Ремонт світлодіодних ламп своїми руками: причини поломок і як відремонтувати. Ремонт світлодіодних LED ламп на прикладах Самостійний ремонт світлодіодних електроламп е27

Джерела світла цієї категорії дуже затребувані сучасним ринком. Вони витрачають невелику кількість енергії, відрізняються довговічністю та стійкістю до різних зовнішніх впливів. Однак, будь-який технічний пристрій може вийти з ладу в процесі експлуатації. Не можна виключити і заводський шлюб, який може виявитися після завершення офіційного гарантійного терміну. Кваліфікований ремонт світлодіодних ламп своїми руками допоможе усунути проблему без зайвих витрат. У цій статті наведено технології відновлення працездатності пристроїв у домашніх умовах з покроковими інструкціями та поясненнями.

Читайте у статті:

Принцип роботи та влаштування світлодіодної лампи 220 V

Слід відразу зазначити, що лампи з такими світлодіодами (філаментними) не підлягають ремонту. Вони колба наповнена інертним газом, причому виробники тримають у секреті точний склад. Якісне відтворення промислової технології в домашніх умовах неможливе.

Всі вони створені зі стандартних недорогих світлодіодів, які можна придбати без зайвих труднощів. Для перевірки та виконання робочих операцій підійдуть типові інструменти. Найпростіші спеціальні пристрої для демонтажу та подальшого складання можна зробити своїми руками.

Докладно вивчати фізичні процеси немає сенсу. Досить зазначити, що у цьому випадку джерелом світла є спеціалізований напівпровідниковий прилад. Він випромінює світло при подачі постійної напруги в кілька вольт при відносно невеликій силі струму. Це означає, що знадобиться випрямлення та обмеження відповідних електричних параметрів. Наявність p-n переходу свідчить про можливість уточнення працездатності із застосуванням типової перевірки звичайного діода.

Драйвер – це електронна схема, яка випрямляє напругу, що обмежує силу струму номінальним значенням. Необхідна кількість світлодіодів встановлена ​​на підкладці з радіатором для відведення тепла. Розсіювач усуває нерівномірності світлового потоку та надмірну яскравість окремих випромінюючих елементів.

У цій простій електричній схемі драйвера світлодіодної лампи 220 конденсатор C1 разом з резистором R1 знижують напругу до потрібної величини. Її визначає кількість послідовно включених світлодіодів. На кожному з них падіння напруги становить близько 3 V (точна величина вказана у технічному паспорті приладу). Після діодного містка пульсації, що залишилися, згладжує конденсатор C2. Резистори R3, R4 обмежують пусковий струм при підключенні до мережі живлення. Коли лампа вимикається, через R2 паралельний конденсатор швидко розряджається.

Основні причини поломок світлодіодних ламп

У схемі застосовані найпростіші електронні компоненти, які рідко виходять з ладу. За статистикою найчастіше ушкоджується електролітичний конденсатор, що згладжує. Проблеми виникають, якщо «економно» застосовують деталі без запасу за номіналом напруги.

Також зустрічаються недостатньо якісні паяні сполуки. Вони руйнуються після кількох циклів включення/вимкнення внаслідок температурного розширення/зменшення. Ремонт світлодіодних світильників може знадобитися частіше, якщо вони встановлені у приміщенні з підвищеною вологістю. У лампах цього типу немає контактних груп, які ушкоджуються під час утворення плівки з оксидів. Тому тут теж причиною поломки буде бракована пайка.

Іноді погано організовано відведення тепла. У таких умовах світлодіоди не здатні виконувати свої функції тривалий час. Неприпустимо, якщо замість металевого радіатора встановлена ​​пластикова підробка. Такі вироби має сенс ремонтувати лише з повною заміною непридатних частин конструкції. При некомпетентному складанні «заощаджують» термопасту або не використовують її зовсім. У цьому випадку навіть якісний алюмінієвий радіатор не виконає своїх функцій з максимальною ефективністю.

Якісний ремонт світлодіодних ламп своїми руками

Щоб виключити сумніви, перевіряють 220 V у патроні. Для цього використовують мультиметр, пробник фази (викрутку з вбудованим індикатором фази) або вкручують іншу працездатну лампу.

Ілюстрація	Як відремонтувати світлодіодну лампу своїми руками: покрокова інструкція з коментарями
	Найпростіше, коли є запасні світлодіоди типу SMD потрібного типорозміру. У цьому прикладі розглянуто складніший технологічний процес. Тут один із старих приладів розбирають для отримання необхідної деталі.
	Таку лампочку розібрати не складно. Розсіювач знімається обертальним рухом, без застосування зайвих зусиль.
	На фотографії видно почорнілий несправний світлодіод. Ці прилади встановлюють послідовно, тому несправність одного елемента розриває відповідний електричний ланцюг.
	Майстер часто виконує ремонт ЛЄД-ламп, тому зібрав спеціальну конструкцію. На дерев'яній дощечці він закріпив патрон та клавішний вимикач для перевірки та зручної фіксації приладу під час виконання робочих операцій.
	Щоб витягти світлодіоди, донорську плату закріплюють у затиску «крокодил» спеціального пристосування «третя рука». Його знизу нагрівають будівельним феном. Коли припій розплавиться, деталі виймають пінцетом і відкладають убік. Це зручніше та швидше порівняно із застосуванням паяльника.
	Аналогічним чином демонтують згорілий елемент. Перед заміною звертають увагу на відповідність контактних груп (одна з них більша). За аналогічною методикою, із застосуванням пінцету та будівельного фена встановлюють новий світлодіод.
	Далі плату поміщають на м'яку діелектричну підкладку для перевірки. Використовують звичайний мультиметр. У режимі «продзвонювання» на його щупах є постійна напруга 3V. Робочий світлодіод спалахує.
	Цю процедуру треба виконувати з правильним приєднанням контактів, дотримуючись полярності. Досвідчений майстер рекомендує в процесі ремонту світлодіодної лампи перевіряти сусідні деталі, які можуть бути зіпсовані занадто тривалим високотемпературним впливом.
	Плату встановлюють місце. Для твердої фіксації використовують термостійкий герметик. Припаюють дроти живлення.
	Монтують розсіювач. Перевіряють працездатність лампи.

До відома!У наступних розділах статті розказано, як розібрати світлодіодні лампочки інших типів. Нижче наведено рекомендації щодо правильної діагностики та вирішення складних проблем.

Як розібрати світлодіодну лампу та виявити несправності

У попередньому розділі було розглянуто найпростішу ситуацію. Але виробники застосовують різні види з'єднань, що практично ускладнює демонтаж. Якщо розсіювач не знімається рукою, його можна підчепити ножем. У крайньому випадку доведеться зробити отвір у стику для вставки вістря інструменту.

Деякі клейові склади настільки міцні, що розбирання виконати неможливо. У таких ситуаціях розрізають лампу по шву з подальшим застосуванням герметика в процесі збирання. Нерівності зовні зачищають дрібною шкіркою.

Після такої операції звільняється доступ до димера. Перевірку цієї частини починають із візуального огляду. Якщо відсутні почорнілі деталі та обриви проводів, за допомогою мультиметра послідовно перевіряють окремі елементи.

На цьому фото стрілками відзначено окремі блоки живлення та управління. До них підключені світлодіоди (поодинокі чи групи), які замінюють за потреби.

Заміна світлодіодів під час ремонту світлодіодної лампи на 220 В своїми руками

За будь-якого напрямку струменя розпеченого повітря можливий перегрів кількох радіодеталей, що збільшить загальну вартість ремонту світлодіодної лампи. Подібні складності виникають при жорсткому кріпленні плати на металевому радіаторі.

Аналогічний пристрій для ремонту ламп можна зробити відповідно до монтажних розмірів певної моделі світлодіода і діаметром жала паяльника.

До відома!Демонтувати несправну деталь можна без насадки. Для цього виймають голкою світлофільтр, кладуть у поглиблення трохи припою. Далі розігрівають через це місце висновки до потрібної температури. На сусідні елементи плати за такої методики надаватиметься мінімальна теплова дія.

Усунення основних причин моргання світлодіодних ламп

Такий дефект (відзначений стрілкою) супроводжується появою щілини з окислами. Цілком можливе переривання електричного контакту. Виявити несправність навіть за допомогою збільшувального скла складно. Тому ремонт світлодіодних ламп своїми руками полягає в повторному паянні всіх посадкових гнізд. Процедура займе певний час. Але з урахуванням відносно невеликої складності схеми, зробити необхідні операції в домашніх умовах буде не надто складно.

Щоб уточнити необхідність ремонту світлодіодної лампи, перевіряють справність конденсатора за наступним алгоритмом:

1. Випаюють, витягують деталь із плати. Розряджають, замкнувши контакти викруткою.
2. Приєднують щупи мультиметра в режимі вимірювання опору, дотримуючись полярності (плюс плюс, мінус мінус).
3. Спостерігають зростання значення до максимуму в міру заряду. Якщо відразу відображається "1" - прилад несправний (обрив). Індикація "0" - коротке замикання.

Особливості складного ремонту світлодіодних ламп: пристрій, електричні схеми сучасних драйверів

Для більш точної підтримки оптимальних електричних параметрів та додаткових можливостей регулювання блоки живлення створюють на основі спеціалізованих мікросхем.

Якщо до висновку LD підключити резистори, буде забезпечено плавне увімкнення світлодіода. Для аналогового димування (регулювання рівня яскравості) у цей ланцюг вставляють змінний резистор. Зовнішнє керування організують подачею сигналу (прямокутних імпульсів) на PWMD.

У цьому варіанті ремонт світлодіодних ламп своїми руками утруднений. Крім ширших знань у профільній області знадобиться спеціалізоване вимірювальне обладнання. Працездатність імпульсно-частотного модулятора перевіряють за допомогою осцилографа. У стандартному режимі величина струму через світлодіод змінюється за пилкоподібним графіком. Максимальні та мінімальні значення залежать від індуктивності у схемі («L») та частоти коливань на виході («Gate»). Для перевірки конденсатора, резисторів та інших елементів застосовують типові методики.

Відео, як полагодити світлодіодну лампу на 220 V:

Якщо у вас перегоріла LED-лампочка, за яку ви віддали пристойні 90-150 рублів, є шанс, що ви зможете повернути її до життя, причому зробити це зовсім не складно. CHIP розповість, що для цього знадобиться і як зробити ремонт самостійно завдяки нашій покроковій інструкції.

Світлодіодні або LED-лампочки останнім часом набули дуже широкого поширення завдяки суттєвому падінню на них ціни. Але це не означає, що виробники зуміли знайти дешевшу технологію виготовлення ламп за тієї ж надійності та довговічності. Як правило, у недорогих пристроях використовуються спрощені схеми живлення та дешевші комплектуючі. Саме тому термін служби таких світлодіодних світильників може бути дуже коротким.

Але, заплативши, наприклад, 90 рублів за LED-лампочку, все ж таки ми розраховуємо, що вона прослужить як мінімум рік. Тим прикро бачити, як через 2-3 місяці після покупки лампа перестає подавати «ознаки життя». Виною тому, як багато хто вже здогадався, бюджетне оснащення в компонентній частині лампочки, в результаті чого на світлодіоди подається набагато більше напруги, ніж необхідно і, як наслідок, перегорання одного з 8 світлодіодів. Т.к. ці елементи встановлені за послідовною схемою, то вихід з ладу хоча б одного призводить до виключення та решти.

На відміну від ламп з ниткою розжарювання та газової економної лампи, LED-лампочку можна відремонтувати, причому самостійно в домашніх умовах. CHIP розповість, як це зробити, не звертаючись до спеціалістів.

Що потрібно для ремонту світлодіодної лампочки

Нічого надприродного з інструментів купувати не доведеться. У кожній родині зазвичай є паяльник, бажано, щоб він був із тонким жалом. Разом з ним зазвичай є припій та каніфоль (або флюс, що містить припій), або кислота для паяння. Також будуть потрібні і пінцети – без них нікуди.

Крім цього, для комфортного проведення робіт, бажано мати утримувач (третя рука) або помічника, який притримає плату зі світлодіодами. Для швидкого розігріву плати зі світлодіодами ми рекомендуємо використовувати компактний газовий пальник. Вона дозволить швидко відпаяти світлодіод, що перегорів, і миттєво припаяти на його місце старий. Купити газовий пальник можна у будь-якому магазині тютюну і вартість складає близько 350 рублів. Але, якщо ви не маєте наміру сильно витрачатися, підійде і турбозапальничка.

Але головним компонентом нашого ремонтного набору є ще одна світлодіодна лампа, що вийшла з ладу, бажано такого ж типу. Саме вона послужить донором запчастин для лампочки, що ремонтується. Т.к. зазвичай перегорає лише 1 світлодіод, то 7 інших знадобляться вам для ремонту пристроїв, що виходять з ладу.

І так, після того, як ви полагодите лампочку, потрібно приклеїти на колишнє місце її плафон, а значить потрібно запастись і супер-клеєм (або аналогічним прозорим клеєм для пластику).

Ремонт LED-лампочки: покрокове керівництво

Перш, ніж зайнятися розбором освітлювального приладу відзначимо, що в більшості випадків його основа та плафон виконані з пластику, причому досить в'язкого, що забезпечить вам певну безпеку при розбиранні – ніщо не розіб'ється та не трісне. Але обережність у роботі треба виявляти.

Отже, у вас є дві LED-лампочки одного типу, що вийшли з ладу. Обидві доведеться обережно розібрати.

Зняття плафона з лампочки

Почати слід із відділення плафона від корпусу. Для цього візьміть короткий ніж, бажано, не дуже гострий, щоб не зробити зайвих надрізів на пластиці. Докладаючи невеликі зусилля, вставте кінчик у щілину між плафоном та корпусом із нахилом до плафона. Пройдіться так по периметру з'єднання кілька разів, поступово заглиблюючись. Щоб не поранитися, можете робити це в бавовняних рукавичках з гумовими вкрапленнями.

Як тільки лезо ножа увійде в щілину досить глибоко, відокремте плафон від основи. Тепер перед вами алюмінієва платформа зі світлодіодами та двома підпаяними до неї проводами.

На платі вони зазвичай позначені плюсом та мінусом. А один із проводів - плюсовий, має червоне маркування. Це необхідно запам'ятати, щоб потім правильно підпаяти все на колишні місця.

Від'єднання контактів від плати зі світлодіодами

Щоб зручніше від'єднувати дроти від плати, її бажано закріпити в тримачі або попросити партнера. У вас в руках буде з одного боку пінцет, з іншого боку - паяльник.

Заздалегідь підчепіть пінцетом, що відпаюється, і торкніться контакту жалом паяльника, попередньо змочивши його каніфоллю. Відокремивши один провід, зробіть таку ж операцію з другим. Акуратно випряміть їх та зніміть плату зі світлодіодами з алюмінієвої основи.

Вилучення згорілого світлодіода

Як ви вже помітили, плата розміщувалася на алюмінієвій основі, але надійний тепловий контакт із ним забезпечувала біла термопаста. Її бажано залишити і на підставі, і з тильного боку світлодіодної плати. Зачистити потрібно лише місце на тильній стороні під світлодіодом, що згорів. Його легко визначити по чорній мітці на жовтому тілі елемента.

Закріпіть пластину зі світлодіодами в тримачі (або притягніть напарника) так, щоб було достатньо місця для підходу жала паяльника або газового пальника.

Візьміть у ліву руку пінцет, а правий пальник. Піднесіть полум'я пальника на 2-3 с до тильного боку плати і в цей час візьміть кінчиками світлодіод пінцета. Він має легко від'єднатися. Перший етап зроблено і неробочий світлодіод відпаяний від плати.

Тепер повторіть усі попередні кроки, але з іншою лампочкою-донором, щоб зняти її робочий світлодіод.

Встановлення нового світлодіода на плату

Ще раз закріпіть пластину зі світлодіодами лампочки, що ремонтується, у тримачі (або залучіть напарника), так, щоб було достатньо місця для підходу жала паяльника або газового пальника. Бажано, щоб плата була горизонтально.

Розмістіть на контактах плати, де буде встановлений новий світлодіод крапельки флюсу з припоєм або просто акуратно намажте, наприклад зубочисткою контакти кислотою для паяння. Після цього розмістіть новий світлодіод контактами знизу до відповідних підготовлених місць на платі.

Важливо!У разі розміщення світлодіода на платі необхідно враховувати його полярність. Великий майданчик контакту – це мінус.

Піднесіть до тильної сторони плати полум'я пальника на 3-4 с, трохи притисніть світлодіод зверху, щоб він при розплавленні припою надійно припаявся до плати.

Протріть ваткою зі спиртом місця контактів у нового світлодіода, щоб уникнути подальшого окислення і корозії контактів плати.

Повернення світлодіодної плати на основу та її підключення

Щоб повернути теплопровідний шар на тильній стороні плати у вихідний стан, обережно розмажте пасту із сусідніх зон пластини. Встановіть плату на алюмінієву основу, просунувши в отвір дроти і злегка притисніть пластину для щільного контакту.

Припаяйте дроти до контактів світлодіодної плати дотримуючись полярності, для зручності, закріпивши попередньо у тримачі або, якщо його немає, попросіть потримати її партнера, наприклад, плоскогубцями.

Тепер саме час перевірити роботу оновленої лампи. Вкрутіть її в плафон, наприклад настільного світильника. Якщо все запрацювало, можна приклеювати плафон.

Якщо лампочка не спалахнула, значить є проблеми з іншим світлодіодом, або з дроселем, розташованим у основі. Продзвонити світлодіоди можна не відпаюючи від бази, подавши на сусідню пару близько 8 вольт (наприклад, через малопотужний блок живлення з такою самою постійною напругою або за допомогою батарейки Крона з напругою 9 вольт). Потужність кожного світлодіода становить, як правило, 1 Вт.

Якщо всі світлодіоди в порядку, то, можливо, вийшов з ладу драйвер - свого роду блок живлення для світлодіодів, встановлений під алюмінієвою кришкою ближче до цоколя. Його можна спробувати взяти від лампочки донора.

Приклеювання плафона

Після випробувань та підтвердження працездатності відремонтованої лампочки можна сміливо приклеювати на місце її плафон. Для цього акуратно намажте внутрішню поверхню торця основи і щільно притисніть сферичний плафон, потримайте пару хвилин і потім відкладіть зібрану LED-лампочку в затишне місце, щоб дати клею затвердіти. Деякі рекомендують використовувати силіконовий клей, щоб було легко розкривати лампочку для повторного ремонту.

Отже, ви змогли відремонтувати світлодіодну лампочку своїми руками, і у вас залишилися в запасі ще 6 світлодіодів, за допомогою яких є можливість відремонтувати й інші пристрої в майбутньому.

Я завжди казав, що майбутнє за світлодіодами. Це, перш за все, завдяки їхній довговічності та економії електроенергії. Однак, сьогодні, технологія виготовлення цих ламп ще не досконала, вже найвища ціна говорить про це, і купувати це нововведення ще рано. Але ж не слухає ніхто, і купують, а потім із претензіями, - ось дивись, уже не працює.
Але мені це було схоже на розминку, коли на мій стіл поклали пару бракованих ламп.

Сказати по правді я вперше розглядав ці лампи, зроблені з товстого скла, вони здавались нерозбірними, що тільки підтверджувало мою теорію про їхню недосконалість, і поки я вголос міркував про це, один із слухачів взявши фен, просто нагрів по контуру скляний циліндр і приклеєний круг сам вийшов із обіймів. При високій температурі збільшуються лінійні розміри, а клей стає еластичним. В очі відразу кинулися два не запаяні світлодіоди (вони були підняті з одного боку, таке буває при падінні). В іншій лампі вибухнув електролітичний конденсатор. Але причина не тільки в ньому, а в несправності одного світлодіода, який розірвавши ланцюг, тим самим перетворив напругу на конденсаторі рівну 100 вольтам на різницю потенціалів 300 вольт, що призвело до вибуху.

Ось найпростіша, а тому найбільш поширена електрична схема світлодіодних ламп без трансформаторів. З неї і почнемо. Але спочатку трохи теорії.

Конденсатор С1 грає роль резистора, що гасить, оскільки на частоті змінного струму має опір, але на відміну від резистора не розсіює тепло і служить для зменшення напруги послідовного ланцюга. Іноді замість одного конденсатора ставлять два паралель, для досягнення необхідної яскравості світіння. Для надійної роботи лампи їхня робоча напруга повинна бути більше 450 вольт.

Діодний міст служить для перетворення змінного струму на постійний.

Конденсатор С2 згладжує пульсацію 100 Гц випрямленої напруги моста. Його робоча напруга має бути понад 300 вольт.

Високоомні резистори R1, R2, паралельно конденсаторам С1 і С2, служать мети електробезпеки, для зняття зарядів з цих конденсаторів, щоб не труснуло струмом, якщо торкнутися цоколя щойно знятої лампи.

Низькоомні резистори R3, R4 - захисного призначення, що обмежують кидки струму, у ряді випадків спрацьовують як запобіжники, перегріваючись і виходячи з ладу, розмикаючи ланцюг живлення при короткому замиканні.

З усіх перелічених радіокомпонентів найменше виходять з ладу високоомні резистори та випрямні мости.

Діда за ріпку, бабка за діду і т.д.

Як правило частіше виходить з ладу один із світлодіодів матриці через коротке замикання конденсатора С1. При замиканні цього конденсатора, збільшується напруга і струм на світлодіодній матриці, і яскраве свічення лампи триватиме недовго, доки не вийде з ладу найслабший елемент матриці. Світлодіод, що вийшов з ладу, розмикає ланцюг, і напруга на конденсаторі С2 досягає значення 300 вольт. Конденсатор С2 (його робоча напруга була 100 вольт) вибухаючи, закорочує ланцюг живлення і виводить з ладу низькоомні резистори R3, R4, які від гранично високого струму моментально нагріваються, і їх провідний шар тріскається, розриваючи ланцюг живлення.

Напевно, це найгірша казка з мого дитинства, але натяк залишається в силі - мало визначити причину відсутності світіння, потрібно також знайти слідство.

Пошук несправних компонентів

Отже, лампа розкрита. Перше, що я зробив, ретельно переглянув монтаж.

1. Найпростіше - провід відвалився від цоколя лампи. Таке вже було з енергозберігаючими лампами. Сам провід можна наростити, а замість паяного або зварного з'єднання з алюмінієвим цоколем можна застосувати різьбове з'єднання.

2. Розбухлий або вигорілий електролітичний конденсатор С2 я просто видалив. Для надійності використовував конденсатор із робочою напругою понад 300 вольт. Лампа функціонуватиме і без нього.

3. Тестером продзвонив низькоомні резистори R3, R4, показання повинні бути в межах 100 – 560 Ом (101 – 561 позначення чіп-резисторів). Один із резисторів не показував свого значення, і я його замінив.

4. Тепер черга конденсатора С1. Він заблокований захисним резистором R1 від 100 кОм (104) і вище 510 кОм, (514, остання цифра чіп-резисторів має на увазі кількість нулів), номінал якого покаже омметр, що говорить про справність самого конденсатора, принаймні він не пробитий. Цей конденсатор необхідно поставити на напругу не менше ніж 450 вольт. Іноді, з метою зменшення габаритів, виробники ламп ставлять конденсатори на меншу робочу напругу, що призводить до їхнього виходу з ладу.

5. Тепер можна включити схему в мережу і виміряти постійну напругу тестером на конденсаторі С2 або на струмопровідних майданчиках, де він стояв. Світло відсутнє, і при цьому постійна напруга була 1,4 рази більше змінної напруги мережі 220 вольт і склало 308 вольт, що вказувало на обрив світлодіодної матриці, але справність діодного моста.

6. Пошук несправного світлодіода починаю з візуального огляду, відключеного від мережі лампи. Зовні такий елемент відрізняється від інших чорною точкою на поверхні кристала. Отже, підозрюваний елемент знайдено, але для впевненості можна скористатися тестером і порівнювати опір переходу кожного світлодіода у прямому включенні. Воно має становити близько 30 ком.

Якщо всі елементи матриці показують однаковий опір, і при її підключенні світіння відсутнє, а постійна напруга на конденсаторі С2 різко впала до одиниць вольт, це говорить про несправності конденсатора С1. Швидше за все, він буде в обриві.

Не раджу робити, як робив сам. Загорнувши вільну руку за спину, іншою рукою, гострим пінцетом у ввімкненій лампі замикав струмопровідні майданчики кожного світлодіода по черзі, доки не загориться вся матриця. Так легко відшукати елемент, через який лампа тьмяно світитиме, моргатиме або вмикатиметься на нетривалий час. Можливо, сам елемент буде просто мати поганий контакт із провідною доріжкою через погану пайку.

Рис.4.

Є ще один спосіб перевірки світлодіодної матриці (рис. 4). За допомогою живлення від контейнера з двома батарейками із загальною напругою 3 вольта або від однієї батареї з такою напругою. За допомогою послідовно з'єднаного резистора R = 100 Ом під'єдную висновки з напругою 3 вольта у відповідній полярності до кожного світлодіода D, не випоюючи його зі схеми і переконуюся в його світінні (він буде світитися тільки в прямому включенні).

Увага!

Прогрес не стоїть на місці, і мені попалася світлодіодна лампа, в якій світлодіоди представлені у вигляді двох послідовно з'єднаних напівпровідникових кристалів в одному корпусі, а це означає, що від напруги 3 вольти вони не спалахнуть. Для перевірки використовується та ж схема (рис. 4), тільки з контейнером на 4 батареї, тобто необхідно мати напругу 6 вольт і резистор 100 Ом, що обмежує струм.

Ця лампа на 220 вольт виконана з перетворювачем на знижену напругу, що не дає їй повністю згаснути при виході з ладу одного світлодіода. Що робити, якщо її рівень освітленості впав і затремтів, немов від холоду? Причина – у надлишку тепла усередині цоколя. Спеку не люблять електролітичні конденсатори і сохнуть від цього, їх ємність падає, через що й зростає пульсація випрямленого діодним мостом напруги, яка і викликає тремтіння світла. Просто потрібно було замінити електролітичний конденсатор.

Фото 3

Світлодіодна лампа на 12 вольт.

Мал. 5 Схема з'єднань.

Мені попався такий варіант її схеми.

Знову теорія.

Діодний міст (D 1-D 4) на клемах лампи робить її універсальною, що дозволяє підключатися до постійної напруги, не турбуючись про переполюсування, крім того, дає можливість використовувати лампу з низьковольтним джерелом змінної напруги з інтервалом від 6 до 20 вольт (для постійного з інтервалом від 8 до 30 вольт).

За такий великий розкид напруги відповідає перетворювач (мікросхема CL 6807, R1, R2, L1, D5). Його завдання обмежувати струм із зростанням напруги. На відміну від обмежуючого струму резистора, даний перетворювач має високий ККД = 95 відсотків, він же економить електроенергію і, не виділяючи надлишки тепла, займає менше місця, ніж резистор.

Самі світлодіоди – D6 – D9.

Все начебто добре, але лампи виходять з ладу. Основна причина – неякісні світлодіоди (якщо точніше, неякісне зварювання кристала напівпровідника до відводів для розпаювання). У цій схемі відключення буде парами, попередньо лампа подаватиме сигнали миготінням. Знаходжу несправний світлодіод, по черзі підключаючись 3-вольтової конструкцією (рис. 4) до кожного світлодіода відключеної лампи. Таким чином, з двох ламп можна відновити одну, залишивши запчастини для кращих часів (до речі, гарні радіатори для транзисторів).

Але як бути, якщо ви не змогли полагодити лампу? Не турбуйтеся. Зі зламаної лампи можна зробити масу різноманітних виробів.

Фото 5 Заходьте на вогник.

Завдяки малому енергоспоживання, теоретичної довговічності та зниження ціни стрімко витісняють лампи розжарювання та енергозберігаючі. Але, незважаючи на заявлений ресурс роботи до 25 років, часто перегорають, навіть не відслуживши гарантійного терміну.

На відміну від ламп розжарювання, 90% світлодіодних ламп, що перегоріли, можна успішно відремонтувати своїми руками, навіть не маючи спеціальної підготовки. Представлені приклади допоможуть Вам відремонтувати світлодіодні лампи, що відмовили.

Перш, ніж братися за ремонт світлодіодної лампи, потрібно представляти її пристрій. Незалежно від зовнішнього вигляду та типу застосовуваних світлодіодів, всі світлодіодні лампи, в тому числі і філаментні лампочки, влаштовані однаково. Якщо видалити стінки корпусу лампи, то всередині можна побачити драйвер, який є друкованою платою із встановленими на ній радіоелементами.

Будь-яка світлодіодна лампа влаштована та працює наступним чином. Напруга живлення з контактів електричного патрона подається на висновки цоколя. До нього припаяно два дроти, через які напруга подається на вхід драйвера. З драйвера напруга живлення постійного струму подається на плату, на якій розпаяні світлодіоди.

Драйвер є електронним блоком – генератором струму, який перетворює напругу мережі живлення в струм, необхідний для світіння світлодіодів.

Іноді для розсіювання світла або захисту від дотику людини до незахищених провідників плати зі світлодіодами її закривають захисним склом, що розсіює.

Про філаментні лампи

На вигляд філаментна лампа схожа на лампу розжарювання. Пристрій філаментних ламп відрізняється від світлодіодних тим, що в якості випромінювачів світла в них використовується не плата зі світлодіодами, а скляна заповнена герметична газом колба, в якій розміщені один або кілька філаментних стрижнів. Драйвер знаходиться у цоколі.

Філаментний стрижень є скляною або сапфіровою трубкою діаметром близько 2 мм і довжиною близько 30 мм, на якій закріплені і з'єднані послідовно покриті люмінофором 28 мініатюрних світлодіодів. Один філамент споживає потужність близько 1 Вт. Мій досвід експлуатації показує, що філаментні лампи набагато надійніші, ніж виготовлені на базі SMD світлодіодів. Гадаю, згодом вони витіснять усі інші штучні джерела світла.

Приклади ремонту світлодіодних ламп

Увага, електричні схеми драйверів світлодіодних ламп гальванічно пов'язані з фазою електричної мережі і тому слід дотримуватись граничної обережності. Дотик не захищеною ділянкою тіла людини до оголених ділянок схеми підключеної до електричної мережі може завдати серйозної шкоди здоров'ю, аж до зупинки серця.

Ремонт світлодіодної лампи
ASD LED-A60, 11 Вт на мікросхемі SM2082

В даний час з'явилися потужні світлодіодні лампи, драйвери яких зібрані на мікросхемах типу SM2082. Одна з них пропрацювала менше ніж рік і потрапила мені в ремонт. Лампочка безсистемно гасла і знову запалювалася. При постукуванні по ній вона відгукувалася світлом чи гасінням. Стало очевидно, що несправність полягає у поганому контакті.

Щоб дістатися електронної частини лампи потрібно за допомогою ножа підчепити скло, що розсіює, в місці зіткнення його з корпусом. Іноді відокремити скло важко, тому що при його посадці на кільце, що фіксує, наносять силікон.

Після зняття світлорозсіювального скла відкрився доступ до світлодіодів та мікросхеми – генератора струму SM2082. У цій лампі одна частина драйвера була змонтована на алюмінієвій платі світлодіодів, а друга на окремій.

Зовнішній огляд не виявив дефектних пайок або урвищ доріжок. Довелося знімати плату зі світлодіодами. Для цього спочатку був зрізаний силікон і плата підчеплена за край лезом викрутки.

Щоб дістатися драйвера, розташованого в корпусі лампи, довелося його відпаяти, розігрівши паяльником одночасно два контакти і зрушити вправо.

З одного боку друкованої плати драйвера було встановлено лише електролітичний конденсатор ємністю 6,8 мкФ на напругу 400 В.

На звороті плати драйвера був встановлений діодний міст і два послідовно з'єднаних резистора номіналом по 510 кОм.

Для того, щоб розібратися в якій із плат пропадає контакт, довелося їх з'єднати, дотримуючись полярності, за допомогою двох проводків. Після простукування по платах ручкою викрутки стало очевидним, що несправність криється в платі з конденсатором або контактах проводів, що йдуть з цоколя світлодіодної лампи.

Так як паяння не викликали підозр спочатку перевірив надійність контакту в центральному виведенні цоколя. Він легко виймається, якщо підчепити його за край лезом ножа. Але контакт був надійним. Про всяк випадок залудив провід припоєм.

Гвинтову частину цоколя знімати складно, тому вирішив паяльником пропаяти пайки дротів, що підходять від цоколя. При дотику до однієї з пайок дріт оголився. Виявилася «холодна» пайка. Так як дістатися для зачистки дроту можливості не було, то довелося змастити його активним флюсом «ФІМ», а потім знову припаяти.

Після складання світлодіодна лампа стабільно випромінювала світло, не дивлячись за удари по ній рукояткою викрутки. Перевірка світлового потоку на пульсації показала, що вони значні частотою 100 Гц. Таку світлодіодну лампу можна встановлювати тільки в світильники для загального освітлення.

Електрична схема драйвера
світлодіодної лампи ASD LED-A60 на мікросхемі SM2082

Електрична схема лампи ASD LED-A60 завдяки застосуванню в драйвері для стабілізації струму спеціалізованої мікросхеми SM2082 вийшла досить простою.

Схема драйвера працює в такий спосіб. Напруга живлення змінного струму через запобіжник F подається на випрямний діодний міст, зібраний на мікроскладанні MB6S. Електролітичний конденсатор С1 згладжує пульсації, а R1 служить для розрядки при відключенні живлення.

З позитивного виведення конденсатора напруга живлення подається безпосередньо на послідовно включені світлодіоди. З виведення останнього світлодіода напруга подається на вхід (висновок 1) мікросхеми SM2082, мікросхемі струм стабілізується і далі з її виходу (висновок 2) надходить на негативний висновок конденсатора С1.

Резистор R2 визначає величину струму, що протікає через світлодіоди HL. Величина струму обернено пропорційна його номіналу. Якщо номінал резистора зменшити, струм збільшиться, якщо номінал збільшити, то струм зменшиться. Мікросхема SM2082 дозволяє регулювати резистором величину струму від 5 до 60 мА.

Ремонт світлодіодної лампи
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

У ремонт потрапила ще одна світлодіодна лампа ASD LED-A60 схожа на вигляд і з такими ж технічними характеристиками, як і відремонтована вище.

При включенні лампа на мить запалювалася і далі не світила. Така поведінка світлодіодних ламп зазвичай пов'язана з несправністю драйвера. Тому одразу приступив до розбирання лампи.

Світлорозсіювальне скло знялося з великими труднощами, так як по всій лінії контакту з корпусом воно було, незважаючи на наявність фіксатора, рясно змащене силіконом. Для відділення скла довелося по всій лінії зіткнення з корпусом за допомогою ножа шукати податливе місце, але без тріщини в корпусі не обійшлося.

Для отримання доступу до драйвера лампи на наступному кроці потрібно було витягти світлодіодну друковану плату, яка була запресована в контурі в алюмінієву вставку. Незважаючи на те, що плата була алюмінієва, і можна було витягати її без побоювання появи тріщин, всі спроби не мали успіху. Плата трималася намертво.

Витягти плату разом з алюмінієвою вставкою теж не вдалося, оскільки вона щільно прилягала до корпусу і була посаджена зовнішньою поверхнею на силікон.

Вирішив спробувати вийняти платню драйвера з боку цоколя. Для цього спочатку з цоколя був підібраний ножем, і вийнятий центральний контакт. Для зняття різьбової частини цоколя довелося трохи відігнути її верхній буртик, щоб місця кернення вийшли із зачеплення за основу.

Драйвер став доступним і вільно висувався до певного положення, але повністю вийняти його не виходило, хоча провідники від світлодіодної плати були відпаяні.

У платі зі світлодіодами у центрі був отвір. Вирішив спробувати витягти плату драйвера за допомогою ударів по її торцю через металевий стрижень, протягнутий через отвір. Плата просунулась на кілька сантиметрів і щось уперлася. Після подальших ударів тріснув по кільцю корпус лампи і плата із основою цоколя відокремилися.

Як виявилося, плата мала розширення, яке плічками вперлося в корпус лампи. Схоже, платі надали таку форму обмеження переміщення, хоча досить було зафіксувати її краплею силікону. Тоді драйвер витягувався б з будь-якої сторони лампи.

Напруга 220 з цоколя лампи через резистор - запобіжник FU подається на випрямний міст MB6F і після нього згладжується електролітичним конденсатором. Далі напруга надходить на мікросхему SIC9553, що стабілізує струм. Паралельно включені резистори R20 та R80 між висновками 1 та 8 MS задають величину струму живлення світлодіодів.

На фотографії представлена ​​типова електрична принципова схема, наведена виробником мікросхеми SIC9553 у китайському датасіті.

На цій фотографії представлений вигляд драйвера світлодіодної лампи з боку установки вивідних елементів. Так як дозволяло місце, зниження коефіцієнта пульсацій світлового потоку конденсатор на виході драйвера був замість 4,7 мкФ впаяний на 6,8 мкФ.

Якщо Вам доведеться виймати драйвера з корпусу даної моделі лампи і не вийде витягти світлодіодну плату, то можна за допомогою лобзика пропилити корпус лампи по колу трохи вище за гвинтову частину цоколя.

Зрештою, всі мої зусилля з вилучення драйвера виявилися корисними тільки для пізнання пристрою світлодіодної лампи. Драйвер виявився справним.

Спалах світлодіодів у момент включення був викликаний пробоєм у кристалі одного з них в результаті кидка напруги при запуску драйвера, що і ввело мене в оману. Треба було насамперед продзвонити світлодіоди.

Спроба перевірки світлодіодів мультиметром не призвела до успіху. Світлодіоди не світилися. Виявилося, що в одному корпусі встановлено два послідовно включені світловипромінюючі кристали і щоб світлодіод почав протікати струм необхідно подати на нього напругу 8 В.

Мультиметр або тестер, включений в режим вимірювання опору, видає напругу в межах 3-4 В. Довелося перевіряти світлодіоди за допомогою блока живлення, подаючи з нього на кожний світлодіод напруга 12 через струмообмежуючий резистор 1 кОм.

В наявності не було світлодіода для заміни, тому замість нього контактні майданчики були замкнуті краплею припою. Для роботи драйвера це безпечно, а потужність світлодіодної лампи знизиться лише на 0,7 Вт, що практично непомітно.

Після ремонту електричної частини світлодіодної лампи, корпус, що тріснув, був склеєний швидко висохлим супер клеєм «Момент», шви загладжені оплавленням пластмаси паяльником і вирівняні наждачним папером.

Для інтересу виконав деякі виміри та розрахунки. Струм, що протікає через світлодіоди, становив 58 мА, напруга 8 В. Отже потужність, що підводиться на один світлодіод становить 0,46 Вт. При 16 світлодіодах виходить 7,36 Вт замість заявлених 11 Вт. Можливо, виробником вказана загальна потужність споживання лампи з урахуванням втрат у драйвері.

Заявлений виробником термін служби світлодіодної лампи ASD LED-A60, 11 Вт, 220, E27 у мене викликає великі сумніви. У малому обсязі пластмасового корпусу лампи з низькою теплопровідністю виділяється значна потужність - 11 Вт. В результаті світлодіоди та драйвер працюють на гранично допустимій температурі, що призводить до прискореної деградації їх кристалів і, як наслідок, до різкого зниження часу їхнього напрацювання на відмову.

Ремонт світлодіодної лампи
LED smd B35 827 ЕРА, 7 Вт на мікросхемі BP2831A

Поділився зі мною знайомий, що купив п'ять лампочок, як на фото нижче, і всі вони за місяць перестали працювати. Три з них він встиг викинути, а дві, на моє прохання, приніс для ремонту.

Лампочка працювала, але замість яскравого світла випромінювала мерехтливе слабке світло з частотою кілька разів на секунду. Відразу припустив, що спучився електролітичний конденсатор, зазвичай якщо він виходить з ладу, лампа починає випромінювати світло, як стробоскоп.

Світлорозсіювальне скло знялося легко, приклеєне не було. Воно фіксувалося за рахунок прорізу на його обідку та виступу в корпусі лампи.

Драйвер був закріплений за допомогою двох пайок до друкованої плати зі світлодіодами, як у тій із вище описаних ламп.

Типова схема драйвера на мікросхемі BP2831A, взята з даташита, наведена на фотографії. Плата драйвера була витягнута і перевірені всі прості радіоелементи, виявилися справними. Довелося зайнятися перевіркою світлодіодів.

Світлодіоди в лампі були встановлені невідомого типу з двома кристалами в корпусі та огляд дефектів не виявив. Методом послідовного з'єднання між собою висновків кожного із світлодіодів швидко визначив несправний та замінив його краплею припою, як на фотографії.

Лампочка пропрацювала тиждень і знову потрапила до ремонту. Закоротив наступний світлодіод. Через тиждень довелося закоротити черговий світлодіод, і після четвертої лампочки викинув, бо набридло її ремонтувати.

Причина відмови лампочок подібної конструкції очевидна. Світлодіоди перегріваються через недостатню поверхню тепловідведення, і ресурс їх знижується до сотень годин.

Чому допустимо замикати висновки згорілих світлодіодів у LED лампах

Драйвер світлодіодних ламп на відміну від блоку живлення постійної напруги на виході видає стабілізовану величину струму, а не напруги. Тому незалежно від опору навантаження в заданих межах струм буде завжди постійним і, отже, падіння напруги на кожному з світлодіодів залишатиметься незмінним.

Тому при зменшенні кількості послідовно з'єднаних світлодіодів у ланцюзі пропорційно зменшуватиметься і напруга на виході драйвера.

Наприклад, якщо до драйвера послідовно підключено 50 світлодіодів, і на кожному з них падає напруга величиною 3, то напруга на виході драйвера становив 150 В, а якщо закоротити 5 з них, то напруга знизиться до 135, а величина струму не зміниться.

Але коефіцієнт корисної дії (ККД) драйвера, зібраного за такою схемою буде низьким і втрати потужності, становитимуть понад 50%. Наприклад, для LED лампочки MR-16-2835-F27 знадобиться резистор номіналом 6,1 кОм потужністю 4 вати. Вийде, що драйвер на резисторі споживатиме потужність, що перевищує потужність споживання світлодіодами і його розмістити в маленький корпус LED лампи, через виділення більшої кількості тепла буде неприпустимо.

Але якщо немає іншого способу відремонтувати світлодіодну лампу і дуже треба, то драйвер на резистори можна розмістити в окремому корпусі, все одно споживана потужність такої LED лампочки буде вчетверо менше, ніж лампи розжарювання. При цьому треба зауважити, що чим більше буде в лампочці послідовно включених світлодіодів, тим вищим буде ККД. При 80 послідовно з'єднаних світлодіодах SMD3528 знадобиться вже резистор номіналом 800 Ом потужністю 0,5 Вт. Місткість конденсатора С1 потрібно буде збільшити до 4,7 µF.

Пошук несправних світлодіодів

Після зняття захисного скла з'являється можливість перевірки світлодіодів без відклеювання друкованої плати. Насамперед проводиться уважний огляд кожного світлодіода. Якщо виявлено навіть найменшу чорну точку, не кажучи вже про почорніння всієї поверхні LED, то він точно несправний.

При огляді зовнішнього вигляду світлодіодів потрібно уважно оглянути і якість пайок їх висновків. В одній з лампочок, що ремонтуються, виявилося погано припаяних відразу чотири світлодіоди.

На фото лампочка, у якої на чотирьох LED були дуже маленькі чорні крапки. Я одразу помітив несправні світлодіоди хрестами, щоб їх було добре видно.

Несправні світлодіоди можуть не мати змін зовнішнього вигляду. Тому необхідно кожен LED перевірити мультиметром або стрілочним тестером, включеним у режим вимірювання опору.

Зустрічаються світлодіодні лампи, в яких встановлені на вигляд стандартні світлодіоди, в корпусі яких змонтовано відразу два послідовно включені кристали. Наприклад, лампи серії ASD LED-A60. Для продзвонювання таких світлодіодів необхідно прикласти до його висновків напругу більше 6 В, а будь-який мультиметр видає не більше 4 В. Тому перевірку таких світлодіодів можна виконати лише подавши на них з джерела живлення напругу більше 6 (рекомендується 9-12) через резистор 1 кОм .

Світлодіод перевіряється, як і звичайний діод, в один бік опір має дорівнювати десяткам мегаом, а якщо поміняти щупи місцями (при цьому змінюється полярність подачі напруги на світлодіод), то невеликим, при цьому світлодіод може тьмяно світитися.

Під час перевірки та заміни світлодіодів лампу необхідно зафіксувати. Для цього можна використовувати відповідного розміру круглу банку.

Можна перевірити справність LED без додаткового джерела постійного струму. Але такий метод перевірки можливий, якщо справний драйвер лампочки. Для цього необхідно подати на цоколь LED лампочки напругу живлення і висновки кожного світлодіода послідовно закорочувати між собою перемичкою з дроту або, наприклад, губками металевого пінцета.

Якщо раптом усі світлодіоди, засвітяться, значить, закорочений точно несправний. Цей метод придатний, якщо несправний лише один світлодіод із усіх у ланцюзі. При такому способі перевірки потрібно врахувати, що якщо драйвер не забезпечує гальванічної розв'язки з електромережею, як, наприклад, на наведених вище схемах, то дотик рукою до пайок LED небезпечний.

Якщо один або навіть кілька світлодіодів виявилися несправними і замінити їх нічим, то можна просто закоротити контактні майданчики, до яких були припаяні світлодіоди. Лампочка працюватиме з таким самим успіхом, лише дещо зменшиться світловий потік.

Інші несправності світлодіодних ламп

Якщо перевірка світлодіодів показала їх справність, то значить, причина непрацездатності лампочки полягає в драйвері або в місцях паяння провідників струмопідведення.

Наприклад, у цій лампочці було виявлено холодне паяння провідника, що подає напругу живлення на друковану плату. Копіть, що виділяється через погану пайку, навіть осіла на струмопровідні доріжки друкованої плати. Кіптява легко пішла протиранням ганчір'ям, змоченим у спирті. Провід був випаяний, зачищений, залужений і знову запаяний у плату. Із ремонтом цієї лампочки поталанило.

З десяти лампочок, що відмовили, тільки в однієї був несправний драйвер, розвалився діодний місток. Ремонт драйвера полягав у заміні діодного моста чотирма діодами IN4007, розрахованими на зворотну напругу 1000 і струм 1 А.

Пайка SMD світлодіодів

Для заміни несправного LED його необхідно випаяти, не пошкодивши друкарські провідники. З плати донора також потрібно випаяти на заміну світлодіод без пошкоджень.

Випаювати SMD світлодіоди простим паяльником, не пошкодивши їхній корпус, практично неможливо. Але якщо використовувати спеціальне жало для паяльника або на стандартне жало надіти насадку, зроблену з мідного дроту, завдання легко вирішується.

Світлодіоди мають полярність і при заміні потрібно правильно його встановити на друковану плату. Зазвичай, друковані провідники повторюють форму висновків на LED. Тому припуститися помилки можна тільки при неуважності. Для запаювання світлодіода достатньо встановити його на друковану плату та прогріти паяльником потужністю 10-15 Вт його торці з контактними майданчиками.

Якщо світлодіод згорів на вугілля, і друкована плата під ним обвуглилась, то перш ніж встановлювати новий світлодіод потрібно обов'язково очистити місце друкованої плати від гару, так як вона є провідником струму. При очищенні можна виявити, що контактні майданчики для паяння світлодіода обгоріли або відшарувалися.

У такому випадку світлодіод можна встановити, припаяючи його до сусідніх світлодіодів, якщо друковані доріжки ведуть до них. Для цього можна взяти відрізок тонкого дроту, зігнути його вдвічі чи троє, залежно від відстані між світлодіодами, залудити та припаяти до них.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LL-CORN" (лампа-кукурудза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Пристрій лампи, яка в народі називається лампа-кукурудза, зображеної на фотографії нижче відрізняється, від описаної вище лампи, тому і технологія ремонту інша.

Конструкція ламп на LED SMD подібного типу дуже зручна для ремонту, тому є доступ для продзвонювання світлодіодів та їх заміни без розбирання корпусу лампи. Щоправда, я лампочку все одно розібрав для інтересу, щоб вивчити її пристрій.

Перевірка світлодіодів LED лампи-кукурудзи не відрізняється від вище описаної технології, але треба врахувати, що в корпусі світлодіода SMD5050 розміщено відразу три світлодіоди, які зазвичай включаються паралельно (на жовтому колі видно три темні точки кристалів), і при перевірці повинні світитися всі три.

Несправний світлодіод можна замінити на новий або закоротити перемичкою. На надійність роботи лампи це не вплине, лише непомітно для ока, зменшиться трохи світловий потік.

Драйвер цієї лампи зібраний за найпростішою схемою, без трансформатора, що розв'язує, тому дотик до висновків світлодіодів при включеній лампі неприпустимо. Лампи такої конструкції неприпустимо встановлювати у світильники, до яких можуть діти діти.

Якщо всі світлодіоди справні, значить, несправний драйвер і щоб до нього дістатися лампу доведеться розбирати.

Для цього потрібно зняти обідок із боку, протилежного цоколю. Маленькою викруткою чи лезом ножа потрібно, пробуючи по колу, знайти слабке місце, де обідок найгірше приклеєний. Якщо обідок піддався, то працюючи інструментом як важелем, обідок неважко відійде по всьому периметру.

Драйвер був зібраний за електричною схемою, як і у лампи MR-16, тільки С1 стояв ємністю 1 µF, а С2 - 4,7 µF. Завдяки тому, що дроти, що йдуть від драйвера до цоколя лампи, були довгими, драйвер легко вийняв із корпусу лампи. Після вивчення його схеми драйвер був вставлений назад у корпус, а обідок приклеєний на місце прозорим клеєм «Момент». Світлодіод, що відмовив, замінений справним.

Ремонт світлодіодної лампи "LL-CORN" (лампа-кукурудза)
E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонті потужнішої лампи, 12 Вт, такої ж конструкції світлодіодів, що відмовили, не виявилося і щоб дістатися до драйверів, довелося розкривати лампу за вище описаною технологією.

Ця лампа зробила мені сюрприз. Провід, що йшов від драйвера до цоколя, виявився коротким, і витягти драйвер з корпусу лампи для ремонту було неможливо. Довелося знімати цоколь.

Цоколь лампи був виготовлений з алюмінію, закернений по колу і тримався міцно. Довелося висвердлювати точки кріплення свердлом 1,5 мм. Після цього підчеплений ножем цоколь легко знявся.

Але можна обійтися і без свердління цоколя, якщо вістрям ножа по колу піддевати і трохи відгинати його верхню кромку. Попередньо слід нанести мітку на цоколі та корпусі, щоб цоколь було зручно встановлювати на місце. Для надійного закріплення цоколя після ремонту лампи достатньо буде надіти його на корпус лампи таким чином, щоб точки на цоколі потрапили на старі місця. Далі продавити ці точки гострим предметом.

Два дроти були приєднані до різьблення притиском, а два інші запресовані в центральний контакт цоколя. Довелося ці дроти перекусити.

Як і очікувалося, драйверів було два однакових, які живлять по 43 діоди. Вони були закриті термоусаджувальною трубкою і з'єднані разом скотчем. Для того щоб драйвер можна було знову помістити в трубку, я зазвичай її акуратно розрізаю вздовж друкованої плати з боку установки деталей.

Після ремонту драйвер огортається трубкою, яка фіксується пластмасовою стяжкою або замотується кількома витками нитки.

В електричній схемі драйвера цієї лампи вже встановлені елементи захисту, С1 для захисту від викиданих імпульсних і R2, R3 для захисту від кидків струму. При перевірці елементів одразу було виявлено на обох драйверах в обриві резистори R2. Схоже, що на світлодіодну лампу було подано напругу, що перевищує допустиму. Після заміни резисторів під рукою на 10 Ом не виявилося, і я встановив на 5,1 Ом, лампа запрацювала.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-5

Зовнішній вигляд лампочки цього типу вселяє довіру. Алюмінієвий корпус, якісне виконання, чудовий дизайн.

Конструкція лампочки така, що її без застосування значних фізичних зусиль неможлива. Так як ремонт будь-якої світлодіодної лампи починається з перевірки справності світлодіодів, то перше, що довелося зробити, це зняти пластмасове захисне скло.

Скло фіксувалося без клею на проточці, зроблена в радіаторі буртиком усередині нього. Для зняття скла потрібно кінцем викрутки, яка пройде між ребрами радіатора, спертися за торець радіатора і як підняти важелем скло вгору.

Перевірка світлодіодів тестером показала їхню справність, отже, несправний драйвер, і треба до нього дістатися. Плата з алюмінію була прикручена чотирма гвинтами, які я відкрутив.

Але всупереч очікуванням за платою опинилася площина радіатора, змащена теплопровідною пастою. Плату довелося повернути на місце та продовжити розбирати лампу з боку цоколя.

У зв'язку з тим, що пластмасова частина, до якої кріпився радіатор, трималася дуже міцно, вирішив піти перевіреним шляхом, зняти цоколь і через отвір витягти драйвер для ремонту. Висвердлив місця кернення, але цоколь не знімався. Виявилося, що він ще тримався на пластмасі за рахунок різьбового з'єднання.

Довелося відокремлювати пластмасовий перехідник від радіатора. Тримався він, як і захисне скло. Для цього було зроблено запив ножівкою по металу в місці з'єднання пластмаси з радіатором і за допомогою повороту викрутки з широким лезом деталі були відокремлені один від одного.

Після відпаювання висновків від друкованої плати світлодіодів драйвер став доступним для ремонту. Схема драйвера виявилася складнішою, ніж у попередніх лампочок, з роздільним трансформатором і мікросхемою. Один з електролітичних конденсаторів 400 V 4,7 µF був здутий. Довелося його замінити.

Перевірка всіх напівпровідникових елементів виявила несправний діод Шоттки D4 (на фото знизу зліва). На платі стояв діод Шоттки SS110, замінив наявним аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямий опір у діодів Шоттки вдвічі менше, ніж у звичайних діодів. Світлодіодна лампочка засвітила. Така сама несправність виявилася й у другої лампочки.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-3

Ця світлодіодна лампа на вигляд дуже схожа на "LLB" LR-EW5N-5, але конструкція її дещо відрізняється.

Якщо уважно придивитися, то видно, що на стику між алюмінієвим радіатором і сферичним склом, на відміну від LR-EW5N-5, є кільце, в якому закріплено скло. Для зняття захисного скла досить невеликою викруткою підчепити його на місці стику з кільцем.

На алюмінієвій друкованій платі встановлено три дев'ять кристалових над яскравих LED. Плата прикручена до радіатора трьома гвинтами. Перевірка світлодіодів показала їхню справність. Отже, необхідно ремонтувати драйвер. Маючи досвід ремонту схожої світлодіодної лампи "LLB" LR-EW5N-5, я не став відкручувати гвинти, а відпаяв струмопідвідні дроти, що йдуть від драйвера і продовжив розбирати лампу з боку цоколя.

Пластмасове сполучне кільце цоколя з радіатором знялося насилу. При цьому його частина відкололася. Як виявилося, воно було прикручено до радіатора трьома шурупами. Драйвер легко витягнувся з корпусу лампи.

Самонарізи, що прикручують пластмасове кільце цоколя, закриває драйвер, і побачити їх складно, але вони знаходяться на одній осі з різьбленням, до якої прикручена перехідна частина радіатора. Тому тонкою хрестоподібною викруткою до них можна дістатися.

Драйвер був зібраний за трансформаторною схемою. Перевірка всіх елементів, крім мікросхеми, не виявила тих, хто відмовив. Отже, несправна мікросхема, в Інтернеті навіть згадки про її тип не знайшов. Світлодіодну лампочку відремонтувати не вдалося, знадобиться на запчастини. Натомість вивчив її пристрій.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LL" GU10-3W

Розібрати світлодіодну лампочку GU10-3W, що перегоріла, із захисним склом виявилося, на перший погляд, неможливо. Спроба витягти скло призводила до його надколу. При додатку великих зусиль скло тріскалося.

До речі, у маркуванні лампи буква G означає, що лампа має штирьовий цоколь, буква U, що лампа відноситься до класу енергозберігаючих лампочок, а цифра 10 – відстань між штирями в міліметрах.

Лампочки LED з цоколем GU10 мають спеціальні штирі і встановлюються в патрон з поворотом. Завдяки штирям, що розширюються, LED лампа защемляється в патроні і надійно утримується навіть при трясці.

Для того, щоб розібрати цю LED лампочку, довелося в її алюмінієвому корпусі на рівні поверхні друкованої плати свердлити отвір діаметром 2,5 мм. Місце свердління потрібно вибрати так, щоб свердло при виході не пошкодило світлодіод. Якщо під рукою немає дриля, то отвір можна виконати товстим шилом.

Далі в отвір простягається невелика викрутка і, діючи, як важелем піднімається скло. Знімав скло біля двох лампочок без проблем. Якщо перевірка світлодіодів тестером показала їхню справність, то далі виходить друкована плата.

Після відокремлення плати від корпусу лампи, відразу стало очевидно, що як в одній, так і в іншій лампі згоріли резистори, що обмежують струм. Калькулятор визначив смугами їх номінал, 160 Ом. Так як резистори згоріли у світлодіодних лампочках різних партій, то очевидно, що їх потужність, судячи з розміру 0,25 Вт, не відповідає потужності, що виділяється при роботі драйвера при максимальній температурі навколишнього середовища.

Друкована плата драйвера була добротно залита силіконом, і я не став від'єднувати її від плати зі світлодіодами. Обрізав висновки згорілих резисторів біля основи і до них припаяв потужніші резистори, які опинилися під рукою. В одній лампі впаяв резистор 150 Ом потужністю 1 Вт, у другій два паралельно 320 Ом потужністю 0,5 Вт.

Для того щоб виключити випадковий дотик виведення резистора, до якого підходить мережна напруга з металевим корпусом лампи, він був ізольований краплею термоклею. Він водостійкий, чудовий ізолятор. Його я часто застосовую для герметизації, ізоляції та закріплення електропроводів та інших деталей.

Термоклей випускається у вигляді стрижнів діаметром 7, 12, 15 та 24 мм різних кольорів, від прозорого до чорного. Він плавиться в залежності від марки при температурі 80-150 °, що дозволяє розплавляти його за допомогою електричного паяльника. Достатньо відрізати шматок стрижня, розмістити у потрібному місці та нагріти. Термоклей набуде консистенції травневого меду. Після остигання стає знову твердим. При повторному нагріванні знову стає рідким.

Після заміни резисторів працездатність обох лампочок відновилася. Залишилося лише закріпити друковану плату та захисне скло у корпусі лампи.

При ремонті світлодіодних ламп для закріплення друкованих плат та пластмасових деталей я використовував рідкі цвяхи «Монтаж» момент. Клей без запаху добре прилипає до поверхонь будь-яких матеріалів, після засихання залишається пластичним, має достатню термостійкість.

Достатньо взяти невелику кількість клею на кінець викрутки та нанести на місця зіткнення деталей. Через 15 хвилин клей уже триматиме.

При приклеюванні друкованої плати, щоб не чекати, утримуючи плату на місці, оскільки дроти виштовхували її, зафіксував плату додатково в кількох точках за допомогою термоклею.

Світлодіодна лампа почала блимати як стробоскоп.

Довелося ремонтувати пару світлодіодних ламп із драйверами, зібраними на мікросхемі, несправність яких полягала в миготінні світла з частотою близько одного герца, як у стробоскопі.

Один екземпляр світлодіодної лампи починав блимати відразу після включення протягом перших кількох секунд і потім лампа починала світити нормально. З часом тривалість миготіння лампи після включення почала збільшуватися, і лампа почала блимати безперервно. Другий екземпляр світлодіодної лампи почав блимати безперервно раптово.

Після розбирання ламп виявилося, що у драйверах вийшли з ладу електролітичні конденсатори, встановлені відразу після випрямляльних мостів. Визначити несправність було легко, оскільки корпуси конденсаторів були здуті. Але навіть якщо на вигляд конденсатор виглядає без зовнішніх дефектів, то все одно ремонт світлодіодної лампочки зі стробоскопічним ефектом потрібно починати з його заміни.

Після заміни електролітичних конденсаторів справними стробоскопічними ефектами зник і лампи стали світити нормально.

Онлайн калькулятори для визначення номіналу резисторів
з кольорового маркування

При ремонті світлодіодних ламп виникає потреба у визначенні номіналу резистора. За стандартом маркування сучасних резисторів проводиться шляхом нанесення на їх корпуси кольорових кілець. На прості резистори наноситься 4 кольорові кільця, а на резистори підвищеної точності – 5.

Економічні та надійні світлодіодні лампи сьогодні практично повністю витіснили застарілі джерела світла. Ще одна їх незаперечна перевага - ремонтопридатність. Так, у разі відмови плати живлення, поломки одного або кількох світлодіодів або вигоряння термопасти можна легко відновити лампу. Поговоримо про те, як розібрати світлодіодну лампу Е27 для діагностики та ремонту.

Інструменти та матеріали

Розібрати світлодіодну лампу нескладно – важко зробити це, не пошкодивши корпус та внутрішні компоненти. Якщо працювати акуратно, можна обійтися мінімумом інструментів, які, напевно, знайдуться в кожному будинку. Вам знадобляться:

• тупий ніж чи тонка металева пластинка;
• невелика хрестова викрутка;
• ножиці або бокорізи;
• олівець чи маркер;
• паяльник (опціонально).

Якщо плануєте перевіряти цілісність та технічний стан електричних ланцюгів та компонентів, приготуйте мультиметр. Працювати краще у тонких рукавичках. По-перше, вони запобігатимуть прослизу лампи в руках, а по-друге - убезпечать вас від порізів осколками скла або пластику у разі руйнування колби.

Порядок виконання робіт

Пам'ятайте, що світлодіодна лампа – електронний прилад, чутливий до ударів та падіннями. Розбирайте її обережно, не поспішайте і чітко дотримуйтесь цієї послідовності:

1. Вставте кінчик ножа або металевої пластинки в проміжок між колбою-розсіювачем і корпусом лампи. Підсуньте колбу, посуньте на кілька міліметрів по колу і повторіть дію. Це видалить клейовий шар і послабить клямки, що утримують розсіювач.
2. Утримуючи лампу за корпус (не за цоколь), акуратно нахиляйте колбу з боку на бік, дозволяючи їй вивільнитися із засувок. Потім зніміть потягнувши вгору.
3. Відкрутіть гвинти, якими плата світлодіодів кріпиться до радіатора. Обріжте або відпаяйте дроти від плати, помітивши місця їхнього кріплення. Підтягніть плату ножем, щоб відклеїти термопасту, після чого вийміть її.
4. Зніміть радіатор охолодження світлодіодів. Якщо він закріплений гвинтами, заздалегідь відкрутіть їх. Під радіатором зазвичай розташовано плату живлення.
5. Обріжте або відпаяйте біля основи плати живлення дроту, якими вона кріпиться до цоколя, позначте місця контакту. Вийміть плату.
6. Якщо це необхідно, від'єднайте цоколь від основи корпусу за тією самою методикою, що й колбу.

Тепер лампа повністю розібрана. Складання здійснюють у зворотній послідовності, перепаюючи демонтовані дроти і оновлюючи шари термопасти. Монтаж плати світлодіодів на стару термопасту суттєво знижує термін експлуатації ламп.

Сподіваємося, наша стаття була цікавою та пізнавальною. Якщо ще не передумали розбирати світлодіодну лампу – беріться за справу!