Покращуємо важкі ґрунти. Як я відновив родючість на ділянці Що потрібно, щоб земля була пухкою

Рівняємось на природу

Що робити? Звичайно ж, ростити, пестити, плекати жителів ґрунту, і розпушувати, тільки розпушувати ґрунт, щоб їм не нашкодити! Замість лопати ви використовуватимете плоскоріз Фокіна. У нього є загострений кінець, ось їм і робитимете борозни спочатку вздовж, потім упоперек, заглиблюючи його в грунт приблизно на 5 см. Потім плоскою частиною плоскоріза злегка перекопаєте цей шар.

Якщо буде потрібно, то розбороняєте граблями. До речі, граблі теж можна використовувати для розпушування верхнього шару ґрунту. Найкраще для такої поверхневої обробки землі підходить ручний культиватор, у якого крім коліс, що розпушують грунт, є ще підрізаюча пластина.

Можна робити цю роботу заточеною сапочкою, полольником "Стриж" та іншими пристроями. Їх зараз чимало з'явилося у продажу. Єдина вимога до таких інструментів – вони мають бути дуже добре уточнені. І не вірте в самозагострення. Інструмент треба заточувати перед кожним використанням, тоді робота буде легко. Ці інструменти не слід заглиблювати глибше 5 см у ґрунт, і вони не повинні перемішувати пласти. Можна копати і звичайною лопатою, але поверхнево.

Не турбуйтеся про коріння, вони знайдуть собі дорогу в глибших пластах, проникаючи в мікроканали, що залишилися від кореневої системи попередніх мешканців (якщо ви не зруйнували їх перекопування). Так що коріння не потребує глибокого перекопування.

Навіщо потрібний гумус?Гумус є найбільш цінною складовою будь-якого ґрунту. Його й створюють дощові черв'яки та ґрунтові мікроорганізми. Тому цілком надійним показником родючості грунту є кількість дощових черв'яків, що живуть в ній. Чим їх більше, тим ґрунт родючіший. Чим більше гумусу, тим темніший колір ґрунту.

Гумус- Складна органо-мінеральна освіта. Головна його частина – це гумінові кислоти та фульвати.

Гумінові кислоти"склеюють" на кшталт синтетичного клею дрібні грудочки ґрунту в агрегати, які не склеюються між собою. Таким чином, створюється структура ґрунту, при якій між цими агрегатами вода та повітря легко проникають у товщу ґрунту.

Фульватинесуть на поверхні негативний електростатичний заряд і притягують позитивно заряджені іони хімічних елементів, що у грунтовому розчині, зокрема, азоту. Тобто вони допомагають насиченню ґрунту мінеральними речовинами.

Один квадратний метр ґрунту завтовшки 25 см (орний шар) важить близько 250 кг. Якщо гумусу у ґрунті близько 4%, то у цих 250 кг його міститься всього 10 кг. За сезон коріння рослин руйнує близько 200 г гумусу з кожного квадратного метра орного шару. Щоб його відновити, потрібно щороку вносити по відру (5 кг) перегною на метр поверхні ґрунту. Якщо ж вносити замість перегною зелену масу сидератів, бур'янів, трави, листя чи іншої неперепрілої органіки, їх кількість слід збільшити втричі.

Іноді запитують: куди краще вносити органіку - у верхній шар ґрунту чи нижній?Економічно доцільніше вносити її в нижній шар ґрунту. Тобто нарощувати родючий шар ґрунту знизу. На глибині багнета лопати гумусу утворюється в 6 разів більше, ніж у верхньому шарі при однаковій кількості внесеної органіки. Але перекопування допустиме лише в шарі 5 см. Як же бути?

Якщо ґрунт у вас дуже бідний(сірий колір вказує на те, що в ґрунті всього 2% гумусу), перше перекопування слід зробити наступним чином. Позначте грядку. Щоб не топтати ґрунт, покладіть поперек грядки дошку, відсунувши її від краю на ширину багнета лопати. Стоячи на дошці, виймайте ґрунт і складайте його поруч із торцем грядки. Вилами розпушіть нижній шар. Заповніть викопану траншею зеленою масою бур'янів або скошеної трави і посуньте дошку далі. Тепер ґрунт, витягнутий з наступної траншеї, не перевертаючи, складаєте на зелену масу. Розпушуйте вилами нижній шар у другій траншеї, складаєте зелену масу, пересуваєте дошку ще далі, і так продовжуєте до кінця грядки. Коли остання траншея буде заповнена зеленою масою, перенесете на неї ґрунт, який вийняли з найпершої траншеї і склали біля торця грядки. Найважливіше в такому перекопуванні - це не перевертати ґрунт. У всі наступні роки зелену масу бур'янів або тирсу, листя та іншу органіку ви вносите на поверхню грядки. Потім її треба буде злегка присипати землею або перекопати разом із верхнім шаром ґрунту на глибину не більше 5 см. Цю роботу краще робити наприкінці літа або на початку осені, щоб навесні більша частина органіки встигла перегнити.

А що робити, якщо у вас на ділянці суцільна глина чи важкий суглинок?Тим паче не копати. Часто в книгах рекомендують у глинисті ґрунти додавати пісок та органіку. Але той, хто це робив, знає, що пісок через сезон іде глибше, а на поверхню знову виходить глина. Вам потрібно щороку вносити по відру піску і по відру органіки на кожен квадратний метр поверхні ґрунту протягом 12-15 років, поки, нарешті, земля не стане більш менш придатною для городу. Розрахунки вчених показують: щоб розпіскувати лише один квадратний метр глинистих ґрунтів, потрібно близько 150 кг піску! І це лише на один квадратний метр! Навіщо вам така каторга?

Якщо у вас дуже щільна земля, нарощуйте родючий шар зверху Тобто складайте на місці майбутньої грядки компост. Щоб вас не бентежив його непрезентабельний вигляд, обгородіть грядки якими-небудь рейками, жердинами і посійте перед ними горох, настурцію або декоративну квасолю, або посадіть по периметру боби, соняшники, кукурудзу, космію. Залишіть тільки з того боку, якого ви не бачите, прохід, щоб заповнити купу.

Отже, без гумусу в землеробстві "ні туди, ні сюди". Його доведеться систематично збільшувати, як це робить природа, внесенням органіки. Причому щорічно самі рослини повертають ґрунту більше, ніж із нього виносять.

Найпростіший спосіб вирощування гумусу – через компостну купу. Для прискорення процесу утворення гумусу слід використовувати живі бактерії, які містяться у препаратах "Відродження" та "Байкал ЕМ-1". Робити це слід у середині літа.

Чому настає збіднення землі?Це явище, що часто спостерігається. Ґрунт перестає "працювати". Вона "страйкує", на ній падають урожаї. І тоді ми починаємо збільшувати дози мінеральних добрив, купуємо чи запасаємо гній. Але через деякий час все "повертається на свої кола". В чому справа?

Природа не сіє сидератів, не вносить гній у таких кількостях, як це робимо ми, а рік у рік вирощує величезні ліси та луки, і все у неї в порядку. А річ у тому, що рослини нарощують органічну масу набагато більше за ту, яку виносять, руйнуючи гумус, із ґрунту. Тобто вони не виснажують, а навпаки, нарощують родючість землі. Як же це їм вдається, і чому нам не вдається?

Ви бачили, щоб природа згрібала і відвозила, та ще й спалювала опале листя і відмерлі рослини? А що ми робимо? Мало того, що виносимо з урожаєм із ґрунту поживні речовини, запасені в плодах. І не повертаємо награбоване. Ми ще опале листя і рослинні залишки прибираємо, заважаючи нормальному процесу відновлення гумусу. Звідки ж йому взятися, якщо немає вихідного матеріалу? Крім того, нескінченними перекопами руйнуємо природну структуру ґрунту. А в такому ґрунті практично немає мешканців. Зверніть увагу, безплідний грунт схожий на сірий неживий пил.

Зазвичай для покращення родючості ґрунтурекомендують засівати поле сидератами або залишити його "погуляти", тобто нічого на ньому не сіяти. Воно, звичайно, відразу заросте бур'янами, які, як і спеціально посіяні сидерати, рекомендують через рік перекопати.

Огородники-початківці запитають: що таке сідерати? Це рослини, на коренях яких живуть бактерії, які вміють брати азот із повітря і накопичувати його у ґрунті. Зелена надземна маса, перекопана разом із ґрунтом, внесе в неї необхідну для життя мікроорганізмів органіку.

Як сидерати можна висівати горох, люцерну, віку, конюшину, люпин. Рекомендують вносити бактеріальні препарати АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нітрагін. Тобто, нам пропонується заселити поле бактеріями. "Гуляюче" поле аж ніяк не тримають під пором, тобто "голим". Воно заселяється рослинами, і, як не дивно, стомлений, виснажений грунт при цьому не втомлюється далі, а чудово відновлюється.

Чому ж у нас вона втомлюється і виснажується, а природа не має? Та тому, що вона не копає і нічого зі своїх полів не забирає. Все повертається назад у землю, причому з більшими відсотками. От і давайте слідувати природі, менше брати, більше віддавати. Як це зробити?

Не виносьте з грядок, з-під кущів і дерев виполоті бур'яни, а залишайте їх лежати в міжряддях та під посадками. Не турбуйтеся, через кілька тижнів вони зникнуть, тому що черв'яки розтягнуть їх своїми ходами в землю. А до цього деякий час вони послужать матеріалом, що мульчує, тобто прикриють відкриті місця на грунті і не дадуть волозі випаровуватися з поверхні, а грунтовій структурі руйнуватися. Не прибирайте коріння та надземну частину рослин після збирання врожаю. Все залишайте на грядках.

Якщо боїтеся збудників хвороб на цих рослинних рештках, то обробіть грядки прямо по них препаратом "Фітоспорин". Жива бактерія-хижачка, яка є в цьому препараті, протягом осені "з'їсть" збудників будь-яких грибних та бактеріальних захворювань. Вона, на відміну від бактерій, про які йшлося вище, гине не за одного градуса морозу, а за мінус 20 градусів. Якщо зима виявиться теплою, то вона благополучно перезимує у ґрунті і далі служитиме санітаром на ваших грядках. А якщо зима все ж таки випаде суворою, то і снігу зазвичай буває багато, а під цією шубою у неї є великий шанс вижити.

Шкідників, які зимують під рослинними залишками, у такий спосіб, звичайно, не знищити, але і на них можна знайти управу, якщо добре подбати про своїх вихованців.

Отже, причина збіднення ґрунту криється у нерозумному землекористуванні. Якщо ж весь час із ґрунту тільки виносити поживні речовини разом із урожаєм, то нічого в ньому і не залишиться. Треба ж і повертати колись.

Г. Кізима, садівник

Глинистий ґрунт складений в обробці, такий ґрунт не відрізняється родючістю та дозволяє вирощувати обмежені сорти городніх культур. Виправити ситуацію можна, але для цього знадобиться час та багато зусиль. Існують перевірені способи, що ґрунтуються на відведенні зайвої вологи методом зміни рельєфу, внесенні добрив, а також вирощуванні сидератів.

Глинистий ґрунт

Глина складається з безлічі найдрібніших частинок, що сильно ущільнюються між собою при впливі вологи. Монолітна маса в малих кількостях пропускає через себе кисень і воду, що є згубним для більшості рослин. У глині ​​відбувається загальмовування біологічних процесів. Огородні культури починають в'янути, знижується врожайність і багато рослин гинуть.

Глинистим вважається ґрунт, у складі якого знаходиться до 80% глини та 20% піску. У домашніх умовах точно визначити відсоткове співвідношення неможливо. Зразковий аналіз можна провести простим експериментом:

• На городі викопують ямку глибиною половини багнета лопати. Рукою беруть жменьку ґрунту та розминають із нього тісто. Якщо ґрунт сухий, потрібно трошки додати води.
• З готової маси розкочують ковбаску, після чого згортають кільце діаметром 5 см.

Якщо при згортанні в кільце ковбаска розтріскалася, то грунт суглинистий. Відсутність тріщин свідчить про підвищену глинистість. Щоб на такому ґрунті виростити городні культури, його потрібно підготувати.

Глинистий грунт має негативні якості:

• тяжкість;
• слабо проводить тепло;
• погано пропускає кисень;
• на поверхні застоюється вода, яка заболочує грядку;
• волога до коріння рослини надходить погано;
• під сонцем мокра глина перетворюється на кірку, міцність якої можна порівняти з бетоном.

Всі ці негативні якості перешкоджають нормальному біологічному процесу, необхідному для кожної рослини.

Важливо знати! На поверхні глинистого ґрунту завтовшки до 15 см може міститися мала перегною. Це більше мінус ніж плюс. Проблема криється в підвищеній кислотності, що погано впливає на рослини.

Перетворити глину на родючу землю можна, але роботи трудомісткі і затягнуться щонайменше на три роки.

Підготовка ділянки

Вода з глиною утворюють гримучу суміш, яка при застиганні слабко відрізняється від бетону. Застоювання вологи дощовим літом загрожує заболочуванням ділянки. На такому городі нічого не зростатиме. Упорядкування починають з облаштування дренажу. Система призначена для відведення зайвої вологи. Щоб розібратися, чи потрібен дренаж, проводять невеликий експеримент:

• На ділянці викопують заглиблення близько 60 см. Ширину ями беруть довільно.
• Лунку до верху заповнюють водою та залишають на добу.

Якщо через вказаний час вода повністю не ввібралася, ділянка потребує дренажу.

Поверхневий дренаж

Система передбачає викопування дрібних траншів по всьому периметру ділянки. Причому їх риють під ухилом, щоб вода самопливом відводилася у встановлене місце, наприклад, яр.

Викопують траншеї вздовж доріжок, периметром грядок, газонів, місць відпочинку. Навколо будівель укладають водовідвідні лотки, що закриваються ґратами. Весь поверхневий дренаж з'єднують в одну систему, яка може відводити воду в колодязі.

Глибинний дренаж

Ділянки з високим розташуванням грунтових вод, що сильно підтоплюються, вимагають облаштування глибинного дренажу. Принцип системи однаковий тільки замість звичайних дрібних канавок глибоко в землю закопують перфоровані труби - дрени. Магістралі зазвичай укладають на глибину 1,2 м. Труби з'єднують з лотками зливової каналізації, поверхневими траншеями, що водовідводять, і дренажними колодязями. Відстань між дренами залежить від глибини їх укладання та складу ґрунту, але не більше 11 м.

Для поліпшення водовідведення на ділянці, що сильно підтоплюється, оптимально облаштувати комбінований дренаж, що складається з поверхневої та глибинної системи.

Окрім облаштування дренажу, на глинистій ділянці займаються покращенням рельєфу. Грядки, клумби, город намагаються підняти шляхом насипу ґрунту. З височини швидше йтиме вода.

Внесення добрив

Глинистий грунт неродючий. Мінеральні добрива тут не допоможуть. Виручить лише органіка. Розпушити ґрунт допоможе пісок, а знизити кислотність можна вапнуванням.

Торф із гноєм

Поліпшення глинистого ґрунту починають із внесення гною або торфу. Органіку додають із розрахунку 2 відра на 1 м 2 городу. Землю перекопують на глибину до 12 см. Згодом у цьому шарі розлучаться дощові черв'яки та корисні мікроорганізми. Грунт набуде пухкості, всередину почне проникати волога та кисень.

Увага! Гній використовують тільки перепрілий, інакше коріння рослин згорить. Торф не повинен мати іржавий відтінок. Це говорить про великі домішки заліза, які погано впливають на рослинність. Перед внесенням у ґрунт торф добре вивітрюють.

Тирса

Тирса вважаються гарною органікою і добре розпушують грунт. Однак під час перегнивання вони з ґрунту тягнуть азот, знижуючи його родючість. Виправити проблему можна змочуванням тирси перед внесенням у ґрунт розчином сечовини. Добриво розводять водою до концентрації 1,5%.

Порада! Найкраще підходять тирса, змочені сечею домашніх тварин, які використовувалися як підстилка.

Тирса вносять з розрахунку 1 відро на 1 м 2 городу. Землю перекопують глибиною 12-15 див.

Пісок із перегноєм

Розпушити глинистий ґрунт допоможе пісок. Проте сам собою він не родючий. Пісок вносять із перегноєм. Робити це потрібно щоосені. Кількість піску залежить від того, які культури зростатимуть на грядці. Допустимо, для вирощування овочів та квітів 1 м 2 землі засипають 1 відром піску. При вирощуванні капусти, яблунь, буряків кількість піску на 1 м2 зменшують до 0,5 відра. Мінімум через 5 років товщина родючого шару сягне 18 см.

Важливо! Пісок із перегноєм потрібно вносити щороку. Корисні речовини з перегною рослини забиратимуть і їх треба поповнювати. Пісок за рік осяде. Якщо не внести його нову порцію, ґрунт знову стане глинистим і важким.

Вапнування ґрунту

Зменшити кислотність, і збільшити родючість допомагає вапнування ґрунту. Роблять це восени раз на п'ять років. Гашене вапно в грунт вносять зниження кислотності, а крейда допомагає збільшити родючість, оскільки він містить багато кальцію. Непогані результати показує внесення деревної золи, доломітового борошна та меленого вапняку. Кількість речовин, що вносяться, залежить від складу грунту. Навмання це робити не можна. Потрібно провести попередній аналіз.

Вирощування сидератів

Як добрива ґрунту добре підходять однорічні рослини, які називаються сидератами. Їх засівають до посадки овочів або після збирання врожаю. Молоду зелень скошують, але з городу не прибирають, а перекопують із землею. Найпоширенішими сидератами вважаються:

• Жито. Сіють у серпні після збирання врожаю. Зелень можна перекопати пізно восени чи навесні перед посадковими роботами.
• Конюшина. Ділянку не можна використовувати під посадку городніх культур протягом трьох років. Конюшина щорічно скошують і зелену масу залишають лежати на городі. На третій рік ділянку викопують глибиною 12 см. Коріння конюшини теж перегниє і стане додатковим добривом.
• Фацелію. Сіють навесні після сходу снігу. Щонайменше через місяць після проростання, але за три тижні до посадкових робіт зелену масу скошують. Город перекопують на глибину до 15 див.
• Гірчиця. Біла гірчиця вважається сидератом №1. Її сіють провесною і скошують при досягненні висоти сходів до 10 см. Можна посіяти в серпні після збирання овочів, а скосити восени перед заморозками. Грунт із сидератом перекопують глибиною до 12 см.

Порожні ділянки городу можна засадити ґрунтопокривними рослинами. У спеку вони запобігатимуть перегріванню ґрунту, утримають вологу і в майбутньому стануть органічним добривом.

Городники переймають досвід старшого покоління та часто користуються народними методами покращення глинистого ґрунту. Ось кілька із них:

• Поліпшити структуру ґрунту допомагають великі грудки. Восени ділянку не перебивають мотоблоком, а копають вручну лопатою. Великі груди землі затримують узимку сніг, а навесні краще прогріваються. Родючість не збільшиться, але ґрунт стане більш податливим в обробці.
• Глинисту ділянку не можна перекопувати глибше 25 см. Земля не стане від цього пухкою. Зі збільшенням глибини якості глини виявляються ще більше.
• Хороший результат дає використання мульчі на грядках. Солому, тирсу, листя або хвою розстилають по землі навколо городніх насаджень. Мульча запобігає швидкому випару вологи та утворенню скоринки на глинистому грунті. Товщина мульчі залежить від матеріалу і становить максимум 5 см. Восени її перекопують із землею на грядці для отримання органічного добрива.

Порада! Перекопувати глинистий ґрунт легше за сухої погоди. З мокрою глиною працювати важко, плюс вийдуть грудки, які після висихання на сонці розбити проблематично.

Останнім часом городники стали дотримуватися нововведення, що передбачає часткове облагородження ґрунту. Ділянку з глинистим ґрунтом перекопують і удобрюють не весь, а лише грядки, де передбачається висаджування городніх культур.

Якщо нічого не вийшло

Якщо роботи з покращення глинистого ґрунту пройшли безуспішно, не варто закидати ділянку. Навіть на такій землі можна виростити корисні культури:

• з квітів можна посадити півонії, аконіт, волжанку;
• з городних культур добре приживаються багато сортів суниці, капуста, салати, горох;
• із плодових культур на глині ​​росте смородина, слива, вишня, виноград.

Все залежить від сортів кожної культури. На глині ​​зростатимуть ті рослини та дерева, які стійко переносять нестачу кисню та високу вологість.

Кожен садівник та городник мріє про родючий ґрунт, на якому можна розбити і сад, і грядки, і клумбу. Але з часом родючий шар грунту стоншується, його заселяють хвороби та шкідники. Як виправити ситуацію, читайте у нашому матеріалі.

Ґрунт по-різному виявляє свою втому. Вона може перетворитися на пил, покритися мохом або навіть іржавіти. Але для кожної проблеми є свої способи розв'язання. Головне не чекати, коли ваші врожаї дорівнюють витраченому посадковому матеріалу.

Проблема 1. Зменшилася товщина родючого шару

Якщо ви тривалий час вирощували на тому самому місці рослини з поверхневою кореневою системою і економили на підживленнях, то в станченні родючого шару немає нічого дивного. Адже ваші зелені вихованці напевно використовували всі корисні речовини на зростання та розвиток, а ви не вносили достатньої кількості добрив, які б дозволили нормалізувати ситуацію.

Що робити?

Спробуйте внести в ґрунт компост (3 відра на 1 кв.м.) під перекопування. Це органічне добриво здатне значно покращити якість "втомленої" землі, забезпечивши рослини необхідними мікроелементами.

Ще один чудовий спосіб – це зелені добрива (сидерати). Їх можна сіяти між основними культурами або на ділянки, що звільнилися після того, як урожай вже зібраний. Найкраще підбирати сидерати відповідно до потреб рослин, які ви плануєте висадити на цій ділянці. Наприклад, люпин стане гарним попередником для помідорів, огірків, перцю, баклажанів або кабачків. Гірчиця допоможе боротися з нематодою та підготує ґрунт для посадки картоплі або озимих. Ріпак непогано висівати перед морквою або буряком, оскільки він послужить додатковим захистом від вірусно-бактеріальних гнил.

А найбільш підходящими сидератами для поліпшення "втомленого" ґрунту є, мабуть, бобові (горох, квасоля, люцерна). Бульбякові бактерії на їхньому корінні збагачують грунт азотом. А багаторічні бобові із потужною кореневою системою ще й витягують на поверхню корисні речовини із глибоких шарів ґрунту.

Якщо ви не плануєте збирати врожай бобових, але вирішили використовувати їх як сидерати, не скошуйте рослини до цвітіння, оскільки бульбачки на їхньому корінні утворюються саме в цей період.

І не забувайте про сівозміну. Адже, як відомо, різні рослини одержують поживні речовини з різних шарів ґрунту. Тому якщо верхній шар став тонким і втратив родючість, посадіть рослини з потужною кореневою системою.

Проблема 2. Ґрунт розсипається, як пил

Допустимо, ви - консерватор до мозку кісток і волієте висаджувати на грядках традиційні овочі (на зразок огірків, помідорів, капусти або кабачків), які вимагають великої кількості поживних речовин. При цьому уникаєте добрив, вважаючи, що врожай має бути екологічно чистим, забуваєте про мульчування, тому що ваші дідусь із бабусею так не робили. Зате не проти як слід перекопати ґрунт і заразом підкачати м'язи. І тому не дивно, що колись родюча земля у вашому городі за кілька років починає погано вбирати вологу і розлітається під поривами вітру.

Що робити?

Можна, звичайно, замінити верхній шар ґрунту, але це досить дороге задоволення.

Спробуйте почати із добрив. Додайте на 1 кв.м 2-3 відра компосту, зашпаровуючи його на глибину 10 см. Це обтяжить ґрунт і заодно зробить його поживнішим.

Зверніть увагу на тип ґрунту на вашій ділянці. Адже деякі види ґрунту, наприклад, піщаний, швидко пересихають, майже не утримуючи вологу, і тому потребують особливого догляду. Перекопувати їх частіше ніж раз на рік не рекомендується.

Щоб грунт не порошив, замульчуйте його підручними матеріалами, наприклад, молодою травою, соломою, компостом, тирсою, корою, свіжоскошеними бур'янами. Мульча не лише захистить ґрунт від подальшої ерозії. Розкладаючись, вона попрацює як органічне добрива, поступово віддаючи корисні речовини врожаю.

Будьте обережні при мульчуванні ґрунту свіжою органікою. У великій кількості вона здатна занапастити ваших зелених вихованців.

Проблема 3. Грунт став занадто щільним

Тверда волога земля, в яку непросто встромити лопату, може бути наслідком неправильного догляду. Наприклад, якщо глибоке перекопування глинистих грунтів, коли він на поверхні виявляється важкий суглинок, відбувається у дощову погоду, то зверху землі може утворитися водо- і вологонепроникна кірка.

Що робити?

Іноді подібне лікується подібним, тому перед настанням холодів грунт можна перекопати на глибину 10 см. Досвідчені городники вважають, що якщо просто викопувати, але не розбивати і не перевертати груди землі, то за зиму вони добре промерзнуть і стануть пухкими.

Якщо на поверхні ґрунту опинилася глина, можна внести під перекопування пісок (1 відро на 1 кв.м).

Також варто залучити на ділянку дощових хробаків. Можна, звісно, ​​накопати їх у сусіда. Але якщо дощовим черв'якам буде некомфортно, навряд вони затримаються на ваших грядках.

Цим безхребетним подобається органіка, що розкладається. Тому незайвим буде замульчувати грунт навколо рослин, наприклад, компостом, що перепрів.

Можна підгодувати зелених вихованців настоєм із кульбаб, який також привабить дощових хробаків. Для цього 1 кг пагонів і коренів кульбаб необхідно залити 10 л води, а через два тижні процідити і розбавити водою 1:10.

Проблема 4. Ґрунт закислився

Часто кислотність ґрунту змінюється просто внаслідок поливу. Якщо вода м'яка – кислотність ґрунту, як правило, підвищується, а якщо жорстка – знижується. Також на рівень кислотності впливають вирощувані рослини та добрива, що вносяться.

Що робити?

У цьому випадку допомагає вапнування ґрунту.

Існує низка рослин, які не дуже добре розвиваються на свіжовиготовленому ґрунті, тому нормалізувати кислотність бажано мінімум за рік до їх висадки. До таких примхливих культур ставляться:

• боби,
• горох,
• морква,
• томати,
• огірки,
• гарбуз,
• брюква,
• петрушка,
• селера.

Проблема 5. У ґрунті багато лугу

Лужні ґрунти зустрічаються не надто часто. Іноді підвищений вміст лугу – наслідок неправильної агротехніки. Таке трапляється, наприклад, якщо ви надто захопилися, розкислюючи ґрунт.

Ґрунти із рН вище 7,5 перешкоджають засвоєнню рослинами заліза. В результаті ваші зелені вихованці гірше розвиваються, що зазвичай легко помітити по пожовклим листі.

Що робити?

Підкислити ґрунт можна за допомогою мульчування верховим торфом, хвоєю або корою дерев хвойних порід.

Мульчування також перешкоджає випаровуванню вологи, проростанню бур'янів та вітровій ерозії ґрунту. Найкраще робити це навесні чи восени після видалення бур'янів, внесення добрив та поверхневого розпушування.

Не можна мульчувати ґрунт до того, як зійдуть рослини, посіяні у відкритий ґрунт.

Проблема 6. Ґрунт засолився

Як говорить народна мудрість, "краще недосол, ніж пересол". Якщо на ґрунті проступили білі соляні сліди, найчастіше це свідчить про неправильні підживлення рослин мінеральними добривами.

Що робити?

Сіль, як відомо, розчиняється у воді. Після збирання врожаю, спробуйте рясно полити ґрунт кілька разів. Води має бути з надлишком - до 15 л на 1 кв.м, але важливо не переборщити, щоб ваша ділянка не перетворилася на брудну калюжу.

Як тільки сіль піде в нижні шари, замульчуйте ґрунт торфом.

Проблема 7. Грунт заражений шкідливими комахами та хворобами

Комахи, бактерії та шкідливі грибки влітку не сплять, ударними темпами заселяючи ділянку. А дрімають вони взимку – у тому числі у ґрунті, щоб у наступному сезоні знову розпочати з вами битву за врожай.

Що робити?

Найпростіший спосіб боротьби з комахами, що зимують на ділянці, – це обробіток ґрунту інсектицидами. Оскільки найчастіше в землі ховається потенційна загроза у вигляді яєць та личинок шкідників, у магазині потрібно звернути особливу увагу на ларвіциди, що знищують личинок та гусениць, а також на овіциди, що впливають на яйця комах та кліщів.

Не будуть зайвими й механічні методи боротьби. Наприклад, якщо пізно восени перекопати грунт на грядках (не розбиваючи грудки), личинки шкідників стануть видобутком птахів. А частина комах просто не зможе знову закопатись у землю і перезимувати.

Досвідчені городники вважають, що якщо при розпушуванні пролити ґрунт розчином ЕМ-препарату, це допоможе послабити шкідливі бактерії.

Також важливо прибирати опале листя, так як під ним часто зимують личинки шкідників.

Для того, щоб впоратися з хворобами, теж існує низка препаратів. Наприклад, Алірин Б – корисна ґрунтова мікрофлора, призначена для придушення грибкових захворювань. Препарат сумісний з багатьма інсектицидами, біопрепаратами, регуляторами росту рослин та фунгіцидами.

Проблема 8. Ґрунт покрився рудим нальотом

"Іржавіти" можуть не лише метали, а й ґрунт, і навіть рослини.

Якщо для поливу ви використовуєте жорстку воду з великою кількістю заліза, іноді воно проступає на поверхні грунту і між жилками рослин. Однак причиною появи рудого нальоту на ваших грядках може стати грибок.

Що робити?

Зазвичай у разі грунт, вільний від рослин, проливають окропом. Якщо це не допомогло, восени можна також використовувати препарат Фітоспорин-М (згідно з інструкцією) або його аналог, що також пригнічує дію патогенних грибків.

Не можна розчиняти біопрепарати у воді з-під крана, оскільки хлор, що міститься в ній, уб'є корисні бактерії. Найкраще використовувати талу або дощову воду.

Надалі важливо поливати ваших зелених вихованців тільки м'якою дощовою водою.

Проблема 9. Ґрунт покрився мохом

Мох може з'явитися на грядці, клумбі та навіть на газоні. Найчастіше причиною цього є підвищена вологість, зайве затінення, а також щільний або закислений ґрунт.

Що робити?

Як упоратися з двома останніми проблемами, ми розповіли трохи вище. А щоб нормалізувати вологість ґрунту, можна вирити неглибокі дренажні канали по периметру ділянки, в які стікатиме зайва вода.

Також важливо враховувати, що мох, як будь-яке бур'ян, насамперед захоплює вільні ділянки. Так що якщо під покровом гіллястого дерева не хочуть рости овочі, посадіть там рослини, які непогано виносять тінь, наприклад незабудочник, папороть або гортензію.

Зазвичай на грядках мох видаляють механічним способом. А якщо він намагається захопити ваш газон, повільно, але вірно витісняючи траву, можна використати сульфат заліза (90 мл на 20 л води). Цією кількістю розчину можна обробити 300 кв.

Якщо ваша дача – це місце для відпочинку, а не для важкої роботи на грядках, спробуйте перевести мох із категорії ворогів у союзники. Сади мохів сьогодні дуже популярні в ландшафтному дизайні. Так що якщо ви не готові розпрощатися зі старим деревом, що затіняє значну площу, і не хочете перекопувати ґрунт, одночасно забруднюючи його гербіцидами, просто виявите трохи фантазії. І мох неодмінно додасть вашим садовим доріжкам, а також рокаріям неповторний колорит старовини та спокою.

Земля – це зовсім не мертва субстанція, яка існує як така. Кожна її жменя наповнена безліччю живих організмів, які впливають на врожай. Якщо ви з самого початку правильно доглядатимете ґрунт, вносити необхідні підгодівлі, дотримуватимете сівозміни, то наші поради про те, як повернути ґрунту родючість, вам не знадобляться.

Якщо у вас глинистий грунт на ділянці, і ви питаєте що робити, то ця стаття для вас і після її прочитання вам не доведеться лазити по форумах і питати у досвідчених городників, що робити.

Визначення глинистого ґрунту

Грунт вважають глинистим, якщо 80% його складу – це глина і 20% – пісок. Глина, своєю чергою, складається з частинок, щільно прилеглих друг до друга. Відповідно через це виникають проблеми, тому що через таку поверхню погано проходить повітря та вода. Відсутність повітря в ній гальмує необхідні біологічні процеси.

Як визначити тип ґрунту (відео)

Ґрунти, які складаються в основному з глини, дуже незручні, тому що їхня будова неідеальна. Вони дуже збиті і важкі, тому що глина сама по собі погано дренована.

Глинистий ґрунт швидко промерзає і досить довго нагрівається, незважаючи на те, що поживні речовини перебувають у більшій кількості, порівняно з легкими ґрунтами. Обробка глини дуже важка, і коріння рослин погано проникає всередину такої поверхні. Після сходу снігів, дощів або поливу, вода довго стоїть нагорі і дуже поволі проходить в нижні шари.

Глинистий ґрунт довго пропускає вологу

Відповідно, тут відбувається застій води, який у свою чергу сприяє витіснення повітря із шарів землі, і ґрунт закисає. Коли вода в землі знаходиться високо, то з нею, в принципі, відбуваються такі самі процеси. У разі коли проходять сильні дощі, то глина запливає, утворюється кірка поверх ґрунту, з якого нічого хорошого не відбувається - вона висихає, твердіє і лопається. А якщо потім дощі йдуть рідко, земля так сильно твердіє, що її дуже важко скопати. Корки, що утворюються поверх ґрунту, не дають проникати повітрі, що ще більше висушує його. Ще більше утрудняється обробка і при скопленні утворюються брили.

Глинистий ґрунт часто містить мало перегною, і він знаходиться в основному на 10-15 см від поверхні. Але навіть це є більше недоліком, ніж перевагою, тому що у такого ґрунту кисла реакція, яку рослини зносять погано.

Але, на щастя, всі ці мінуси можна виправити за кілька сезонів. Мова, звичайно ж, не йдеться про «перетворення» важкого ґрунту на легкий. Також від господаря знадобиться певні зусилля і чимало матеріальних витрат. Ці роботи можуть тривати кілька років.

Не важливо для яких видів культур ви хочете покращити ґрунт – на садовій ділянці чи якійсь іншій, принципи дії практично скрізь однакові.

Спочатку сплануйте площину на вашій ділянці так, щоб вона була максимально рівною, інакше там застоюватиметься вода. Кордони на грядці мають бути спрямовані так, щоб це забезпечувало відведення зайвої води.

Перед зимою необхідно глинистий ґрунт перекопати, але так, щоб не розбивати грудки. Бажано це робити до того, як підуть осінні дощі, інакше ґрунт ущільнюється ще більше. Взимку через воду і мороз, будова грудочок буде кращою. Завдяки цьому навесні прискориться просихання та прогрів ґрунту. Навесні ж ґрунт треба вкопати ще раз.

При культивуванні таких грунтів і збільшенні пластів, що заорюються, забороняється вивертати нагору більшу частину підзолу. Глибина має збільшуватися максимум до двох сантиметрів, при цьому потрібно підкидати добрива та різні вапняні матеріали.

У разі коли грунт дуже щільний, що важко навіть скопати, дозволяється додавання подрібненої цегли, сіна, подрібненого хмизу або кори. Але якщо у вас немає цегли, ви можете додати спалені бур'яни. Вони спалюються з корінням і землею, що не осипалася, і потім додаються в наш грунт.

Поліпшення глинистого ґрунту добривами

Як би там не було, все вищезгадане діє добре, але основним методом поліпшення глинистого грунту є додавання добрив. Це може бути гній чи різні види торфу чи компосту.

Торф

Спочатку рекомендується додавати гній або торф як мінімум 1-2 відра на квадратний метр. Культивований шар ґрунту робіть не більше 12 см, тому що це сприяє якісному розвитку мінералів. Завдяки цьому там добре розвиваються корисні ґрунтові мікроорганізми та дощові черв'яки. Як наслідок ґрунт стане пухким, покращується його структура, і туди краще проникає повітря. Це все сприяє гарному життю рослинності.

Перегній для добрива

Гній, який додаватиметься в грунт, повинен бути добре перегнилим, інакше це буде шкідливо для коріння. Використовуйте гній, який швидко розкладається – кінський чи овечий.

Торф має бути добре вивітрений. Якщо колір у торфу іржавий, його краще не додавати. Це свідчить про великий вміст заліза, що може зашкодити рослинності.

Тирса

Якщо у вас є тирса, яка досить довго лежала, то це теж може дати хороший результат. Однак додавати слід не більше одного відра на один квадратний метр. Але це може зменшити родючість ґрунту. Це пов'язано з тим, що коли тирса розкладається, вони беруть на себе ґрунтовий азот. Це можна запобігти, якщо перед додаванням у ґрунт зробити розчин із сечовини, концентрація з водою якого має бути 1,5%. Можна також застосувати тирсу, яка підстилалася під худобу і змочувалась їх сечею.

Тирса як добриво

Пісок та перегній

Існує також ще один метод - при осінньому скопленні додавати в глинистий грунт річковий пісок. Хоча це й нелегко, але дає добрий ефект. Але потрібно знати правильні пропорції, так як у кожного виду культури потрібно різний склад грунту.

Пісок для добрива глинистого ґрунту

При таких ґрунтах як дрібні суглинки добре ростуть овочі та багато квітів. Щоб досягти такого складу, додайте на квадратний метр одне відро піску.

Підлогу відра потрібно додавати, якщо ви хочете посадити капусту, буряк, яблуню, сливу, вишню або деякі квіткові культури, такі як півонії або троянди. Вони люблять важкі ґрунти.

Додавати в глинистий ґрунт пісок та перегній необхідно регулярно – щонайменше через рік протягом років. Це все тому, що перегній заберуть рослини, а пісок осяде, і ґрунт знову стане несприятливим.

Як показує практика вже через п'ять років подібних праць ґрунт із глинистого стане суглинистим. Товщина ж шару буде десь 18 см.

Добриво із зелених культур

Хороший ефект мають однорічні зелені культури, які використовуються як добриво.

Вони висіваються, як правило, після збирання овочів або картоплі, і в тому ж сезоні копаються на зиму. У серпні також можна посіяти озиму житу та перекопати її навесні. Такі культури діють на ґрунт позитивно, і вона збагачується органічно. Але основне те, що так глинистий грунт розпушується.

Створення пухкого ґрунту

Якщо в землі дуже мало органічних речовин, хорошим рішенням буде засів багаторічною конюшиною. Його регулярно косять, не збираючи трави. Коріння конюшини згодом відмирають і благотворно впливають на грунт. Через три роки конюшину краще скопати глибиною до 12 см.

Дощові черв'яки також добре розпушують землю, тому бажано їх туди заселити.Якщо у вас залишилися порожні ділянки, можете посадити їх ґрунтопокровниками. Вони не дають висихати землі, перегріватися та збільшують рівень органіки.

Вапнування ґрунту

Якщо ви чули про такий метод, як вапнування ґрунту, то це робиться лише восени. Це робиться нечасто – один раз на 5 років. Вапно розкислює ґрунт і тим самим надає на нього сприятливий вплив. Кальцій, своєю чергою, збільшує родючість грунту, оскільки дозволяє проникати воді вглиб глини. В основному цей метод, як і більшість інших добре розпушує важку землю.

Але постає питання, в яких дозах додавати лужні матеріали? Це залежить від того, яка кількість кальцію в землі, який рівень кислотності та механічний склад. У осінь можна удобрювати меленим вапняком, гашеним вапном, доломітовим борошном, крейдою, цементним пилом, деревною та торф'яною золою.

Збагачення вапном благотворно впливає як на важкі, так і на легкі ґрунти. Важкі перетворюються на рихліші, а легені навпаки, зв'язкові. Також дія мікроорганіки посилюється, яка краще засвоює азот та гумус, що дає покращення поживності рослин.

Глинистий ґрунт може приносити врожай, але для цього необхідно попрацювати

Щоб дізнатися який вид ґрунту у вас, проведіть простий експеримент - Стисніть у руці жменьку землі та змочіть водою. Розминайте землю доти, доки вона не нагадуватиме вам тісто. Спробуйте зробити з цієї жменьки «бублік» діаметром 5 см. У разі, коли він потріскався – то ви маєте суглинистий ґрунт, якщо тріщин немає – у вас глинистий ґрунт. Відповідно її потрібно упорядковувати.

На друк

Олена Дорохова 21.11.2014 | 8913

Грунт повинен мати високу родючість, бути пухким, вологоємним, повітропроникним, він здатний в достатку забезпечити рослини поживними речовинами, вологою і повітрям, якщо ми про неї піклуємося.

Оптимальна кислотність

Як відрегулювати кислотність?Нерідко ми збільшуємо кислотність грунту, використовуючи мінеральні добрива частіше, ніж органічні. З урожаєм йдуть із ґрунту елементи живлення (кальцій та магній), які стримують закислення. Занадто глибоко ораючи землю, перекопуючи її, ми прискорюємо вимивання корисних речовин.

Вихід є – проінформувати. Але перед цим слід визначити рівень кислотності. Для розкислення необхідні речовини, що містять кальцій, – мелений вапняк, крейда, доломітове борошно. Не рекомендую застосовувати окис та гідроокис кальцію СаО та Са(ОН) 2 .

Я волію використовувати доломітове борошно, у складі якого є ще й магній. Корисно додати до неї сполуки бору (як бури чи борної кислоти). На 2 кг борошна беріть 4 ч. л. борної кислоти або 6 ч. л. бури. З усіх мікроелементів бор найактивніше впливає розвиток рослин та якість врожаю.

Вапнякове або доломітове борошно обов'язково закладайте в ґрунт. І чим дрібніше вона розмелена, тим швидше взаємодіє із ґрунтом. Вапнування потрібно проводити раз на два-три роки, бажано восени. Кислі супіщані або суглинисті ґрунти вимагають внесення розкислювальних речовин від 200 до 400 г/кв.м, середньо- та важкосуглинисті – від 300 до 600 г/кв.м.

Чи допомагає зола знизити кислотність?Якщо ви просто розсиплете золу по полю – утворюється кірка, шкідлива для рослин та мікрофлори. Золу потрібно обов'язково закладати в ґрунт на глибину 8-10 см. Не слід вносити її і на нещодавно вапняні ґрунти, це підвищить їхню кислотність. Доза золи – 100-150 г/кв. м. Дія її триває два-чотири роки.

Настій золи можна використовувати як універсальне добриво. У деревній золі міститься від 40 до 75% кальцію, до 13% калію, до 7% фосфору. У золі гречки та соняшнику калію 35–36%.

Протягом літа можете чергувати підживлення органічними добривами та золою. Залежно від сезону у настій золи можна додавати мінеральні добрива. У квітні-червні – азотне або комплексне добриво (20-30 г/10 л), у липні-серпні – монофосфат калію (20-30 г/10 л).

Сухий зол або його настій гарні в боротьбі зі шкідниками та хворобами саду: листогризучими гусеницями, пильщиками, совками, листовертками, борошнистою росою. Схід картоплі після дощу опудрюють золою (лише до цвітіння), відлякуючи колорадського жука. Допомагає вона захистити садок і від слимаків. Зола добре поєднується з хімічними препаратами та рослинними настоями, є прекрасним позакореневим підживленням. Для приготування настою 1/3 відра золи залийте гарячою водою і наполягайте дві доби, потім процідіть. Обприскуйте рослини двічі-тричі за сезон.

Як підвищити родючість?

Звичайно, насамперед слід внести золу, гній, компост, біогумус. Можна проводити сівозміну, щорічно міняючи рослини місцями. Крім того, благотворно впливають на відновлення родючості ґрунту сидерати – біла гірчиця, жито, соняшник, овес, пшениця. У них міститься велика кількість азоту, крохмалю та білка. Посіви мають бути щільними. Добре оздоровлюють ґрунт календула, чорнобривці, кропива, грицики, полин, часник. Деякі квітникарі практикують змішані посадки рослин. Дуже хороші рослини-сусіди: базилік, розмарин, чорнобривці, аліссум, чебрець, ромашка.

Що означає "вирощувати" ґрунт?

За кілька років можна "виростити" на своїх ділянках шар ґрунту до 30 см. Для цього потрібно повертати йому більше органіки, ніж із нього виноситься. Трава, листя, тирса, солома поступово розкладуться під рослинами. Корисно вносити "мікробну ґрунтову закваску": мікробіологічні препарати (Байкал ЕМ-1, Відродження, Сяйво), суперечки грибів-сапрофітів (біопрепарати Триходермін, Мікопланта або грибну витяжку), дощових черв'яків.

На жаль, нерідко ми сприяємо знищенню корисних бактерій. У верхньому шарі 8-10 см містяться аеробні бактерії, яким потрібен кисень, а нижче анаеробні, які чудово розвиваються без нього. Перекопуючи землю, ми міняємо шари подекуди, тим самим знищуючи корисні бактерії. Тому відкидаємо лопату убік, переходимо на плоскоріз Фокіна. Оберігайте "творців" гумусу: ґрунтових аеробних мікробів, гриби та ґрунтових тварин, особливо дощових черв'яків.

Як зробити правильно?Сидерати скошують до цвітіння, залишаючи коріння землі. Вони розпушують глибокі шари підґрунтя, покращують водний та повітряний режим. Скошену траву підсушіть, перш ніж закладати у ґрунт. Але закладайте тільки частину трави, решту можна додати в компост, використовувати для мульчування або приготування зеленого добрива.

Запасна розробка.Якщо землі мало і навесні потрібно рано приступати до посіву, можна восени посадити ярі культури. За серпень-жовтень часом наростають "вершки" листової маси (20-40 см) і коріння завдовжки 30 см. Похолодання повітря та ґрунту призводить до загибелі рослин. З їхньої біомаси виділяються речовини, що очищають грунт. Використовуючи цей простий адаптаційний принцип, можна підгодувати ґрунт та очистити його від шкідників. За зиму органічна речовина кореневої та листової маси сидератів повністю перепріє, навесні (квітень-травень) вже можна буде приступати до посадки рослин. Коренева та листова маса, "згоряючи" в грунті, виділяє тепло, в ній акумулюється волога, поселяються черв'яки, корисна мікрофлора. Цей шар ґрунту можна не копати, він уже пухкий.