робіт знадобиться дуже простий набір інструментів:

• Лопати совкова та штикова;
• Будівельний бульбашковий рівень завдовжки від 60 см;
• Молоток слюсарний;
• Молоток гумовий для укладання плитки або бруківки;
• Будівельний розмічальний шнур та набір колів із дерева або відрізків арматури;
• Кельма та шпателі;
• Рулетка;
• Ніж будівельний;
• Стамеска;
• Кутошліфувальна машина (болгарка) з дисками не менше 230 мм по каменю та металу;
• Місткість для приготування розчинів.

Подальший процес представимо у вигляді таблиці.

Зображення	Опис процесу
	Враховуючи план або проект поверхневого дренажу, необхідно визначитися з точками скидання води, тобто тими місцями, де вода, зібрана з поверхні, йтиме в каналізаційний трубопровід, що веде до дренажного колодязя. Глибину закладення цього трубопроводу треба робити нижче глибини промерзання грунту, що з більшості заселених кліматичних зон Росії становить 60-80 див. У наших інтересах мінімізувати кількість точок скидання, але забезпечити необхідну пропускну здатність дренажу.
	Скидання води в трубопровід необхідно робити або через пісковловлювачі, або через дощеприймачі, щоб забезпечити фільтрацію сміття та піску. Насамперед, треба передбачити їх підключення за допомогою стандартних фасонних елементів зовнішньої каналізації до трубопроводу та приміряти ці елементи за місцем встановлення.
	Підключення дощеприймачів, що знаходяться під водостічних труб краще передбачити заздалегідь, ще на етапі облаштування пристінного дренажу, щоб при таненні снігу в період відлиг і міжсезоння вода, що стікає з дахів відразу потрапляла в підземний трубопровід і не замерзала б в лотках, на вимощеннях і доріжках.
	Якщо немає можливості встановлення піскоуловлювачів, можна каналізаційний трубопровід підключити безпосередньо до лотків. Для цього в полімербетонних лотках є спеціальні технологічні отвори, що дозволяють підключати вертикальний трубопровід.
	У деяких виробників є спеціальні кошики, що закріплюються у вертикальному скиданні води, які захищають систему дренажу від засмічення.
	Більшість пластикових лотків, крім вертикального підключення, ще можуть мати і бічне. Але це варто робити тільки тоді, коли є впевненість у чистоті вод, що відводяться, так як чистити дренажні колодязі і водозбірні ємності набагато важче, ніж кошики.
	Для установки елементів поверхневого дренажу спочатку треба вибрати ґрунт на необхідну глибину та ширину. Для цього при вже наявному газоні зрізають дерн на необхідну ширину, яка визначається як ширина елемента, що встановлюється, плюс 20 см - по 10 см з кожної сторони. Можливо, доведеться демонтувати бордюри і крайні ряди тротуарної плитки або бруківки.
	У глибину для установки елементів водовідведення необхідно ґрунт вибирати на величину глибина елемента плюс 20 см. з них 10 см на піщану або щебеневу підготовку, а 10 см на бетонну основу. Грунт витягується, основа зачищається і трамбується і надалі робиться підсипка із щебеню фракції 5-20 мм. Потім вбиваються кілочки і натягується шнур, який визначатиме рівень лотків, що встановлюються.
	Елементи поверхневого водовідведення приміряються за місцем встановлення. При цьому слід враховувати напрям струму води, який зазвичай вказується на бічній поверхні лотків.
	В елементах водовідведення роблять отвори для підключення каналізаційних труб. У пластикових лотках це робиться ножем, а в полімербетонних стамесках та молотках.
	При припасуванні деталей може виникнути необхідність відрізати частину лотка. Пластикові легко ріжуться ножівкою, а полімербетонною болгаркою. Металеві оцинковані грати нарізаються ножицями по металу, а чавунні – болгаркою.
	На останніх лотках за допомогою спеціального клею-герметика встановлюються торцеві заглушки.
	Для встановлення елементів поверхневого водовідведення найкраще використовувати готові сухі суміші піскобетону М-300, які є в асортименті багатьох виробників. У відповідній ємності готується розчин, який має бути по консистенції щільним. Монтаж краще вести від точок скидання - пісковловлювачів. На підготовлену основу викладається бетон.
	Потім він вирівнюється кельмою і цю подушку встановлюється пісковловлювач.
	Потім він виставляється раніше натягнутим шнуром. При необхідності лоток садять на місце за допомогою гумового молотка.
	Правильність установки перевіряють по шнуру та за рівнем.
	Лотки і пісковловлювачі виставляються так, щоб при встановленій решітці її площина знаходилася на 3-5 мм нижче рівня поверхні. Тоді вода безперешкодно стікатиме в лотки, грати не будуть пошкоджуватися від коліс автомобіля.
	Встановлений за рівнем пісковловлювач відразу фіксується з боків бетонною сумішшю. Формується так званий бетонний підбор.
	Аналогічно на бетонну основу встановлюються водовідвідні лотки.
	Вони також вирівнюються і за шнуром, і за рівнем.
	Після встановлення місця стиків замазуються спеціальним герметиком, який завжди запропонують при купівлі лотків.
	Досвідчені монтажники можуть використовувати герметик ще до встановлення лотків, наносячи його на торці ще до монтажу.
	Під час встановлення пластикових лотків у бетон вони можуть деформуватися. Тому їх монтаж краще проводити з встановленими решітками, які, щоб уникнути їх забруднення, краще обернути поліетиленовою плівкою.
	Якщо поверхня рівна і не має ухилів, забезпечити необхідний ухил лотків буде проблематично. Виходом із цієї ситуації є встановлення каскаду лотків однакової ширини, але різної глибини.
	Після встановлення всіх елементів поверхневого дренажу оформляється бетонний підбор, а потім встановлюється на місце бруківка або тротуарна плитка, якщо вони демонтувалися. Поверхня бруківки повинна бути вищою на 3-5 мм решітки водовідвідного лотка.
	Між бруківкою та лотками обов'язково потрібно зробити деформаційний шов. Замість гумових шнурів, що рекомендуються, можна використовувати згорнуту вдвічі смужку руберойду і герметик.
	Після схоплювання бетону, через 2-3 дні можна зробити зворотне підсипання вийнятого грунту.
	Після утрамбування ґрунту зверху викладається раніше знятий шар дерну. Його потрібно укладати вище на 5-7 см, ніж решта газону, так як з часом він утрамбується і осяде.
	Після промивання всієї системи поверхневого дренажу та перевірки її працездатності лотки, дощоприймачі та пісковловлювачі закриваються ґратами. Піддавати елементи вертикального навантаження можна лише через 7-10 днів.

При експлуатації системи поверхневого дренажу треба обов'язково періодично чистити дощеприймачі та пісковловлювачі. При необхідності можна знімати захисні решітки та промивати сильним струменем води самі лотки. Вода, зібрана після дощів або танення снігу, найбільш підходяща для того, щоб надалі її використовувати для поливу саду, городу або газонів. Грунтові води, які збирає система глибинного дренажу, можуть мати інший хімічний склад і не завжди їх можна використовувати для таких же цілей. Тому ми ще раз нагадуємо та радимо нашим читачам збирати ґрунтові та атмосферні води окремо.

Відео: Монтаж системи водовідведення

Устаткування глибинного дренажу ділянки

Ми вже описували, в яких випадках потрібен глибинний дренаж ділянки і з'ясували, що він потрібен практично завжди, щоб назавжди забути про проблеми калюж, що застоялися, постійного бруду або загибелі різних рослин, що не переносять перезволожені грунти. Складність обладнання глибинного дренажу в тому, що якщо на ділянці вже оформлено ландшафт, висаджено дерева та чагарники, є доглянутий газон, то доведеться цей порядок порушити хоча б частково. Тому ми рекомендуємо на нових ділянках під будівництво одразу організувати систему глибинного дренажу. Як і в інших випадках, проект такої дренажної системи необхідно замовляти у фахівців. Самостійний некоректний розрахунок та виконання дренажної системи може призвести до того, що на ділянці перезволожені місця сусідитимуть із сухими.

На ділянках із яскраво вираженим рельєфом дренажна система може стати гарною частиною ландшафту. Для цього організується відкритий канал або мережа каналів, якими вода може безперешкодно йти за межі ділянки. У ці ж канали можна спрямувати і зливи з даху. Але читачі напевно погодяться з авторами, що наявність великої кількості каналів приноситиме більше незручностей, ніж вигод від їх споглядання. Саме тому найчастіше обладнають глибинний дренаж закритого типу. Противники глибинного дренажу можуть наводити аргументи, що такі системи можуть призвести до надмірного осушення родючого ґрунту, що негативно позначиться на рослинах. Однак, будь-які родючі ґрунти мають дуже гарну і корисну властивість – вони утримують рівно стільки води у своїй товщі, скільки необхідно і рослини, що виростають на ґрунтах, беруть з неї рівно стільки води, скільки необхідно для їхньої кореневої системи.

Основним керівним документом для організації системи дренажу є графічний план дренажної системи, де зазначено все: розташування колекторних та накопичувальних колодязів, переріз дренажних труб та глибина їх залягання, поперечний розріз дренажної траншеї та інша корисна інформація. Приклад плану дренажної системи представлений малюнку.

Розглянемо основні етапи створення глибинного дренажу ділянки.

Зображення	Опис процесу
	Насамперед, проводиться розмітка ділянки, коли з плану місцевість переноситься становище основних елементів дренажної системи. Траси дренажних труб позначають натягнутим шнуром, який можна натягнути або горизонтально, або з ухилом, який повинен бути на кожній з ділянок.
	Викопується котлован під накопичувальний дренажний колодязь необхідної глибини. Дно котловану ущільнюється і на нього насипається та утрамбовується 10 см піску. Приміряється за місцем тіло колодязя.
	У напрямку від колодязя у бік початку головної колекторної труби відкопується траншея, дну якої відразу надається потрібний ухил, вказаний у проекті, але не менше 2 см на 1 погонний метр труби. Ширина траншеї біля дна – 40 м. Глибина залежить від конкретного проекту.
	Від колекторної траншеї викопуються траншеї для дренів, які підключатимуться до колекторної труби. Дну траншей відразу надається потрібний ухил. Ширина траншей у районі дна 40 см. глибина – згідно проекту. На глинистих та суглинистих ґрунтах середня глибина залягання дренів 0,6-0,8 метра, а на піщаних – 0,8-1,2 метра.
	Готуються місця розташування поворотних та колекторних ревізійно оглядових колодязів.
	Після перевірки глибини та необхідних ухилів, на дно всіх траншей насипається 10 см піску, який надалі змочується та утрамбовується ручним способом.
	На дно траншей вистилається геотекстиль так, щоб він заходив на бічні стінки. Залежно від глибини траншеї та ширини геотестильного полотна воно закріплюється або на стінках траншеї, або зверху.
	Встановлюються та приміряються колодязі на свої місця, відзначаються місця врізання муфт. Потім колодязі виймаються і в них врізаються потрібні муфти для підключення дренів, монтуються днища.
	Криниці встановлюються на свої місця, вирівнюються за рівнем. У траншеї засипається шар гранітного щебеню або митого гравію фракції 20-40 мм, товщиною 10 см. Щебеневий шар утрамбовується, створюються необхідні ухили.
	Відрізаються необхідні відрізки дренажних труб, які комплектуються заглушками (за потреби). У більшості випадків дрени-промені виконують із труб діаметром 110 мм, а колекторні – 160 мм. Труби укладаються в траншеї і підключаються до муфт колодязів та фітингів. Перевіряється глибина їх залягання та ухили.
	Поверх дренів насипається 20 см шар щебеню або митого гравію. Після утрамбування щебеневий шар покривається геотекстилем, який раніше закріплений на стінах траншей або зверху.
	Система дренажу перевіряється на працездатність. Для цього в різних місцях, де прокладено дрени, в траншеї наливається велика кількість води. Контролюється її вбирання в щебеневий шар та протікання через поворотні, колекторні колодязі та попадання в головну водозбірну колодязь.
	Поверх геотекстилю насипається шар піску, щонайменше 20 див. пісок утрамбовується, зверху нього траншеї засипаються родючим грунтом – 15-20 див.
	На криниці надіваються кришки.

Навіть якщо глибинний дренаж ділянки робився без проекту, все одно треба скласти , на якому позначити місця розташування дренів та глибину їхнього залягання. Це допоможе надалі при проведенні будь-яких земляних робіт залишити систему непошкодженою. Якщо дозволяє рельєф, водозбірні колодязі можуть і не влаштовуватися, а зібрану дренами воду відразу відправляють у стічні канави, водойми або систему колективної зливової каналізації. Будь-який із цих кроків має узгоджуватися із сусідами та адміністрацією селищ. Але колодязь все одно бажаний хоча б для того, щоб контролювати УГВ та його сезонні коливання.

Колекторний колодязь збору ґрунтових вод можна зробити переливним. Коли рівень води в таких колодязях стає вищим, ніж переливна труба, то частина вода по каналізаційній трубі перетікає в інший накопичувальний колодязь. Така система дозволяє отримати чисту воду в накопичувальному колодязі, так як весь бруд, мул і сміття осідає в колекторному переливному колодязі.

Коли відомі мислителі, названі великими, чиї висловлювання постійно цитують і наводять приклад, викладали свої думки на папері, вони, можливо, навіть не підозрювали, що писали про глибинний дренаж. Наведемо кілька прикладів:

• Збірний образ мислителя, який відомий більшості людей, як Козьма Прутков говорив: «Дивися в корінь!». Відмінна фраза, що говорить про глибинний дренаж! Якщо господар забажає виростити у себе на ділянці садові дерева, то просто зобов'язаний знати, де залягають ґрунтові води, тому що їх надмірність у районі кореневої системи погано впливає на більшість рослин.
• Дуже відомий мислитель і «генератор мудростей» Оскар Уайльд теж сказав, сам того не знаючи, про глибинний дренаж: «Найбільша вада в людині - поверховість. У всьому, що відбувається у нашому житті, є свій глибокий зміст».
• Станіслав Єжи Лец сказав про глибину таке: «Болото іноді справляє враження глибини». Якнайкраще ця фраза підходить до дренажу, тому що без нього ділянка цілком може перетворитися на болото.

Можна навести ще чимало цитат великих людей і пов'язати їх із дренажем, але не відволікатимемо читачів нашого порталу від головної думки. Для безпеки будинків та комфорту їх мешканців, створення ідеальних умовДля зростання корисних рослин, облаштування затишного ландшафту дренаж однозначно необхідний.

Висновок

Слід зазначити, що мешканцям більшості регіонів Росії дуже пощастило, якщо порушується питання про дренаж. Достаток води, тим більше прісної, - це набагато краще, ніж її нестача. Жителі посушливих і пустельних регіонів, прочитавши подібну статтю, зітхнули б і сказали: «Нам би ваші проблеми!» Тому ми просто зобов'язані вважати себе щасливими в тому, що проживаємо в країні, яка не має браку прісної води.

Як ми вже зазначали - з водою завжди можна "договоритися" за допомогою дренажної системи. Сучасний ринковий достаток пропонує просто гігантський асортимент різних комплектуючих, що дозволяє створити систему будь-якої складності. Але в цьому питанні треба бути дуже вибірковим та обережним, оскільки зайве ускладнення будь-якої системи знижує її надійність. Тому ми ще й ще раз рекомендуємо проект дренажу замовляти у спеціалістів. А самостійне втілення дренажу ділянки цілком під силу будь-якому хорошому господареві і ми сподіваємося, що наша стаття чимось допоможе.

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ
І СПОРУДИ

СНі П 3.07.03-85 *

Мінбуд Росії

Москва 1995

Розроблено Союзгіпроводгоспом ( А.А. Тюленєв) та Мосгіпроводгоспом ( Л.Ф. Лук'яненко) за участю Середазгипроводбавовни Мінводгоспу СРСР та Укргіпроводгоспу Мінводгоспу Української РСР.

ВНЕСЕНІ Мінводгоспом СРСР.

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Головтехнормуванням Держбуду СРСР ( М.М. Борисова).

СНиП 3.07.03-85* «Меліоративні системи та споруди» перевидані зі зміною № 1, затвердженою постановою Держбуду СРСР від 10 січня 1991 р. № 1 та введеними в дію 1 липня 1991 р.

Пункти, таблиці, додатки, до яких внесено зміни, зазначені у нормах і правилах зірочкою.

При користуванні нормативним документомслід враховувати затверджені зміни будівельних норм і правил та державних стандартів, що публікуються у журналі «Бюлетень будівельної техніки» та інформаційному покажчику «Державні стандарти».

Справжні норми та правила поширюються на будівництво нових та реконструкцію діючих меліоративних систем та споруд.

1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 .1. При будівництві меліоративних систем та споруд крім вимог затвердженого проекту та цих норм і правил слід дотримуватись вимог відповідних СНіП частини 3, стандартів та узгоджених з Держбудом СРСР та затверджених у встановленому порядку відомчих (галузевих) нормативних документів.

1.2.* При будівництві нових і реконструкції діючих меліоративних систем і споруд будівельні роботи слід виконувати методами, що забезпечують збереження існуючих споруд та підземних комунікацій, що знаходяться в зоні будівництва і не підлягають знесенню або перенесенню, а також мінімально обмежують нормальну експлуатацію.

1.3.* При розробці проектів організації будівництва меліоративних систем та споруд терміни будівництва об'єктів необхідно пов'язувати зі строками виконання робіт з сільськогосподарського освоєння та використання меліорованих земель, а також існуючим землекористуванням.

2. КАНАЛИ

2.1. При будівництві каналів слід виконувати вимоги СНіП III -8-76, СНиП 3.07.01-85 та цього розділу.

2.2. Черговість будівництва має бути наступною: спочатку споруджуються канали вищого ладу, потім нижчого.

2.3 Будівництво зрошувальних каналів слід, як правило, вести у напрямку від вододжерел по ухилу дна. За наявності ґрунтових вод у межах виїмки розробку каналів слід вести проти ухилу з організацією відведення води самопливом.

Будівництво, а також реконструкцію осушувальних каналів належить виробляти від водоприймача в напрямку вгору проти ухиляння з організацією самопливного стоку.

Наноси, що відклалися в каналах за час будівництва, слід видаляти перед здаванням каналу в експлуатацію. Обсяг наносів визначається проектом організації будівництва.

2.4. Будівництво каналів при заляганні рівня ґрунтових вод вище дна необхідно розпочинати з розробки по всій довжині каналу піонерної траншеї. Розробку каналу до проектного перерізу слід проводити після зниження рівня ґрунтових вод на приканальній смузі.

2.5. Піонерні траншеї слід відривати площею поперечного перерізу, яка визначається з розрахунку на пропуск витрати води будівельного періоду.

2.6. При несучій здатності ґрунтів від 0,02 до 0,03 МПа (від 0,2 до 0,3 кгс/см 2 ) на болотах та заболочених ґрунтах будівництво каналів слід, як правило, здійснювати технікою на розширено-подовженомугусеничному ходу. При виконанні робіт звичайною технікою необхідно передбачати застосування щитів, слонів чи підсипок із місцевих ґрунтів. При несучій здатності ґрунтів менше 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2 ) будівництво каналів із застосуванням техніки на гусеничному ході слід виконувати в зимовий період після промерзання ґрунтів на глибину, що забезпечує прохідність техніки, що використовується.

2.7. У кавальєрах слід залишати розриви у місцях примикання каналів, колекторів та дрен.

2.8. При операційному контролі якості виконуваних робіт слід перевіряти на відповідність проекту та вимогам цього СНіП:

а) на каналах осушувальної мережі:

розчищення смуги відведення каналу;

положення осі каналу;

зрізання родючого шару ґрунту, його використання або складування;

розміри та поздовжній ухил каналу;

структуру ґрунту дна та укосів після виконання зачистки;

розрівнювання відвалів та влаштування кавальєрів;

підготовку під кріплення укосів;

кріплення укосів та протифільтраційнихоблицювань;

б) на до а налах зрошувальної мережі додатково слід перевіряти:

вид ґрунту основи дамб та подушок;

підготовку основ під дамби та подушки;

щільність кожного шару ґрунту, покладеного в дамби та подушки.

2.9.* Розчищення смуги відведення шляхом зрізання, корчування та видалення чагарника, дрібнолесся та пнів та збирання великого каміння слід виконувати відповідно до вимог цього СНіП.

2.10.* Відхилення параметрів осушувальних каналів від проектних не повинні перевищувати допустимих величин, зазначених у *, а зрошувальних - у *.

Таблиця 1*

Вісь каналу	± 20 см
Позначка дна
Ширина каналу по дну при проектних розмірах, м:
Радіус повороту	± 5 %
Крутизна укосу
Рівність поверхні укосу

Таблиця 2*

	Допустимі величини відхилення при пропускній здатності каналу, м 3 /с
		св. 10 до 50
Вісь каналу
Позначка дна
Позначки верху дамб
Те саме, берм
Ширина по дну
Крутизна укосів:
Рівність поверхні укосу

2.11. Перевірку параметрів каналів при їх прийманні слід проводити вибірково на різних ділянках загальною довжиною не менше ніж 5 % довжини каналу.

Поздовжній ухил каналів слід перевіряти у місцях поворотів і через 500 м на прямих ділянках.

2.12. Перевищення позначок дна каналів, встановлених проектом, не допускається.

2.13.* Зрошувальні канали у виїмках, що прокладаються в нескельних ґрунтах, необхідно розробляти не порушуючи природного складання ґрунту на дні та укосах, при цьому недобори ґрунту при чорновій розробці не повинні перевищувати величин, зазначених у СНіП 3.02.01-87.

Недобори ґрунту повинні бути ліквідовані механізованим способом.

Випадкові перебори дна та укосів каналу не слід засипати ґрунтом. У каналах з жорстким кріпленням ці перебори повинні заповнюватися матеріалом шару, що підстилає, а під гнучке кріплення - матеріалом зворотного фільтра. На укосах, що не підлягають кріпленню, випадкові перебори мають бути сплановані з поступовим переходом до проектного профілю в поздовжньому та поперечному напрямку.

2.14.* Мокрий ґрунт, вийнятий з каналу, перед укладанням його в насип і кавальєри повинен бути підсушений в природних умовах до оптимальної вологості, що виключає його налипання на робочі органи машин і забезпечує зручноукладальність.

3. ОГОРОЖНІ ДАМБИ

3.1. При будівництві огороджувальних дамб (надалі - «дамб») насухо і способом відсипання ґрунту у воду, намиванням і на болотах необхідно дотримуватися вимог. СНіП 3.07.01-85, СНіП 3.02.01-87, СНіП 3.06.03-85та цього розділу.

3.2 . Дамби слід зводити в першу чергу на ділянках зі слабкою основою (на болотах та заболочених ґрунтах).

Зведення дамб на заплавних польдерах потрібно починати з верхових ділянок річки, на озерних польдерах - найвіддаленіших від озера ділянок.

3.3. Дамби слід зводити з ґрунтів резервів, якщо інакше не зазначено у проекті. Резерви слід закладати із боку джерела затоплення.

Пункти 3.4 та 3.5 виключити.

3.6. Контроль густини та вологості торфу необхідно здійснювати шляхом відбору однієї проби на кожні 200 м 3 ущільненого ґрунту.

3.7. При укосах дамб 1:6 і крутіше посів трав слід проводити гідросіялками і розкидачами,при укосах покладе 1:6 - сільськогосподарськими сівалками.

Посів необхідно проводити у строки, встановлені дод. 1 СНіП III-10-75.

3.8. При сухій погоді відразу після посіву трав їх слід поливати водою з інтенсивністю поливу, що не перевищує швидкості вбирання води ґрунтом.

3.9. При операційному контролі якості виконуваних робіт слід перевіряти на відповідність проекту та вимогам нормативних документів:

ра з чищення смуги відведення під греблі та резерви;

положення осі греблі;

зрізання родючого шару ґрунту, його використання та складування;

підготовку основи греблі;

види ґрунтів на підставі греблі та резервах;

щільність кожного шару ґрунту, покладеного в дамбу;

планування укосів та гребеня греблі;

підготовку під кріплення греблі;

кріплення греблі.

3.10. Відхилення параметрів дамб від проектних не повинні перевищувати допустимі величини, зазначені в .

Таблиця 3

	Допустима величина відхилення
Позначки гребеня по осі та брівках
Ширина по гребеню
Крутизна укосів
Рівність поверхні укосу

3.11. Перевірку параметрів гребель при їх прийманні необхідно проводити вибірково на різних ділянках загальною довжиною не менше 15% довжини греблі.

3.12.* При зведенні дамб у посушливих районах необхідно максимально використовувати сезонне зволоження ґрунту. При цьому безпосередньо після інтенсивного зволоження ґрунту опадами слід проводити його розробку для зведення насипів.

При вологості ґрунту менш оптимальною більш ніж на 20 % допускається зводити насип зі збільшенням його висоти з урахуванням наступного осаду ґрунту.

Як правило, остаточні габарити насипів повинні призначатися після проведення дослідних робіт з ущільнення ґрунту та уточнення технології їх зведення.

3.13.* Для будівництва дамб на просадних ґрунтах, як правило, слід застосовувати такі способи зі зведення, які створюють підвищену пластичність тіла насипу (відсипання лісового ґрунту у воду), гідронамив та комбінація цих способів).

3.14.* Між закінченням замочування просадних ґрунтів та початком зведення насипу не повинно бути перерв, щоб уникнути підсушування верхніх шарів ґрунту. Для цього перший шар насипу слід відсипати у воду карток, що влаштовуються для попереднього замочування основи.

3.15.* Резерви для зведення дамб каналів, що проходять в ґрунтах, з умови стійкості укосу дамби, слід закладати на відстані не менше вчетверо висоти насипу від підошви укосу.

3а.* Закрита зрошувальна мережа

3.1а.* При будівництві закритої зрошувальної мережі слід виконувати вимоги СНиП 3.05.04-85 та цього розділу.

3.2а.* Труби та фасонні частини, що застосовуються при будівництві зрошувальної мережі, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів, технічних умов та робочої документації.

3.3а.* Трубопровідна арматура випробовується разом із трубопроводами зрошувальної мережі, якщо вона витримує випробувальний тиск.

Підлягає демонтажу перед випробуваннями захисна арматура, яка повинна спрацьовувати у разі підвищення тиску.

3.4а.* Підземні трубопроводи повинні бути обладнані контрольно-вимірювальними пунктами для контролю за корозійним станом відповідно до вимог ГОСТ 9.602-89.

Засоби технологічної системи електрохімічного захисту від корозії, передбачені проектом (контактні пристрої, перемички, ізолюючі вставки та ін.), необхідно споруджувати одночасно з монтажем трубопроводу до засипки траншеї.

3.5а.* Доставляти пластмасові труби або виготовлені з них секції на місце прокладки та розкладати їх уздовж траншеї на вільній від ґрунту стороні необхідно безпосередньо перед виконанням монтажних робіт. На місці прокладки необхідно передбачити заходи захисту труб (секцій) від пошкоджень.

3.6а.* Монтаж пластмасових трубопроводів на розтрубних з'єднаннях з гумовими кільцями ущільнювачів слід проводити при температурі зовнішнього повітря не нижче мінус 10 ° З.

Перед монтажем пластмасових труб необхідно гумові кільця ущільнювача встановити в жолобах розтруба, нанести монтажну мітку на гладкий кінець труби, змастити гладкий кінець труби рідким милом або мильним розчином і засунути його до монтажної мітки.

Гумове кільце ущільнювача необхідно вставляти широкою стороною до внутрішньої частини розтруба. Встановлене в жолобі кільце по всьому колу щільно прилягати до його поверхні.

Монтажну мітку слід наносити на поверхню труби фарбою, що не змивається, від торця труби на відстані, в залежності від діаметра, що означає глибину всування гладкого кінця труби в розтруб, наведеним в а *.

Таблиця 3а *

	Глибина всмоктування, мм

3.7а. * Монтаж пластмасових труб допускається виконувати за допомогою зварювання контактним нагріванням.

У пластмасових труб перед зварюванням кінця труб слід обрізати перпендикулярно до осі.

Зварювання пластмасових труб допускається проводити при температурі повітря не нижче мінус 5 ° С. При нижчих температурах слід вживати заходів для обігріву місця зварювання.

Величина випробувального тиску з коефіцієнтом

З нероз'ємним стиковим з'єднанням

З роз'ємним стиковим з'єднанням

3.11а.* Довжина ділянки, що випробовується гідравлічним способом, зрошувального трубопроводу в залежності від діаметра повинна прийматися від 800 до 1200 м, а для пластмасових трубопроводів або при просадних грунтах - не більше 500 м.

3.12а.* Пневматичні випробування трубопроводів повинні проводитися, як правило, ділянками довжиною не більше 1 км, а пластмасових трубопроводів – довжиною не більше 500 м-коду.

4. ЛОТКОВА ЗРОСЛИВА МЕРЕЖА

4.1. При будівництві лоткової зрошувальної мережі необхідно виконувати вимоги СНиП III-8-76, СНиП 3.02.01-87, СНиП III-16-80 і цього розділу.

4.2.* Будівництво лоткової зрошувальної мережі із збірних залізобетонних елементів слід розпочинати з головної частини лоткових каналів - від каналу вищого ладу.

Укладання лотків повинне проводитися розтрубом по ходу укладання.

4.3. Будівництво сполучних, водопропускних споруд та переїздів слід проводити одночасно з будівництвом лоткових каналів.

Забороняється будівництво лоткового каналу розрізненими ділянками.

4.4. Зворотне засипання котлованів стійкових опор слід виконувати після досягнення розчином замонолічуванняне менше 50% класу бетону за міцністю на стиск.

4.5. При операційному контролі якості виконуваних робіт під час будівництва лоткової зрошувальної мережі слід перевіряти на відповідність проекту та вимогам цих правил:

а) на стійкових або пальових опорах:

позначки та ущільнення підготовки під фундаменти;

тип і положення в плані та за висотою фундаментів і стійок або паль;

міцність бетону замонолічування стійок у фундаментній склянці;

виконання зворотного засипання котлованів;

тип лотків та їх положення у плані та за висотою;

б) в ґрунті:

положення осі лоткового каналу;

зрізання родючого шару ґрунту та його складування;

розміри та поздовжній ухил траншеї під лотковий канал;

розрівнювання відвалів;

тип лотків та його становище у плані і за висотою.

4.6. При будівництві лоткової зрошувальної мережі допустимі відхилення від проектних параметрів не повинні перевищувати величин, зазначених у .

Таблиця 4

	Допустима величина відхилення, мм
Центр верху опор від осі траси:
стійковий
Позначка опорної поверхні палі або стійкової опори
Відстань між центрами опорних поверхонь
Вісь лоткового каналу
Позначка дна лотка
Позначки дна суміжних лотків
Перевищення одного борту лотка над іншим

4.7. Зазор у стиках між лотками не повинен перевищувати 15 мм.

5. ЗАКРИТИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ДРЕНАЖ

5.1.* При будівництві закритого горизонтального дренажу слід виконувати вимоги СНіП 3.02.01-87, СНіП 3.03.01-87, СНіП 3.05.04-85* та цього розділу.

5.2.* Будівництво повинно вестись починаючи від колекторів та дрен вищого порядку. Розробку траншеї та укладання дренажних труб слід проводити від гирла до витоку (знизу вгору).

5.3.* При укладанні дренажу дреноукладачамина місцевості з поперечним ухилом більше 0,03 або за наявності на ній нерівностей висотою більше 20 см поверхня трас колекторів і дрен на шляху руху повинна бути вирівняна.

Пункти 5.4, 5.5виключити

5.6. Укладання дренажних труб у воду або на розріджений грунт забороняється.

5.6а.* Укладання дрен має, як правило, виконуватися без зупинки дреноукладача. У місцях вимушеної зупинки дреноукладача повинен бути виконаний контроль за дотриманням поздовжнього ухилу дрен на довжині.± 10м.

5.6б.* При заляганні рівня ґрунтових вод вище проектного дна закритої колекторно-дренажної мережі більш ніж на 0,3 м необхідно здійснювати попереднє осушення:

шляхом влаштування паралельних піонерних траншів глибиною, що визначається фільтраційним розрахунком;

використанням голкофільтрових установок та інших способів, які встановлюються проектом.

У проекті також має бути розглянута можливість будівництва закритого горизонтального дренажу бестраншейними дреноукладачами з укладанням пластмасових труб під рівень ґрунтових вод з круговим гравійно-піщаним фільтровим обсипанням.

5.6в.* На зрошуваних землях з поверхневим поливом введення в сільськогосподарський обіг наддрених смуг допускається в перший рік після будівництва дрен за умови проведення робіт з ущільнення ґрунту зворотним засипанням траншеї. При невиконанні цієї вимоги наддренні смуги слід обваловувати і використовувати у сільськогосподарському обороті після природного самоущільнення ґрунту зворотного засипання траншеї (за рахунок підняття рівня ґрунтових вод). Після цього валики розрівнюються.

5.6г.* На нових зрошуваних землях будівництво закритого дренажу в грунтах просадки слід виконувати після підйому рівня грунтових вод і природного просідання грунту на майданчиках будівництва».

Пункт 5.7виключити.

5.8. Зворотне засипання дренажних траншей слід виконувати у два етапи: присипка дрен та остаточне засипання.

Присипку дрен необхідно виконувати механізованим способом відразу після укладання труб. У матеріалі присипки не допускаються камені діаметром понад 5 см і грудки мерзлого ґрунту діаметром понад 10 см.

Остаточне засипання траншей дренажу бульдозером має виконуватися під час його руху вздовж осі траншеї чи під кутом трохи більше 30°.

Засипку слід проводити у напрямку від початку до гирла.

5.9. Зворотне засипання траншеї у стійких ґрунтах повинно проводитися не пізніше трьох днів з дня укладання дренажних труб, у пливунних ґрунтах, а також у зимових умовах незалежно від виду ґрунтів - безпосередньо за їх укладанням.

5.10. Після укладання дрен бестраншейним дреноукладачемслід зробити закочення щілини.

5.11. Дренажні гирла та колодязі необхідно влаштовувати одночасно з укладанням дренажних труб.

5.12. При операційному контролі якості виконуваних робіт слід перевіряти на відповідність проекту та вимогам цих правил:

становище осі дрен;

товщину зрізання родючого шару ґрунту (при розробці траншеї одноковшовим екскаватором);

ухил дренажної траншеї;

позначку приямка для заглиблення робочого органу бестраншейного дреноукладача;

діаметр дренажних труб та захист їх фільтруючим матеріалом;

ухил пластмасових труб, покладених бестраншейним дреноукладачем;

вид ґрунту присипки та її товщину;

зворотне засипання траншеї та відновлення родючого шару ґрунту (при розробці траншей одноковшовими екскаваторами);

закриття щілини;

тип, комплектність та розміри дренажних споруд на дренажній мережі.

5.13.* Відхилення параметрів дренажу від проектних не повинні перевищувати величин, зазначених у *.

Таблиця 5*

	Допустима величина відхилення
Розбіжність паралельних дрен на кінцях	Не повинно перевищувати 1/500 їхньої довжини
Позначка гирла колектора або дрени	± 3 см
Бокове зміщення керамічних труб у стиках	1/3 товщини стінки труби
Товщина шару фільтра та присипки
Довжина дрени

5.14.* Середній фактичний ухил усієї дрени при діаметрі труб 50 і 63 мм повинен бути не менше 0,0025.

Середній фактичний ухил закритих колекторів та дрен діаметром 100 мм і більше не повинен відрізнятися від проектного більш ніж на мінус 0,0005. На ділянках дрен і колекторів довжиною до 10 м допускаються нульові або негативні відхилення відміток не більше половини внутрішнього діаметра дренажної труби. Число таких ділянок на дрені або колекторі не повинно перевищувати двох.

5.15. Перевірку відміток дна траншеї або верху укладених дренажних труб слід проводити: при ухилах дренажу до 0,005 – через 3 м, при великих ухилах – через 5 м; при укладанні дренажних труб бестраншейним дреноукладачем– через 5 м незалежно від ухилу.

6. Вертикальний дренаж

6.1.* При будівництві вертикального дренажу слід виконувати вимоги розд. 2 СНиП 3.02.01-87, розд. 5 СНіП 3.05.04-85*, що стосуються водозабірних свердловин, а також цього розділу.

6.2. Для проходки свердловин вертикального дренажу слід застосовувати спосіб обертального буріння зі зворотним промиванням свердловин водою. Доцільність застосування інших способів буріння має бути обґрунтовано у проекті.

6.3. При бурінні свердловин із зворотним промиванням необхідно, щоб різниця відміток між статичним рівнем води і поверхнею землі становила не менше 3 м. Якщо в процесі забурювання ґрунтові води розкриті на глибині менше 3 м, то буровий верстат слід встановити на насипі або естакаді.

6.4. У свердловинах, що проходять у незв'язних ґрунтах, необхідно встановлювати напрямну трубу (кондуктор) довжиною не менше 4 м. Затрубний простір кондуктора повинен бути зацементований на всю довжину.

При проходженні зв'язкових ґрунтів допускається буріння свердловин завглибшки до 50 м без встановлення кондуктора.

6.5. Внутрішній діаметр бурильних труб при бурінні зі зворотним промиванням повинен бути не менше 100 мм.

6.6. Витрата води для буріння при трубах діаметром 100 мм має становити близько 15 л/с, а при діаметрі 150 мм – від 30 до 50 л/с. Запас її слід передбачати рівним 5 – 8-кратному геометричному об'єму свердловин.

6.7. Зворотне промивання із застосуванням ерліфта слід вести при витраті повітря не менше 4,5 м 3 /хв для труб діаметром 100 мм і не менше 6 м 3 /хв для труб діаметром 150 мм і більше.

6.8. Швидкість обертання при бурінні свердловин без застосування обсадних труб у гравістих пісках має бути від 30 до 50 об/хв, у валунових, галечникових ґрунтах та глинах – від 10 до 15 об/хв.

6.9. Буріння свердловин із зворотним промиванням слід проводити цілодобово. При вимушених та технологічних перервах необхідно підтримувати рівень води у свердловині на відмітках поверхні землі.

6.10. Засипку фільтрового матеріалу необхідно виконувати механізованим способом (транспортерами, навантажувачами тощо) з інтенсивністю не менше 20 кг/с.

6.11. При пробному відкачуванні має бути досягнутий дебіт, що перевищує експлуатаційний не менше ніж на 20%. Зміст механічних домішок у своїй має перевищувати 0,01 % за масою. Виміри дебіту та рівня води в свердловині слід проводити протягом усього часу відкачування в інтервалах, визначених проектом.

6.12. При операційному контролі якості виконуваних робіт слід перевіряти на відповідність проекту та вимогам цих правил:

розташування в плані, глибину та діаметр свердловини;

конструкцію свердловини, тип, розміри та глибину установки фільтра та відстійника.

7. ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНІОБЛИЦЮВАННЯ ТА ЕКРАНИ

7.1. При влаштуванні монолітних та збірних бетонних та залізобетонних, асфальтобетонних протифільтраційнихоблицювань необхідно дотримуватися вимог СНиП 3.07.01-85, а при влаштуванні бетонно-плівкових облицювань і ґрунтово-плівкових екранів - вимоги цього розділу.

7. 2. Роботи з влаштування протифільтраційних облицювання та екранів слід проводити в терміни, що не допускають погіршення властивостей ґрунтів основи під плівку. Укладання плівки на пересушений або перезволоженийґрунт не допускається.

7.3. Поверхня споруди перед укладанням плівки повинна бути спланована, очищена від каміння, снігу, льоду і ущільнена.

7.4. Обробку ґрунтів основи під плівку гербіцидами слід проводити перед ущільненням ґрунту і не раніше ніж за 10 днів до укладання плівки.

7.5. Зварювання поліетиленової плівки в полотнища слід виконувати в місцях, захищених від впливу дощу, снігу і вітру. Закриті приміщення мають бути обладнані вентиляцією.

Режим зварювання слід визначати дослідним шляхом залежно від типу плівки, її властивостей, термінів та умов зберігання.

Міцність зварного шва має бути не менше 80% міцності основного матеріалу. Випробування слід проводити за ГОСТ 14236-81.

7.6.* При влаштуванні екранів на непросадних грунтах у несприятливих для зварювання полотнищ погодних умовах допускається пристрій стиків (крім поздовжніх стиків на укосах) у вигляді скруток плівки у валик або за допомогою гарячої бітумно-полімерної мастики, що проливається смужкою на край нижнього полотна та утворює накладання та прикочування верхнього полотнища герметичний шов. Перехльостування полотнищ має становити не менше 25 см. Міцність склеєного шва повинна бути не нижче 80 % міцності основного матеріалу.

7.7.* Захисний шар із ґрунту слід відсипати безпосередньо за укладанням плівки.

Як матеріал захисного шару слід використовувати піщані, супіщані, суглинні, піщано-гравійні та інші ґрунти, що містять не більше 25% за вагою частинок більше 2 мм і мають максимальний розмір великих частинок не більше 40 мм.

7.8. Ґрунти, що укладаються в захисний шар, повинні мати вологість, %: пісок від 8 до 12, супісок від 10 до 16, суглинок від 12 до 20.

7.9. Грунти захисного шару необхідно ущільнювати до наступної щільності, т/м 3: пісок від 1,5 до 1,55, супісок від 1,55 до 1,6, суглинок від 1,6 до 1,65, якщо інакше не зазначено у проекті .

7.10. Переміщення скріп єрів і автосамоскидів по захисному шару допускається при його товщині не менше 40, а бульдозерів - 30 см. При цьому рух бульдозерів повинен відбуватися за човниковою схемою (без розвороту).

7.11. Контроль цілісності плівки, покладеної в ґрунтово-плівковий екран, слід проводити методом електропрофілювання. На екранах з товщиною захисного шару до 50 см контроль слід виконувати після відсипання шару на проектну товщину, а при більшій товщині - після відсипки 30 см.

7.12. Укладання залізобетонних плит при влаштуванні бетонно-плівкового облицювання слід проводити спочатку на дно каналу, а потім на укоси.

7.13.* Перед монтажем залізобетонних плит у місцях їх стиків слід укладати на плівку смужки з пергаміну, руберойду або нетканих синтетичних матеріалів в один шар завширшки не менше 20 см.

7.14. Опускання залізобетонної плити на укіс з укладеною плівкою слід проводити в положенні паралельно укосу, застосовуючи стропи з гілками різної довжини, при цьому волочіння плит по укосу не допускається.

7.15. Розмір виступів між суміжними залізобетонними плитами має перевищувати 1,5 див.

7.16. Укладання арматурних сіток безпосередньо на плівку та їх волочіння по плівці не допускаються. Сітки слід укладати на бетонні підкладки завтовшки, що дорівнює проектній товщині захисного шару бетону.

7.17. Бетонування укосу слід проводити в напрямку від дна до брівки укосу.

7.18. Висота вільного падіння бетонної суміші на карту бетонування має перевищувати 50 див.

7.19. При операційному контролі якості виконуваних робіт слід перевіряти на відповідність проекту та вимогам нормативних документів:

щільність ґрунтів основи під облицювання та екран, відсутність ям, каверн, сторонніх включень, скупчень льоду, снігу та води;

розміри скруток, цілісність плівки, товщину та щільність захисного шару ґрунту в ґрунтово-плівковому екрані та конструктивні розміри бетонно-плівкового облицювання.

7.20. Контроль водонепроникності бетону в монолітних бетонних і залізобетонних облицюваннях необхідно проводити відповідно до ГОСТ 12730.0-78 і ГОСТ 12730.5-84 * з розрахунку одна проба на кожні 500 м 3 покладеного бетону, а також щоразу при зміні якості вихідних.

7.21. При оцінці якості протифільтраційнихоблицювань магістральних та міжгосподарських каналів слід перевіряти на відповідність проектним даним фактичний витік води через дно та укоси.

8. ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ І НАСОСНІ СТАНЦІЇ

8.1.* При будівництві гідротехнічних споруд та насосних станцій слід виконувати вимоги СНіП 3.02.01-87 , СНіП 3.03.01-87, СНиП 3.07.01-85 та цього розділу.

8.2.* Будівництво гідротехнічних споруд на трасах осушувальних каналів, що проектуються, слід проводити в самостійних котлованах паралельно з будівництвом каналу. З'їзди в котлован, як правило, необхідно розташовувати з боку каналів, що підводить і відводить.

8.3.* Котловани водозабірних споруд, насосних станцій, а також котловани заглиблених насосних станцій, розташованих на заплавних заплавах, слід захищати перемичками.

Перевищення гребеня перемичок над рівнем води будівельного періоду необхідно визначати відповідно до вимог м СНіП 2.06.01-86.

Ширину гребеня перемичок слід призначати в залежності від габаритів будівельних машин, що використовуються при їх зведенні та експлуатації, але не менше ніж 3,5 м.

Крутизна укосів перемичок висотою до 5 м повинна бути не більшою за вказану в .

Таблиця 6

8.4. Крутизну укосів перемичок висотою понад 5 м слід визначати розрахунком.

8.5. До настання паводків на перемичках, що огороджують котловани насосних станцій, а також греблі мають бути виконані протипаводковізаходи та підготовлено аварійний запас матеріалів (грунт, мішки з ґрунтом, камінь, залізобетонні плити). На період повені має бути організовано цілодобове чергування спостерігачів, визначено та підготовлено необхідну будівельну техніку для екстреного проведення аварійних робіт.

8.6. Водопониження в котлованах гідротехнічних споруд та насосних станцій слід припиняти після виконання зворотного засипання до позначки природного рівня ґрунтових вод.

8.7. Щільність ґрунту зворотного засипання котлованів повинна бути не менше 1,65 т/м 3 для великих і середньозернистихпісків та 1,6 т/м 3 для дрібних пісків, супісків та суглинків, якщо інакше не зазначено у проекті.

8.8. Монтаж гідромеханічного обладнання на насосних станціях, як правило, слід проводити за допомогою експлуатаційних вантажопідйомних механізмів.

8.9.* У зимовий час у суворих кліматичних умовах, як правило, слід будувати споруди з великим об'ємом масивних бетонних робіт і розташованих поблизу доріг, що постійно діють, і споруди зі збірного залізобетону з подальшим закладенням стиків після настання позитивних температур.

8.10.* Будівництво гідротехнічних споруд та насосних станцій має бути підготовлене своєчасним виконанням організаційних, технічних та технологічних заходів, передбачених ПОС та ПВР, що включають будівництво об'єктів електропостачання, під'їздів, систем водозниження, укрупнення блоків з урахуванням вантажопідйомності монтажних засобів та умов їх.

В умовах бездоріжжя доставка масових залізобетонних конструкцій та інших будівельних матеріалів повинна плануватися з урахуванням припинення їх подачі в період бездоріжжя.

8.11.* Після виконання підготовчих робіт будівництво насосних станцій слід, як правило, починати з розробки котловану під будівлю, а потім котлованів та траншей під інші споруди вузла.

Траншеї під напірні трубопроводи слід відривати відповідно до черговості введення насосних агрегатів і трубопроводів, що підключаються до них.

Підводять канали до насосних станцій першого підйому, як правило, при невеликій їх довжині слід відривати в останню чергу, щоб уникнути посилення припливу до котловану під будівлю.

8.12.* У просадних ґрунтах проектом повинні бути передбачені протипосадкові заходи щодо кожної споруди або будівлі або за групами однотипних споруд.

8.13.* У набухаючих ґрунтах, щоб уникнути усадки та подальшого вивітрювання ґрунтів основи в котлованах, необхідно залишати захисний шар товщиною не менше 0,3 м.

Зачищення основи повинно проводитися безпосередньо перед бетонуванням.

9. ПЛАНУВАННЯ Зрошуваних ЗЕМЕЛЬ

9.1. Планувальні роботи слід виконувати в єдиному комплексі з будівництвом споруд зрошувальної системи з урахуванням загального балансу ґрунтових мас.

9.2. Планування під площину, як правило, слід виконувати скреперами з лазерними системами керування і бульдозерами, а остаточне вирівнювання поверхні ділянки - планувальниками.

Робота планувальників на перезволожених ґрунтах, що налипають на робочі органи, не допускається.

9.3.* Планування рисових чеків слід проводити скреперами, бульдозерами та планувальниками з лазерними системами управління.

9.4. На ділянках з легковидимимиґрунтами в процесі планувальних робіт необхідно проводити систематичне зволоження їх для запобігання утворенню пилу.

9.5. Якість планування, що виконується без використання лазерів, слід перевіряти за точками проектної розбивної сітки квадратів 20´ 20 м. Відхилення відміток планування від проектних допускаються в межах ± 5 см за умови, що ці відхилення не створюють зворотних ухилів, що ускладнюють поливи.

При лазерному контролі, що виконується в процесі виконання планувальних робіт, відхилення відміток поверхні від проектних допускаються в межах ± 3 см.

Відхилення товщини родючого шару грунту, що насипається, допускається в межах ± 10 % проектної.

9.6.* При виконанні робіт та прийманні спланованих площ має враховуватися осадка поверхні, що відбулася внаслідок ущільнення ґрунтоґрунтів від проходів землерийно-транспортних машин.

Ґрунтогрунти, ущільнені в результаті виконання планувальних робіт, повинні бути розпушені перед здаванням в експлуатацію.

9.7.* У місцях зрізок, враховуючи явище подальшого розпушування ґрунту при оранці, повинна бути точність робіт від 0 до мінус 5 см (переглиблення зрізок).

У місцях насипів, враховуючи їхнє наступне осадження, необхідно виконувати роботи з точністю від 0 до плюс 5 см (завищення насипів).

10. КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ РОБОТИ

10.1.* Зрізання деревно-чагарникової рослинності машинами з пасивними робочими органами та згрібання зрізаної деревної маси у вали та купи слід проводити, як правило, у зимовий період.

Протягом усього року слід проводити зрізання деревно-чагарникової рослинності машинами з активними робочими органами, вибіркове корчування деревної рослинності та пнів, навантаження та транспортування викорчованих пнів та деревної рослинності, навантаження та транспортування каміння, знищення валів та купку.

Роботи з корчування чагарників, пнів, похованої деревини, первинної обробки ґрунту, планування та вирівнювання поверхні, видалення залишків споруд, збирання дрібних каменів та деревних залишків слід виконувати в теплий період року.

10.2.* Культуртехнічні роботи на осушуваних землях слід проводити після їх попереднього осушення. Без попереднього осушення допускається зрізання дерево-чагарникової рослинності, її згрібання (або навантаження) у зимовий період при промерзанні на глибину понад 15 см.

Влаштування мережі попереднього осушення має бути завершено не менше ніж за 30 діб до початку культуртехнічних робіт.

10.3. Перетрушування і згрібування викорчуваних пнів і коренів слід проводити після їх підсушування до ступеня, що забезпечує відокремлення ґрунту від деревини.

10.4. Очищення від сучків спиляних дерев та підготовку їх до вивезення слід проводити на спеціальних обробних майданчиках.

10.5. При проведенні каменезбиральних робіт повинні бути видалені поверхневі, напівприховані та приховані у верхньому (30 см) шарі ґрунту камені розміром понад 10 см.

10.6. Камені у збиральні роботи необхідно починати з видалення каменів, розташованих ближче до місця складування.

10.7. Великі камені розміром понад 2 м перед прибиранням слід розколювати за допомогою вибухових речовин, гідромолотів та електрогідравлічних установок.

10.8. Вивезення каменів на самоскидних лижах і пінах слід проводити при дальності транспортування не більше 0,5 км.

10.9. Складування каміння необхідно проводити окремо від деревини.

10.10. При п е рвичной обробці грунту повинні бути виконані такі вимоги: збереження родючого шару грунту, достатній оборот і крошение пласта, глибока і повна обробка дернини, трав'янистої рослинності та дрібних деревних залишків.

10.11. Обробку пласта слід проводити після первинної оранки та поверхневого підсихання ґрунту.

Після обробки пласта необхідно проводити коткування грунту котками.

10.12. Орні землі повинні бути продисковані та вирівняні, при цьому не допускається залишати перепустки, неворані кути та поворотні смуги.

10.13. Відхилення показників культуртехнічнихробіт від проектних не повинні перевищувати величин, наведених у .

Таблиця 7

	Допустимі відхилення
Глибина первинної оранки
Повний оборот пласта при первинному оранці	35°
Наявність шматків дерну та ґрунту розміром від 7 до 15 см на ділянці 5 ´ 5 м після дискування	Не більше ніж 5 шт.
Нерівності поверхні	± 7 см
Залишки деревини довжиною від 20 до 30 см і діаметром від 4 до 7 см на ділянці 5 ´ 5 м	Не більше ніж 8 шт.
Залишки каміння розміром від 12 до 15 см на ділянці 10 ´ 10 м	Не більше ніж 5 шт.

10.14. Первинне оранку слід перевіряти в одній точці на 10 га оранки. При визначенні деревних залишків і каміння кількість ділянок необхідно приймати: 3 - на площі до 100 га; 5 – від 100 до 200 га; 6 – понад 200 га.

10.15.* Висота зрізу чагарника та дрібнолісся не повинна перевищувати 10 см. Допускається велика висота зрізу дрібного чагарника, що не перешкоджає пересуванню машин. Повнота зрізування має бути не менше 95%.

10.16.* Висота пня після спилювання дерева моторними пилками повинна бути не більше 1/3 діаметра зрізу. При зрізанні дерев волочними машинами висота пня, що залишається, повинна бути не більше 15 см.

10.17.* Наземна частина земляних і рослинних купин має бути видалена повністю, а підстава купин має бути знищена. Розмір фракцій подрібнених купин не повинен перевищувати 10 см. Заорані купи повинні бути повністю закриті шаром ґрунту не менше 20 см.

При ліквідації мохового очесу не допускається його розпушення без подальшого згрібання в штабелі або глибокої заорювання. При заорюванні моховий очес повинен бути на дні борозни і повністю закритий грунтом.

10.18.* Не допускається складування викорчованого чагарника, пнів, деревних залишків та каміння біля відкритих осушувальних каналів та споруд на осушувальній мережі, а також у захисних лісосмуг.

11. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

11.1. Охорону навколишнього природного середовища в процесі будівництва меліоративних систем та споруд слід виконувати відповідно до вимог СНіП 3.01.01-85*, СНіП 3.07.01-85та цього розділу.

11.2. Майданчики для тимчасового складування матеріалів та конструкцій, ремонту техніки, розміщення пунктів водо- та енергопостачання, приготування бетону та інвентарних будівель повинні бути сплановані та оконтурені водозбірними канавками з улаштуванням ємностей для збирання забруднених стічних вод та подальшого їх очищення. Після закінчення робіт майданчика слід очистити та покрити шаром родючого ґрунту.

11.3. Цінні породи тварин, що мешкають на водотоках, болотах та у водоймах, необхідно переселити до початку будівництва.

11.4. Після закінчення робіт на всій площі меліоративної системи необхідно прибрати будівельне сміття, відходи штучних захисно-фільтрувальних матеріалів, скловолокна, нафтопродуктів та інших токсичних речовин.

11.5.* Відвали ґрунтів, що не використовуються, повинні розміщуватися переважно на непридатних для сільськогосподарського використання землях (ярах, балках, старих виробках та ін.). Розташування та форма відвалів не повинні перешкоджати стоку поверхневих вод. Розміщення відвалів на берегах річок, водойм та ділянках, де можливий їх розмив зливовими чи паводковими водами з винесенням ґрунту у водойми або на земельні угіддя, а також у зимовий час на льоду, не допускається.

11.6.* Забороняється скидати поверхневий стік з будівельних майданчиків у замкнуті лощини та низини, схильні до заболочування, заболочені заплави річок, яри, що розмиваються, а також водотоки, що мають швидкість течії менше 5 см/с і витрата до 1 м 3 /с.

11.7.* Роботи з регулювання русел річок, зазвичай, слід проводити у меженный період при невеликих швидкостях течії щоб уникнути перенесення зважених частинок, але в річках, мають рибогосподарське значення, виключаючи нерестовий період.

Регулювання русел річок слід проводити наскільки можна з найповнішим збереженням на берегах деревно-чагарникової рослинності.

11.8.* Для перехоплення наносів при реконструкції та будівництві осушувальних каналів по їх довжині слід влаштовувати тимчасові відстійники з подальшим очищенням наїлку.

11.9.* Під час проведення культуртехнічних робіт слід організувати роботу таким чином, щоб забезпечити відтіснення тваринного світу до одного з країв ділянки меліорації.

11.10.* Зрізання чагарника та дрібнолісся в місцях проживання значної кількості тварин і птахів слід проводити за винятком періоду гніздування та вигодовування дитинчат.

11.11.* До будівництва лінійних споруд (каналів, доріг та ін.) повинні бути здійснені передбачені проектом заходи, що забезпечують збереження шляхів міграції тварин.

11.12.* При проведенні культуртехнічних робіт вздовж намічених до будівництва каналів, як правило, слід залишати якісний деревостій, якщо він не заважає подальшому виконанню робіт та експлуатації каналів.

11.13.* При виконанні бурових робіт необхідно вживати заходів щодо запобігання неорганізованому виливу підземних вод та витоку глинистого розчину.

11.14.* Майданчики для тимчасового зберігання паливно-мастильних матеріалів слід розміщувати на безпечній відстані від існуючої забудови. При цьому повинні передбачатися заходи щодо швидкого перехоплення ПММ у разі можливого їх витоку.

Екологія життя. Якщо у вас щовесни, а також після дощу накопичується вода, утворюються калюжі - значить, потрібне відведення води з ділянки.

Дренажна система.

Якщо у вас щовесни, а також після дощу накопичується вода, утворюються калюжі - значить, потрібне відведення вод з ділянки. Надлишок вологи на ділянці може стати джерелом таких великих проблем, як загибель садових рослин, скорочення терміну служби фундаментів, підтоплення підвальних приміщень.

Проблема може бути через: низинне розташування ділянки на місцевості, неправильне планування будинку та його будівництво без урахування ґрунтових вод, глинистого ґрунту, порушення системи водозбору дощової води тощо.

Найдешевшим способом осушення ділянки є канави, вириті для відведення надлишків води з грунту, що культивується, в дренажний колодязь, струмок або річку.

Канави мають певну перевагу на рівнинній, низинній землі. Зібрана в канави вода поступово випаровується або надходить у водозбірник.

Якщо місцевість полога, канаву викопують на вершині, поперек схилу, зниження рівня грунтових вод і запобігання можливості насичення нижніх шарів. Для перехоплення та збору води, що стікає з самого схилу, викопують у його основи ще одну канаву, паралельну першій. Верхню та нижню канави з'єднують додатковою канавою або системою гончарного дренажу. З нижньої канави вода надходить у дренажний колодязь або струмок.

Найпростіший і не вимагає особливих фінансових витрат - це цегельний дренаж. Через ділянку проривають одну (дві) траншеї, направляючи їх до дренажного колодязя. Розміри та ухил траншеї відповідають параметрам гончарної дренажної системи. Її наполовину заповнюють битою цеглою або бутовим каменем, покриваючи цей шар гравієм і перевернутим дерном, далі насипають верхній шар ґрунту. Така система непогано осушує ділянку середніх розмірів, але основний недолік - швидко замулюється. Дуже часто цегляний дренаж використовують для перехоплення вод із сусідніх ділянок.

Гончарний дренаж являє собою короткі або довгі секції труб які укладають впритул, зазвичай за схемою «ялинка», і засипають у траншеях, призначених для збору та відведення води, що дренується.

Пластмасові труби перфоровані та еластичні, тому при необхідності можуть бути вигнуті. У ряді випадків використовують недорогі бетонні дренажні труби.

Гончарні та цегляні дренажні системи та канави підводять до дренажного колодязя, якщо немає зручнішого водозбірника для стоку води.

Викопують яму діаметром 1 -2 м і глибиною не менше 2 м (загальний обсяг дренажного колодязя визначається розміром ділянки, що осушується). Для зміцнення та запобігання замулювання стінки дренажного колодязя обкладають не скріпленими цементним розчином цеглою, щоб вода могла просочуватися крізь них.

Криницю засипають битою цеглою або бутовим каменем, а зверху, для попередження замулювання, - геотекстиль. Маючи дренажні системи, дуже важливо стежити за глибиною культивації ґрунту. Глибоке перекопування або оранка можуть пошкодити їх і призвести до заболочування.

Приєднуйтесь до нас у