Побудувати підпірну стінку із каменю. Підпірні стіни. Влаштування основних конструкційних елементів. Особливості будівництва стіни

Власники ділянок з великим перепадом висоти не з чуток знають, як складно буває організувати на схилі сад чи город. Найкращим вирішенням проблеми є підпірні стінки, і сьогодні ми розглянемо масу цікавих ідей, з чого їх можна звести і як перетворити ділянку.

Якщо вся ділянка або її частина розташовується на схилі пагорба або яру, то складно з максимальною віддачею використовувати землю для вирощування овочів або зелені - будь-яка обробка землі призводить до поступового сповзання ґрунту лише посилюючи проблему. Рішення в даному випадку дуже просте - підпірні стінки, розподілені вздовж усієї ділянки. Достатньо розбити ділянку на сегменти та звести невисокі стінки, так щоб у кожному можна було вирівняти ґрунт у горизонтальній площині, не боячись його сповзання чи розмиття. Вся ділянка перетвориться, наче, на величезні сходи, на кожній сходинці якої можна організувати акуратні грядки або висадити чагарники та дерева.

Є безліч варіантів, як саме звести підпірну стіну. Від матеріалів і конструкції залежить не тільки їх практичність і довговічність, але і зовнішній вигляд, про що ніколи не варто забувати. Цілком логічно підпірні стінки сприймати як основний компонент ландшафтного дизайну. Це відмінний спосіб не тільки впоратися з проблемою ерозії ґрунту, але й дуже ефективно зонувати ділянку, виділяючи місце для грядки і для зони відпочинку.

Спосіб виконання підпірної стінки обов'язково позначиться на тому, як виглядатиме вся ділянка, так що до вибору матеріалів і конструкції слід підходити з тією ж відповідальністю, що і до зовнішнього вигляду фасаду будинку. Набагато легше буде вибрати собі підходящий варіант, якщо попередньо ознайомитися з великою кількістю готових рішень, оцінити їхню привабливість і практичність, а також зіставити зі своїми ідеями і загальним уявленням, як має в результаті виглядати ділянка.

Габіон

Ефектні і масивні підпірні стінки габіони являють собою об'ємні конструкції, що складаються із сталевої сітки та каміння. Сітка формує зовнішній остов габіону. Наповнення великими каменями або галькою надає конструкції масивності та надійності.

Підпірні стінки з дерев'яних шпал

Дерев'яні залізничні шпали обробляються і просочуються цілим рядом речовин здатних захистити деревину від гниття і навіть впливу відкритого полум'я. Це надзвичайно довговічний матеріал, який відмінно підходить для улаштування похилої ділянки підпірними стінками.

Кам'яні підпірні стінки

Сталеві підпірні стінки

Підпірні стінки з профнастилу

Профільований сталевий лист здатний витримати великі навантаження, у тому числі значний тиск ґрунту. Підпірні стінки з профнастила не менш надійні ніж кам'яні або дерев'яні, зате куди простіше в монтажі.

Придбавши у власність земельну ділянку, кожна людина відчуває радість, але може тривати недовго, якщо після знайомства з ділянкою виявляться нерівності. Якщо на купленій землі присутні великі і круті схили, є перепади висот та інші горбисті ділянки, це створить певні складнощі з плануванням і облаштуванням дачного простору.

Проте навіть у такій складній ситуації можна знайти рішення. Їм може стати підпірна стіна.

Що таке підпірна стіна?

Ця конструкція являє собою звичайну стіну, виконану з міцного матеріалу, на яку покладено функції опоридля нестійких ґрунтів.

Якщо ділянка має нерівний рельєф, що передбачає височини і велику кількість схилів, то в найбільш проблемних місцях рекомендується встановити опори, що дозволить уникнути обвалення та сповзання ґрунту.

Не варто не помічати нерівності на ділянці. Необхідно якнайшвидше вжити відповідних заходів, які допоможуть убезпечити саму ділянку і вас від неприємностей. І в цьому вам допоможе підпірна стіна, яку можна виготовити своїми руками. Якщо грамотно підійти до вибору матеріалу для цієї конструкції, то ця стінка може перетворитися на гарний елемент дизайну вашої ділянки, в результаті ваша дача набуде оригінального вигляду.

При виборі конструкції підпірної стіни необхідно враховувати її призначення. Тому перед її виготовленням необхідно з'ясувати, чи виконуватиме вона лише декоративну роль, або ж їй належить вирішувати завдання щодо зміцнення ділянки. Сам процес створення підпірної стінки включає себе три основних етапи:

1. Виготовлення фундаменту, який виконуватиме роль підтримки для опорної стінки;
2. Споруди стіни. Тут мається на увазі безпосередньо сама опора, яка внутрішньою стороною забезпечуватиме підтримку грунту, а зовнішньою забезпечуватиме ділянці декоративні властивості;
3. Влаштування водовідведення та дренажу. Ці заходи необхідні для того, щоб запобігти надмірному зволоженню. Між стіною та ґрунтом обов'язково буде накопичуватися волога, тому власнику доведеться подумати про те, як забезпечити ефективне її видалення.

Види

Залежно від призначення всі підпірні стіни можуть бути класифіковані на два типи: декоративні та укріплювальні.

Перші встановлюють для того, щоб перетворити ділянку та додати їй оригінальності. Що стосується укріплювальних стінок, то основне їхнє завдання полягає у зміцненні нерівностей, а також запобігання їх руйнуванню.

На щастя, підпірна стінка часто поєднує в собі описані вище функції, тому окрім розв'язання задачі зміцнення ґрунту власник отримує можливість за допомогою цієї конструкції виконати зонування території.

Ще однією ознакою класифікації підпірних стін є матеріал, що використовується для їх виготовлення. Відповідно до нього, можна виділити такі види цих конструкцій:

• Дерев'яні Ці стіни становлять інтерес через мінімальні витрати, пов'язані з їх пристроєм. Щоб виготовити їх, потрібні рівні колоди.
• Бетонні. Серед усіх інших стін ці виділяються максимальною міцністю і тривалим терміном служби. Однак процес виготовлення бетонних стінок є надто трудомістким і займає багато часу.
• Кам'яні. Подібний варіант підпірних стін може підійти власникам, які прагнуть вразити своїх гостей. Причому цю конструкцію можна зробити ще привабливішою, якщо між камінням буде висаджено рослини. Тоді така стінка перетвориться на справжній шедевр.
• Цегляні. Саме такого типу стінки найчастіше і вибирає більшість дачників. Їх приваблює у них висока міцність, надійність, і навіть здатність перетворювати зовнішній вигляд ділянки.

Інструкція з виготовлення

Перше, що необхідно зробити власнику ділянки, який планує встановити на ньому підпірну стіну – здійснити розрахунки. Найпростіше це буде зробити, якщо створити креслення конструкції, в якій слід відобразити потрібну кількість матеріалу. Також на кресленні необхідно вказати, якого типу водовідведення споруджуватиметься і де він перебуватиме.

Види водовідведення:

• Поперечний. У процесі спорудження стіни між кожними 1-2 шарами необхідно зафіксувати трубку під деяким кутом, що дозволить воді стікати нею.
• Поздовжній. Цей варіант передбачає розміщення трубки перетином 15-20 см по всій довжині стінки, причому її кінець має виходити назовні. Для цієї схеми водовідведення можна використовувати як керамічну, так і гофровану трубу, однак у будь-якому випадку необхідно обернути її на геотекстильний матеріал.

Коли креслення буде складено і буде вирішено питання з матеріалом для спорудження стіни, можна переходити до наступного етапу: тут нам потрібно буде виконати розмітку території, використовуючи для цього мотузку та кілочки, які визначать місце встановлення підпірної стінки.

Приступаємо до копання траншеї. Для більш м'якого ґрунту та вищої стінки необхідно збільшувати глибину траншеї. Якщо конструкція матиме висоту 1 м, достатньо буде глибини 40 см.

Потім приступаємо до створення подушки, для якої спочатку дно потрібно заповнити щебенем, а на нього укладаємо шар піску, після чого всі ретельно утрамбовують. Влаштовувати систему дренажу потрібно з тим розрахунком, щоб подушка розташовувалась під невеликим кутом до схилу.

Дерев'яна підпірна стінка

Для виготовлення цієї конструкції підійде колода будь-якого перерізу, включаючи 20 см.

Для укладання дерев'яних колод можна вибрати один з наступних варіантів: вертикальний або горизонтальний.

Вертикальне укладання

У першому випадку колоди розташовують таким чином, щоб вони впритул примикали один до одного. Перевагою такого варіанту укладання є необхідність у виготовленні фундаменту. Мінімальна глибина, яка повинна бути витримана для встановлення колод, має становити 50 см. Найкраще встановлювати колоди на максимальну глибину, оскільки це лише підвищить стійкість конструкції.

Горизонтальне укладання

При горизонтальному способі установки колоди розташовуються одна на одну. Для цього спочатку риють траншею, глибина якої повинна трохи перевершувати товщину колоди. Канаву заповнюють шаром щебеню, після чого укладають колоду і фіксують за допомогою залізних арматур. Після цього процес укладання продовжують, додаючи нові колоди, які фіксують за допомогою шурупів.

Перш ніж приступити до встановлення колод, необхідно обробити їх олією, бітумом або іншим засобом, який допоможе захистити дерево від гниття.

Простір між стінкою та землею потрібно заповнити фрагментами колотої цегли та великим піском. Верхній шар дренажу рекомендується перетворити на основу для декоративних посадок.

Підпірна стінка з бетону

Процес виготовлення цієї підпірної стіни починається з копання траншеї, довжина якої повинна відповідати стіні, що зводиться, включає повороти і кути, після чого дно заповнюється шаром щебеню або гравію. Далі необхідно виготовити з арматури каркас та встановити його в траншею. Комбінація з бетону та прутівзабезпечить надійніше кріплення, що підвищить міцність конструкції.

Далі потрібно зробити опалубку. Встановлюючи опори з дощок по довжині стіни, необхідно додатково зміцнити. Уникнути появи нерівностей можна, якщо вжити відповідних заходів щодо запобігання вигину опорних дощок. Це робиться шляхом збивання металевих трубок, які забезпечать підтримку для опалубки. Їх слід розміщувати з кроком 1-1,5 м-коду.

Коли опалубка буде готова, починають заливати бетон, стежачи за тим, щоби він розподілився рівномірними порціями по всій площі. Почекавши 4-5 днів з моменту заливки, опалубку прибирають.

Для бетонної підпірної стінки рекомендується влаштовувати поперечне водовідведення. Для цього ще на етапі заливки трубу укладають поперек опалубки, через яку і буде виводитися волога. На цьому основну частину робіт з виготовлення підпірної стінки з бетону завершено. Тепер залишається додати моху, тим самим конструкція набуде ефекту старовини.

Спочатку необхідно розмітити місце для майбутньої стінки, після чого починаємо рити траншею глибиною 40-50 см. Для виготовлення опалубки необхідно підготувати дошки і укласти траншею по всій довжині з двох сторін.

Для заливки використовують суміш, для якої потрібні такі матеріали:

• бетон;
• пісок;
• гравій.

Їх необхідно взяти у пропорції 1:6:6.Щоб розчин добре затвердів, необхідно почекати 3-4 дні.

Далі застиглий фундамент необхідно покрити шаром вапняної суміші. Для її приготування знадобиться вапно, пісок та вода, які беруть у пропорції 1:4:300. Далі до цементу додаємо отриману суміш у пропорції 1:7 і наносимо на фундамент.

Починаємо укладати камінь. Спочатку камені необхідно підготувати, видаливши з їхньої поверхні бруд, а також змочивши водою. Саме укладання має виконуватися за наступною схемою: два камені укладають поруч, а на місці стику має знаходитися середина наступного каменю.

На краї рекомендується класти каміння більших розмірів. Після укладання чергового каменю необхідно його покрутити, щоб підібрати досвідченим шляхом найбільш стійке положення. Кожен рівень кладки необхідно покривати шаром вапняного розчину, товщина якого має бути не більше 1,5 см.

Крім описаного вище, можна запропонувати інший варіант укладання каміння. Від першого варіанту він відрізняється тим, що каміння немає необхідності зволожувати: перед роботою каміння укладають один на одного, а щілини, що утворюються між ними, заповнюють родючим грунтом, який дозволить надалі посадити туди рослини.

У процесі влаштування підпірної стіни з каменю необхідно витримати невеликий нахил у напрямку схилу.

Коли роботи зі зведення підпірної стінки з каменю будуть завершені, простір між нею та схилом заповнюється галькою або щебенем. Також потрібно не забути і про водовідведення: для даної конструкції використовують поздовжній варіант, який влаштовують між другим і третім рядами.

Як і у випадку з кам'яною стінкою, робота починається з влаштування фундаменту, для якого використовуються опори. Якщо працювати доведеться на важкому грунті, то заливку бетону можна проводити безпосередньо в траншею без використання опорних дощок.

Якщо стіни, що зводяться, мають висоту до 60 см, то достатньо буде кладки, що дорівнює половині цегли. Якщо конструкція перевищує висоту 1 м, то товщину кладки збільшують до однієї цегли.

Під час укладання першого або другого ряду необхідно передбачити отвір, через який видалятиметься вода. Для цього ділянка, де знаходяться 4 та 5 цеглини, не потрібно обробляти цементним розчином, потім туди будуть встановлені трубки для водовідведення.

У процесі укладання цеглини розміщують одна на одну, після завершення кожного ряду наноситься цементний розчин, для якого беруть цемент, пісок і воду в пропорції 1:3:3.

Висновок

Не всім вдається обзавестися вдалою у всіх відносинах земельною ділянкою. Бачачи на ділянці круті схили, перепади висот, одразу стає зрозуміло, що з благоустроєм присадибної території виникнуть певні проблеми. Однак сьогодні є рішення, яке допоможе впоратися із цими природними нерівностями. За допомогою підпірної стінки, яка може бути побудована з різних матеріалів, можна не тільки вирішити питання з малостійким ґрунтом, але й помітно змінити свою ділянку.

Звичайно, без теоретичної підготовки це завдання буде вирішити досить складно, тому спочатку необхідно ознайомитися з технологією робіт, підготувати необхідні матеріали, і за належної старанності і терпіння кожен власник може мати досить оригінальний і практичний елемент ландшафтного дизайну.

Підпірні стінки – універсальний елемент ландшафтного дизайну, який скріплює штучні або продиктовані природою схили. Тема особливо актуальна для господарів ділянок зі складним рельєфом, де територія спочатку непридатна для використання та озеленення, але буде цікавою і тим, кому дістався абсолютно рівний дворик.

Підпірні стінки у ландшафтному дизайні (фото-ідеї для дачі)

Загальне поняття підпірних стінок говорить про споруди, що перешкоджають сповзанню або обваленню грунту, що знаходиться за ними, на різних ухилах території. Крім прямого призначення, будівлі повсюдно використовуються як елемент декору.

Утилітарні та декоративні підпірні стінки

• Утилітарніоблаштовуються на територіях зі складним рельєфом, для утримання ґрунту. Їхня головна мета – створення та збільшення корисної площі на ділянці за допомогою терасування, облаштування сприятливих умов для озеленення та поділ території на функціональні зони.
• Декоративністіни виконують одну роль – художнього елемента.

Особливості будівництва підпірних стін

Самостійне зведення підпірних стін – заняття, що вимагає уважності та підготовки. Обмірковуючи розміри підпірки, підбираючи матеріал, спирайтеся на складність рельєфу, призначення конструкції та загальний стиль ділянки. При будівництві не виникне проблем, якщо ви заздалегідь озброїтеся необхідною інформацією.

В особливо складних ситуаціях, коли врахувати всі фактори складно, потрібне втручання фахівця. Давайте позначимо умови, за яких допустимо самостійний пристрій підпорок:

• стійкий ґрунт;
• ґрунтові води не вище 1,5 м;
• глибина промерзання ґрунту не перевищує позначки в 1,5 м;
• наземна частина підпірки не вище 1,3 м-коду.

Високі та складні споруди постійно піддаються навантаженням, існує чималий список постійних та періодичних сил, що безперервно впливають на споруду. Самостійно оцінити всі нюанси дуже складно, тому краще не ризикуйте!

Що потрібно знати про самостійне будівництво підпірних стінок

Незалежно від мети будівництва, конструкція підпірки складається з трьох частин:

• фундамент- Підземна частина,
• тіло- Надземна вертикальна частина,
• дренажі водовідведення.

При визначенні товщини тіла та глибини фундаменту бажано спиратися на тип ґрунтуі висоту самої підпірки, розрахунки можна зробити так:

Для декоративних підпірних стін грунтовний фундамент необхідний, тільки якщо висота будівлі перевищує 30 см, інакше можна обійтися без нього. Трохи заглибіть нижню частину, поставивши її на гравійно-піщану подушку.

Незалежно від параметрів підпірної стіни, за нею постійно збирається волога, це призводить до застійного перезволоження та руйнування будівлі. Організація водовідведенняі дренажупродумується на початковому етапі загального планування.

• Поперечний дренаж– у стінці робляться похилі отвори близько 10 см у діаметрі, з кроком 1 м, потім у них вставляються водостічні трубки. Між стіною і грунтом укладається дренуючий шар (від 10 см) з битого каменю, гравію або щебеню.
• Поздовжній дренаж– на всю довжину стінки на рівні фундаменту встановлюється спеціальна перфорована дренажна труба, яка збиратиме вологу та виводитиме її за межі лицьового боку підпірки. Як і в першому випадку укладається дренажний шар, сюди можна додати крупнозернистий пісок.

Важливо!

• Низька, до 80 см, стінка може бути вертикальною, вищу підпірку потрібно будувати з нахилом (10-15%) у напрямку укосу.
• Верхня частина стіни повинна бути вище поверхні землі.
• Установка козирків запобігає згубному впливу води на шви кладки.
• Рельєф території на підставі стіни формується з невеликим ухилом назовні, а якщо стінка межує з газоном, перший ряд кладки робиться трохи ширшим, ніж решта — надалі це полегшить косіння трави.
• Ломанна або крива лінія має відмінну стійкість (жорсткість) і здатна утримати більше навантаження, ніж рівна, та й виглядає така конфігурація витонченіше.
• Про фундамент – при пухкому грунті робиться основа на палях, при щільних грунтах – поверхнева бетонна стяжка.

Матеріали для будівництва підпірних стін

У випадку з підпірними утилітарними стінками матеріал в першу чергу підбирається виходячи зі складності рельєфу. Якщо говорити про декоративні підпірки, спирайтеся на загальний дизайн ділянки.

Підпірні стінки з дерева

Ідеальний варіант для пейзажного чи природного стилю саду та дуже легкий спосіб спорудження підпірних стінок. Колоди або товсті дошки мають бути з твердих порід дерева.

Якщо висота підпірки досягає 1 м, довжина колоди повинна становити 1,5 м. Частини дерева, поміщені в землю, обробляються водовідштовхуючими розчинами або обпалюються, можна застосувати гарячий бітум.

Фронт робіт:

• викопується траншея, її глибина повинна бути на 5-10 см більше, ніж частина дерева, що вкопується, а ширина більше діаметра колоди на 20 см;
• дно покривається гравійною подушкою на 5 чи 10 см;
• тепер на гравій горизонтально або вертикально встановлюються колоди, дуже щільно один до одного і скріплюються між собою;
• задню частину дерева слід захистити, для цього укладається лист руберойду;
• заливка канави бетоном. Якщо підпірка виконує виключно декоративну функцію, траншею можна засипати камінням та утрамбувати їх.

При горизонтальній установці колод необхідно подбати про утримуючі стовпчики.

Бетонні вертикалі

Основним плюсом матеріалу є його міцність та надійність, є і мінус – одноманітний зовнішній вигляд. Недолік легко виправити, варто тільки підключити фантазію, варіантів декору такої стіни безліч - облицювання диким або природним каменем, галькою, плиткою і т. д., по стінці можна пустити або зробити вбудовані клумби або кашпо з ампельними рослинами.

Існує кілька варіантів зведення бетонних підпірних стін, ви можете придбати готові блоки, модулі або скористатися методом заливання в опалубку (потрібні навички роботи з розчином).

Фронт робіт:

• спочатку потрібно вирити траншею;
• далі, встановлюються опалубки необхідної висоти із скріплених між собою міцних дощок;
• укладається гравійна або щебенева подушка на дно траншеї;
• встановлюється арматурна стіна на подушку;
• Тепер можна заливати бетон.

Бетон схоплюється від 5 до 7 днів, після чого можна знімати опалубку і усувати дефекти на поверхні стіни. Щоб уникнути нерівностей, до внутрішньої сторони опалубки можна прикріпити руберойд.

При використанні блоків або модулів врахуйте, тяжкість всієї конструкції вимагає дуже міцної і ширшої основи (фундаменту).

Ну і, звичайно, кілька прикладів чим можна облицьовувати бетонну стіну:

Кам'яні кладки

Тут є свої мінуси – трудомісткість процесу та висока вартість матеріалу, але ці недоліки зрештою повністю виправдовує зовнішній вигляд підпірки.

Найчастіше використовуються колоті або пиляні міцні та довговічні породи. При будівництві підпірних стінних стінок проводять кладку на цементному розчині або суху.

Фронт робіт:

• викопайте траншею, її ширина повинна бути більшою за майбутній фундамент на 3–5 см;
• на дно канави слід укласти гравійну подушку (20-30 см), утрамбувати і залити траншею бетоном, при цьому висота заливки повинна бути нижчою від поверхні землі на 15 см;
• після того, як фундамент схопиться, можна викладати каміння, формуючи тіло.

При цементному способі кладки порожнечі між камінням слід заповнювати затиральною сумішшю, а при сухій кладці - ґрунтом, в який можна посадити ампельні рослини.

Підпірні стінки з цегли та блоків

Фундамент для цегляної підпорки робиться такою самою, як і в попередньому варіанті.

Основна увага приділяється товщині тіла: кладка в півцеглини допустима тільки для невисоких будівель (60 см або 8 рядів), якщо висота стінки близько 1 м, краще будувати в цеглу (250 мм), стіна вище метра укладається в півтора цеглини. З якого каменю робити стіну - вирішуйте самі, орієнтуючись на дизайн ділянки.

Сучасне рішення – габіони

Габіони – об'ємні сітчасті вироби (контейнери) різної форми, виготовлені із металевого дроту з антикорозійним покриттям.

Найлегший спосіб будівництва підпірних стінок: вода, не затримуючись, проходить крізь наповнювач габіонів, тому про дренаж та водовідведення можна не турбуватися! А ще, у випадку з габіонами, фундамент потрібен лише для високих стін (від 1 м), закладається він таким же способом, як і для кам'яної або цегляної стіни.

Процес укладання полягає в установці сітчастих контейнерів на підготовлену основу, зв'язування сіток між собою та заповнення вибраним матеріалом. Дорогим каменем можна засипати лише лицьову частину стінки, а основний обсяг заповнити щебенем, галькою та ін.

Підпірні стінки як декоративний елемент ландшафтного дизайну

У ландшафтному дизайні суцільні лінії не вітаються, тому і намагаються розбивати різними елементами, найчастіше це сходи, квітники, ніші або лавки. Вони не тільки вносять родзинку, розділяючи, і в той же час поєднуючи воєдино всю картину, а й візуально розширюють або навіть ускладнюють панорамну композицію. Це стосується не лише значних террасованих ланцюжків, а й простих декоративних терас. Самі подумайте: невелика піднесена клумба, розділена лавкою, буде куди симпатичнішою суцільною.

Прикраса підпірних стінок - неймовірно приємний процес, що відкриває безліч можливостей! Варіантів декору просто немислима кількість і кожен дачник може зробити свій внесок. Тут і різні облицювання, і широкий вибір рослин: кучерявих, ампельних і т. д. А можна і взагалі виконати підпору у вигляді альпійської гірки, або поєднувати одне з одним:

До речі, якщо покрити кам'яну або цегляну стіну кефіром, у вологому кліматі вона швидко заросте мохом і з'явиться така собі імітація старовини, як люблять робити в садах англійського стилю. Так що, як ви самі переконалися по запропонованим фото, можна зробити напрочуд естетичні підпірні стіни і вміло їх використовувати в ландшафтному дизайні. Експериментуйте та ділитесь своїми враженнями у коментарях!

При розміщенні заміської ділянки на пагорбі або поблизу крутого берега водоймища пристрій є технічною необхідністю.

Для її влаштування застосовуються різні будівельні матеріали: натуральне каміння, цегла, бетон, дерево.

При їх виборі важливо враховувати архітектурні особливості заміського будинку та загальне оформлення навколишнього ландшафту.

У ландшафтному дизайні ці споруди виконують такі завдання:

1. Беруть участь у зонуванні території;
2. Декоративні функції;
3. Зміцнюють ґрунт;
4. Створюють горизонтальні площини, у яких можлива посадка рослин.

Конструктивні особливості

Підпірні стіни можуть бути інженерною або декоративною спорудою.

У першому вони влаштовуються для запобігання зсувам, не дозволяють обрушитися або сповзти ґрунтовій масі зі схилу пагорба, яру або берега водойми. Це капітальні споруди, які вимагають залучення спеціалістів.

У другому випадку, вони несуть лише естетичну функцію і покликані бути окрасою заміського екстер'єру.

Вибираючи матеріал для підпірної стінки важливо врахувати його характеристики, гігроскопічність і наявність пір. Рекомендується використання і натурального каменю – їх поверхня має малий водопоглинання і є довговічною в експлуатації. Бетон також характеризується високою міцністю, але поступається перерахованим вище матеріалам рівнем естетичності. Хоча є сучасні стилі, де бетон виглядатиме доречно та гармонійно.

Незалежно від призначення підпірної перегородки у певному ландшафтному просторі, її конструкція єдина для всіх варіантів – це основа та видима частина.

Зовні вертикальна площина конструкції може бути рівною або мати ухил, а з тильного боку вона примикає до поверхні ґрунту.

Важливо! Приступаючи до проектування підпірної стінки, необхідно продумати, яким чином буде проводитися водовідведення від конструкції. Накопичення вологи з задньої сторони неминуче.

Влаштування дерев'яної підпірної стінки

Використання деревини для створення підпірної стінки в ландшафті передбачає влаштування тимчасової конструкції або декоративної, і вкрай недовговічної.

Важливо! Вибираючи колоди для влаштування дерев'яної підпірної стіни, не можна заощаджувати. Матеріал має бути якісним, без пошкоджень на поверхні та ознак хвороб. Тоді служитиме він буде довше.

1. На дно траншеї, глибина якої становить половину висоти стіни, що зводиться, відбувається укладання піску і кам'яної породи;
2. Частину деревини, яку належить занурити в ґрунт, необхідно обробити мастикою на основі бітуму;
3. Щоб захистити зовнішню частину деревини від появи цвілі та гнилі, її необхідно обробити антисептичними складами;
4. У рів занурюють колоди та з'єднують їх між собою за допомогою металевих спіралей. У нижню частину укладають породу;
5. Потім у рів виливають цементно - піщаний розчин.

Важливо! Головним ворогом деревини є надмірна вологість та вогкість. Тому пристрій комбінованого дренажу має бути виконано з тильного боку конструкції.

Різноманітність дерев'яних матеріалів дозволяє варіювати декоративний ефект. Звичайно, найпопулярніші для створення підпірних стінок – це брус та колоди. Але їх можна подати креативно:

Влаштування підпірної стінки з бетону

Піноблоки

Завдяки пустотам усередині вони є дуже зручним матеріалом для створення зелених стін.

Підпірна стінка повинна гармонійно вписуватися в дизайн ландшафту - матеріалами кольором і формою конструкцій, що захищають, і стильовим рішенням будинку. Трохи нижче чотири абсолютно різні підпірні стінки:

Стінка не повинна виділятися на загальному фоні та бути домінантою. Висоти півметра достатньо для такої споруди.

Якщо масивність конструкції підпірної стінки обумовлена ​​технічною необхідністю, її сприйняття можна полегшити пристроєм сходів, ніш або вбудованих лавок. Такі комплекси вимагають ретельного планування, але виглядають просто чарівно.

Оригінальна підпірна стінка з вбудованою лавкою:

Природною та гармонійною прикрасою підпірної стіни з натурального каменю стануть рослини.Влаштування земляних кишень під час кладки, дозволяє згодом висаджувати в них квіти. Кучеряві рослини знизу і ліани, спущені зверху, додадуть загальну картину.

Рукотворні прикраси теж можуть виглядати чудово. Наприклад, мозаїка:

Фотогалерея

Ще 25 варіантів підпірних стін для натхнення, ймовірно, одна з них послужить прообразом вашої власної конструкції:

Маючи ділянку зі схилом, і плануючи на ньому будівництво, необхідно утримати ґрунт у необхідному положенні. Для вирішення цієї проблеми існує підпірна стіна. І перш ніж зміцнити схил, зводячи цю споруду своїми руками, слід ретельно вивчити її характерні риси.

Підпірна стіна на ділянці з ухилом придумана для того, щоб попередити рух масиву ґрунту тоді, коли кут нахилу схилу більший, ніж максимально можливий для влаштування природного укосу.

Отже, підпірні стінки поділяються на дві великі групи:

Масивні. Їх особливість полягає в тому, що утримання ґрунту від обвалення відбувається за рахунок власної ваги стіни, тому що цей елемент є цілісною єдиною конструкцією, явно не поділяючись на «фундамент-стіна». Ця особливість виявляється у різноманітності форм поперечних перерізів підпірних стін, грані яких то вертикальному, то нахиленому положенні, або ж зовсім мають однаковий напрямок. Види перерізів наведені на фото:

Види поперечного перерізу потужних підпірних стінок.

Однак цей тип підпірних стін вимагає більше трудових та матеріальних ресурсів для їхнього будівництва. Тому будувати цей вид конструкції бажано там, де є дешеві матеріали, або їх кількість у надлишку.

До матеріалів, з яких можливе зведення масивних підпірних стін, відносяться:

• Бетон, бутобетон, залізобетон;
• Штучний камінь;
• Камінь із природних порід.

Тонкостінні. Характерною рисою цієї конструкції є те, що «гасіння» горизонтального тиску відбувається завдяки ґрунту, розташованому на уступах підошви фундаменту, який і виконує утримуючу функцію спільно зі стіною. Це дає можливість створити зміцнення більш стійкі та менш затратні. Найбільш поширеним варіантом є тонкостінна підпірна стіна кутового типу:

1. З посиленням:
   • Контрфорс. Є поперечними ребрами з кроком 2-3 м на всій протяжності стіни. Працює на стиск. Застосовують у високих підпірних стінах, коли бажано зменшити товщину стінки, або її армування;
   • Анкерні тяги. Працюють на розтяг. Застосовують для створення додаткових зусиль, які полегшать роботу підпірної стіни;
2. Консольна.

"Фото 2 (Підпірна стіна кутового типу)"

Її конструктивні елементи в основному складаються з декількох частин: фундаментних та лицьових плит, контрфорсу або гнучкого сталевого анкера, за їх наявності.

А ось матеріали для стін куткового типу не відрізняються різноманітністю – це залізобетон у 3 різних виконаннях:

• Збірний. Тут фундаментна та лицьова плити є готовими елементами, створеними в заводських умовах;
• Збірно-монолітний. У цьому виконанні лицьова плита – збірна, а фундаментна – монолітна. Також буває, що ширини збірної фундаментної плити не вистачає і тоді до неї приєднують додаткову анкерну плиту, виконану монолітно - це теж відноситься до збірно-монолітного типу;
• Монолітний. Обидві плити із монолітного залізобетону.

Види матеріалів

Зводячи підпірну стіну, варто використовувати лише певні марки за міцністю застосовуваних матеріальних ресурсів:

Призначення розмірів

Розібравшись з конструктивною частиною, постає питання як зробити підпірну стіну.

Якщо геологічні дослідження на схилі не проводилися, то проектування підпірної стіни можливе лише за таких умов:

1. Висота підпору ґрунту на схилі (Н) – не більше 1,4 м;
2. Глибина промерзання ґрунту – не глибша за 1.5 м.
3. Наявність стійких непучинистих ґрунтів у підставі;
4. Рівень ґрунтових вод – не вище за відмітку -1500 мм;

Якщо всі пункти сходяться, можна приступати до призначення розмірів тонкостінної стіни кутового типу:

Глибина закладання фундаментної плити:

• Для стін заввишки до 3.6 м – 600 мм;
• Висотою до 6.3 м – 900 мм;
• Вище – 1200 мм.

Ширина підошви фундаменту підбирається відповідно до таблиць або в межах (0,6-0,9)H:

Виступ фундаментної плити за передню межу лицьової плити:

• Для висоти стіни до 36 м - 300 мм;
• До 6,3 м – 600 мм;
• Вище – 900 мм;

Товщина фундаментної плити 200 – 600 мм;

Товщина лицьової плити – не менше 100 мм.

Для масивних стін:

• Глибина закладення та ширина фундаменту ідентичні тонкостінної;
• Товщина стінки залежить від матеріалу. Так, обравши стіну з каменю, необхідна товщина складатиме 600 мм, з бетону – 400 мм;

Тим не менш, для затвердження призначених розмірів підпірної стінки бажано все ж таки провести перевірочні розрахунки, інакше стіна може не витримати тиску грунту і перекинутися. Для перевірки стійкості ґрунту під підошвою слід скористатися формулами, зазначеними у п.5.1.17 – 5.1.19, а для розрахунків за деформаціями – розділом 5.6.

Нюанси встановлення

Армування

Стіни армуються просторовими арматурними каркасами, зібраними із плоских арматурних сіток, поздовжні стрижні яких мають діаметр 8-10 мм, а поперечні 12-14 мм. Стрижні при перетинах зварюються між собою контактним точковим зварюванням у всіх місцях або в'яжуться дротом. Схему армування показано на фото.

Важливо! Для досягнення цілісності всієї підпірної стіни лицьові плити з'єднуються між собою окремими стрижнями з кроком 500-600 мм, які приварюються або прив'язуються до поперечної арматури розподільних сіток, що утворюють просторовий каркас.

Підготовка основи та деформаційні шви

Якщо в основі залягають пучинисті ґрунти і глибина промерзання ґрунту знаходиться нижче рівня закладення фундаменту з низового боку, тоді слабкий ґрунт повністю виймають та замінюють подушкою із щебеню або піску. Проте є відмінності у пристрої основ та швів, що залежать від конструктивного рішення та обраного матеріалу:

При збірному виконанні:

• Збірну фундаментну плиту монтують виключно на щебеневу основу, утрамбовану в ґрунт. Мінімальна товщина його приймається рівною 100 мм, ширину підстави необхідно передбачити такий, щоб воно виступало за межі фундаментної плити, як мінімум на 150 мм з кожного боку;
• Деформаційні шви (конструктивний розріз в елементах споруди, що розділяє конструкцію на окремі відсіки) необхідно проробляти по всій протяжності стіни через кожні 30 м. Якщо плити у збірно-монолітному виконанні, тоді крок швів – 25 м.

При монолітному виконанні:

• Фундаментна плита обов'язково встановлюється на бетонну підготовку, що вирівнює, яка має товщину 100 мм і виступає за межі фундаменту, як мінімум на 100 мм. Для бетонної підготовки беруть бетон марки М50;
• Деформаційні шви роблять кожні 25 м-код при використанні залізобетону; у бетонних конструкціях, що не мають конструктивного армування, кожні 10 м; а за наявності конструктивного армування, крок складе 20 м;

Важливо! Ширина деформаційних швів має становити 30 мм. Їх утворюють шляхом запровадження конструктивний розріз просмоленої дошки. Крім того, якщо ґрунт на всій довжині стіни неоднорідний, тоді деформаційні шви організовують таким чином, щоб підошва фундаменту спиралася в межах одного типу ґрунту, при цьому зменшують крок температурно-осадових швів.

Порада! У поздовжньому напрямку зводьте стіни горизонтальними або з ухилом, що не перевищує значення 0.02. Якщо ж ухил вище, тоді поздовжні стіни виконуйте східчасто. А в поперечному напрямку максимальний ухил може становити 0,125 у бік засипки. Значення ухилів регламентовані п. 5.1.3.

Влаштування дренажу та зворотне засипання

Для виконання цього нюансу в лицьових елементах підпірних стін необхідно зробити дренажні отвори діаметром 50 мм з кроком 3-6 м. А за внутрішньою поверхнею стіни має бути організований водовідвідний кювет. Дренажний колектор виконують із каменю, щебеню або гравію з ухилом, мінімальне значення якого 0,04, в поздовжньому напрямку.

Важливо! Тильна поверхня лицьової плити та вся фундаментна плита повинні захищатися гідроізоляцією, яка виконується обмазкою гарячим бітумом за 2 рази.

Останній етап пристрою підпірної стіни – це зворотне засипання. Але для неї потрібно використовувати водоносні ґрунти, такі як піщані або великоуламкові. Також допускається використання глинистих ґрунтів з низькими показниками за пластичністю та за вмістом піщаних частинок, проте тоді доведеться запобігти морозному пученню, уклавши шар великозернистого непучинистого ґрунту з тильного боку лицьової плити на товщину 1000 мм. Зворотне засипання проводитися пошарово, утрамбовуючи кожен шар до досягнення коефіцієнта ущільнення 0,95.

Таким чином, проектуючи підпірну стіну на схилі згідно з затвердженими державними документами, підпірна стіна служитиме довгі роки, не перекидаючись. А красива східчаста ділянка – тішити око.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете подивитись відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і нічого не зобов'язує.