Правила монтажу електропроводки у дерев'яному будинку

В аспектах електромонтажу дерев'яні споруди – найскладніші об'єкти. Ми приготували для вас зведення правил щодо влаштування проводки в дерев'яному будинку, де докладно розглянуті питання щодо вибору матеріалів та систем прокладання кабелю, а також монтажу настановних виробів.

1. Проведення у суворій відповідності нормативам

Організація електромережі в дерев'яному будинку поступається за складністю лише споруд на незнімній пінополістирольній опалубці. Прокладання по горючих підставах допускається тільки відкритим способом або зі стовідсотковою локалізацією провідника всередині захисної оболонки.

Ця вимога не так строго до каркасних внутрішніх перегородок з негорючим наповнювачем. У найбільш правильному варіанті прохід кабелю через стійки каркаса супроводжується огільзовуванням останніх, на практиці найчастіше провідник одягають повністю в гофру або металорукав, забезпечуючи змінність.

Прокладання відкритим способом теж непогане рішення. Передбачено ряд фурнітури та техніка монтажу, що робить відкриту проводку естетично прийнятною і навіть додає частку колориту в інтер'єр. Крім пластикових кабель-каналів можливе прокладання дроту ПВ-1 з намотуванням на керамічні ізолятори та використання корпусної настановної арматури неутопленого типу. У разі прихованої прокладки використовують негорючі марки кабелю: ВВГНГ або КГНГ.

Через складність монтажу розведення кабелю по стінах має зводитися до мінімуму. Але для цього потрібно досконально продумати схему прокладання кабельних ліній.

2. Схема розведення по стінах та стелі

У найбільш прийнятному варіанті виконання електромережі по дому кожна електрична точка зв'язується по одній прямій лінії з каркасною підлогою, перекриттям або чорновим стелею, закритим підвісним або натяжним покриттям. По технологічній порожнині, прихованої від очей, виконується все основне розведення, хоча частіше лінії просто тягнуться по одній до групового щитка. Звичайно, основну масу розеток і вимикачів слід розміщувати на внутрішніх стінах, а на огороджувальних - тільки при необхідності.

Розумним рішенням буде прокладати проводку освітлення від вимикачів до стелі, а дроти для підключення розеток відводити до підлоги. Через свою малу навантаженість лінії освітлювальної мережі можуть організовуватися за допомогою розпаювальних коробок, недоступних для обслуговування. Достатньо підвести лінію живлення від автоматичного вимикача до такої коробки, а від неї опустити до ключа провід комутації та по нитці живлення до кожної освітлювальної групи.

Лінії розеток та груп загального призначення допускається поєднувати у так звані гірлянди. Важливо, щоб у кожному клемному затиску розеток фіксувалося трохи більше двох жил. В іншому випадку кожна розетка та група з'єднуються у прихованих розподільних коробках, а лінії з особливо високим навантаженням від побутової техніки та нагрівачів прямують до групового щитка без розриву.

Шлейфи, що збираються на стіні у групового щитка, рекомендується накривати декоративним кожухом. При груповому прокладанні кабелів рекомендується також відокремити основу негорючою підкладкою, наприклад, відрізом гіпсокартону.

3. Локалізація провідників та розгалужень

З деяких причин монтаж відкритої проводки може бути неприйнятним. У цьому випадку завдання багаторазово ускладнюється, незважаючи на те, що частина проводки, що прокладається по стінах, становить всього 15-20% від загальної протяжності ліній.

Можливість прихованої прокладки має бути закладена ще на етапі попереднього збирання зрубу. Відповідно до плану внутрішнього електропостачання у стінах у міру їх укладання виготовляють технологічні канали для кабелю. Використовують для цього електростамески, або корончасті свердла. Орієнтовна ширина каналу – 30-50 мм.

У перерізі каркасної системи підлоги чи перекриттів свердляться вихідні отвори. Установка електротехнічної арматури можлива утопленим методом, для цього канал знаходять щупом і свердлять корончастим свердлом 60-80 мм, отвір в масиві бруса. Коробки для розеток і вимикачів потрібно використовувати сталеві, бажано з вкладишем зі склотканини.

Ділянки труб, прокладені всередині стінок, повинні бути локалізовані від навколишнього середовища. Використовується для цього гладка труба: металева з товщиною стінки від 2,5 мм або сталева від 1,2 мм. Значення ці орієнтовні, більш точний розрахунок вимагає враховувати навантаження та напругу на лінії, а також тип та кількість провідників усередині оболонки.

Для розгалуження ліній електропередач, прихованих у порожнинах каркасних конструкцій, рекомендується використовувати металеві коробки. Для внутрішньої установки бажаний захист від деревного пилу ступенем не нижче 3, вологозахист не враховується. Введення оболонок кабельних ліній слід розвальцьовувати або оснащувати обмежувальним кільцем або гайкою, що не дозволяє розстиковування.

4. Захисні пристрої

Електромонтаж у дерев'яному будинку може бути ускладнений особливостями пристрою групових та розподільних щитів. Відмінність спостерігається як у способі монтажу корпусів, так і підборі захисного обладнання.

Монтаж корпусу електричних щитків повинен проводитись на негорючу основу. Тому під центральні щити з ВРУ рекомендується оббити поверхню жерстю, а при встановленні групових щитків використовувати підкладки з текстоліту або склотканини.

Зв'язувати групові щитки з перекриттям і підлогою зручно за допомогою кабель-каналу, в якому зазвичай прокладається 3-4 лінії для кожної кімнати. Не рекомендується розміщувати щитки впритул до стелі або підлоги.

Захисні автомати підбираються згідно з допустимим тривалим струмом для кабелю на лінії, що відходить, вибір завжди здійснюється в бік меншого номіналу. Обладнання, що не має внутрішнього захисту від короткого замикання, а також лінії з фіксованим максимальним навантаженням (духові шафи, кондиціонери), підключаються через автоматичний вимикач з номіналом за споживаною потужністю і невисокою затримкою спрацьовування при перевантаженні (характеристики В і А).

У дерев'яних будинках прийнято прокладати проводку за трипровідною схемою, де захисний провідник не пов'язаний із нульовим. З цієї причини встановлення диференціального захисту від удару струмом може супроводжуватися хибними спрацьовуваннями. А ось диффавтомат протипожежного типу, який відстежує витоку в ізоляції, буде дуже корисним.

5. Монтаж настановних виробів та арматури

На завершальному етапі проводиться монтаж електрики. Найпростіше це робиться з використанням фурнітури неутопленого типу. Її досить легко прикрутити до дерев'яної стіни парою шурупів, попередньо завівши в корпус і підключивши жили проводів.

Набагато більше часу і сил вирушає на встановлення прихованої (утопленої) арматури. Для щільного примикання рамок необхідна плоска поверхня, тому колоди попередньо обточують рубанком. Далі проходить отвір, що зв'язує поверхню із прихованим каналом. Воно використовується як центруючий при свердлінні установочної ніші корончастою фрезою.

Характерно, що настановні коробки можуть вмуровуватися так само, як і в кам'яні стіни шляхом посадки на алебастр. В іншому випадку область повинна бути локалізована та пов'язана з кабельним каналом негорючої жорсткої гільзою.